DOCUMENTO DE TESIS FINAL[1]

EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DE LA MODA EN COLOMBIA: EL PAPEL DE INEXMODA EN EL MARCO DE LAS INDUSTRIAS CULTURALES

ANDREA RUIZ PEREZ

CAROLINA DIAZ ESPINOZA

DIRECTOR JAIME RUIZ G.

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN

PREGRADO BOGOTÁ, COLOMBIA

2006

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TABLA DE CONTENIDO INTRODUCCION 1. OBJETIVOS 5

1.1 Objetivo General

1.2 Objetivos específicos

2. METODOLOGÍA 6 3. MARCO TEÓRICO

3.1 INDUSTRIAS CULTURALES 8 3.1.1 La nueva definición de cultura

3.1.2 Identidad cultural y consumo

3.1.3 El papel de las industria culturales

3.2 LA TEORIA INSTITUCIONAL 19 4. LA INDUSTRIA DE LA MODA EN COLOMBIA 26

4.1 Definición

4.2 Historia y evolución

5. INEXMODA 49 5.1 FUNCIONES DE INEXMODA 50

5.1.1 ISCI: Informe de Sensibilidades y Conceptos de Moda,

Vestuario Interior y exterior

5.1.2 Organizar las ferias de moda más importantes en Colombia

5.1.2.1 Colombiamoda

5.1.2.2 Colombiatex de las Américas

5.1.3 Hacer contactos con empresarios extranjeros

5.1.4 Educación

5.2 HISTORIA, DESARROLLO Y FINANCIACION 56 5.3 INEXMODA, TEORIA INSTITUCIONAL E INDUSTRIAS

CULTURALES 59 CONCLUSIONES 61 BIBLIOGRAFÍA 64 ANEXOS

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INTRODUCCION En los últimos años Colombia ha sido protagonista a nivel internacional debido a los

reconocimientos de diseñadores como Silvia Tcherassi que han dirigido la mirada de

las más grandes industrias de la moda del mundo hacia la creatividad de los

diseñadores colombianos; estos reconocimientos han impulsado el crecimiento y la

evolución de la industria de la moda a nivel nacional, reflejándose en aumentos en

las exportaciones de confecciones, situación que ha llevado a incrementos de la

agregación de valor en la cadena productiva del 59% en los últimos 5 años.

Este escenario es el resultado de la gestión de INEXMODA que apoyada por

Proexport y otras entidades ha hecho de Colombia –y en especial, de Medellín- un

escenario para la moda a la altura de ciudades como Milán, París y New York. Su

gestión ha convertido a Colombiamoda y Colombiatex en la principal plataforma para

el diseño contribuyendo al reconocimiento internacional de la cultura Colombiana a

través del diseño de modas. Todo esto se ha visto reflejado en el crecimiento de la

industria textil y especialmente de confecciones, haciendo de la moda una fuente

generadora de empleo y de ingresos para nuestro país.

Este documento describe el desarrollo la industria de la moda en Colombia definida

como una industria cultural y con el uso de conceptos de la Teoría Institucional. Se

parte de un análisis de la nueva definición de cultura en el marco de la globalización,

lo que permite hacer de la moda una manifestación cultural; esta condición ha hecho

que la moda se convierta en una industria organizada como uno de los principales

focos de consumo haciendo de la cultura un recurso del mercado, que en Colombia

se ha visto a través de desfiles y tendencias que han permitido dar mayor valor a las

creaciones colombianas y a la participación de culturas indígenas en la producción

de fibras y diseños tradicionales pero con proyección internacional.

Todo este desarrollo se ha relacionado profundamente con la teoría institucional a

través de la presencia de los isomorfismos que explican la fuerte influencia del

4

entorno en la manera como se ha desarrollado esta industria y las razones por las

que hoy en día Antioquia es el centro de moda en Colombia; además, se pudo

identificar la fuerte manifestación de los isomorfismos planteados por Dimaggio &

Powell que dan lugar al entendimiento del porque la moda y la construcción de

estructuras organizacionales, gestión, producción y comercialización han evidenciado

la tendencia a imitar modelos existentes, identificando la forma en que esta industria

se ha desarrollado a partir de dichos modelos y la influencia de la fuerte presión

ejercida por el entorno, llevando a la conclusión de que estos modelos no son

producto de un seguimiento o de la perdida de identidad cultural, sino que son el

resultado de una serie de procesos y transiciones explicadas en la teoría

institucional.

Finalmente, este proceso se refleja en Inexmoda, como única organización dedicada

a la promoción y el desarrollo de la moda en Colombia y con una trayectoria que ha

permitido hacer de la comercialización de los diseños un evento de talla mundial a

través de Colombiamoda. Esto la convierte en una Industria cultural que gracias a su

aporte, su organización y el éxito que ha tenido han llevado a Colombia a la etapa de

consolidación manifestada en la importancia de la educación en todos los elementos

de la cadena de valor, incluyendo la educación especializada en la gestión a través

de alianzas con los centros de moda más importantes del mundo como Italia.

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1. OBJETIVOS 1.1 OBJETIVO GENERAL El objetivo de este estudio es hacer un análisis descriptivo de la industria de la

moda en Colombia, dentro del marco de las industrias culturales, estudiando su

desarrollo reflejado en el caso particular de Inexmoda. 1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Definir la industria de la moda dentro de las características de las

Industrias Culturales como marco de su desarrollo.

• Documentar la evolución de la industria de la Moda en Colombia e

identificar los conceptos de la Teoría Institucional presentes en esta;

reflejados en el caso de Inexmoda

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2. METODOLOGÍA

Para realizar este análisis descriptivo, se tomó la definición del concepto de

industrias culturales a partir del cual se identificaron las principales

características de las mismas para definirla. La descripción del desarrollo de la

industria de la moda en Colombia se explica a partir de los conceptos de la teoría

institucional. Tanto la teoría de las industrias culturales como la teoría institucional

fueron desarrolladas a través de libros especializados, artículos relacionados con

el tema y documentación de prensa.

La descripción de Inexmoda como caso particular de estudio, está basada en tres

aspectos fundamentales para su desarrollo: las funciones de Inexmoda

resaltando la producción del informe de sensibilidades y conceptos de moda, la

organización y promoción de ferias (Colombiatex y Colombiamoda) y su papel en

la profesionalización de la industria; por último, se tuvieron en cuenta aspectos

relacionados con la financiación de las ferias mencionadas.

La industria de la moda se documentó en relación a dos aspectos: Primero, el

aspecto histórico recopilado a través de libros de historia empresarial de los

sectores de textiles y confecciones, documentos de prensa y artículos

Inexmoda

Industria Moda Colombiana

Industrias Culturales

Teoría Institucional

Inexmoda

Industria Moda Colombiana

Industrias Culturales

Teoría Institucional

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relacionados con la evolución del diseño de modas, y por último, entrevistas

informales con personas relacionadas con la moda como Pilar Castaño. El

segundo aspecto en consideración corresponde a las cifras de la industria

obtenidas en los informes estadísticos del DANE y el DNP e informes sectoriales

publicados por entidades como Bancoldex, ANIF y Proexport.

Por último, se realizó una investigación en INEXMODA orientada por Viviana

Velásquez (Gerente de Mercadeo de la entidad); la información se obtuvo a partir

de documentación de prensa, artículos en Proexport y, los datos y artículos

elaborados por la entidad estudiada publicados en Internet y suministrados por

Inexmoda.

La información de estructura organizacional y continuidad en la información

financiera en Inexmoda y de la industria en general, presentaron limitaciones que

no permitieron hacer un análisis más profundo de la organización, sin embargo

los datos recopilados constituyeron un aporte fundamental para el análisis de la

evolución de la industria de la moda en Colombia y el papel de Inexmoda dentro

de la misma.

Industria dela moda

Historia

InexmodaArtículos, documentos de prensa y datos publicados por la entidad.Entrevistas informales: Viviana Velásquez – Gerente de Mercadeo

Cifras

Libros (Textiles y Confecciones)

Documentos de Prensa

Artículos Especializados

DANE Y DNP

Bancoldex, Anif, Proexport

Limitaciones Falta de continuidad en las cifras financieras y de estructura organizacional

Entrevistas informalesIndustria de

la moda

Historia

InexmodaArtículos, documentos de prensa y datos publicados por la entidad.Entrevistas informales: Viviana Velásquez – Gerente de Mercadeo

Cifras

Libros (Textiles y Confecciones)

Documentos de Prensa

Artículos Especializados

DANE Y DNP

Bancoldex, Anif, Proexport

Limitaciones Falta de continuidad en las cifras financieras y de estructura organizacional

Entrevistas informales

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3. MARCO TEÓRICO 3.1 INDUSTRIAS CULTURALES 3.1.1 La nueva definición de cultura Existe una discusión entorno a la globalización, que radica en la preocupación por

la homogeneización frente a la importancia de la heterogeneidad. La primera

cobra protagonismo en materia económica a través de la acción de

multinacionales, el consumo y los mercados culturales; la segunda, se

fundamenta a favor de los efectos diferenciados de apropiación de mensajes. Sin

embargo, la globalización debe llevarse a cabo teniendo en cuenta las dos

direcciones, pues es definitivo que se complementan entre si. Es importante entender que el efecto de la globalización y todo lo que lo

acompaña ha generado cambios en el escenario respecto al pasado (García &

Moneta, 1999):

• La dimensión: El campo de acción es mundial no solo local

• La velocidad y el impacto: El acceso a la información y a las comunicaciones

ha permitido que el impacto de los hechos y acciones no se limite al lugar

donde ocurrieron, y permite que las repercusiones sean casi inmediatas.

• Una visión más amplia: Los flujos de bienes y especialmente, los flujos de

información generan un espacio que permite la libre circulación de ideas y

creencias.

• La especialización en las redes de comunicación: Esto genera una nueva

segmentación de la sociedad a nivel mundial que ya no está ligada al territorio

o la nación sino a las ideas y elementos comunes en la construcción de

subgrupos mundiales conectados a través de las redes de comunicación.

En este escenario se presentan diferencias entre lo económico, lo político y lo

cultural a partir de los flujos (Appadurai, 1996) étnicos –turistas, inmigrantes,

exiliados-, tecnológicos, financieros, de comunicación e ideológicos. La interacción

9

entre ellos genera procesos a través de los cuales se da la construcción de las

culturas de una manera asimétrica y con diferentes características, afectando de

diferente forma cada una de las dimensiones antes mencionadas, especialmente la

cultura nacional y local (Véase Gráfico 1)

GRAFICO 1: LA NUEVA DEFINICIÓN DE CULTURA

Para comprender este intercambio cultural y la diversidad que en él yace, surgen los

conceptos de Interculturalismo y Multiculturalismo, el primero se refiere a la

interacción entre culturas1, el intercambio y comunicación donde cada individuo

reconoce –y por tanto legitimiza- la cultura del otro de manera recíproca; por otro

lado, el multiculturalismo puede considerarse como una respuesta a la realidad de la

sociedad actual, que se manifiesta a través de la gestión interna de la diversidad

cultural, tomando en cuenta culturas nuevas pero sin establecer vínculos reales entre

la cultura receptora de referencia y la nueva cultura, centrándose en el

reconocimiento por parte del Estado de la pluralidad cultural, la disminución de los

obstáculos que impiden la participación social de los grupos culturales minoritarios y

el respaldo a la reproducción de culturas. La moda en Colombia a través de eventos

como el Desfile Identidad Colombia en el 2003 logró que diseñadores colombianos

se vincularan con las diferentes culturas, utilizando gran parte de las materias primas

elaboradas por comunidades artesanales de la Guajira, Santander, Cauca, Huila, 1 Entre sociedades abiertas pero con características específicas según García Canclini, 1999.

CULTURA

EntornoAceptación Social

Hibridación Cultural

CULTURA

EntornoAceptación Social

Hibridación Cultural

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Nariño, Cundinamarca, Chocó, Amazonas, Risaralda y Valle del Cauca. Esta

muestra fue presentada en el 2004 en milán permitiendo no solo la conjugación de

cultura colombiana sino mostrando y participando a través del comercio con los

compradores en Italia.

3.1.2 Identidad cultural y consumo La creciente formación de ONG internacionales, la preocupación por los derechos

humanos y la conexión internacional con movimientos sociales, han generado un

creciente flujo de información y comunicaciones; en estas circunstancias la cultura se

convierte en protagonista por su valor como recurso en el nuevo orden mundial. Este

escenario global, según Brunner, ha producido mezclas basadas en la diferenciación

en los modos de producción, la segmentación de los mercados de consumo cultural,

y la expansión e internacionalización de la industria cultural que ha generado una

producción transcultural de símbolos y significados culturales. Brunner redefine el

espacio de la actividad cultural incluyendo áreas antes excluidas, lo que obliga a

pensar la cultura dentro de un marco evolutivo y constructivista, pues seguirla

pensando solo en relación con lo nacional-popular no permitiría manejar los

fenómenos transnacionales que definen cada vez más lo cultural y que han permitido

la formación de una cultura global entendida como un proceso contingente y

dialéctico, que genera una identidad que ya no está arraigada en los conceptos de

estado-nación sino desde entes transnacionales y mercados. En este contexto las

comunicaciones son determinantes en la construcción de la identidad y la cultura en

cada nación, grupo e individuo que participa de ella.

Este proceso globalizador de la cultura se podría describir, según García Canclini

(1995), como la transición de identidades modernas –territoriales y casi siempre

monolingüísticas —a las identidades postmodernas -transterritoriales y

multilingüísticas— estructuradas desde la lógica de los mercados y que operan

mediante la producción industrial de la cultura, su comunicación tecnológica y el

consumo diferido y segmentado de los bienes. En este contexto la definición de

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identidad como una expresión colectiva, una idiosincrasia y una comunidad que se

establece arraigada a la limitación territorial y a las relaciones de consanguinidad y

que no debe ser modificada en el tiempo, encuentra una variación, pues aunque la

cultura nacional no desaparece, se convierte mas bien en la base de la memoria

histórica y el patrimonio cultural, que se reconstruye a partir de la interacción con las

diferentes culturas transnacionales.

García Canclini define cuatro circuitos socioculturales en los cuales opera la

transnacionalización y la integración regional de manera diferente:

• Histórico territorial: todos los hábitos y experiencias que se dan a lo largo de

varias épocas y que están relacionados con territorios étnicos, regionales y

nacionales. Todo esto se manifiesta en el patrimonio histórico y la cultura

popular tradicional.

• Cultura de élites: Este circuito forma parte del patrimonio, pero se diferencia

del anterior porque compete a las obras representativas de las clases sociales

con mayor nivel educativo, esta conformado por la producción simbólica

escrita y visual (artes plásticas y literatura) y no es conocido ni adoptado por

toda la sociedad.

• Comunicación masiva: Relacionado con las grades producciones de

entretenimiento como el cine, la televisión, radio, video, etc.

• Sistemas restringidos de información y comunicación: no todo el público tiene

acceso a estos y están directamente relacionados con el poder, la capacidad

económica y el consumo, como satélite, fax, teléfonos celulares y

computadores.

Esta diferenciación permite evidenciar que las transformaciones e hibridaciones

culturales no ocurren con la misma profundidad ni a la misma velocidad, sino que,

por el contrario, son asimétricas y dependen no solo de factores económicos, sino de

la edad y el género; por ejemplo, para las nuevas generaciones, el consumo cultural

se da más en los últimos dos circuitos que en los primeros. Esto permite que la

identidad cultural se construya basada en la memoria histórica, lo cual imprime

mayor autonomía al proceso globalizador, haciendo del consumo un elemento

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fundamental en la construcción cultural de las naciones. Antes de la masificación del

consumo de la moda, esta era considerada dentro del segundo circuito, siendo el

diseño de modas algo limitado para altas clases sociales. Sin embargo, con la

creciente aparición de diseñadores en diferentes países, sumado al mayor

conocimiento de las tendencias de moda gracias a los medios de comunicación y a la

posterior adaptación y producción de estos diseños para ser consumidos a gran

escala o de manera exclusiva, la moda se ha ido situando en los últimos dos

circuitos, pues la mayoría puede conocerla a través de los diferentes medios de

comunicación y la posterior adquisición de los bienes esta ligada al poder de compra

de cada individuo, lo que permite al vestido –y sus accesorios- ser objeto y símbolo

que permiten identificar, o por lo menos, categorizar a los individuos y los grupos,

ubicándola, también, en el cuarto circuito.

En cuanto al consumo de bienes, las personas suelen asociarlo con gastos carentes

de racionalización y, por lo tanto, le restan importancia intelectual a todos los actos

relacionados a él (García, et al.:1995). Sin embargo, hoy en día, es visto como un

proceso más complejo; ya no radica en la posición de dominación de quienes emiten

mensajes incitando al consumo para hegemonizar la cultura, sino que se han

reconocido actores como la familia y los círculos sociales que intervienen en las

decisiones de consumo. Así, el mismo autor (García, et al.:1995), define el consumo

como la integración de procesos socioculturales en que se realizan la apropiación y

los usos de los productos. Desde esta perspectiva el consumo está ligado a la

racionalidad económica y sociopolítica, porque en él, no solo influye la capacidad de

pago, sino que en el proceso intervienen otros factores cambiantes como los grupos

sociales, las innovaciones tecnológicas, la educación y la moda, haciendo del

consumo un espacio de interacción que debe ser justificado racionalmente.

Existe otra perspectiva que considera al consumo como un espacio de diferenciación

entre clases y grupos, que se ha centrado en observar los aspectos simbólicos y

estéticos, encontrando diferencias entre los lugares de consumo y los grupos que

acceden a ellos a través de diferentes medio de información, de donde se infiere que

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la lógica que impulsa a poseer bienes como objetos de distinción no es la

satisfacción de necesidades, sino la escasez de los bienes y la dificultad para que

otros los tengan. En este sentido Rayón y Sanpedro (2005) definen las joyas y

adornos (accesorios) como una forma de “distinción ante los demás”.

Esto no implica una disolución cultural por efecto del consumo, puesto que si los

miembros de una sociedad no compartieran el sentido de los bienes, y si este solo

fuera entendido por la élite o la minoría, tales bienes no servirían como medios de

distinción. En el caso de la moda, las preferencias se dan hacia marcas reconocidas

por la mayoría, pero a las que no todos tienen acceso. De esta forma, en rituales

fijados por lo grupos sociales se establece el uso de objetos materiales con funciones

de comunicación con los otros como parte de ese proceso; así, el hecho de llevar

cierto tipo de vestido o accesorio, se convierte en un lenguaje dentro de cada grupo y

su interacción con los demás. Así, los hombres intercambiamos objetos para

satisfacer necesidades y comunicar comportamientos que se han establecido

culturalmente, para integrarnos con otros y para distinguirnos; esto permite la

construcción de la cultura –antes considerada estática- y una valoración de los

objetos que pasan de ser una simple mercancía a constituirse como un espacio de

comunicación e identificación cultural. Se convierte el consumo en un espacio de

valor epistémico, útil para pensar y actuar de manera significativa en la vida social.

3.1.3 El papel de las industria culturales

Las industrias culturales se han constituido en el lugar en el que se desarrollan las

principales actividades propias de la cultura donde se ofrece información y

entretenimiento a los grandes grupos sociales que constituyen las mayorías y se

brindan escenarios propicios de intercambio entre naciones y conocimiento mutuo de

las dimensiones de la sociedad entre las diferentes culturas2.

2 Política, económica, social y cultural

14

Según la definición de la Organización de las naciones unidas, para la Educación, de

la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2005):

“se considera que existe una industria cultural cuando los bienes y servicios

culturales se producen, reproducen, conservan y difunden según criterios industriales

y comerciales, es decir, en serie y aplicando estrategias de carácter económico”.

De esta manera “La Creatividad, parte importante de la identidad cultural de los seres

humanos, se expresa de distintos modos. Reproducidas y multiplicadas mediante

procedimientos industriales y difundidas mundialmente, las obras de la creatividad

humana se convierten en productos de industrias culturales como la edición de libros,

revistas y periódicos, la edición musical de discos, la producción cinematográfica y

videográfica y, más recientemente, la edición electrónica multimedia y otras nuevas

industrias que están naciendo, pueden llegar a constituir un recurso económico muy

importante para un país.” El diseño de modas es un proceso creativo producido de

manera industrial y que se ha convertido en un importante recurso para países como

Francia e Italia3 por citar algunos ejemplos. En el caso colombiano, la promoción y

divulgación de los diseñadores ha permitido generar mayores recursos a nivel

creativo, y permite la creación de valor económico en el sector textil a través de la

confección (Véase Gráfico 2)

En Latinoamérica los estudios sobre este tema llevan alrededor de cuarenta años en

e identificaron inicialmente cuatro elementos:

a) La estructura empresarial de los medios

b) Poder ideológico

c) Impacto sobre el consumo

d) Los cambios que generan en la conciencia social

e) La importancia económica, recientemente incorporada como nuevo elemento.

3 Italia en el 2005 hizo negocios por más de 70 mil millones de Euros, y francia generó 28.800 millones de euros, implicando el 30% de la oferta mundial.

15

GRAFICO 2: VALOR AGREGADO EN LA CADENA TEXTIL – CONFECCIONES 1974 - 2004

VALOR AGREGADO EN LA CADENA TEXTIL - CONFECCIONES

0

500.000.000

1.000.000.000

1.500.000.000

2.000.000.000

2.500.000.000

1974

1976

1978

1980

1982

1984

1986

1988

1990

1992

1994

1996

1998

2003

Consumo intermedio Valor Agregado

Fuente: Encuesta Anual Manufacturera, DANE. Informes Sectoriales DNP (Véase Anexo A, Tabla 1)

La importancia de la cultura como recurso del mercado ha impulsado la formación de

grupos cada vez más organizados, con estructuras empresariales que permitan

contribuir a su crecimiento y sostenibilidad y han dado paso al concepto de las

industrias culturales.

Las expresiones culturales como sucesos informativos son difundidos como

elementos de voz de una sociedad y se constituyen en medios de comunicación

social, en donde los contenidos, sean informativos o de entretenimiento son

expresión cultural de dichas sociedades.

En países como Estados Unidos la producción cultural constituye el 6% del PIB.

Cada una de estas industrias tiene características particulares ya que su desempeño

sectorial es diverso; pero esto no significa que su valoración deba hacerse

aisladamente. Por esta razón, el BID, la CEPAL y otros organismos de carácter

16

económico están teniendo en cuenta a la cultura como parte de las necesidades

sociales para el desarrollo. Sin embargo, la principal dificultad yace en la falta de

información sobre los mercados culturales; no hay conocimiento exacto de las

tendencias del mercado, las exportaciones e importaciones y todas las cifras

relacionadas con los bienes culturales; este hecho es una consecuencia de la

absoluta independencia entre quienes se ocupan de la economía y quienes se

dedican a la cultura. Aunque Latinoamérica ha avanzado en este aspecto con

organizaciones como el Festival Iberoamericano de Teatro y la formación de

organizaciones para la promoción y muestras de moda a través de ferias como

Buenos Aires Fashion Week y Colombiamoda resaltando el talento creativo,

producción y comercialización para fortalecer el sector cultural, en países como

Francia y Estados Unidos la inversión en cultura y el consumo de la misma se

consideran ejes económicos por su poder generador de ingresos, entre otras

características.

Estas actividades de las industrias culturales están cargadas de contenidos

simbólicos y concebidas desde un trabajo creativo, como función ideológica y social.

El mercado universal de obras de consumo masivo determina y clasifica dichas

industrias como fuente de riqueza para los países donde se crean, producen y

difunden, ya que los derechos de autor y los derechos conexos implican flujos

nacionales e internacionales de bienes. De esta manera las industrias culturales

constituyen un bien patrimonial para el Estado y una fuente de poder comercial. La

moda, por ejemplo, genera en Francia $28.000 millones de euros representados en

el valor que se da a las creaciones de los diseñadores y al prestigio de las casas de

modas (Brithish Embassy, 2006).

Otro elemento descrito es la estructura empresarial de los medios, que está diseñada

para constituirse como un elemento preciado en la sociedad por su característica de

sujeto de información.

17

El segundo elemento identificado es el poder ideológico, mediante el cual, los

individuos entablan una relación simbólica en la medida en que participan, voluntaria

o involuntariamente, de un conjunto de representaciones sobre el mundo, la

naturaleza y el orden social” (Castro, 1999). La moda establece una relación entre

los individuos, en tanto que las representaciones con que se identifican sirven para

darle un sentido a las prácticas económicas, políticas y sociales, de forma que

agregan un status, ya que las ideologías se introducen en la vida práctica de los

hombres y son capaces de animar e inspirar sus prácticas sociales. Las ideologías,

además de proporcionar un horizonte simbólico para ver el mundo, también

introducen unas reglas de conducta que determinan sus prácticas; dichas prácticas

estrechamente relacionadas con la manera de vestir en el contexto social en que se

desarrollan y se convierten en una función práctica, ya que se asimilan como

estructuras, de una manera inconsciente, y se reproducen constantemente en la

práctica cotidiana. La moda entonces, cumple una función práctico-social como

agente ideológico, al ser una expresión, no solo por su característica de expresión

cultural sino por su poder social.

Muchos organismos internacionales han tomado conciencia de la relevancia que

tienen las industrias culturales en el proceso de desarrollo de los países. El Banco

Interamericano de Desarrollo (BID) financia múltiples proyectos, que promueven el

rol de la cultura como vehiculo para fortalecer la participación comunitaria y la

inclusión de todos los sectores de la sociedad en el proceso de desarrollo. Las

industrias culturales tienen un inmenso poder sobre el consumo de las sociedades,

ya que, por su característica ideológica, inciden directamente sobre la producción de

bienes que simbolizan los gustos e ideologías de las sociedades, convirtiéndolas en

sectores dinámicos de la economía. La moda genera ingresos constantemente para

la economía pues, en su condición efímera, hace que el cambio en las tendencias,

los gustos y las preferencias se reflejen de manera casi instantánea en las

decisiones de consumo. Ejemplo de esto es la influencia del mundial de fútbol en el

consumo: El presidente de Adidas Herbert Hainer anunció que los ingresos netos de

18

la compañía crecerán este año un 20%. Además, Erich Stamminger, directivo

responsable de marketing, dijo que la empresa conseguirá "un récord de ventas

histórico en todas las categorías del negocio de fútbol". Adidas espera que los

productos relacionados con el Mundial –zapatos, ropa y balones-, le supongan unos

beneficios de más de 1.000 millones de euros en 2006. La marca, que viste a

muchos de los equipos nacionales que participan en el torneo, es patrocinador oficial

de la Copa del Mundo. (dw-world.de, 2006)

La cultura, como expresión de un modo de vida, genera en las personas valores que

desarrollan un sentimiento de pertenencia a un grupo en particular -una identidad

social- dichos valores producen bienes intangibles que son desarrollados por su

propio acervo cultural. La globalización permite que los distintos agentes que

componen determinada identidad cultural sean conocidos en el mundo y se

comparen con las diferentes realidades, creando una consciencia social de las

distintas realidades de los pueblos y dando marcos de referencia para las demás,

desde el punto de vista artístico y económico. La moda como industria productora de

capital, relaciona dichos bienes intangibles como la identidad cultural, con una

producción masiva de expresiones de tendencias, generando mayor conocimiento de

los grupos sociales, bajo una conciencia social que se ve reflejada no solo en el

status impuesto por el vestir sino por ser vocera de cambios sociales en un entorno

determinado. La moda se considera como expresión artística y social de una época

determinada, de ahí que su importancia histórica y económica se expanda en las

aplicaciones del diseño (Codina & Herrero, 2004,) con el objetivo de llegar al mundo

a través de un constante proceso de comunicación que surge una y otra vez de

modo espontáneo y está marcado por el lenguaje corporal (König, 2003).

19

3.2 LA TEORIA INSTITUCIONAL

La teoría institucional tiene su origen en el campo de la sociología; sin embargo, su

desarrollo y aplicabilidad le han dado cabida en las diferentes disciplinas científicas

especialmente en la administración. En todas las disciplinas tiene como eje

constitutivo la importancia del entorno institucional en el que se desenvuelven las

organizaciones y cómo los procesos sociales condicionan y son condicionados por

dicho entorno.

Consecuentemente, señala que las instituciones no son producto únicamente de los

planes racionales de los individuos que las crean sino resultado de un proceso

emergente o espontáneo fruto del continuo efecto modelador del entorno (DiMaggio

& Powell, 1991)

Las instituciones como sistemas abiertos son constantemente afectadas por el

entorno que las rodea, que a su vez, a su vez es producto de la influencia de otros

factores. Es así como la definición de institución es un concepto variante y diverso

que da origen al nuevo y al viejo institucionalismo.

W.R. Scott, quien se destaca como un autor del nuevo institucionalismo, define las

instituciones como estructuras formales e informales que constan de tres tipos de

elementos o pilares:

a) Cognoscitivos: creencias, asunciones dadas por supuestas, normas percibidas

como constitutivas de la realidad, marcos a través de los cuales el sentido es creado.

b) Normativos: valores y normas que introducen una dimensión prescriptiva en la

vida social.

c) Reguladores: establecimiento de normas, mecanismos de supervisión y sanción,

que operan en un nivel de jurisdicción concreto (sociedad, organización, cultura

organizativa).

20

Dichos elementos están condicionados o mediados por las estructuras, culturas y

rutinas existentes (Scott, 1995).

El modo en que las diferentes instituciones se forman, al igual que los procesos de

introducción y legitimización en la sociedad están condicionadas principalmente por

la cultura, definida como el “Sistema de valores y normas que se comparten entre un

grupo de personas y que, cuando se toman en conjunto forman un patrón de vida”

(Hill, 2004). Al definir las instituciones como sistemas reguladores, es necesario

reconocer a la cultura como factor determinante, pues es en ella donde yacen las

normas, comportamientos y sanciones que las sociedades consideran correctos

basados en su cultura; por otro lado, si las instituciones son vistas como sistemas

normativos, desde la perspectiva de la sociología, y adoptan un punto de vista

colectivista señalan la cultura como factor principal. Para el caso de la moda se

puede decir que el vestir y todo lo que en él subyace, ha sido, y es, un indicador

excelente de los cambios sociales. La cultura que mejor ha entendido el tema de la

moda ha sido la francesa, no sólo como un factor de peso económico sino en lo que

tiene de expresión artística o cultural.

Finalmente, si las instituciones se conciben como sistemas de conocimiento, desde

un punto de vista constructivista, el factor determinante son las reglas culturales.

En el nuevo institucionalismo prima el punto de vista cognoscitivo frente al regulador

y normativo. Desde esta perspectiva es el entorno el que estimula los mecanismos

cognoscitivos de los agentes que operan en él, los cuales, para llevar a cabo una

acción deben realizar un proceso de interpretación controlado por símbolos, reglas y

conductas socialmente aceptadas y legitimadas. Este proceso de interpretación se

da en la medida en que las condiciones del entorno se adopten como respuesta al

cambio y sean aceptadas por lo que socialmente se interpreta como correcto.

A pesar de centrar toda su atención en la influencia del entorno, la teoría

neoinstitucionalista de las organizaciones también contempla que las instituciones

poseen características propias en su interior que no pueden ser establecidas por

21

quienes las dirigen, sino que son producto de la mezcla de los diferentes

comportamientos de los individuos que la conforman y de las reglas y

particularidades que se generan en la organización –cultura organizacional-. Sin

embargo, prima la idea de las influencias externas ya que se resalta la forma en que

las ideas y procesos explícitos y tácitos existentes en el entorno influyen en las

organizaciones y cómo éstas los interiorizan a su vez convirtiéndose en agentes del

cambio.

Según el enfoque neoinstitucional, las organizaciones están orientadas hacia los

objetivos de eficiencia financiera y social y a la búsqueda del reconocimiento que

fortalezca su posición en la organización.

De esta forma, las organizaciones que formen parte del mismo campo o industria

tenderán a parecerse, a ser homogéneas, o como lo mencionan DiMaggio y Powell,

sufrirán procesos de isomorfismo institucional, clasificados en tres tipos dependiendo

de la fuente que los produce (Véase Grafico 3):

1. isomorfismo coercitivo: derivado del problema del poder político y de la legitimidad

de los distintos agentes del entorno y se manifiesta en la legislación y en las

presiones ejercidas por competidores, consumidores y proveedores. Este tipo de

isomorfismo está estrechamente relacionado con el elemento regulador.

2. Isomorfismo mimético: se origina de problemas de incertidumbre, y se manifiesta

en la tendencia de unas organizaciones a imitar a otras cuando sus actuaciones son

percibidas como adecuadas para una buena gestión, además, cuando los objetivos

de las empresas o la forma en que el comportamiento de las mismas se encuentran

sometidos a procesos de ambigüedad en sus objetivos o en la forma en la que el

comportamiento de la empresa afecta los resultados logrados.

3. Isomorfismo normativo: Nace de los problemas relacionados con la

profesionalización de las actividades que lleva a cabo la organización y se manifiesta

22

en la influencia de entidades formativas: escuelas de negocios, asociaciones y

colegios profesionales.

GRÁFICO 3: PROCESOS DE ISOMORFISMO INSTITUCIONAL

Teniendo en cuenta lo anterior, DiMaggio y Powell (1991) proponen una relación

positiva existente entre el grado de isomorfismo al que tenderán las organizaciones y

factores como el tamaño, la tecnología, la interdependencia entre organizaciones, el

grado de centralización de los recursos externos, la ambigüedad en los objetivos y en

el proceso de conversión de las acciones en resultados, y el grado de formación de

los directivos y su pertenencia a asociaciones profesionales.

La teoría neoinstitucional centra su atención en las razones que mueven a las

organizaciones a adoptar comportamientos similares de acuerdo con las pautas que

predominan en el entorno, en la búsqueda de la eficiencia a través del

comportamiento organizacional.

El nuevo institucionalismo defiende que el principal motivo que guía a las

organizaciones es la búsqueda de la legitimidad en el entorno al que pertenecen. El

Fuente

Isomorfismo

Manifestación

Normas y presiones competitivas Incertidumbre Problemas con la

profesionalización

Coercitivo Mimético Normativo

Normas y Leyes Imitar a otras organizaciones

influencia de Entidadesformativas

Fuente

Isomorfismo

Manifestación

Normas y presiones competitivas Incertidumbre Problemas con la

profesionalización

Coercitivo Mimético Normativo

Normas y Leyes Imitar a otras organizaciones

influencia de Entidadesformativas

23

entorno, mediante las presiones hacia el isomorfismo que en él se generan,

determina que, dependiendo del nivel de decisión, unos factores tengan mayor peso

que otros. En la medida en que se desarrollan los procesos de institucionalización,

nacen lógicas y motivaciones que tienen su base en la racionalidad social en la que

se desenvuelven, como son las motivaciones económicas, ideológicas, las lógicas de

liderazgo y cultura organizativa. Dichas motivaciones, al partir de la racionalidad,

deben ser consideradas por igual; no es posible explicar solo con los argumentos de

la teoría económica, la conducta de dichos procesos; debe considerarse una visión

más amplia, que permita entender estos procesos como una reunión de factores. De

esta manera, para comprender cómo el entorno institucional en el que las

organizaciones desarrollan sus actividades puede modelar y, de hecho modela, los

maneras de actuar y la toma de decisiones de las mismas es imprescindible hacer

referencia a la noción de racionalidad que subyace en dichos procesos.

Esta noción de racionalidad se encuentra en dos niveles: el individual en una

dimensión micro y el social, en una dimensión macro.

La racionalidad individual parte de un proceso de conocimiento, donde el individuo es

el resultado de los diferentes estímulos que percibe, desencadenan un proceso de

interpretación de los mismos, y los convierte en criterios, y en símbolos que serán

aceptados o no en una sociedad -entre otros criterios de todo tipo, principalmente

económicos-. En este proceso interpretativo se da una valoración de un conjunto de

factores que, de cara a la toma de decisiones, entra en juego la oportunidad como

criterio para llevar a cabo una acción determinada.

En cuanto a la racionalidad social, en el entorno se generan presiones hacia el

isomorfismo, que tienden a crear mitos o tradiciones institucionales u organizativos -

básicamente, decisiones o formas de hacer las cosas que se presumen como

adecuadas, o cuya consideración como apropiadas se da por supuesto que legitiman

a quienes las siguen al erigirse en criterio de legitimación (Meyer & Rowan, 1977).

De este modo, además, logran consolidarse, reforzando así las presiones hacia el

isomorfismo.

24

Desde la perspectiva de McKinley, Sanchez y Schick, (1995) se proponen tres

mecanismos sociales de transmisión de las normas institucionales:

1. Mecanismo restrictivo (constraining): en el cual impera la lógica de verse obligado

a hacer algo.

2. Mecanismo de imitación (cloning): en el cual las organizaciones imitan al resto

buscando reducir la incertidumbre.

3. Mecanismo educativo (learning): este mecanismo se produce por el aprendizaje en

consecuencia de los intercambios con las demás organizaciones.

La intensificación de estos mecanismos se da en presencia de factores como:

a) Dependencia del entorno como proponente de recursos (proveedores, capital

humano) esta condición esta ligada al mecanismo coercitivo.

b) Formas de actuación ambiguas que hacen que la medición de los resultados y la

precisión para definir sus fuentes sea costosa. Esta condición esta ligada al

mecanismo mimético.

c) Situaciones en que las tecnologías básicas son inciertas, jugando un papel central

en los procedimientos caracterizados por la dificultad de precisar el tamaño óptimo

de la fuerza de trabajo.

d) A mayor frecuencia de interacción, las organizaciones se fortalecen, tendiendo a

preservar reglas y crear nuevas normas institucionales con el fin de mantener la

comunicación y el entendimiento en el entorno; esta condición esta ligada al

mecanismo del aprendizaje.

Si consideramos conjuntamente la clasificación de DiMaggio y Powell (1991), la de

(1998) y la de McKinley, Sanchez y Schick (1995), podemos apreciar que existe un

claro paralelismo entre los tres conceptos que integran cada clasificación, como se

muestra en el siguiente cuadro:

25

ISOMORFISMOS

Di Maggio y Powell

ELEMENTOS O PILARES

MECANISMOS McKinley, Sanchez y

Schick

Coercitivo Reguladores Restrictivo

Mimético Cognoscitivos Imitación

Normativo Normativos Aprendizaje

De este modo:

a) Las normas jurídico laborales y las presiones competitivas del entorno que

conducen a procesos de isomorfismo coercitivo descritos por DiMaggio y Powell

corresponden con lo que Scott denomina elementos reguladores y con lo que

McKinley, Sanchez y Schick recogen en el término constraining, esto es, el conjunto

de restricciones, en sentido amplio, que afectan la organización.

b) Los factores de presión que se integran dentro del isomorfismo mimético en la

clasificación de DiMaggio y Powell encuentran correspondencia, a su vez, con los

elementos cognitivos que señala Scott y con las estrategias de imitación y replicación

que consideran McKinley, Sanchez y Schick.

c) Los aspectos gerenciales, las instituciones educativas y las asociaciones

profesionales introducen pautas adecuadas o directrices a seguir, recogidos en la

noción de isomorfismo normativo propuesta por DiMaggio y Powell, en los elementos

normativos de los que habla Scott y, parcialmente, en el papel que el aprendizaje

juega como mecanismo de transmisión de las normas institucionales en el caso de

McKinley, Sanchez y Schick.

26

4. LA INDUSTRIA DE LA MODA EN COLOMBIA 4.1 DEFINICIÓN

La industria de la moda se define como la fabricación de ropas, sus complementos y

accesorios. Esta incluye tanto la alta costura –Artículos de lujo con diseños

individuales- como las prendas de vestir fabricadas en serie o listas para usarse-

prêt à porter, ready to wear-. Los mayores centros de moda son París, Milán y New

York. Cada uno de ellos ha alcanzado reconocimiento internacional por su

contribución particular al mundo de la moda. En el 2005 Italia hizo negocios por más

de 70 mil millones de Euros (91 mil millones de dólares) dando un promedio de casi

200 millones de euros diarios (sito Web Inexmoda, 2006).

Por otro lado la industria francesa textil y de confecciones continúa siendo el motor

fundamental de la economía francesa. Alta calidad y creatividad junto con el glamour

reconocido internacionalmente genera 28.800 millones de euros anuales, lo que

implica el 30% de la oferta mundial.

En Colombia, la industria de la moda se constituye como la integración de tres

importantes sectores industriales: Textiles, confecciones y accesorios con la reciente

incorporación del sector de cueros. La cadena de valor se integra como lo muestra el

gráfico 4:

27

GRAFICO 4: CADENA DE VALOR DE LA INDUSTRIA DE LA MODA

Elaborado a partir de: Análisis de cadenas productivas DNP Departamento Nacional de Planeación.

Análisis de cadenas productivas. Sector Textil-confecciones (2003) Extraído el 1 de marzo de 2006 del

sitio Web del Departamento Nacional de Planeación: www.dnp.gov.co

4.2 HISTORIA Y EVOLUCIÓN

La industria de la moda colombiana se ha ido consolidando en los últimos años a

nivel internacional, este logro ha sido el resultado de una serie de esfuerzos desde

que se inició la producción textilera a finales del siglo XIX. La importante influencia de

la maquila para marcas como Ralph Lauren, Yves Saint Laurent y otras casas de

diseño europeas marcaron la pauta para el proceso de agregación de valor y

posterior consolidación del diseño. La suma de estos esfuerzos y la creciente

aparición de escuelas de diseño han hecho de Colombia una de las potencias

Latinoamericanas en materia de moda que ha sabido destacarse en las principales

InstrumentosDe diseño

Fibras naturales

Fibras sintéticas

Tintes

Maquinaria

Emp. diseñoTextil

ProductoresNacionales

Importadores

Textiles

Maq. Tejidos y acabados

Importadores

Accesorios paraconfección

Confección

Producciónde cuero

Calzado

Marroquinería

Diseño

Tinte y acabados

Agencias depublicidad

comercialización

ModaDesfilesRevistas

Especializadas

Centros dedesarrollo

empresarial

Desarrollo Tecnológico

Universidades

Escuelas de DiseñoApoyo y

PromociónDIAN

Gremios y Entidades: Inexmoda, Proexport,

colombiamoda

InstrumentosDe diseño

Fibras naturales

Fibras sintéticas

Tintes

Maquinaria

Emp. diseñoTextil

ProductoresNacionales

Importadores

Textiles

Maq. Tejidos y acabados

Importadores

Accesorios paraconfección

Confección

Producciónde cuero

Calzado

Marroquinería

Diseño

Tinte y acabados

Agencias depublicidad

comercialización

ModaDesfilesRevistas

Especializadas

Centros dedesarrollo

empresarial

Desarrollo Tecnológico

Universidades

Escuelas de DiseñoApoyo y

PromociónDIAN

Gremios y Entidades: Inexmoda, Proexport,

colombiamoda

28

pasarelas del mundo no solo por el diseño, sino por la calidad de la confección y de

los materiales utilizados. Lo que ha permitido que la cadena productiva de textiles y

confecciones, al igual que la producción de cuero y marroquinería se conviertan en

una fuente generadora de ingresos y de empleo (Véase Gráfico 5). Según cifras de

Bancoldex para octubre de 2004, la producción del subsector de otros productos

textiles creció cerca de 5% y la producción del subsector de tejidos y artículos de

punto y ganchillo creció cerca de 19% respecto al mismo período del año anterior. El

sector textil-confección genera alrededor de 800 mil empleos directos e indirectos,

12% del empleo total del sector manufacturero, con más de 450 empresas textiles y

10.000 dedicadas a la confección, un gran porcentaje de las cuales son medianas y

pequeñas empresas y muchas de ellas microempresas (informes Bancoldex, textiles

y confecciones, 2005)

GRAFICO 5: PARTICIPACIÓN EN LA GENERACIÓN DE EMPLEO EN LA INDUSTRIA (%) 1996 - 2004

10,35

2,85

8,82

10,29

8,31

14,81 14,88

9,8910,42 10,01

8,45

9,8710,019,53

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

16,00

1996 1997 1998 1999 2000 2003 2004

Textiles Confecciones

Fuente: Encuesta Anual Manufacturera, DANE. Informes Sectoriales DNP (Véase Anexo A, tabla 2)

29

La historia del desarrollo de la industria de la moda se divide en cuatro etapas

(Véase Gráfico 6): una etapa preliminar que determina la influencia de los cánones

europeos del vestido, una segunda etapa caracterizada por el desarrollo textil y la

introducción de la confección al país. Posteriormente se inicia una tercera etapa de

masificación y concientización de la moda seguida por una última etapa relacionada

con el reconocimiento, la profesionalización y la internacionalización de la industria

Colombiana que se encuentra actualmente en desarrollo.

GRAFICO 6: HISTORIA DEL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DE LA MODA

ETAPA PRELIMINAR La industria de la moda está sujeta a la importancia que ha tenido el vestido como

símbolo cultural a través del paso del tiempo. Desde el mismo momento en que el

hombre constituye comunidades, el vestido ha sido el principal recurso para

establecer diferencias a nivel social, ideológico y cultural. Los indígenas que

habitaban la región andina tenían sus propios cánones de vestido establecidos a

través del uso de pieles de animales y diversos accesorios que les permitían

identificarse dentro de sus comunidades y fuera de ellas. Este desarrollo cultural a

través del uso del vestido fue de alguna manera interrumpido con la primera

manifestación de globalización en la conquista de América, lo que permitió construir

una nueva cultura a partir de la evangelización y el uso de mecanismos coercitivos.

Etapapreliminar

Etapa de Industrialización

Etapa de comercialización y popularización

Etapa de maduración

S. XV – S. XIX 1900 - 1930 1930 - 1980 1980 - 2005

Etapapreliminar

Etapa de Industrialización

Etapa de comercialización y popularización

Etapa de maduración

S. XV – S. XIX 1900 - 1930 1930 - 1980 1980 - 2005

30

En el caso del vestido, los indígenas americanos sufrieron con la evangelización la

pérdida de su vestuario nativo, los españoles no los vistieron sino los cubrieron, por

medio de mecanismos como la ley de indias cuyo propósito era imponer la cultura

española por medio de paños y lanas en el calor tropical para todos los atuendos,

negándose a utilizar el algodón nativo porque era considerado “cosa de salvajes”,

argumento que utilizaron los españoles para proteger la entrada de lana y paño al

continente a través de la prohibición de la producción de mantas y telas de algodón

excepto en la región de Quito. Posteriormente, con la reducción de la población

indígena se limitaron las organizaciones de grupos textiles artesanales a empresas

meramente caseras (Montenegro, 2002). De esta manera desaparece de nuestros

nativos su cultura de vestido que permanecerá en la memoria de los pueblos gracias

a la simbología.

GRAFICO 7: ETAPA PRELIMINAR

Antes de1942

• Producción de algodón artesanal• Cánones de vestido establecidos por los indígenas

1492…• Evangelización• Ley de Indias• Reducción de la población indígena

Isomorfismo coercitivo

Isomorfismo mimético

1600 - 1800Organizaciones de grupos textiles artesanales concentrados en los Llanos orientales, cundinamarca, los Santanderes y Pasto

1800…Reducción continua en los aranceles a las Importaciones, lo que marcó la pauta para el inicio de la etapa de industrialización imitando modelos estéticos y de producción de los productos importados en la búsqueda por la competitividad

Antes de1942

• Producción de algodón artesanal• Cánones de vestido establecidos por los indígenas

1492…• Evangelización• Ley de Indias• Reducción de la población indígena

Isomorfismo coercitivo


1600 - 1800Organizaciones de grupos textiles artesanales concentrados en los Llanos orientales, cundinamarca, los Santanderes y Pasto

1800…Reducción continua en los aranceles a las Importaciones, lo que marcó la pauta para el inicio de la etapa de industrialización imitando modelos estéticos y de producción de los productos importados en la búsqueda por la competitividad

31

Estas empresas caseras se ubicaron en Cundinamarca, Boyacá proximidades de los

llanos orientales, los Santanderes y Pasto. Al entrar el siglo XIX las manufacturas

artesanales comenzaron a perder importancia (excepto durante la guerra de

secesión en Norteamérica) como resultado de la reducción casi continua de los

precios de las manufacturas importadas durante todo el siglo XIX y la superioridad en

calidad, lo que llevó a la industria mas fuerte –los santanderes- a la decadencia

(Montenegro, et al.:2002). Esta etapa preliminar marca la necesidad de imitación de

modelos internacionales en materia de vestido, materiales y métodos de producción.

Las siguientes etapas explican el desarrollo de la industria de la moda a través de

dos sectores íntimamente ligados pero con procesos de desarrollo diferentes debido

a las condiciones dadas en el país: Sector textil y Sector de confecciones. El primero

caracterizado por el desarrollo propio de los empresarios antioqueños y el liderazgo

en Latinoamérica de esta industria determinado en su calidad de pioneros, por otro

lado, el sector de la confección fue fuertemente influenciado por los estándares

europeos adoptados en Colombia debido al prestigio y posicionamiento logrado por

las instituciones de moda europeas.

Ha mediados del siglo XIX las bases textileras se encontraban principalmente en los

Santanderes, según censo publicado por Vergara y Velasco (como se cita en

Montenegro, 2002) habían en Santander 5.800 hilanderías, 1.600 fábricas de tejidos

de lana y algodón y 5.000 fabricas de tejidos de fique -todas artesanales- que

perdieron su poder de mercado con la llegada y el posicionamiento de las

manufacturas extranjeras. En Bogota se montaron dos empresas con avances

industriales (Montenegro, et al.:2002), sin embargo la preferencia por los productos

importados y el alto costo que representó la importación de maquinaria retrasó su

evolución. En Antioquia se dieron algunos intentos hacia 1790 pero ninguno pudo

desplazar la producción ya rezagada de Santander.

32

ETAPA DE INDUSTRIALIZACIÓN

Las empresas que se formaron a comienzos del siglo XX, partieron de bases

completamente diferentes a las iniciadas en siglos anteriores. Tanto en el campo

artesanal como de manufactura. Durante el periodo de 1900 a 1920 se fundaron las

empresas más importantes para la industria textil. Aunque los Santanderes, Boyacá y

Cundinamarca fueron centros textileros pioneros, posteriormente las operaciones se

centraron en Antioquia debido a las secuelas de la Guerra de los Mil Días que

deterioró el auge industrial en Santander y Cundinamarca y no tuvo mayores

repercusiones en Antioquia (Ocampo, 1994), donde se fundó la primera escuela de

enseñanza textil y se puso en marcha el programa de montar telares en las cárceles.

En 1902 se da inicio a la industria textil en Colombia con la empresa de tejidos de

Bello, y en 1907 se funda con COLTEJER (tomado del sitio Web de Coltejer, 2006),

desde ese momento comienza el afán de Coltejer por crecer y diversificarse, dando

lugar a investigaciones en el exterior y al interior de la misma empresa para dar paso

a la mezcla de fibras sintéticas, creando nuevas referencias en materia textil y

posicionando a COLTEJER como la empresa líder en la industria textil, y la primera

gran textilera de América Latina. En 1914 Coltejer amplia su capacidad de

producción –aumentan a 130 la cantidad de telares manuales.

Paralelo al desarrollo de Coltejer durante 1900 se crearon varias textileras ubicadas

en Antioquia: como La Compañía Antioqueña de Tejidos, la Compañía de Tejidos e

Hilados de Rosellón y el Taller de Tejidos de Jesús María Montoya. Todas estas

empresas participaron en el proceso de desarrollo de la industria, pero ninguna tuvo

tanto peso como precursora en innovación, industrialización y capacidad de

producción como COLTEJER y posteriormente FABRICATO. Aunque para 1926 la

Fábrica de Tejidos Obregón ubicada en Barranquilla era la más grande del país, su

decadencia durante los años treinta la llevó a ubicarse en el séptimo lugar para el

año 1941 (Montenegro, et al.:2002). Este panorama evidencia la autonomía de la

industria textilera Colombiana desde sus inicios que posteriormente se reflejó en el

33

liderazgo en Latinoamérica y en el desarrollo tecnológico alcanzado en el sector. En

la tabla 1 se puede ver la evolución en el tamaño de las principales empresas

textileras.

TABLA 1: CRECIMIENTO DE LAS EMPRESAS TEXTILERAS

Fabrica Coltejer Fabricato Obregón BelloLugar Medellín Medellín Barranquilla Medellín

Año # de Telares # de Telares # de Telares # de Telares1906-1907 1021908-1909 30 200

1912 100 2001916 141 300 2121919 1001923 100 4001926 140 150 400 2121932 162 204 2121933 160 260 400 2121943 1900 1500

Fuente: Montenegro Santiago. El arduo tránsito a la modernidad: historia de la industria textil

colombiana durante la primera mitad del siglo XX.

En 1920 llegan al país los primeros telares automáticos accionados con electricidad,

con esto se amplia la capacidad de COLTEJER que inicia en ésta década el proceso

de estampación y modernizan los procesos de acabados ofreciendo variedades

nunca antes vistas en el mercado colombiano. Paralelamente nace su mayor

competidora: FABRICATO, quienes para garantizar el buen desarrollo de la nueva

empresa hicieron uso de curvas de aprendizaje en el negocio, llamando como

accionista a Alberto Echavarría Echavarría, sobrino de Alejandro Echavarría Isaza,

fundador de Coltejer y manteniendo la importancia del carácter familiar adquirido en

esta industria.

Este tipo de procesos que siguieron otras organizaciones nuevas se explica con la

teoría institucional, dentro del marco de las motivaciones a partir de la racionalidad

social, pues el liderazgo y la ubicación de COLTEJER en Antioquia generó presiones

hacia el isomorfismo que hicieron que desde ese momento la mayoría de las

34

iniciativas en materia textil se ubicaran en Antioquia como se muestra a través del

destino de las importaciones de maquinaria para la producción textil en la tabla 2.

Adicionalmente la forma de hacer las cosas y las decisiones de COLTEJER se

fueron institucionalizando debido al éxito en su gestión, y se convirtieron en el criterio

de legitimación para las organizaciones que se estaban creando. El reflejo de esto es

FABRICATO que para garantizar su entrada a la industria se asoció con los

fundadores de COLTEJER e imitaron los modelos de gestión y producción

establecidos por la empresa pionera buscando la legitimación y dando por sentado

los parámetros establecidos por COLTEJER, reforzando el papel del isomorfismo

mimético.

TABLA 2: CRECIMIENTO DE LA INDUTRIA TEXTILERA POR REGIONES

Destino de las importaciones de maquinaria textil 1942-1947Año Antioquia Atlántico Caldas C/marca Valle Otros Valor

1942 85,4% 12,9% 5,2% 7,9% 7,1% 1,5% 1.760,81943 58,8% 27,0% 1,1% 8,0% 3,5% 1,6% 2.656,51944 52,5% 17,5% 1,9% 13,8% 12,6% 1,7% 1.674,41945 51,4% 23,8% 2,3% 18,4% 3,8% 0,3% 3.870,11946 61,4% 25,1% 4,1% 6,4% 2,3% 0,7% 8.167,51947 60,6% 23,1% 5,7% 6,6% 3,6% 0,4% 16.886,4

Fuente: Montenegro Santiago. El arduo tránsito a la modernidad: historia de la industria textil

colombiana durante la primera mitad del siglo XX.

En materia de confección también se presentó un proceso de imitación, con la gran

diferencia que el desarrollo inicial y la institucionalización de esta industria no tuvo su

origen en Colombia sino en Europa. La primera manifestación de la confección se dio

en 1903 con el Almacén al Día fundado por los hermanos Liévano, (Revista proyecto

de diseño, 2003) su especialidad fue inicialmente el vestido para hombre. Al principio

importaban los trajes, luego ellos mismos los fabricaban. Aquí se inicia el proceso de

aprendizaje e imitación para la industria de confecciones: contratan un sastre inglés

con el que se formaron los primeros profesionales colombianos en alta costura4,

4 Los sastres eran la máxima expresión de la elegancia en Europa y el mundo, era sinónimo de poder, elegancia y clase.

35

dada la especialización de los ingleses en la elaboración de trajes, y el éxito que

tenía esta industria a nivel mundial, los empresarios –los Liévano- imitan tanto el

modelo del manejo de prendas a nivel comercial como el de confección; así la

sastrería y la importación de trajes eran actividades íntimamente ligadas. Este

proceso se explica en el nivel de incertidumbre en el conocimiento y experiencia en

la confección de trajes de alta elaboración y métodos de comercialización, este nivel

de incertidumbre produjo isomorfismo mimético que marco la pauta no solo para el

proceso de costura, sino para el diseño ya que ambos fueron imitados de acuerdo a

las tendencias y a los avances de la industria europea lo que posteriormente impulsó

un mayor desarrollo no solo en materia de confección sino en el manejo de textiles

en Colombia.

GRAFICO 8: ETAPA DE INDUSTRIALIZACIÓN

1900’ s

• Guerra de los mil días• Concentración de la producción en Antioquia• 1902 Empresa de Tejidos de Bello• 1903 Almacén al Día • 1907Coltejer

1920’s•1920 Fabricato• Cierre de exportaciones en Europa y Estados unidos


Concentración de la industria en Antioquia

1900’ s

• Guerra de los mil días• Concentración de la producción en Antioquia• 1902 Empresa de Tejidos de Bello• 1903 Almacén al Día • 1907Coltejer

1920’s•1920 Fabricato• Cierre de exportaciones en Europa y Estados unidos


Concentración de la industria en Antioquia

36

En 1916, la revista CROMOS dedica una sección a la moda femenina, donde se

puede apreciar la fuerte tendencia a imitar los cánones de moda europeos de la

elegancia, aunque con un relativo retraso ya que no se adoptan las tendencias

minimalistas europeas generadas por la guerra; en este punto los medios

periodísticos inician el proceso de masificación a través de la comunicación de la

moda mostrando la influencia de los europeos en el tema.

Con la fuerte inversión en tecnología y el nacimiento de empresas como

FABRICATO se da en Colombia el auge de la industria textilera. Su posterior

reconocimiento se explica no solo en su liderazgo tecnológico y de producción, sino

en una serie de condiciones que permitieron una mayor realización soportada en el

cierre de exportaciones desde Europa y Estados Unidos debido a la guerra, que se

mantuvo, incluso después de finalizada (1918) para fomentar las economías de los

países afectados, situación que se acentúo durante la II Guerra Mundial (Véase

Gráficos 9 y 10)

GRAFICO 9: IMPORTACIONES DE TEXTILES TERMINADOS

0,0

10.000,0

20.000,0

30.000,0

40.000,0

50.000,0

60.000,0

1916

1918

1922

1924

1926

1928

1930

1932

1934

1936

1938

1940

1942

1944

1946

Importaciones de textiles terminados Importaciones de telas de algodón

Fuente: Montenegro Santiago (2002), (Ver Anexo B. Tabla 1)

37

GRAFICO 10: OFERTA Y CONSUMO APARENTE DE TELAS DE ALGODÓN

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

180.000

200.000

19161918

19221924

19261928

19301932

19341936

19381940

19421944

Importaciones Producción nacional Oferta Consumo aparente

Fuente: Montenegro Santiago (2002), (Ver Anexo B. Tabla 2)

ETAPA DE COMERCIALIZACION Y POPULARIZACION

En 1934 se crea el Concurso Nacional de la Belleza, que se constituye como la

primera vitrina de moda en Colombia –aunque ese no era su primer objetivo-

resaltando la calidad de los materiales y dando inicio a las primeras muestras de

diseño en el país, masificando –por lo menos para el reinado- las exposiciones de

arte a través del diseño de modas, que hasta este momento habían sido

consideradas exclusivas para las altas clases sociales. Este es el punto de partida

para la popularización del diseño y las confecciones, debido al movimiento popular

generado por con los reinados en Colombia, y en general en Latinoamérica. El

reinado se asemeja a los grandes desfiles de las casas de diseño europeas.

Durante la década del 40 ocurren dos eventos muy importantes para la expansión de

la industria Colombiana:

38

1. Se crea Lafayette como la primera textilera en la ciudad de Bogotá, con lo cual se

inicia el proceso de industrialización textil en la capital del país.

2. Llegan a Colombia los diseños de Dior, Fath, Balenciaga y demás diseñadores del

momento. La moda colombiana sintetiza la tendencia europea y americana, y se da

formalmente la primera muestra de la moda como industria cultural a través de la

importación de diseños considerados como bienes de consumo5.

Durante los 50’s se desarrollan nuevas fibras como: orlón, nylon, terlenka, dacrón,

etc., que generan características favorables, pues hasta la década anterior, Colombia

importaba gran parte de la ropa femenina, pero gracias al desarrollo de la industria

textil, fábricas como “Sedalana” y “El Roble” – ambas industrias de confecciones

Colombianas con tecnología europea, americana y mexicana—, abastecen gran

parte del mercado colombiano. Este momento de la moda refleja la tendencia de los

consumidores colombianos a imitar los patrones europeos, resaltando la necesidad

de desarrollar tecnología que permitiera ofrecer en el mercado productos con

texturas, diseños y acabados acordes con la moda dictada en Europa. De nuevo se

ejerce presión de tipo mimético, ya que estas nuevas formas de producción

garantizaron su éxito usando tecnología extranjera con experiencia en el desarrollo

de los nuevos productos.

A lo largo de este mismo decenio, se consolidan las industrias textileras y de

confección a través de procesos de fusiones y adquisiciones: COLTEJER compra las

fábricas Rosellón, Sedeco, Medias Fatesa (hoy Coltepunto), Textiles Doña María y la

hilandería Coltehilos; e inicia la construcción y puesta en marcha de la Planta de

Acabados, siempre con el objetivo de generar mayor valor a su producto final.

En 60’s y 70’s se dan los mayores avances para la industria de la moda,

especialmente en materia de diseño, completando así la cadena de valor iniciada con

5 El Diseño de modas se define como una rama de las artes plásticas, según el texto tomado del sitio Web de Colarte. www.colarte.com

39

la producción de algodón. La década del 60 marca la importancia del consumo

masivo en el mundo, pero en especial para las artes. Con el PopArt (tomado del sitio

Web de Colarte, 2006) se transforma la idea de la obra de arte como un objeto único

y pasa ser un objeto de consumo que puede ser producido en serie –se masifica- y

esta ligado a la capacidad de compra y no a las élites intelectuales. La moda no

escapa a esta tendencia y con la aparición del “Ready to Wear” en Inglaterra y

Norteamérica, y el “Pret a Porter”6 en Francia e Italia, cambia el concepto de la moda

como un objeto solo para las altas clases sociales, pues ahora todos tenían acceso a

los diseños a través de la reproducción de los mismos, haciendo de la moda un

elemento de la vida diaria, caracterizado por su utilidad y no algo solo para ver en

las pasarelas. De igual manera el diseño textil se orienta a la parte estética y se

consolida la tendencia a buscar la utilidad de los tejidos. Estas tendencias surgieron

en Francia y en Estados Unidos y sufrieron en nuestro país el mismo proceso de

isomorfismo.

En Colombia, Moisés Ganitsky compra la fábrica B.V.D. que hasta el momento

estaba inoperante. Cuenta con la asesoría directa de la B.V.D. norteamericana que

da las pautas de publicidad y control de calidad, siendo pioneros en la industria que

luego convertiría al país en uno de principales centros de maquila. Este hecho marca

el inicio de la consolidación de la maquila en Colombia y de avances tecnológicos en

materia de confección, ya que los parámetros de producción eran establecidos por

las empresas internacionales que montaron centros de maquila en nuestro país. De

nuevo la imitación hace parte fundamental del desarrollo de la confección, e impulsa

la industria textil a través de las exigencias de quienes maquilaban.

Hacia 1965, Arturo Tejada Cano abre una escuela de diseño y patronaje industrial

que surge por la necesidad de contar con técnicos modelistas y diseñadores

patronistas. Se crean –además- importantes casas de confecciones como LUBER y

Hernando Trujillo.

6 Fabricadas en serie o listas para usarse

40

Para los 70’s el auge de la moda es tal que los trajes de “Hernando Trujillo” se

venden en Panamá, y se exhiben en la feria de Colonia y Milán y en el Salón de la

Moda de París. Este es el comienzo de la internacionalización del diseño y de la

confección colombianas que introdujeron “el traje pionero” en esta materia.

Se empieza a crear un estilo de moda colombiana que hasta el momento se limitaba

adaptar y producir las tendencias mundiales –que no todos conocían- para ofrecerlas

a todo el mercado colombiano. Esta iniciativa fue liderada por Susana de Goenaga,

más conocida como Madamé Crepé y Toby Setton, con sus almacenes Jackson

Fashion. Aquí es evidente la presencia de la racionalidad individual expuesta en la

teoría institucional ya que las tendencias internacionales iniciaban y daban una

fuerte influencia en el diseño y la moda colombiana. Sin embargo, esta racionalidad

individual, hacía que almacenes como Jackson Fashion no tomaran simplemente las

tendencias europeas y las vendieran tal como llegaban a Colombia, sino que una

serie de condiciones del entorno les permitían modificar el diseño y confeccionar

diferentes tipos de vestidos y accesorios que estuvieran al alcance de los

consumidores en Colombia, y que además fueran aceptados de acuerdo con las

reglas de conducta y la cultura propia del país.

Se da inicio al reconocimiento del talento de diseñadores y confeccionistas

colombianos, quienes presentan sus colecciones en las principales ciudades del país

y del exterior. Entre ellos: Agustín Sánchez, Elizabeth Wessel de Mazuera, Gloria

Restrepo, María Elvira Pardo y Jorge Esguerra, quien trabajaba como ilustrador de

Christian Dior. Todo esto permite no sólo mostrar el diseño y la confección, sino abrir

un fuerte espacio a las telas. Es importante anotar que la mayoría de los diseñadores

eran empíricos o habían estudiado diseño fuera del país, pues en Colombia no se

había institucionalizado aún la carrera de diseño de modas.

Para 1972 las exportaciones de telas colombianas llegan a US$ 16.000.000 y las de

hilazas a US$12.000.000 (Revista proyecto de diseño, 2003); además Elizabeth

Wessel de Mazuera -diseñadora colombiana- gana el premio Pret-a-Porter otorgado

41

en París, –ciudad que tiene su principal actividad económica en los eventos de moda

y los negocios derivados de los mismos- Se realiza la Primera feria colombiana de la

Confección por iniciativa de María Victoria de Stankov para mostrar ante

colombianos y extranjeros el gran desarrollo alcanzado por esta industria y afines,

para incrementar el mercado nacional y promover las exportaciones. Este evento y

posteriores se organizaron a la manera de los desfiles de París consolidados a nivel

mundial por su magnitud y el éxito en materia estética y comercial.

El poder de la moda es de tal magnitud que el JEAN –antes usado por los obreros de

las minas en Estados Unidos- se consagra en 1973 como prenda predilecta del

género humano y se venden en el mundo 500 millones de unidades, este hecho se

constituye como la principal evidencia del potencial de la moda y de su importancia

como industria mundial, por su capacidad para generar movimientos de capital a

través de su poder ideológico y su impacto sobre el consumo.

GRAFICO 11: ETAPA DE COMERCIALIZACION Y POPULARIZACION

• Pop Art Consumo masivo: Pret a porter – Ready to wear• La moda como elemento de la vida diaria• Utilidad en los diseños y en los tejidos

• Consolidación de la maquila en Colombia • JEAN: En 1973 se venden 500 millones de unidades en el mundo• Jackson Fashion

1934 Primera edición del Reinado Nacional de Belleza

Muestra de la moda como industria cultural a través de la importación de diseños considerados como bienes de consumo

1940’s

Imitación de patrones europeos1950’s

Desarrollo tecnológico


1960’s

1970’s

• Pop Art Consumo masivo: Pret a porter – Ready to wear• La moda como elemento de la vida diaria• Utilidad en los diseños y en los tejidos

• Consolidación de la maquila en Colombia • JEAN: En 1973 se venden 500 millones de unidades en el mundo• Jackson Fashion



1940’s




1960’s

1970’s



1940’s




1960’s

1970’s

42

A partir de este momento se da inicio a una importante etapa de desarrollo en

Colombia del diseño y de consolidación de la industria de la moda, que se refleja en

el incremento de la producción causada por el crecimiento del consumo (Ver Gráfico

12)

GRAFICO 12: PRODUCCIÓN DE TEXTILES Y CONFECCIONES EN COLOMBIA 1980 – 2004

0

500.000.000

1.000.000.000

1.500.000.000

2.000.000.000

2.500.000.000

3.000.000.000

3.500.000.000

4.000.000.000

4.500.000.000

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2003

2004

Textiles Confecciones

Fuente: Encuesta Anual Manufacturera, DANE. Informes Sectoriales DNP (Ver Anexo A, tabla 3)

ETAPA DE MADURACION

Durante los años ochenta y gracias al desarrollo de las últimas 2 décadas, muchos

diseñadores colombianos llegan al país después de culminar estudios en el exterior,

evidenciando la importancia de la profesionalización del diseño especialmente en

Francia, Italia y Estados Unidos, y se inicia la creciente aparición de diseñadores

colombianos con escuela internacional como Bettina Spitz, Patricia Martínez, Vicky

43

Farkas, Pepa Pombo, Carlos Nieto, Afredo Barraza, Carlos Laserna. Por otro lado,

Amelia Toro llega a Colombia después de trabajar como aprendiz en el taller de Gian

Franco Ferré y Pino Lancetti y de estudiar en Nueva York administración de

empresas de moda, esto muestra la importancia de ligar los temas de administración

al ámbito artístico con el fin de hacer sostenible su desarrollo. A través de la

imitación como garantía, Ayerbe & Quintana abre su primera boutique en Bogotá,

con un concepto muy europeo de la elegancia femenina, adaptado al estilo y a la

moda de la mujer colombiana. La mayoría de los diseñadores realizaron estudios en

el exterior y fueron ellos, a su llegada al país, quienes crearon la mayor cantidad de

escuelas especializadas en el diseño de modas, entre ellos: Olga Piedrahita y Elena

Urrutia. La teoría institucional sigue como base del desarrollo de la industria de la

moda ya que a partir de la llegada de estos diseñadores y del paso dado por Arturo

Tejada, se destaca la importancia de la profesionalización del diseño de modas en el

país ejerciendo presión hacia el isomorfismo normativo basado en la experiencia de

las escuelas extranjeras.

Sin quedarse atrás, los textiles siguen su consolidación en Latinoamérica: Se

inaugura en Rionegro, “Carlos J Echavarría”, la planta de acabados en textiles más

moderna de América Latina, que continúa la centralización de la industria en

Antioquia y la tradición de la familia Echevarria. Es tan alta la respuesta a la creación

de las escuelas, que en 1986 se realiza la séptima versión de “Tendencias”,

organizado por la Asociación Colombiana de Diseñadores, certamen donde la nueva

generación de diseñadores promociona las colecciones del año para la moda

nacional. En 1989 se crea la carrera de Diseño de Modas en la Colegiatura

Colombiana de Diseño, que consolida por completo la importancia de la

profesionalización del diseño y ejerce presión sobre el isomorfismo normativo

descrito por Powell y Dimaggio. De la misma forma, hacia el año de 1987 se crea

Inexmoda, Instituto para la Exportación y la Moda que en 1989 organiza la primera

feria Colombiatex en Medellín, muestra textil, de insumos y maquinaria para la

confección y el hogar.

44

GRAFICO 13: ETAPA DE MADURACIÓN

El crecimiento de la industria es notorio y con el surgimiento de organizaciones

como Inexmoda, se muestra la necesidad de la creación de instituciones que

administren, promocionen y organicen la creciente industria; la importancia de la

gestión de Inexmoda se puede ver actualmente en la evolución y el posicionamiento

que ha alcanzado Medellín en la materia, a través de ferias internacionales como

ColombiaTex y Colombiamoda, promovidas y organizadas por esta entidad, que

consolidan la moda como una industria cultural y además la convirtien en un eje para

impulsar la industria textil y especialmente la de confecciones (Véase Grafico 14).

1980’sDiseñadores

colombianos con escuela internacional

Creación de escuelas especializadas en Diseño

de Modas

Se crea la carrera de Diseño de Modas en la Colegiatura Colombiana de Diseño1989

Isomorfismo normativo

INEXMODA: se muestra la necesidad de tener instituciones que administren, promocionen y organicen la creciente industria

1987

• Primera edición de Colombiamoda• 1999 – Crisis en el sector por liberación en las exportaciones• Hernan Zajar – Inicio zona T

1990’ s

2000’s• Bogota Fashion Week• Plataforma K• El Exposhow de la Salud, la Belleza y la moda


Impulso a las exportaciones en materia de confecciones

Estrategia de valor agregado

1980’sDiseñadores

colombianos con escuela internacional

Creación de escuelas especializadas en Diseño

de Modas

Se crea la carrera de Diseño de Modas en la Colegiatura Colombiana de Diseño1989

Isomorfismo normativo

INEXMODA: se muestra la necesidad de tener instituciones que administren, promocionen y organicen la creciente industria

1987

• Primera edición de Colombiamoda• 1999 – Crisis en el sector por liberación en las exportaciones• Hernan Zajar – Inicio zona T

1990’ s

2000’s• Bogota Fashion Week• Plataforma K• El Exposhow de la Salud, la Belleza y la moda


Impulso a las exportaciones en materia de confecciones

Estrategia de valor agregado

45

GRAFICO 14: EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE TEXTILES Y CONFECCIONES EN COLOMBIA

Fuente: Ovalle y Botero (2004). La Aplicación del Acuerdo sobre Textiles y Vestido

y sus Perspectivas Futuras. Segundo seminario – taller ALADI/OMC.

A finales de esta década, la industria textil nacional se ve sumida en una crisis como

consecuencia de la liberación de las importaciones, la reevaluación de la moneda

colombiana y el contrabando textil, que generan una reducción y casi el

estancamiento de su crecimiento. Para los años noventa, dadas las necesidades

económicas del sector, Inexmoda convoca a las empresas de la moda para formar el

“Club del ISCI” (Informe de sensibilidades y conceptos de Inexmoda), Carta de Color

y Street Visión y contratar a Francesco Morace7 como consultor internacional. Todo

esto con el fin de agremiar el sector y fortalecerlo a través de la coordinación de

esfuerzos y conocimiento general de tendencias.

Hacia 1990 Inexmoda organiza la Primera feria Colombiamoda en Medellín, con el fin

de realizar una muestra de diseñadores, confección, línea de hogar, maquinaria y 7 Sociólogo, escritor y periodista, ha trabajado por más de quince años en el campo del estudio social y de mercados. Presidente del Future Concept Lab donde él es responsable de los programas Mindstyles y Genius Loci.

0,0

100,0

200,0

300,0

400,0

500,0

600,0

700,0

800,0

900,0

1000,0

Confecciones 463,1 566,4 560,8 598,9 517,9 494,6 478,7 476,4 576,5 624,8 569,8 684,8

Textiles 158,1 171,8 179,9 250,0 255,9 240,5 211,1 183,0 211,1 210,8 159,1 173,0

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

2.3% -6%-12.2% -13.3% 15.4% -0.2%

-13.5%-4.5% -3.2%

-0.5%21%

8.4%6.8%-1%2%

38.9%4.8%8.6%

FOB US$ MILLONES

-8.8%

-24.5%

20%

8.7%

0,0

100,0

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Confecciones 463,1 566,4 560,8 598,9 517,9 494,6 478,7 476,4 576,5 624,8 569,8 684,8

Textiles 158,1 171,8 179,9 250,0 255,9 240,5 211,1 183,0 211,1 210,8 159,1 173,0

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

2.3% -6%-12.2% -13.3% 15.4% -0.2%

-13.5%-13.5%-4.5% -3.2%

-0.5%21%

8.4%6.8%-1%2%

38.9%4.8%4.8%8.6%

FOB US$ MILLONES

-8.8%

-24.5%

20%

8.7%

46

afines. Este evento marca la pauta para el posicionamiento del diseño y de las

pasarelas en Colombia, al punto que empiezan a editarse revistas especializadas en

moda como ALO MODA – Hoy conocida como Punto G- y surge la necesidad de

crear una revista especializada para la mujer. La importancia de la moda es tal, que,

en palabras de Linda Watson (2004): “….después de respirar, comer, dormir y hacer

algún otro par de cosas, uno de los placeres básicos del cuerpo humano es

arroparse con vestidos…”

Al final de la década, Hernán Zajar –reconocido diseñador- abre una moderna

boutique en la zona rosa bogotana. Es él quien da inicio a lo que hoy se conoce

como la zona T, centro de moda en la capital. Incursiona Ricardo Pava, egresado de

la escuela Arturo Tejada Cano, innova en el concepto de la moda masculina y Silvia

Tcherassi, inicia su consolidación como diseñadora y su labor junto con la de otros

diseñadores representa una importante expansión del diseño colombiano en el

mundo. De igual manera la presencia internacional se observa en la aparición de

diseñadores en la zona T, con boutiques de Salvatore Ferragamo y almacenes como

Luxus, especializado en ropa y accesorios de reconocidos personajes

internacionales como Versace y Armani.

En el año 2000 aparece una importante muestra de moda organizada al estilo de las

mejores pasarelas del mundo, el Bogotá Fashion patrocinado por FENALCO y con

sede en CORFERIAS, que cuenta con la mayor participación de diseñadores,

internacionales y colombianos jamás vista en el país con un total de 105

participantes8.

En el 2002, Medellín realizo la edición número 13 de Colombiamoda, que generó

10.000 empleos directos e indirectos gracias a su edición número trece.

Hasta la edición número 13, Colombiamoda a logrado reunir a 2.459 expositores,

5.000 compradores internacionales, 105.830 visitantes del sector, 12 foros de

8 Cifras sumistrada por Pilar Castaño Organizadora del Bogotá Fashion Week

47

conceptos de moda y 182 desfiles. En ese año, aun con mayor disposición e impulso,

Colombiamoda construyó un nuevo pabellón en el Palacio de Exposiciones y

Convenciones de Medellín de 3.200 metros cuadrados que costaron 40.000 millones

de pesos con una capacidad de 4.000 personas aproximadamente (tomado del sitio

Web de Colarte, 2006)

En dos carpas con capacidad para 600 personas se presentaron 20 desfiles, entre

los más importantes el de Bellsouth –hoy Movistar- y la pasarela Orbitel,

destacándose la presencia de grandes patrocinadores. También se contó con la

participación de importantes diseñadores como María Elena Villamil, María Luisa

Ortiz, Amelia Toro, Lina Cantillo, Claudia Abuchaibe, Olga Piedrahíta, Argemiro

Sierra, Judy Jazbún, Julieta Suárez, Paula Andrea Betancourt y Silvia Tcherassi.

Además, se dio un importante espacio a nuevos diseñadores como Claudia Eusse,

de Barranquilla; Diana Loaiza y Carolina Bernal, de Bogotá; y Ana Cristina Soto y

Carlos Valenzuela, de Cali.

Colombiamoda se ha convertido en una institución de la moda. Así lo reconocen

personalidades como Alain Hivelin, presidente de la casa de moda de alta costura

Pierre Balmain de París, quien ya pudo apreciar en versiones anteriores de la feria, la

propuesta de diseñadores colombianos.

El balance general mostrado por el evento es muy positivo, pues no sólo se ha

convertido en la feria obligada de Latinoamérica, sino que ha posicionado a

Inexmoda, su organizador, como el único instituto de investigación de tendencias,

estilos de vida y mercadeo en moda de la región.

El éxito de Colombiamoda y ColombiaTex, ha sido un ejemplo para la formación de

eventos en otras zonas del país, como la Plataforma K en Barranquilla, evento de

moda del caribe colombiano y que tiene como sede el Complejo Cultural de la

Universidad del Norte. El Exposhow de la Salud, la Belleza y la moda en Cali, que

48

más allá de sus desfiles, ha servido como plataforma para posicionar la medicina

estética colombiana en el mundo.

Todo este movimiento ha impulsado las exportaciones en materia de confecciones

en mayor proporción que de de textiles con base en una estrategia de valor agregado

que ha permitido hacer cada vez más positiva la balanza comercial como se muestra

en el Gráfico 15.

GRAFICO 8: EVOLUCION DE LA BALANZA COMERCIAL DE COLOMBIA EN EL SECTOR DE CONFECCIONES 2001 - 20049

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

Importaciones Exportaciones Balanza Comercial

Importaciones 40.501 40.625 34.770 44.449Exportaciones 359.002 349.672 428.409 539.994Balanza Comercial 318.502 309.047 393.640 495.545

2001 2002 2003 2004

Fuente: Encuesta Anual Manufacturera, DANE (Ver Anexo A, tabla 4)

9 El informe del DANE no incluye los datos consolidados del año 2005.

49

5. INEXMODA

Inexmoda es una fundación del sector privado sin ánimo de lucro, creada en 1987

con recursos del Estado, su objetivo principal es trabajar en función de la promoción

de la cadena fibras-textil-confección-distribución, fortaleciendo su actividad comercial

a través de la promoción del talento de los diseñadores de moda colombianos.

De acuerdo con la teoría institucional, Inexmoda es una organización producto de la

influencia de la concentración del sector textil en Antioquia (Véase Gráfico 16), que

en la búsqueda de mejores condiciones y avances, se formó en esta zona del país

con el fin de promover la industria a través del diseño de modas, lo que ha permitido

tener mayor contacto con toda la cadena de valor y no sólo centrarse en los

diseñadores; fue el entorno y las condiciones industriales iniciales las que impulsaron

la creación y posterior gestión de Inexmoda.

GRAFICO 16: CONCENTRACIÓN DEL VALOR AGRGADO POR DEPARTAMENTOS DEL SECTOR HILADOS, TEJIDOS Y ACABADOS TEXTILES

Antioquia; 62%

Valle; 2%

Bogotá; 36%

Fuente: Informes sectoriales ANIF (2005). Sector Hilados, Tejidos y Acabados textiles

50

5.1 FUNCIONES DE INEXMODA

Sus funciones, descritas a continuación, ilustran diferentes elementos de la teoría

institucional en el marco de las industrias culturales:

5.1.1 ISCI: Informe de Sensibilidades y Conceptos de Moda, Vestuario Interior y exterior

Inexmoda coordina la concertación, edición y divulgación de conceptos de moda

a través de este informe que es el resultado de:

• Análisis de las semanas de la moda de Nueva York, Londres, Sao Paulo, Milán y

París. Visitas a las ferias textiles y de confección y a las ciudades más

importantes de la moda en Europa, Estados Unidos y Brasil, donde se adoptan no

solo las tendencias sino la manera de realizar los eventos (isomorfismo

mimético), ya que son percibidas como adecuadas y líderes en el desarrollo de

plataformas para la promoción de la moda y permiten garantizar el buen

desarrollo de la industria colombiana y su posicionamiento bajo los estándares

internacionales fijados por líderes mundiales en la materia.

• Asesorías de empresas especializadas en Sensibilidades y Conceptos de moda

en Nueva York y París que informan acerca de vitrinas, siluetas, color, bases y

textiles.

• La Concertación Nacional de Moda y Color, que se realiza con los textileros,

productores de fibras e insumos, confeccionistas y almacenes de cadena más

representativos del país, es una herramienta de consulta para los departamentos

de diseño y mercadeo, tanto de las empresas nacionales como de Latinoamérica,

que permiten reconocer los diferentes agentes del entorno como proveedores,

competidores y consumidores, en una racionalidad social que manifiesta las

culturas y estructuras existentes en el campo de la moda, como organización

expositora y promotora de tendencias. Como industria cultural, Inexmoda debe

lograr un impacto en el consumo que yace en el poder ideológico que ejerce la

51

moda, dando como resultado cambios en la conciencia social respecto a los

conceptos del uso de vestido y accesorios; de esta forma la influencia del entorno

y sus preferencias permiten que los diseños tengan impactos suficientes para

construir a su paso nuevas formas de vestido, usando elementos externos como

ejes, pero resaltando la importancia de la aceptación de los mismos dentro de la

cultura Latinoamérica, para que el producto final sea un reflejo de la misma y

permita, además, su comercialización en el entorno global reforzando el concepto

de Iterculturalismo.

Como resultado, se da un reporte que contiene sensibilidades y conceptos de moda

en los temas de fibras, bases textiles, siluetas y detalles de confección. Además,

muestras físicas para los conceptos de moda más importantes de la futura

temporada. Finalmente, con el objetivo de atraer compradores y negociadores a las

organizaciones que adquieren este informe se entrega una credencial para entrar a

Colombiatex y Colombiamoda.

Este informe es de vital importancia para la industria de la moda y constituye un

elemento de investigación que permite la comercialización exitosa del diseño como

bien cultural para incorporar estrategias que garanticen una mayor generación de

recursos económicos en los sectores que se involucran.

5.1.2 Organizar las ferias de moda más importantes en Colombia

5.1.2.1 Colombiamoda

Es una feria que concentra una muestra de diseñadores, confección masculina,

femenina, infantil y línea hogar.

El ISCI es la herramienta que usa Inexmoda para hacer de Colombiamoda un

verdadero reflejo de la cultura latinoamericana a partir del diseño, pero con fines

comerciales reflejados en el isomorfismo mimético presente en la organización de las

ferias, lo que permite que Colombiamoda esté a la altura de los eventos de moda

52

mas importantes del mundo y que genere mayor confianza para los inversionistas,

reforzando su posición en el entorno que le ha dado reconocimiento a nivel

internacional, hecho que se refleja en las cifras de negocios con las instituciones

internacionales más reconocidas.

El 28 de Febrero de 2006 en la ciudad de Milán se firmó el acuerdo entre Inexmoda y

la Cámara Nacional de la Moda Italiana. Vale la pena destacar que las únicas

ciudades con las que Milán tiene alianzas, son Londres, Paris, New York y ahora

Medellín. De ahora en adelante Milán y Medellín, realizarán un trabajo de

cooperación, que permitirá trabajar e intercambiar experiencias en el campo de la

moda y el diseño con énfasis en los sectores textiles, confección, accesorios, joyas y

calzado. Al mismo tiempo promover conjuntamente la pequeña y mediana empresa,

intercambiar datos sobre posibilidades de negocios, promover la participación de los

respectivos países en ferias, misiones y exposiciones, intercambiar expertos y

fomentar el traslado de tecnología en los campos de diseño, mercadeo y el sector

textil; además, coordinar programas de capacitación e intercambio dirigido a

profesionales y estudiantes, que seguramente llevará al proceso de isomorfismo

normativo debido al avance y la especialización de la profesión a nivel artístico y

empresarial; por último, el acuerdo busca promover la cooperación entre empresas

públicas y privadas.

A la última edición de Colombiamoda (2005) asistieron 9.500 personas, 4.300 de

ellas compradores, de los cuales 1.700 provienen del exterior. De acuerdo con

Roque Ospina, director de Inexmoda: “fue una feria de excelente desempeño, donde

se dieron cita los vendedores y los compradores con un balance muy satisfactorio

desde el punto de vista de la organización, de cada uno de los expositores y de la

economía del país”. Luis Guillermo Plata, presidente de Proexport, sostiene que las

expectativas que esta entidad tenía con la Feria, a la cual trajo 831 compradores de

26 países, se cumplieron totalmente (Tomado del sitio Web de Inexmoda, 2006).

Además, en el esfuerzo por resaltar la cultura de los indígenas colombianos,

diseñadores como Amelia Toro, Beatriz Camacho y Hernán Zájar, trabajaron con

53

artesanos de Nariño, Boyacá, Cundinamarca, Bolívar, Guajira y Putumayo, y se

vieron prendas acompañadas con mochilas Wayuú, adornadas con aros de madera.

En el desarrollo del proyecto Identidad Colombia, promovido por Artesanías de

Colombia, en esta ocasión se diseñaron bolsos y fajones en cañaflecha,

cabecinegro, telas Wayuú, cuero y calceta de plátano, entre otros. Tras este

esfuerzo, Proexport reportó oportunidades de negocios con compradores

internacionales por 23,5 millones de dólares.

5.1.2.2 ColombiaTex de las Américas

Es una muestra de telas e insumos para la confección y el hogar. Los compradores

invitados por PROEXPORT reportaron oportunidades de negocios en Colombiatex

2006, por valor de 33.1 millones de dólares. Sin embargo, esta cifra crecerá, dado

que muchos de los negocios no son reportados a PROEXPORT de inmediato, y

algunos de los compradores continúan realizando agendas puntuales con las

empresas en Colombia, de donde pueden surgir nuevas oportunidades de

exportacion.

De los 680 compradores convocados por la entidad, 642 entraron efectivamente a la

feria, cifra que es altamente satisfactoria y confirma la importancia del certamen y la

confianza de los empresarios extranjeros en Colombia y sus industrias.

De Estados Unidos vinieron 62 compradores invitados por PROEXPORT, 34 nuevos,

con niveles de ventas individuales superiores a los 16 millones de dólares al año,

quienes buscaron productos con mayor valor agregado. Los negocios a un año,

pactados en el marco de Colombiatex 2006, por esta delegación, ascienden a 20

millones de dólares, según las evaluaciones entregadas por los respectivos

compradores, representados en productos para tiendas medianas, almacenes por

departamento y marcas privadas.

Dentro de estos negocios, las principales categorías de productos fueron, uniformes

54

con sus insumos y telas; paquete completo para ropa infantil con valor agregado; y

procesos de desarrollo que no encuentran en otros países competidores, como en el

caso de almacenes especializados, (Adrianne Landau, e IDI Cardino, entre otros). El

crecimiento de este sector se ve fuertemente impulsado por la confección, debido a

la importancia que ha adquirido la agregación de valor; esta es la razón por la que la

exportaciones de textiles –sin procesos adicionales- ha disminuido, pero las

estadísticas muestran crecimiento concentrado en el proceso de agregación de valor

como se muestra en el Gráfico 17:

GRÁFICO 17: CRECIMIENTO EN EL PROCESO DE AGREGACION DE VALOR

84%

61%

75% 73%

40%

59%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

1974

- 198

0

1980

- 198

5

1985

- 199

0

1990

- 199

5

1995

- 199

9

1999

- 200

4

Fuente: Encuesta Anual Manufacturera, DANE. Informes Sectoriales DNP (Véase Anexo A, Tabla 1)

La creciente participación de diseñadotes, patrocinadores, visitantes y empresarios

nacionales e internacionales ha hecho de estas dos ferias, importantes plataformas

culturales y de negocios, brindado a la organización reconocimiento nacional e

internacional, legitimando a Inexmoda como la organización mas importante del país

55

en materia de moda, y convirtiéndola en la única entidad en Colombia, que ha

efectuado 26 ferias especializadas para el sector textil y de confecciones.

5.1.3 Hacer contactos con empresarios extranjeros

Asesorar a los empresarios extranjeros para que contacten industriales colombianos

que puedan atender los requerimientos de sus pedidos, junto con una asesoría a los

empresarios colombianos en el avance de mejoras de productividad y competitividad.

5.1.4 Educación

Mediante el programa AFIN, Inexmoda organiza cursos de capacitación para la

pequeña y mediana empresa y para vendedores de vestuario de almacenes de

cadena y boutiques del país; en este punto se manifiesta el isomorfismo normativo,

en Inexmoda, como una entidad formativa motivando el desarrollo de la industria de

la moda Colombiana no solo a través de la comercialización, sino haciendo énfasis

en la profesionalización de los procesos que la conforman.

Este proceso forma parte de la última etapa de desarrollo en que se encuentra la

industria de la moda en Colombia que, con la alianza con Milán, abrirá paso a la

etapa de consolidación, a través de una mayor especialización de la industria en la

formación de administradores expertos en los temas de moda ya que en su carácter

de industria cultural, presenta características propias que no permiten que sea

manejada de manera estandarizada o siguiendo algún modelo de las industrias

tradicionales.

56

5.2 HISTORIA, DESARROLLO Y FINANCIACION

En 1982, convocado por la ANDI y PROEXPORT, se realiza en la ciudad de

Medellín, el seminario "La influencia del Factor MODA en el Marketing del Producto

Textil- Confección". Más de 150 Gerentes y Directores de Mercadeo y Ventas del

sector, bajo la conducción de los expertos del Instituto Internacional del Algodón, con

sede en París, concluyeron que en Colombia había llegado la hora de fundar y

organizar una oficina que se encargara de la coordinación y facilitación de las tareas

intangibles, que permitieran agregar mayor valor a la producción nacional de textiles

y confecciones. En este punto, se hizo necesario organizar la creciente industria textil

y de confecciones a partir de la generación de valor y la creación de una

organización especializada, esta organización se creó con la accesoria de

instituciones con gran recorrido en la industria de la moda10.

Dos años después de la iniciativa, el Departamento de Comercio de Estados Unidos

entabló una demanda contra los principales exportadores de productos textiles y

confecciones de Colombia, que concluyó en 1985, con la renuncia al CERT11. Los

dineros correspondientes al "CERT renunciado", que no se habían cobrado y pagado

a marzo de 1985, quedaron retenidos y congelados en un fondo en el Banco de la

República. Los empresarios textileros y confeccionistas afiliados a la ANDI y

pertenecientes al Comité de Exportadores de Textiles y Confecciones, solicitaron a la

Presidencia de la Asociación, emprender las acciones pertinentes para obtener los

recursos del fondo antes señalado, con el fin de utilizarlos como capital semilla de

apoyo para la creación y puesta en marcha de la Oficina Coordinadora de

Intangibles, propuesta en 1982. Finalmente, el 17 de diciembre de 1987 se firma el

Acta de Constitución de la Oficina Coordinadora de Intangibles para el sector Textil-

Confección colombiano, con el nombre de Instituto para la Exportación y la Moda –

10 Instituto Internacional del Algodón, con sede en París 11 El CERT era un subsidio que otorgaba el Estado al sector de textiles y confecciones. La firma de este Acuerdo implicó para los exportadores colombianos la renuncia" de una parte significativa del Cert- Que paso de manera instantánea del 20% al 6% para las confecciones y del 14% al 9.5% para los textiles-

57

INEXMODA. En 1988, fueron aportados $218 millones, por concepto de capital

semilla para la puesta en marcha de las actividades que debería cumplir

INEXMODA12. Este es el punto de partida de esta organización que comienza como

una entidad con fines de promoción y apoyo a la industria textilera y de confecciones,

desarrollándose en la etapa de comercialización y popularización, pues ese era su

objetivo inicial; posteriormente, de acuerdo con el desarrollo del diseño, se fue

consolidando como la única entidad especializada en la comercialización del diseño

de modas, como impulsador de las industrias de textiles, y confecciones, llegando a

la etapa de maduración con la consolidación de la educación y la profesionalización

del diseño de modas, así como el apoyo y la promoción de cursos que permitan una

mayor especialización dirigida a la generación de valor a través de la moda. En cada

uno de los componentes de la cadena de producción, este avance permite a

INEXMODA, avanzar hacia la etapa de consolidación que se logrará a través de

alianzas como la establecida con Milán.

Inexmoda, como industria cultural presenta características y elementos comunes en

el campo cultural en lo que se refiere al financiamiento, descritos por Mary Bautista

(1996, Citado en Angel Samper Ana Maria, 1999)

El primero de ellos radica en la importancia que adquieren las fuentes estatales,

citando a Colombiamoda y Colombiatex como los eventos abanderados de

Inexmoda. Entre sus patrocinadores han estado presentes tres entes fundamentales:

La Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Medellín y la Cámara de Comercio de

Medellín para Antioquia. Es importante resaltar que la fuente inicial de recursos para

la formación de esta industria fue el Estado.

El segundo es la creatividad y flexibilidad en el proceso de búsqueda del apoyo

financiero con influencia predominante de sistemas de autogestión financiados por

12 La Junta Directiva de PROEXPORT expide la resolución 12 de 1986, mediante la cual se establece que el Fondo del CERT retenido se asigne un 70% para apoyar la fundación y puesta en marcha de la Oficina Coordinadora de Intangibles del sector Textil-Confección colombiano

58

entidades de la región. Tal es el caso de todas las empresas EPM, que financian las

dos ferias.

El último elemento que se presenta de manera más notoria en INEXMODA es la

concertación de las cinco formas de financiación de la cultura: pública, comunitaria,

privada, mixta e internacional, para el trabajo cultural a través de proyectos. Las

ferias realizadas por INEXMODA son proyectos que destacan la participación de

diferentes instituciones:

- Proexport Colombia

- Gobernación de Antioquia

- Alcaldía de Medellín

- Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia

- EPM Net

- EPM TV

- EPM Aguas

- Avianca

- Movistar

- Orbitel

- Esika

- Lycra

- Mazda

- Samsumg Mobile

La presencia de grandes patrocinadores evidencia la importancia de INEXMODA

como industria cultural y vitrina de la moda para Colombia y para el mundo.

59

5.3 INEXMODA, TEORIA INSTITUCIONAL E INDUSTRIAS CULTURALES Inexmoda fue tomado como caso particular ya que es la única organización en

Colombia dedicada a la promoción de la cadena de valor de textiles y confecciones y

que ha sabido concentrar su gestión en el apoyo y comercialización de diseños,

resaltando la importancia de esta etapa para cumplir los objetivos de competitividad

de todo el sector.

Esta organización ha mostrado a través de su gestión que sí es posible hacer de una

industria cultural una fuente generadora de ingresos y protagonista en el desarrollo

de un país, si se cuenta con la estructura necesaria y con los objetivos claros que

permitan lograr la simbiosis necesaria entre todo lo relacionado con Administración y

el desarrollo artístico a través del diseño de modas.

Desde el inicio la moda ha sido considerada como algo superficial que no guarda

relación con la cultura, sino que por el contrario atenta contra la identidad de los

pueblos, sin embargo, gracias a la nueva definición de cultura se puede ver como la

moda ha sido protagonista en este proceso de hibridación en un entorno global,

entorno que ha su vez ha influenciado la formación de industrias de moda en

diferentes partes del mundo tomando como base las instituciones creadas por

Francia e Italia –líderes y pioneros en la industria mundial-; en concordancia con la

teoría institucional el hecho de que Colombia contara con una industria textil

reconocida y que se concentrara en Antioquia el principal centro de desarrollo textil

facilitó la creación de una empresa como Inexmoda y su correspondiente ubicación;

adicionalmente, el interés, estudio y posterior auge de los diseñadores formados en

el exterior permitió que a través de estándares internacionales se iniciara el proceso

de formación profesional que actualmente abandera Inexmoda, no solo por la

influencia de los estándares en Paris, sino por la necesidad que planteó la industria

textilera de dar un nuevo paso en el camino de la consolidación y el desarrollo

sostenible; en un escenario de incertidumbre, el modelo de las grandes industrias

internacionales se constituyó ejerciendo presión especialmente sobre el isomorfismo

mimético, sin embargo, el verdadero desarrollo se da en la posterior adaptación y en

60

que la aplicación de cada modelo ha implicado un análisis previo y la reunión y

posterior adaptación de las condiciones nacionales por parte de Inexmoda, dando

como resultado el ISCI, marcando una pauta definitiva para la exitosa elaboración de

todos los elementos de la cadena no solo para Colombia sino para Latinoamérica en

general. Este informe es una muestra del uso del mercadeo, la investigación y la

gestión de diseño de modas como bien de consumo que consciente de su

componente ideológico, económico, de comunicación y de su responsabilidad como

generador de conciencia social ha hecho en la moda estudios necesarios que buscan

establecer la aceptación, las necesidades y los gustos de los posteriores

consumidores pero a la vanguardia de las tendencias marcadas por las cunas de la

moda en este proceso de hibridación cultural.

Inexmoda es reflejo de cómo una organización se construye a partir de diversos

elementos y del papel protagónico del entorno en este proceso. La teoría institucional

y a su vez la cultura explican esta relación del entorno que resulta en la creación de

lo que hoy se considera una institución en Colombia –La moda- pues en

concordancia con ambas teorías, la moda ha permitido la creación de medios

masivos de comunicación en torno ha ella y en su calidad de agente cambiante

constituye una fuente generadora de ingresos. El papel de las instituciones

internacionales ha sido fundamental en el proceso de legitimar esta industria a través

de alianzas que dan mayor credibilidad y que hacen de ferias como Colombiamoda,

una exposición de la creatividad del diseño colombiano con excelentes resultados

económicos y culturales, ya que gracias a este tipo de eventos ha sido posible

mostrar otra cara de la cultura nacional y ha permitido que los trabajos de los

indígenas mostrados en el Desfile Identidad Colombia 2003 sean reconocidos

mundialmente y atraigan inversión extranjera en nuestro país, reconociendo la

proyección de esta industria con la importancia otorgada a la educación

especializada en el tema, reforzando el papel del isomorfismo normativo como

resultado del desarrollo gestionado por Inexmoda.

61

CONCLUSIONES

• La industria de la moda, es una industria cultural ya que ha impulsado la

formación de grupos organizados en torno a este fin para la producción,

conservación y difusión de criterios industriales y comerciales, como es el caso

de Antioquia, en donde la aplicación de estrategias de carácter económico en la

región permiten contribuir a su crecimiento y sostenibilidad, con eventos que

generan un alto impacto sobre el consumo.

• La industria de la moda puede llegar a constituir un recurso económico muy

importante para el país; las cifras de generación de empleo y exportaciones de

textiles y confecciones, muestran un alto potencial de crecimiento, que puede

llegar a ser competitivo en nichos de mercado especializados. Es necesario

continuar con la política de agregación de valor a través del diseño para

conquistar aquellos nichos en donde la diferenciación más que el precio es el

factor fundamental

• El estudio de la evolución de la industria de la moda, nos permite observar que

las organizaciones de la industria de la moda a nivel global tienden a ser

homogéneas, ya que enfrentan procesos de isomorfismo, llevándolas a adoptar

características similares de acuerdo con las pautas que predominan en el

entorno bajo procesos claros de racionalidad individual y social como lo expone

la teoría institucional.

• Cada grupo étnico, social o cultural expresa sus características a través de

manifestaciones de cierta índole, como la moda. Este estudio hace

incuestionable que en el campo de las industrias culturales la educación juega

un papel primordial, por cuanto a través de ella se logra incorporar elementos

tan indispensables para el desarrollo como la técnica, el sistema y las formas de

intercambio organizado, al igual que la interacción con las tendencias de otras

culturas .etc.

62

• Es necesario incrementar los escenarios de acción de Inexmoda a nivel

nacional para lograr a partir de su experiencia y conocimiento mayor desarrollo

en la materia, especialmente en Bogotá como la segunda región productora de

confecciones en Colombia.

• Este documento constituye una fuente de información para quienes estén

interesados en la industria de la moda en Colombia y es un punto de partida

para iniciar gestiones que permitan hacer de Bogotá un centro de moda para

Latinoamérica a través del aprovechamiento de los recursos y el

posicionamiento de Inexmoda y la experiencia de Medellín en esta industria.

• Este trabajo es un aporte inicial que sintetiza el proceso de desarrollo y los

esfuerzos realizados en este campo por empresarios y diseñadores

colombianos. Como lo anotamos en el texto del mismo trabajo, es apenas lógico

que el desarrollo cultural, las corrientes internacionales de la moda y el proceso

de globalización requieran la continua actualización y trabajos posteriores de

proyección en la industria del país.

• El análisis realizado permite aplicar conceptos del área de organizaciones y ver

reflejada en la gestión de Inexmoda la importancia de establecer metas

concretas y de contar con soportes financieros para que sea posible el

desarrollo de este tipo de instituciones. El caso de las industrias culturales

mostrado a través de Inexmoda evidencia la importancia de integrar los

conceptos de administración en todas las actividades de la organización y

aunque en ellas no prime el objetivo financiero, su buen desarrollo permite una

mejor destinación de recursos, que a su vez, estimula las diferentes áreas de la

organización y aumenta la confianza en el entorno, traducida en el aumento de

grandes patrocinadores, considerada la principal fuente de financiamiento de

los proyectos de las industrias culturales.

• Es necesario generar espacios que permitan una mayor profundización en los

estudios de la industria de la moda y sus repercusiones, pues no existen cifras

concretas y aunque se puedan reflejar en los datos obtenidos a partir de los

63

sectores que la conforman, esta limitación excluye una porción de la producción

de los diseñadores mas exclusivos y de algunas empresas informales.

• La experiencia como estudiantes de administración de empresas en la

Universidad de Los Andes permite evidenciar la importancia de la educación

como pilar fundamental para el desarrollo sostenible de cualquier industria;

Inexmoda es un ejemplo de este proceso, que se materializa en el

establecimiento de metas integrales concretas, a través de la promoción y

difusión de la educación en todos los elementos participantes en la cadena de

valor.

64

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Serie cultura dirigida por Néstor García Canclini. Editorial Gedisa.

68

ANEXOS

69

ANEXO A

Las tablas presentadas a continuación fueron elaboradas a partir de:

Resumen de las variables principales de la industria según grupos industriales

(2003). Encuesta Anual Manufacturera. DANE

Indicadores de competitividad para los sectores textiles y confecciones (2006).

Encuesta Anual Manufacturera. DANE

Resumen de las variables principales, según grupos industriales CIIU Rev. 3 A.C.

Cuadro 1. (2004). Encuesta Anual Manufacturera. DANE

Indicadores de Desarrollo Empresarial e Industria. Análisis de Cadenas productivas,

Cadena textiles – confecciones (2002). Departamento Nacional de Planeación.

Indicadores de Desarrollo Empresarial e Industria. Participación de cada subsector

industrial en la producción cultural (Desde 1974). DNP

Indicadores de Desarrollo Empresarial e Industria Resumen de las principales

variables de la industria manufacturera. DNP

70

TABLA 1

VALOR AGREGADO EN LA CADENA TEXTIL – CONFECCIONES 1974 – 2004

AñoConsumo intermedio

Valor Agregado

1974 2.933.272 1.823.2051975 3.539.423 2.370.8391976 5.254.338 3.635.6821977 5.972.511 4.918.1671978 7.924.299 6.272.7001979 10.638.441 8.738.1071980 14.068.289 11.375.6981981 16.692.189 13.692.0031982 19.674.704 16.550.8991983 21.105.789 18.491.1931984 28.212.271 22.884.7611985 36.469.167 29.383.3681986 51.010.044 35.729.8971987 69.264.688 48.602.6321988 89.630.838 67.059.7231989 122.197.533 90.182.2641990 168.238.598 118.236.6281991 210.536.412 149.430.7771992 285.877.703 241.683.1111993 362.546.927 284.158.0851994 429.300.107 372.731.8291995 469.592.631 446.090.5151996 545.218.616 553.705.1981997 632.261.415 632.175.6901998 772.615.017 793.875.7791999 857.320.857 747.008.8952003 1.888.187.024 1.627.885.3622004 2.158.185.793 1.819.954.216

71

TABLA 2

PARTICIPACIÓN EN LA GENERACIÓN DE EMPLEO EN LA INDUSTRIA (%) 1996 - 2004

Año Textiles Confecciones1974 16,72 8,801975 16,58 8,471976 16,06 9,681977 16,03 9,141978 15,50 9,371979 14,63 9,151980 14,04 9,521981 12,96 10,241982 11,73 10,211983 11,29 10,011984 11,35 10,191985 11,47 10,381986 11,29 10,261987 10,91 9,971988 10,89 9,731989 10,93 9,681990 10,76 9,681991 10,98 9,741992 10,59 10,591993 10,31 10,201994 10,18 10,621995 10,01 10,481996 9,89 10,291997 10,42 10,011998 10,01 9,871999 10,35 9,532000 2,85 8,312003 8,82 14,812004 8,45 14,88

72

TABLA 3 PRODUCCIÓN DE TEXTILES Y CONFECCIONES EN COLOMBIA 1980 – 2004

Año Textiles Confecciones1974 23.772.956.749 4.756.478.9701975 23.764.455.252 5.910.262.1351976 34.154.742.088 8.890.020.7181977 43.551.415.058 10.890.678.2271978 52.657.195.204 14.196.998.7551979 66.599.545.051 19.376.547.8151980 79.308.125 25.443.9871981 81.271.193 30.384.1921982 87.792.416 36.225.6031983 99.734.409 39.596.9821984 142.521.442 51.097.0321985 186.717.273 65.852.5351986 237.852.982 86.739.9411987 324.907.095 117.867.3201988 461.678.786 156.690.5611989 611.824.573 212.379.7971990 817.538.902 286.475.2261991 1.033.139.586 359.967.1891992 1.197.020.118 527.560.8141993 1.382.747.106 646.705.0121994 1.537.453.732 802.031.9361995 1.796.173.122 915.683.1461996 2.107.308.720 1.098.923.8141997 2.244.206.450 1.264.437.1051998 2.396.471.677 1.567.412.9291999 2.320.933.188 1.604.329.7522000 678.957.660 2.176.583.3452003 3.635.503.433 3.516.072.3862004 4.090.656.702 3.978.140.009

73

TABLA 4

EVOLUCION DE LA BALANZA COMERCIAL DE COLOMBIA EN EL SECTOR DE CONFECCIONES 2001 – 2004

Miles de dólares Variación anual (%)

Año Trimestre Importaciones

Exportaciones

Balanza Comercial

Importaciones

Exportaciones

2001 I 7 083,2 93 585,5 86 502,4 1,34 26,51II 11 121,3 86 607,1 75 485,8 7,25 12,16III 8 793,2 89 718,9 80 925,7 11,48 0,28IV 13 503,2 89 090,9 75 587,8 -6,24 -8,06

TOTAL 40 500,9 359 002,5 318 501,52002 I 7 089,1 75 392,7 68 303,6 0,08 -19,44

II 10 570,8 86 490,0 75 919,2 -4,95 -0,14III 8 950,7 91 665,7 82 715,0 1,79 2,17IV 14 014,4 96 123,9 82 109,5 3,79 7,89

TOTAL 40 625,0 349 672,3 309 047,32003 I 7 242,6 89 984,8 82 742,3 2,17 19,35

II 8 789,3 104 247,5 95 458,2 -16,85 20,53III 7 265,9 121 277,5 114 011,6 -18,82 32,30IV 11 471,9 112 899,6 101 427,7 -18,14 17,45

TOTAL 34 769,6 428 409,4 393 639,82004 I 8 662,2 102 577,4 93 915,1 19,60 13,99

II 9 399,8 125 155,7 115 755,9 6,95 20,06III 9 689,3 147 695,2 138 005,9 33,35 21,78IV 16 698,1 164 566,0 147 867,9 45,56 45,76

TOTAL 44 449,4 539 994,3 495 544,92005 I 10 018,8 133 230,5 123 211,8 15,66 29,88

II 17 895,0 139 627,7 121 732,7 90,38 11,56III 14 775,5 149 142,3 134 366,8 52,49 0,98

74

ANEXO B

TABLA 1

IMPORTACIONES DE TEXTILES TERMINADOS 1916 - 1947

AñoImportaciones de

textiles terminados

Importaciones de telas de algodón

1916 12.404,8 6.014,01917 8.719,5 4.871,81918 8.780,0 5.701,31919 15.289,1 10.756,81922 15.381,7 6.004,01923 23.153,0 12.605,91924 18.750,4 10.887,61925 30.982,0 17.829,21926 35.640,8 14.276,21927 37.477,3 12.660,31928 38.743,0 12.626,61929 33.705,2 13.104,51930 15.476,1 6.240,31931 13.147,9 6.388,81932 10.514,5 6.279,41933 16.092,0 9.709,61934 23.797,8 14.025,51935 27.324,0 14.919,91936 28.277,5 15.314,21937 35.869,4 20.000,91938 25.852,6 11.896,61939 29.988,7 14.032,91940 16.173,1 6.229,21941 20.068,5 8.895,21942 13.128,7 3.010,71943 16.586,2 2.870,01944 13.624,0 2.615,31945 24.883,7 5.531,41946 35.650,4 3.912,61947 48.870,7 7.193,4

Fuente: Montenegro Santiago. (2002) El arduo tránsito a la modernidad:

historia de la industria textil colombiana durante la primera mitad del siglo XX.

Editorial Universidad de Antioquia

75

TABLA 2 OFERTA Y CONSUMO APARENTE DE TELAS DE ALGODÓN

Año Importaciones Producción nacional Oferta Consumo

aparente

1916 77.6441917 40.6301918 31.0201919 50.9151922 44.5061923 70.5301924 65.6771925 105.2791926 94.588 15.870 110.458 110.4581927 145.746 13.511 159.257 159.2571928 92.997 15.028 108.025 108.0251929 88.363 14.214 102.577 102.5771930 49.538 12.474 62.012 62.0121931 59.935 16.263 76.198 76.1981932 67.164 17.219 84.383 84.3831933 92.3521934 83.357 20.274 103.631 103.6311935 87.2841936 85.058 23.317 108.375 108.3751937 96.089 43.130 139.219 139.2191938 54.485 54.626 109.111 109.1111939 69.710 69.644 139.354 139.3541940 29.631 73.490 103.121 103.1211941 34.081 64.962 99.043 98.9361942 6.700 110.817 117.517 115.1741943 6.512 156.660 163.172 153.9701944 4.892 170.520 175.412 163.3391945 8.596 141.453 150.049 140.893



Editorial Universidad de Antioquia. p. 77

76

TABLA 3 PRECIOS MEDIOS Y ARANCELES DE IMPORTACIÓN DE TELAS DE

ALGODÓN

Año Telas crudas Telas blanqueadas Telas color

Precio medio Arancel Precio medio Arancel Precio medio Arancel1916 56,3 34,4 78,5 50,6 86,9 63,791917 81,6 35,7 103,5 52,5 137,8 66,151918 146,2 35,7 182,5 52,5 207,9 66,151919 151,7 35,7 238 52,5 249,3 66,151922 86,6 35,7 169 52,5 156,4 66,151923 108,9 39,1 164 57,5 206,8 72,451924 110,5 39,1 174,5 57,5 197,5 72,451925 104,6 39,1 168 57,5 195,3 72,451926 86,6 39,1 145,3 57,5 185,1 72,451927 42 39,1 89,7 57,5 112,5 72,451928 80,8 39,66 136 58,3 159,7 73,481929 85,9 40,06 136,2 58,9 175,2 74,221930 66,7 40,06 126,3 58,9 156 74,221931 53,4 48,37 114,4 63,5 134 80,81932 40,7 70 78,3 70 118,4 901933 47,9 70 89,4 70 127,7 901934 90 70 143,7 70 200,6 901935 90,9 70 151,4 70 198,9 901936 110,4 70 172,5 70 237,3 901937 131 70 202,7 70 237,3 901938 108,9 70 192,7 70 244,4 901939 96,2 70 167 70 219,6 901940 105 70 167 70 222,2 901941 123,7 70 200,4 70 258,8 901942 150 70 233,3 70 366,2 901943 232,8 70 287,1 70 455,7 901944 188,6 70 300,7 70 496,4 901945 256,9 70 372,6 70 583,2 901946 258,6 70 268,5 70 655,9 901947 290,6 70 516,4 70 865 90



Editorial Universidad de Antioquia

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DOCUMENTO DE TESIS FINAL[1]