Travel, San Francisco

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86 in | abril / april

Una aventura de 72 horas por el baluarte liberal de Estados Unidos deja claro que esta ciudad es más que casas victorianas, un puente famoso y calles empinadas. Es, ante todo, una experiencia en sí misma.

a 72-hour adventure in this bastion of U.S. liberalism makes it clear that there’s more to the city than Victorian houses, a famous bridge and steep streets. it is, above all else, an experience unto itself.texto _ text Martín EchEniquE @martinechenique

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Una cita cona Date with

abril / april | in 87

P or muy extraño que suene, en tres días tuve la rela-ción amorosa más efímera de mi vida con una ciudad bautizada en homenaje a un santo y de actitud liberal-revolucionaria. Y cómo no, si enclavada entre cerros y a los pies de una bahía se muestra más soleada que

nunca, despojada de la típica y a veces desalentadora neblina bajo la que se esconde (casi) todos los días. Es la escena perfecta que invita a descubrir los porqués de un San Francisco –que con aires de seductor, vibra hippie y bastante lejos de ser un santo– coquetea sin pudor con cualquiera que lo visite. Espero, en una especie de reto autoimpuesto, encontrar una respuesta en tres días. O al menos, un indicio de ella. Llegamos, a desembarcar.

Día 1: Mucho gustoMi pareja vivió en San Francisco por bastante tiempo y regresa todos los años para visitar a su familia. Esta vez arribamos juntos, ocasión en la que estoy entregado a perder mi virginidad sanfranciscana después de tanto tiempo queriendo, valga la redundancia, perderla. Así que comenzamos con un rápido paso por el downtown para llegar al barrio chino con más superlativos del planeta: es el más antiguo de Norteamé-rica y el más grande del mundo.

Ese Chinatown tiene la mayor colonia china fuera de Asia y fue, a principios del siglo pasado, un gueto escondido en el lugar más codi-ciado de la ciudad: el centro. Hoy las pagodas, que en la práctica son solo de carácter religioso, decoran los techos de la avenida Grant en un desfile de tiendas que venden cachivaches de segunda mano, hierbas sanadoras y antigüedades orientales que se mezclan con puestos de suvenires y ropa con el típico estampado de “I Love SF”.

S trange as it may sound, over three days I had the most ephemeral love affair of my life with a city named after a saint, a town famous for its liberal and revolutionary spirit. Nestled amid seven hills next to a bay that was sunnier than ever, the city was

surprisingly free of its frequent (and sometimes gloomy) blanket of fog. It was a perfect chance to explore the charms of San Francisco, which entrances visitors with its seductive, hippie and not-too-saintly vibe. My challenge was to discover its secrets in three days. Or at least scratch the surface. Let’s go!

Day One: Pleased to Meet YouMy partner lived in San Francisco for a long time, and he returns every year to visit his family. This time, we’ve made the trip together, him as a local and me with the aim of losing my San Fran virginity after waiting for so long. We begin with a quick trip downtown to visit the most impressive Chinatown on the planet: the oldest in North America and the biggest in the world.

This particular Chinatown boasts the largest Chinese population outside of Asia. In the early 20th century, the neighborhood was a hidden ghetto in the most coveted part of town. Today, the roofs of Grant Avenue are decorated with pagodas – which serve an aesthetic function, not a religious one – and a parade of shops sells second-hand odds and ends, healing herbs and Asian antiques that blend with souvenir stands and clothing with the typical “I Love SF” stamp.

One block over from Grant, Stockton Street is a sort of Shanghai in miniature. Here, we’re the only Westerners strolling the sidewalks, which are lined with products that I swear I’ve never seen before, from bright-orange dried shrimp to unusual cereals, beans and seafood that challenge my Westernized ideas of cuisine. If you want to see the market at its liveliest, go at noon on Saturday. It’s otherworldly, to say the least.

Arriba: La verdadera cara del Chinatown sanfranciscano está en la calle Stockton. Opener: el distrito de Haight-Ashbury, cuna del movimiento hippie.

above: Stockton Street, the real heart of San Francisco’s chinatown. opener: haight-ashbury, birthplace of the hippie movement.


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Dolores Park junto al skyline de la ciudad. Arriba: Dog Eared Books es una

de las librerías con más historia, para perderse por horas.

right: Dolores Park and the city skyline. above: Lose yourself for hours in

Dog Eared books, an old favorite.

Con 36 barrios en una superficie siete veces

menor a la de Nueva York, San Francisco es un

(atractivo) enjambre de culturas: un 35% de sus

residentes son inmigrantes.

With 36 neighborhoods in one-seventh the area of

New York, San francisco is an intriguing mix of

cultures: 35% of the residents are immigrants.




La tienda Paxton Gate, en el barrio de Mission.

Derecha: Los murales del Women’s Building, en Mission, fueron pintados

y diseñados por siete mujeres distintas.

right: Shop for curiosities at Paxton Gate in the Mission district.

Far right: the Women’s building Mural in the Mission was painted and designed

by seven female artists.

Sin embargo, la calle Stockton, a una cuadra de Grant, es una especie de Shanghái en miniatura. Aquí somos los únicos occidentales que caminan por las veredas y, para ser honesto, hay productos que nunca había visto: desde unos langostinos secos y anaranjados hasta cereales, frijoles y mariscos que desafiaron mi (occidentalizada) concepción de la gastronomía. Si quiere ver el mercado en su día más vivo, vaya los sábados al mediodía. Alucinante, por decir lo menos.

Tras caminar un poco más hacia el norte, dejamos China para topar con la pequeña Italia de la west coast estadounidense: North Beach. Aquí es donde parte de la Generación Beat –Kerouac y com-pañía– pasaba el día entre Washington Square, el famosísimo café Vesuvio y la librería City Lights, fundada por Ferlinghetti el año 53. También vale la pena pasar por The Condor Club, lugar que en 1964 se convirtió en el primer stripclub de Estados Unidos, y que, junto a otros bares y clubes, hicieron de la esquina de Columbus y Broadway un verdadero epicentro de la vida nocturna sanfranciscana.

Tomamos el bus 30 de regreso hacia el sur en dirección a Mission, el barrio de moda. ¿La primera parada? Dolores Park, el favorito de los locales. Con seis hectáreas, este parque ubicado en la calle 18 –entre Dolores y Church– ofrece una de las mejores vistas de la bahía de San Francisco y de su impresionante skyline. Otro imperdible son los coloridos murales que desde 1994 cubren las paredes del Women’s Building, un centro comunitario y cultural para mujeres a solo 500 metros del parque. Perfecto ejemplo del progresismo sanfranciscano.

Son casi las 9 de la noche y es hora de seguir a Valencia, por lejos la calle más cool de Mission. Librerías como Dog Eared Books hacen justicia a ese título: miles de libros baratos categorizados insólitamente en una acogedora tienda, claramente atendida por dos tipos con barbas largas, anteojos grandes y camisas de franela.

After walking a bit farther north, we leave Chinatown to visit the “Little Italy” of the U.S. West Coast: North Beach. This neighborhood is where the Beat Generation – Kerouac and company – would hang out: in Washington Square, the famous Vesuvio Cafe and City Lights bookstore, founded by Lawrence Ferlinghetti in 1953. Also worth a visit is The Condor Club, which in 1964 became the first strip club in the United States, making the bars and nightclubs surrounding the corner of Columbus and Broadway a true epicenter of San Francisco nightlife.

We take the number 30 bus back south towards the fashionable Mission district. First stop: Dolores Park, a favorite among locals. With 15 acres on 18th Street between Dolores and Church, the park offers one of the best views of the San Francisco Bay and the city’s impressive skyline. Another essential attraction is the colorful mural that since 1994 has covered the walls of the Women’s Building, a cultural and community center for women just five blocks from the park. It’s a perfect example of the city’s progressive spirit.

It’s almost 9:00 p.m. and time to continue on to Valencia, by far the coolest street in the Mission. Dog Eared Books lives up to its name, with thousands of inexpensive books organized in an unusual system in this cozy shop run by two men with long beards, big glasses and flannel shirts. Half a block north, Paxton Gate is heaven for curious souls. Taxidermy, bizarre plants, gemstones, insects and books on squid or bonsai care are just some of the items at this eccentric shop.

The street is also home to Amnesia (one of the hippest bars in the city, specializing in cocktails made with Korean soju), Zeitgesit (a punk rock biergarten), Farina (delicious pizza) and El Buen Sabor (the best tacos in the city).

We end the day (and begin the night) at one of Janis Joplin’s favorite spots in the city: The Stud. An icon since 1966, this bar/club



HOtELES LODGinG

ArgonAut495 Jefferson St., Fisherman’s Wharfargonauthotel.com

CArlton 1075 Sutter St., Downtownjdvhotels.com

Herbert 161 Powell St., union Squaretheherberthotel.com

REStAuRAntES & CAfEtERíAS DininG & COffEE SHOPS

Ferry building MArketplACe1 Ferry building, Embarcadero

FArinA3560 18th St., Mission

el buen SAbor699 Valencia St., Mission

CAFÉ VeSuVio255 columbus ave., north beach

Fred’S CoFFee SHop1917 bridgeway blvd., Sausalito

CAFFe tutti12 El Portal St., Sausalito

StArbelly 3583 16th St., castro

CLuBES & BARES niGHtLifE

ZeitgeiSt199 Valencia St., Missionzeitgeistsf.com

AMneSiA853 Valencia St., Missionamnesiathebar.com

tHe Stud399 9th St., SoMastudsf.com

tiEnDAS & LiBRERíAS SHOPPinG

dog eAred bookS900 Valencia St., Missiondogearedbooks.com

pAxton gAte824 Valencia St., Missionpaxtongate.com

AMoebA MuSiC1855 haight St., haight-ashburyamoeba.com

Media cuadra hacia el norte, Paxton Gate es un paraíso para los curiosos. Taxidermia, plantas bizarras, gemas, insectos, libros sobre calamares o de cómo hacer crecer un bonsái, son algunas de las infinitas curiosidades que se encuentran en esta excéntrica tienda. A lo largo de la calle también se encuentran Amnesia –uno de los bares más hip de la ciudad, cuya especialidad son los tragos con soju coreano–, Zeitgeist y su biergarten de estilo punk-rock, las deliciosas pizzas de Farina y los mejores tacos de San Francisco en El Buen Sabor.

Terminamos el día (y comenzamos la noche) en uno de los favoritos de Janis Joplin cuando visitaba la ciudad: The Stud. Este bar/club es un ícono desde 1966 y ayudó, en ese entonces, a gestar el movimiento hippie y gay de San Francisco. De estética kitsch, la entrada cuesta solo cinco dólares y los tragos otros seis. Una ganga para estándares californianos. ¿Su fuerte? Los shows de drag queens son una buena y entretenidísima oda a la cultura pop.

helped foster the city’s hippie and gay movements. The cover charge is just five dollars, and drinks are another six, truly a bargain by Californian standards. With a kitschy aesthetic, The Stud specializes in drag shows that offer quality tributes to pop culture.

Day Two: On Two WheelsThe goal for today is to ride for nine miles along the coast of San Francisco, crossing the Golden Gate Bridge to end in Sausalito, a town with a charming, Mediterranean air. So before we head out, we need a hearty breakfast.

The Ferry Building on the Embarcadero is the perfect starting point. Organic cafés, local bakeries and gourmet pastry shops set up outside facing the bay on Saturday and are open everyday inside the first-floor Ferry Building Marketplace. Essential treats include the pumpkin bread from the Acme Bread Company and the organic coffee from Peet’s Coffee & Tea or the Blue Bottle Coffee Co.


Día 2: En dos ruedasLa meta de hoy es andar 15 kilómetros en bicicleta por toda la costa de San Francisco, cruzar el Golden Gate y llegar a Sausalito, una pequeña ciudad al otro lado del puente con encantadores aires de balneario mediterráneo. Y para eso necesitamos, primero que todo, un desayuno de campeones.

El mercado del Ferry Building en Embarcadero es ideal para empezar. Cafés orgánicos, panaderías locales y pastelerías gourmet se enfilan los sábados afuera, frente a la bahía, y también todos los días dentro del edificio. Imperdibles son el pan de calabaza en Acme Bread Company, y el café orgánico en Peet’s Coffee & Tea y Blue Bottle Coffee Co.

Tras rentar las bicicletas en el frontis del terminal, emprendemos rumbo hasta el muelle 45 en Fisherman’s Wharf, atravesamos la explanada de Crissy Field, donde se toma la clásica postal del Golden Gate y subimos (caminando, claro) casi 75 metros sobre el nivel del mar para llegar al peñón donde este comienza. Tómese su tiempo en este lugar: hay miradores especiales para dejar a un lado las bicicletas y contemplar la vista por un buen, larguísimo rato.

Sausalito está a la vuelta de la esquina y la llegada es escénica: bosques costeros y una ciclovía junto a la bahía dan la bienvenida a un pintoresco pueblo que podría perfectamente estar en la mitad de la Costa Brava. Un excelente lugar para almorzar y reponer energías es el favorito Fred’s Coffee Shop en la calle Bridgeway o Caffe Tutti al lado del terminal de ferries.

Claramente, la idea de regresar en bicicleta jamás pasó por nues-tras cabezas y decidimos volver a San Francisco en ferry; más allá del descanso, sirve para creer que los atardeceres perfectos existen. Son 30 minutos navegando por la bahía donde las vistas de Alcatraz, los edificios de la ciudad y el Golden Gate durante el ocaso hacen que todo ejercicio valga la pena. Un viaje digno de postal.

After renting bikes in front of the ferry terminal, we make our way over to Pier 45 on Fisherman’s Wharf, then cross the Crissy Field esplanade – where you can see the classic postcard view of the Golden Gate – and head up (walking our bikes, of course) nearly 250 feet above sea level to the rocky point where the bridge begins. Take your time here: there are special lookouts where you can park your wheels and take in the scenery for a good, long while.

Sausalito is right around the corner, and your arrival will be a scenic one: coastal forests and a cycle path along the bay welcome you to a picturesque town that could just as well be in the heart of the Costa Brava. A great place to have lunch and recharge your batteries is the popular Fred’s Coffee Shop on Bridgeway Street or Caffe Tutti, right by the Sausalito ferry terminal.

Clearly, returning by bike never crossed our minds. We decide to take the ferry back to San Francisco. Beyond offering a nice break, the ferry will renew your faith in the existence of the truly perfect sunset, and in fact, this just may be your chance to see one. It’s a 30-minute trip across the bay, with views of Alcatraz, the city buildings and the bridge offering a glorious finale that makes all the exercise worthwhile.

Day Three: Peace & Love in the ParkWith more than 13 million visitors a year, Golden Gate Park is San Francisco’s most prominent green space. The park is another great opportunity for a bike excursion, especially on Sundays, when the roads are closed to cars. Three miles of labyrinthine paths wind from the entrance at Stanyan and Haight to a strip of beach on the Pacific Ocean, with highlights including the oldest Japanese garden in the United States, a protected area with native bison and the impressive de Young, one of the city’s Fine Arts Museums.

Verduras y puestos de comida orgánica en el mercado del ferry Building.

Stalls selling organic food and produce at the farmers’ market outside the Ferry building.



The Stud fue uno de los sitios favoritos de Janis Joplin en la ciudad. Arriba, Starbelly y sus inolvidables cócteles.

Left: The Stud was one of Janis Joplin’s favorite places in the city. above, unforgettable cocktails at Starbelly.

Día 3: Paz y amor en el parqueCon más de 13 millones de visitantes al año, el Golden Gate Park es el gigantesco pulmón verde de San Francisco. De cara al Pacífico, es perfecto para –también– recorrerlo en bicicleta, especialmente los domingos cuando está cerrado para los autos. Son cinco kilómetros de senderos laberínticos –desde la entrada en las calles Stanyan y Haight hasta la playa– en los que destacan el jardín japonés más antiguo de Estados Unidos, un área de preservación de bisontes nativos y el imponente Mu-seo de Bellas Artes De Young. Ojo con la muestra foto-gráfica sobre SoMa, uno de los barrios más icónicos de San Francisco, disponible hasta mediados de julio.

Ya de noche, el distrito de Haight –que se levanta desde el extremo este del parque– empieza a mostrar los porqués de su fama liberal. Aquí se gestó el movi-miento hippie y contracultural en el verano del amor del 67. La verdad sobre este barrio recae, básicamen-te, en que uno lo ama o lo odia. Así de simple. Para muchos el evidente olor a marihuana y los esca-parates psicodélicos de estética tie-dye pueden ser abrumadores; mientras que para otros, es el paraíso de un mundo utópico e ideal. De todas formas, este distrito hoy bulle de cafés, librerías, restaurantes y tiendas que tienen más de hipster que de hippie, en un proceso inevitable de gentrificación.

Dejamos atrás el flower power de Haight (o lo que queda de él, mejor dicho) mientras vamos de regreso a casa, al lado este de la bahía. Las luces que desde arriba iluminan al Bay Bridge pasan una tras otra sobre el parabrisas del auto y pienso, milagrosamente, que San Francisco me cautivó en solo 72 horas. Quizás, después de todo, puede que sí tenga algo de santo. in

Don’t miss the photographic exhibition Janet Delaney: South of Market, which offers a look at the iconic San Francisco neighborhood of SoMa through mid-July.

The Haight starts at the east end of the park, and come nightfall, this neighborhood offers ample evidence of the city’s liberal reputation. Take a stroll through the cradle of the hippie and

countercultural movement of the Summer of Love in 1967. You’ll either love the Haight or hate it. For many visitors, the inevitable smell of marijuana and the psychedelic tie-dye shop windows are overwhelming, but for others, the Haight is a real utopia. In any case, you’ll find plenty of cafés, bookstores, restaurants and shops that are more hipster than hippie, part of an inevitable process of gentrification.

We leave behind this haven of flower power (or what’s left of it) and head home to the east side of the bay. The lights that illuminate the Bay Bridge pass over the car windshield one after the other, and I realize that – somewhat miraculously – San Francisco completely captivated me in just 72 hours. Maybe there is something saintly about it after all. in

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