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INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL
INDUSTRIAS EXTRACTIVAS. 3
“ESTUDIO TÉCNICO EN LA ElWBORACldN
DE
PERFUMES COSM~TICOS DE IMITAC16N
TESIS COLECTIVA.
PARA OBTENER EL TITULO DE
INGENIERO QUíMlCO INDUSTRIAL.
P R E S E N T A N :
PATRlClA ROLDAN GARCIA.
TERESA SOTO LOZADA.
RODRIGO ZÚÑIGA GARCIA.
MEXICO, D. F. ANO 2004.
SECRETARIA
D f
EtXJcACIO11 PUBLICA
INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL ESCUELA SUPERIOR DE MGENIERIA QUIMICA E 1NDUSTRiAS EXTRACTIVAS
DEPARTAMENTO DE PRACTICAS, VISITAS Y TITULACION T-130
México, D.F.,a 26 de noviembre de 2003
Al(los) C . Pasante(s): PATRICIA ROLDAN GARCIA TERESA SOTO LOZADA RODRIGO ZUÑIGA GARCIA RET. 2 SUR 12 No. 103 COL. AGRICOLA ORIENTAL C.P. 08500 DELEGACION IZTACALCO
Carrera: I.Q.I. I.Q.I. I.Q.I.
Generación:
1997-2001 1997-2001 199 7-2001
Mediante la presente se hace de su conocimiento que este Departamento acepta que el
sea orientador
en el Tema de Tesis que propone(n) usted(es) desarrollar como prueba escrita en la opción
............................. C . Ing. ... ..M.... EN..^,.. W C E L .O.. HE;RNAJ!lQE;Z ...W Q U E ,
............ FESEi..COUCTIYA ........................................................................................... bajo el
título y contenido siguientes: "ESTUDIO TECNICO EN LA ELABORACION DE PERFUMES COSMETICOS DE IMITACION".
RESUMEN INTRODUCCION
1.- ANTECEDENTES E HISTORIA DEL PERFUME 11.- MATERIAS PRIMAS UTILIZADAS EN LA ELABORACION DE UN PERFUME 111.- EXTRACCION DE LOS ACEITES ESENCIALES UTILIZANDO MA-M --
PRIMA NATURAL
MA SINTETICA 1V.- OBTENCION DE LOS ACEITES ESENCIALES UTILIZANDO MATERIA PRI - V.- CONTROL DE CALIDAD DE LOS ACEITES ESENCIALES VI.- ELABORACION DE UN PERFUME DE IMITACION VI1.- CONSTITUYENTES DE LOS PERJ?UMES NATETRALES VII1.- FUNCION DE LOS ADITIVOS Y LA MADURBCION DE üN PERFUME 1X.- CONTROL DE CALIDAD DEL PERFUME DE IMITACION COMO PRODUCTO
TERMINADO X.- TOXICIDAD DE LOS PERFUMES X1.- OTROS USOS DE LOS ACEITES ESENCIALES
ANEXO CONCLUSIONES
año para presentarlo
Jefe del Depto. de Practicas Visitas y Titulación
El Subdirector Acaddmico.
lvs"
PATRICIA ROLDAN GARCIA
RODRIGO ZmIGA GARCIA C. TEñESA SOTO LOZADA
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MMICO. O. F0, a 27 de febrero de 2004
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Estudio Técnico en la Elaboración de Perfumes Cosméticos de Imitación
A: YAHVÉ DIOS: Por darme la vida, mis papás, hermanos y amigos y por conducirme al camino de la F6 y su conocimiento que lo es todo.
A: A LAS TRES DIVINAS PERSONAS: Porque siempre me iluminaron y me ayudaron a pasar Los días amargos y disfrutar los agradables.
A: M I PAPA, ROBERTO SOTO C. Por ser el mejor papá del mundo, ya que siempre me Apoya y esta conmigo.
A: M I MAMA, LEW: Por ser la mejor mami, por su gran apoyo, amor y Por sus desvelos.
A: BETO, JORGE Y EL PEQUE RUBEN MIS HERMANOS: Por su gran apoyo y confianza, me siento muy feliz de Tenerlos como hermanos.
A: SERAFÍN q.e.p.d. Y VICTOR q.e.p.d. MIS ABUELOS Porque aunque ya no están aquí se que me observan, ya que siempre me apoyaron y confiaron en mi. Se dice que una persona muere cuando se olvida.
A: REMEDIOS Y MARIA LUISA MIS ABUELAS: Porque me quieren mucho y confían en mi y por tenerlas aquí.
Estudio Técnico en la Elaboración de Perfumes Cosméticos de Imitación -
A: MISTIOS: Por su gran apoyo y preocupación sobre mi vida Académica y personal.
A: MIS MEJORES AMIGOS: Que estuvieron conmigo en las buenas y en las malas, ya que con ustedes la vida fue y es maravillosa en recuerdos y vivencias: Alicia, Karla, Toño, César, Tania, Elizabeth e Ivonne y a todos los olvidados. A ara quien me ayudo indirectamente en este proyecto.
A: INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL: Por haberme dado la oportunidad de formar parte de su equipo Y formarme como profesional.
A: LA GLORIOSA E.S.I.Q.I.E. Persona Por pasar los mejores momentos de mi vida corno y estudiante.
A: EL M. En. C. GABRIEL VILLA Y RABASA: Por ser una persona genial, ya que nunca se negó a darnos su Apoyo. Con Él fue posible esta tesis.
TERE.
Estudio Técnico en la Elaboración de Perfumes Cosméticos de Imitación
A DIOS: Por darme la oportunidad de tener una vida llena de Bendiciones con mis padres, amigos y Todas las cosas maravillosas que hay a mi alrededor. Por apoyarme en los momentos mas difíciles de mi vida.
A mis padres: ÁNGEL ROLDAN VELASCO Y BERTA GARCÍA HERRERA:
Que de manera incondicional me han apoyado En los momentos agradables y momentos Difíciles de mi vida, durante mi ascenso en mi vida Estudiantil hasta llegar a convertirme en una Persona Profesional.
A mis hermanos: ÁNGEL DANIEL, OSCAR y XOCHITL:
Que durante mi trayectoria siempre me impulsaron hacia Adelante y que me enseñaron que con humor y Sonrisas las cosas son más fáciles.
A mis maestros: Que me han dado con su ejemplo herramientas para Desarrollarme en esta bendita profesión el ser un gran Ing. Químico Industrial.
A todos mis amigos y compañeros: Con los que conviví y que éramos hermanos del mismo dolor, Con los que pase momentos inolvidables, nunca los olvidaré.
Estudio Técnico en la Elaboración de Perfumes Cosméticos de Imitación
A NUESTRO ASESOR: M. en C. GABRIEL VILLA Y RABASA:
Por habernos apoyado de manera incondicional en este proyecto.
A todos: Muchas Gracias.
"ERES EL PROPIO ARQUITECTO DE TU VIDA"
PATRICIA ROLDAN GARCÍA
Esfuáio Técnico en la Elaboración de Perfames Cosmdíicos de Zmiiación
A DIOS:
Por darme un gran regalo, lo vida, y ayudarme en todo momento guiándome por el camino correcto hacia el amor, respeto y sabiduría. Y por darme los mejores padres y hermanos del mundo, que hoy com- parten conmigo este gran logro.
A MIS PAORES:
Les estoy tan agradecido por todo ese gran apoyo, confianza, amor que me han brindado incondicionalmente, sabiendo que el camino no ha sido fácil, pero que siempre han estado al pendiente para brindarme su apoyo.
A MIS HERMANOS:
Por permitirme compartir con ellos lindos momentos, formando un gran equipo de trabajo en el estudio y en el hogar, recibiendo su apoyo para así lograr mis objetivos, dándome afecto, cariño y una gran energía positiva, Ya que sin ellos me hubiera sido muy difícil lograrlo.
A MIS FAMILIARES Y AMIGOS:
Por darme buenos consejos, motivándome a seguir adelante, brindándome ayuda
económica, afectiva, moral en aquellos momentos cuando mas lo necesite.
Gracias por todo: Rodrigo ZÚñiga García.
Estiiúio Tkcnico e11 la Elaboración de Perfumes Cosméticos de Imitación
íNDlCE
RESUMEN ............................................................................................ i
INTRODUCCI~N ................................................................................... ii
OBJETIVOS .......................................................................................... iii
JUSTIFICACI~N ................................................................................... iv $
CAPITULO 1. ANTECEDENTES E HISTORIA DEL PERFUME
1.1 Los orígenes ..................................................................................... 1.2 Egipto.. ............................................................................................. 1.3 Grecia .............................................................................................. 1.4 Roma ....................................... .I ....................................................... 1.5 El Islam ............................................................................................ 1.6 La india ............................................................................................ 1.7 China ............................................................................................... 1.8 América central ................................................................................ 1 .9 Renacimiento ................................................................................... 1.1 O Edad media ................................................................................... 1.1 1 Europa ...........................................................................................
4 5 5 6 6 7 8 8 8 8 9
Estudio Técnico en la Elaboración de Perfumes Cosméticos de Imitación
CAPITULO 2. MATERIAS PRIMAS UTILIZADAS DE UN PERFUME.
EN LA ELABORACIÓN
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5
Aceites esenciales.. ......................................................................... 14 Concretos ........................................................................................ 14
15 Resinoides.. ..................................................................................... Esencia absoluta ............................................................................. 15 Usos de los aceites esenciales ........................................................ 17
. .
CAPITULO 3. EXTRACCIÓN DE LOS ACEITES ESENCIALES UTILIZANDO MATERIA PRIMA NATURAL.
3.1 Método de extracción de los aceites esenciales .............................. 20 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.1.6 3.1.7
Expresión. ................................................................................. 27 Destilación por arrastre de vapor .............................................. 21 Destilación fraccionada.. ........................................................... 26 Extracción con solventes .......................................................... 27 Extracción simple ...................................................................... 28 Extracción con dióxido de carbono hipercrítico ......................... 29 Técnicas de Enflorado .............................................................. 30
3.2 Composición química de los aceites esenciales naturales.. .......... .31
CAPITULO 4. OBTENCIÓN DE LOS ACEITES ESENCIALES MATERIA PRIMA SINTÉTICA.
4.1 Acetofenona e Isoméros ................................................................ 35 4.2 Alcoholes alifáticos ......................................................................... 36 4.2.1 Métodos de preparación de Grigneard ........................................ 37 4.3 Aldehídos alifáticos ........................................................................ 38 4.4 Cetonas ......................................................................................... 42 4.5 Esteres.. ......................................................................................... 42
Estudio Técnico en la Elaboración de Perfumes Cosméticos de Imitacidn
CAPITULO 5. CONTROL DE CALIDAD DE LOS ACEITES ESENCIALES.
5.1 Cromatografía de gases ..................................................................... 44
5.1.1 Características de las muestras que pueden ser agilizadas por el
47 cromatógrafo de gases .............................................................. 47
5.1.2 Ventajas de la cromatografía de gases .................................... 5.1.3 Limitaciones de la cromatografía de gases ............................... 47
5.2 Determinación del contenido de ceras mediante cromatografía de gases en columna capilar ............................................................... 48
5.2.1 Procedimiento de análisis ......................................................... 50 5.2.2 Análisis por cromatografía de gases ......................................... 51 5.2.3 Elección de las condiciones de operación.. ............................... 52 5.2.4 Ejecución de análisis ................................................................ 52 5.2.5 Identificación de los picos ....................................................... 53 5.2.6 Análisis cuantitativo.. ............................................................... 54
CAPITULO 6. ELABORACIÓN DE UN PERFUME DE IMITACIÓN.
6.1 La creación de un perfume ........................................................................... 55
6.3 El perfumista 57 6.4 Estructura olfativa de una fragancia ................................................... 57
6.7 Formulación de los perfumes de imitación según su concentración.. . 60 6.8 Preparación práctica de un perfume de imitación ..............................
6.2 El sentido del olfato 56 ............................................................................ ......................................................................................
6.5 Técnica de olfacción 58 6.6 Clasificación del perfume ................................................................... 58
63
..........................................................................
Estudio Técnico en la Elaboración de Perfumes Cosméticos de Imitación
CAPITULO 7. CONSTITUYENTES DE LOS PERFUMES NATURALES.
7.1 Constituyentes grupo 1 ...................................................................... 65 7.2 Constituyentes grupo 2 ...................................................................... 66 7.3 Constituyentes grupo 3 ...................................................................... 68
CAPITULO 8. FUNCIÓN DE LOS ADITIVOS Y LA MADURACIÓN DE UN PERFUME.
8.1 Aditivos 70 8.2 Alcohol destofado .............................................................................. 71 8.3 Función de la maduración .................................................................. 73
..............................................................................................
CAPITULO 9. CONTROL DE CALIDAD DEL PERFUME DE IMITACIÓN COMO PRODUCTO TERMINADO.
9.1 Determinación de ácidos 76 9.2 Determinación de alcohol .................................................................. 76
9.4 Olor .................................................................................................... 77 9.5 Solubilidad
....................................................................
9.3 Determinación de cloro 77
......................................................................................... 77 9.6 Gravedad específica.. ........................................................................ 77 9.7 índice de refracción 78
9.9 Oxidación 79
......................................................................
........................................................................... 9.8 Potencial de iones de hidrógeno
9.10 Efecto de la luz
78
79
........................................................ ...........................................................................................
................................................................................
Estudio Técnico en la Elaboración de Perfumes Cosméticos de Imitación
CAPITULO 1O.TOXICIDAD DE LOS PERFUMES.
10.1 Regulación en la Industria de la fragancia ........................................ 81 10.2 Toxicología y evaluación de la seguridad ......................................... 83 10.3 La toxicología y seguridad de las fragancias .................................... 84 10.4 Riesgos dérmicos potenciales .......................................................... 85
10.4.1 Irritación ................................................................................ 85 10.4.2 Sensibilización ...................................................................... 86
10.6 Prueba de sensibilización en humanos ............................................. 88 10.7 Aceites esenciales tóxicos ................................................................ 89
10.5 Prueba en animales para sensibilización.. .................................. 87
10.8 Niveles de toxicidad de algunos aceites esenciales ......................... 90
CONCLUSIONES ........................................................................ 91
RECOMENDACIONES ................................................................ 92
ANEXO ............................................................................. (93 al 99)
APENDICE (100 al 11 1) .....................................................................
BI BLIOGRAFIA.
,.
Estiidio Ticti ico en la Elaboración de Perfumes Cosméticos de Imitación
RESUMEN.
La perfumería es tan antigua que nuestros antepasados también les gustaban desprender agradables aromas. En Egipto, Grecia, Mesopotamia, civilizaciones antiguas son las más mencionadas en la elaboración de perfumes antiguos.
Los perfumes han ido evolucionando, los altos costos de las esencias naturales a crecido sobre todo el de lirio, rosa, nardo y jazmín y la alta tecnología a conducido a la imitación de los perfumes naturales.
Las materias primas pueden ser de origen animal o vegetal, los de origen animal juegan un papel muy importante en los perfumes, proporcionan un toque afrodisíaco. Los aceites esenciales son obtenidos por destilación por arrastre de vapor de varias plantas.
Dependiendo del tipo de extracción se les llama Concretos, Resinoides, Esencias Absolutas y se obtienen productos de baja, media y alta calidad.
La producción sintética de los aceites esenciales ha ido avanzando, muchos componentes son sustituidos; la importancia del alcohol, el terpeno, el geranio1 por ejemplo con fragancias a rosas es obtenido del aceite de la citronella.
En la perfumería los alcoholes alifáticos más importantes son: Octanol, Nonanol, Decanol; también los aldehídos alifáticos como el aldehído caprilíco, nonai-aldehído, benzaldehído, cetonas y ésteres como aromas sintéticos entre otros.
La elaboración de un perfume es diferente en nuestros días como era en la antigüedad ya que existen adelantos científicos y técnicos que han permitido realizar fórmulas cada vez más complejas y que algunas esencias no se encuentran en la naturaleza.
Como ha ido avanzando la ciencia, también se ha investigado acerca de la toxicidad de las sustancias al contacto con la piel para ello se han desarrollado muchos estudios, sobre la irritación en la piel y su sensibilidad.
Nuevos campos se desarrollan en la actualidad como es la Aromaterapia que es una técnica terapéutica que se basa en el poder curativo de los aceites esenciales y como desintoxicantes del cuerpo.
IPN i ESiQIE
Estudio Tkcrrico en la Elaboración de Perfumes Cosm&ticos de Imitacióii
En la actualidad el perfume es una mezcla de aceites esenciales, sustancias aromáticas y sintéticas en una base hidroalcohólica muy importante en la vida de todo ser humano.
El perfume data de épocas tan antiguas desde la antigua Mesopotamia, Egipto, Persas, Griegos. En el siglo XIX empieza la verdadera trascendencia del perfume, conforme va avanzando la tecnología nuevos métodos de extracción de los aceites esenciales y de fabricación del perfume han surgido.
La evolución de la Química Orgánica y las investigaciones, en la elaboración de perfumes de imitación han creado un ahorro de tiempo, dinero y espacio en comparación con los aromas de origen natural y animal que han revolucionado está Industria.
En nuestros días el perfume tiene una importancia especial, ya que los aromas muestran la personalidad y hacen mas agradable la presencia de las personas.
Existen diversos aromas, desde los más tenues, elegantes, fuertes, frutales, florales, amaderados y de diversas concentraciones.
La elaboración de perfumes es un arte que dominan de personas llamadas “catadores”, tienen muy desarrollado el sentido del olfato al trabajar con cientos y cientos de aceites esenciales de diversos constituyentes tanto naturales como sintéticos, aunque los primeros fabricados en menor proporción por su alto costo y tardada elaboración.
En México hay pocas empresas a las que se dedican a la extracción de aceites esenciales para la fabricación de perfumes y en el área farmacéutica a falta de centros de investigación, para conocer las características de los aceites obtenidos en suelo Mexicano.
IPN 11 ESíQlE
Estidio Tkcnico en la Elaboración de Perfumes Cosmkticos de Imitación
OBJETIVOS.
a) Se pretende estudiar los antecedentes e historia del perfume desde las antiguas civilizaciones y como se ha ido desarrollando al paso del tiempo.
b) Conocer más a fondo sobre la elaboración de un perfume cosmético, de imitación. mostrando aquellas materias primas naturales, que pueden ser empleadas para la extracción de su esencia.
c) Conocer de aquellas plantas, flores, granos, botones, así como los diversos métodos de extracción de aceites esenciales naturales y sintéticos.
d) Se menciona el arte de combinar aromas naturales, vegetales, animales y sintéticos en una solución alcohólica para lograr una mezcla aromática que resulte agradable para el consumidor.
e) Entender la función de los aditivos y la maduración de un perfume, así como también saber el control de calidad del perfume.
f) Conocer sobre la toxicidad de los perfumes debido a que es de suma importancia ya que puede aparecer una reacción adversa sobre la piel de la persona consumidora del producto.
g) Saber de las diferentes aplicaciones de los aceites esenciales en distintas áreas, como la Aromaterapia por sus propiedades y su efecto curativo.
ESíQíE ... IPN 111
Esfitdio Ticiiico e11 la Elaboracióri de Perfumes Cosnz Lticos de Iiititación
El papel del Ingeniero químico es buscar horizontes con el afán de encontrar y resolver problemas, mejorar las cosas ya existentes y dar a conocer los procesos de fabricación de materiales a utilizar, evaluar eficiencias de producción y mostrar los puntos de calidad de los productos terminados.
Es por ello que se dedico el tema de esta tesis como “Estudio técnico en la elaboración de Perfumes Cosméticos de Imitación”, y se destino gran tiempo para investigar desde sus orígenes hasta nuestros días a la producción de perfumes; ¿Por qué de imitación? De imitación ya que los aromas sintéticos han surgido de investigaciones en la Química Orgánica y resulta más barato, ya que los perfumes naturales son más costosos porque se necesita de mucha materia prima y condiciones de elaboración muy precisos y delicados, cualquier diferencia de temperatura por ejemplo llega a descomponer las propiedades de los aceites esenciales de pétalos, hojas, raíces, así como de botones.
Se nombran desde las materias primas de los perfumes, los métodos de extracción de los aromas naturales y sintéticos, la elaboración de un perfume de imitación y algo importante, el control de calidad de los aceites esenciales hasta llegar al perfume como producto final.
Se menciona sobre la toxicidad tanto de los aceites como e¡ perfume que es algo que sea desarrollado al paso de los años para evitar cualquier irritación de la piel y la trascendencia que tiene este tema en México por ser un país el cual tiene una gran variedad de plantas herbolarias y en el cual no sea desarrollado esta área a falta de investigadores que desarrollen las condiciones para la extracción de los aceites esenciales para perfumes.
Como profesionales de la Industria Química es posible pertenecer a está rama de la perfumería, en cada una de las siguientes áreas:
3 En la extracción de las materias primas. 3 En la mejora de las técnicas de extracción de los aceites esenciales. > En el desarrollo de formulaciones como perfumista. 3 En el control de calidad de los aceites esenciales.
Ya que actualmente el perfume ha entrado a formar parte de nuestra vida particularmente de nuestras relaciones sociales muestro aseo personal y nuestro trabajo, además influir inconscientemente sobre nuestra atracción hacia una o mas personas, cambiando el estado de animo, evocando sentimientos, emociones y modificación de la actitud, por lo que es de gran importancia estar trabajando en esta área industrial.
IPN iv ESlQIE
Estudio Técnico en la EIaboraciÓn de Perfumes Cosméticos de Imitación
El capitulo 1 ofrece una reseña histórica de la evolución que han tenido los perfumes desde su aparición. Aquí se dan a conocer los orígenes de las civilizaciones más antiguas, hasta nuestros días.
1
1 PN
ANTECEDENTES E HISTORIA
DEL PERFUME
Esiudio Técnico en la Elaboración de Perfumes Cosméiicos de Imiiación
CAPITULO 1.
1. ANTECEDENTES E HISTORIA DEL PERFUME
RES EÑ A HISTÓRI CA. (35)
La palabra Perfume significa literalmente “ a través del humo”. En la actualidad hablar de perfume es hablar de una mezcla de aceites esenciales y sustancias aromáticas y sintéticas en una base hidroalcohólica. Aunque parezca increíble desde la edad de piedra el perfume es utilizado por los hombres, nuestros mas lejanos antepasados incineraban maderas aromáticas para complacer con el humo sus divinidades.
Según diferentes estudios, el incienso que no ha perdido actualidad viene utilizándose desde hace más de cinco milenios. Los aromas obtenidos a base del humo del incienso, la mirra y otras resinas y maderas se ofrecían a los dioses en la mayoría de las civilizaciones antiguas. Precisamente, el primer perfume que usaron los mesopotámicos fue el incienso, hace 4000 años.
En la Edad Media, las plantas solían proteger contra las epidemias, mientras que en los perfumes llegados de oriente se mezclaban los placeres sexuales y la iglesia condeno a los alquimistas.
Las cruzadas traen de oriente materias primas y técnicas de perfumería. Después de los chinos y de los árabes, los alquimistas de Europa descubren el alcohol etílico y la destilación. Después de los viajes de Marco Polo, el comercio de las especies se intensifica poco a poco.
En el Renacimiento (1490-1600), reinas y cortesanos se peleaban por las recetas de los primeros químicos Italianos, y descubrían las materias primas de Asia y América. Se propone una nueva visión del mundo es la edad de oro de mecenazgo y del arte. Después de las recetas alquimicas aparecen los primeros tratados de química.
Vasco de Gama, Cristóbal Colon, Magelan, los grandes exploradores traen nuevas materias primas de América y de India como el cacao, vainilla, ungüento de Perú ,pimienta, clavo etc.
Se dice que la verdadera cuna del Perfume fue Egipto. Al menos existe una coincidencia en situar los orígenes del mismo en la civilización de los faraones, y como muestra una leyenda, que afirma que la eterna seductora Cleopatra utilizaba perfumes para ganarse el corazón de los hombres.
1 PN - 2 - E S l Q E
Estudio Técnico en la EIaboración de Perfumes Cosméticos de Imitación
La mirra, la menta, el incienso y el azafrán eran algunas de las sustancias empleadas por los egipcios para la elaboración de sus perfumes.
Los Persas descubrieron el arte de hacer macerar flores en aceite, para luego exprimirla cuando el aceite estuviera impregnado de sus aromas.Babilonia fue durante rnucho tiempo el jardín aromático mas importante del mundo.Semiramis creadora de los famosos jardines colgantes, hizo traer flores exóticas de la India y Arabia así como árboles de resinas aromáticas para la producción del perfume.
Los Griegos consideraban que el perfume tenía origen divino y a las mujeres que los preparaban se les atribuían poderes místicos.
Pero no fue hasta el siglo XV cuando el hombre volvió a descubrir la vida y disfrutar el mundo de los placeres.
En el siglo XIX empieza realmente la historia del perfume tal como se conoce hoy en día, con el agua de colonia. En 1853 la emperatriz Eugenia le encarga al medico y químico Pierre Francois Pascal Guerlain crearle una colonia exclusiva, será el Eau de Cologne Empériale, y los principios de una industria brillante. La casa Guerlain lanza perfumes para Sarah Bernhardt y Balzac, y numerosas fragancias tan conocidas como Shalimar en 1925 o Vetiver en 1955. En el año de 1921 Coco Chane1 le pide a uno de los primeros “narices”, Ernest Meaux, su ilustre No. 5, perfume favorito entre otros, de Marylin Monroe.Por primera vez entran en la composición de una colonia productos de síntesis, los aldehídos, que permiten profundizar un fondo floral potente.
Hoy en día la industria de la perfumería está dominada por los nombres más grandes de la moda, para quienes la notoriedad casi siempre se acompaña de una colonia que lleve su nombre, como símbolo de la marca.
La invasión cada vez mas grande del mercado por olores nuevos ha impuesto tendencias y modas. Asimismo, en los últimos años han florecido los perfumes de color transparente cuyo iniciador fue la fragancia “Pleasures” de Ester Lauder.
- 3 - ESlQIE 1 PN
Esiudio Técnico en la Elaboración de Perfumes Cosméticos de Imitación
HISTORIA DEL PERFUME
'1 A Los orígenes(w.A.Poucher 1959)
Se disfruta a diario y en las ocasiones más especiales no se descuida una buena fragancia. Hoy en día, es una de las industrias más rentables, pero, ¿alguna vez se ha preguntado cuándo comenzó la costumbre de perfumarse? Es de sorprenderse que la historia de la perfumería es tan antigua como la de la propia Humanidad y es que a nuestros antepasados también les gustaba desprender agradables aromas.
Aunque parezca increíble, desde la Edad de Piedra el perfume es utilizado por los hombres. Nuestros más lejanos antepasados incineraban maderas aromáticas para complacer con el humo a sus divinidades, pero no eran tan coquetos como para usar esos aromas para el uso personal.
Según diferentes estudios, el incienso, que no ha perdido actualidad, viene utilizándose desde hace más de cinco milenios. Los aromas obtenidos a base del humo del incienso, la mirra y otras resinas y maderas se ofrecían a los dioses en la mayoría de las civilizaciones antiguas.
Precisamente, el primer perfume que utilizaron los mesopotámicos fue el incienso, hace la friolera de 4.000 años. Mezclaban esta aromática sustancia con agua y aceite para luego frotar sobre su cuerpo.
Y es que las primeras noticias escritas que nos han llegado sobre el uso de los perfumes los hemos encontrado en Mesopotamia. Según se desprende de múltiples restos arqueológicos, esta civilización ya trabajaba en la elaboración de ungüentos y perfumes. La reina Schubab de Sumer, por ejemplo, usaba cosméticos en el año 3.500 a.c. y los guardaba en bellos envases, pues el perfume siempre ha ido unido a los recipientes en los que se presentaba.
IPN - 4 - EStQIE
Estudio Técnico en la Elaboración de Perfumes Cosméticos de Imitación
1.2 Egiptopq
Egipto se convirtió en uno de los más grades vendedores de perfumes de la Edad Antigua. Y no es sólo una leyenda, pues en algún bajorrelieve se han encontrado detalles cle lo que pudo ser una destilería, y en un manuscrito de la época se describe cómo Ramsés 111 ofreció 52 ánforas de perfume a la diosa Osiris. Las industrias cosméticas y los perfumistas más destacados eran egipcios.
La amplia documentación que proporcionan los restos arqueológicos egipcios refleja la irnportancia que esta civilización concedió al cuidado del cuerpo y la estética. El empleo de ungüentos y de fragancias era imprescindible, por ejemplo, en el desarrollo de la liturgia.
Antes de la dinastía de los faraones, todas las civilizaciones antiguas utilizaron el perfume obtenido por medio del humo del incienso, la mirra o de otras resinas o maderas para ofrecer a sus dioses, pero ningún pueblo, hasta aquel entonces, había utilizado tantos perfumes en sus fiestas sociales.
Desde su nacimiento hasta su muerte, los egipcios eran acompañados por perfumes. Muchos de ellos estaban enterrados con jarras de perfumes, para que el aroma que desprendía acompañara el alma en su ascenso. Y esta civilización, que siempre fue en vanguardia, nos dejó algunas de las muestras de los primeros frascos empleados. Algunos de ellos eran auténticas obras de arte, realizadas en los más valiosos materiales, que se encuentran expuestos en el Museo del Cairo, procedentes de la archiconocida tumba de Tutankamon. Y es que cuando se abrió dicho sepulcro se hallaron mas de 3.000 botes con fragancias que aún conservan su olor, pese haber permanecido enterrados más de 30 siglos.
1.3 Greciaps)
En el siglo IV a.c., las palestras y gimnasios donde se desarrollaban los deportes griegos contaban con instalaciones para el baño. Antes de cada sesión deportiva, los gimnastas se aplicaban aceites y polvos en la piel. El arte de esta civilización de plasmó también en los enseres que contenían los aromas, decorados con bellas pinturas y realizados con caros materiales.
No es de extrañar que en la polis de Atenas, el status social de los perfumistas fuera bastante alto, y marcaban incluso el rumbo de la moda y la elegancia, por lo que sus tiendas eran muy visitadas. Esta actitud fue criticada por el mismísimo Sócrates, que llegó a hablar de la perniciosidad de los perfumes “ya que, cuando ambos se perfuman, no es posible distinguir a un hombre libre de un esclavo. Es más, se ilegaron a promulgar algunas leyes restrictivas sobre el uso de fragancias.
Sin embargo, estas críticas no consiguieron frenar el apogeo del perfume en una civilización que pronto se convirtió en una experta en el uso de las esencias aromáticas más exquisitas. Son muchos los documentos de la antigua Grecia que así lo demuestran.
I PN - 5 - ESIQIE
Estudio Técnico en la Elaboración de Perfumes Cosméticos de Imitación
1.4 Romacss)
Egipto y Grecia habían conseguido convertir la industria del perfume en un negocio floreciente. Los romanos no se quedaron atrás y contribuyeron a la democratización del uso de las fragancias: todo el mundo se perfumaba. A los ciudadanos del imperio también les sedujo la idea de rodear su vida cotidiana en deliciosos aromas y de hecho fueron ellos los que hicieron del baño una costumbre pública y diaria, un punto de encuentro social cotidiano y placentero.
Los ciudadanos del imperio lo perfumaban prácticamente todo, por lo que el aroma en Roma debía ser intenso y muy característico. Se comenta que hasta un emperador llegó a perfumar su caballo preferido, y del emperador Nerón se explica que en algunos de sus banquetes hacía caer desde el techo pétalos de flores sobre sus comensales y soltaba palomas con las alas perfumadas, para que esparcieran por la sala sus aromas.
Paralelamente nació la industria del envasado. Tanto griegos como romanos utilizaron cerámicas decoradas hasta que, en el siglo I a.c., apareció el cristal. De hecho, los romanos fueron los diseñadores del pomander, un envase circular de oro y plata que contenía pomadas perfumadas.
Y las clases populares no quedaban excluidas de la posibilidad de perfumarse: en los mercados griegos se ponía el perfume al alcance de todos los bolsillos. Pero sobre todo las clases sociales altas gustaban de acicalarse con esmero, por lo que no era extraño que un hombre poderoso contara con uno o más criados dedicados exclusivamente a administrarle los perfumes y cosméticos. Si los aplicaban incorrectamente, pronto eran reprendidos por su señor.
El perfume favorito de la antigua Roma era el crocimus, cuya fórmula contenía azafrán, mirra, alheña, junco, Iáudano y estoraque; y también era muy solicitado el rhodinium, un popular aroma a base de rosas.
1.5 El lslam(3s)
La rosa ha sido desde la antigüedad una de las bases aromáticas de gran cantidad de aromas. Así sucedía por ejemplo en los países islámicos, donde es el elemento fundamental para la confección de los aromas, tanto que era considerada como símbolo de la pureza y de la sabiduría de Alá. Y es que el aroma ha estado muy relacionado con elementos religiosos en esta cultura y ya en el Corán se promete a los creyentes un paraíso perfumado.
Fue Avicena quien en el siglo V introdujo en el mundo musulmán el agua de rosas, empleado tanto para uso personal como para perfumar estancias. Otros de los aromas Clásicos de Oriente, que de hecho siguen síendo la base de los actualmente llamados perfumes con notas orientales son el ámbar y el almizcle.
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Los árabes aprovecharon la decadencia de la industria del perfume en Occidente para mejorar en el desarrollo de la alquimia, basada en la destilación y en un gran hermetismo. No es extraño que la industria del perfume alcanzara tal desarrollo y es que Mahoma llegó a declarar que lo que más amaba en el mundo eran las mujeres, los niños y los perfumes.
De la Arabia lejana, la llamada tierra de los perfumes llegaban hasta las costas mediterráneas tras atravesar ei desierto caravanas de camellos, que transportaban el iricienso y las esencias para los mercados de Occidente. Con la llegada de los árabes a E:spaña, el perfume recorrió una nueva ruta: penetró en Europa y pasó a Francia, un país que supo industrializarlo. Granada y Sevilla se convirtieron en centros petfumistas equiparables a Bagdad y Damasco. Incluso tras la expulsión de íos árabes de la península, los perfumistas fueron los únicos privilegiados que se salvaron y pudieron prevalecer en España. Si se hubieran ido, se habrían llevado consigo el tesoro de sus secretos: fórmulas únicas para fabricar sus fragancias.
Cuando se habla de aromas, olvidar la India es un auténtico pecado. Y es que Oriente fue la cuna de los aromas. Allí, se hizo del aroma una compañía permanente. La India, cuna de multitud de flores y plantas aromáticas, tiene la virtud de suministrar materias primas a los perfumistas más reconocidos. Esta tendencia viene desde los tiempos de¡ antiguo Egipto, cuando para elaborar aromas en la tierra de los faraones ya se importaban sustancias como el sándalo, el incienso, la mirra o el áloe y multitud de especias, como la pimienta, el azafrán o el clavo, además del jengibre y el pachuli, aromas persistentes e intensos.
Pero en la India no sólo se vendían estas sustancias aromáticas, sino que también hacían uso de ellas, como no podía ser de otra manera. Allí, el perfume estaba asociado a los ritos religiosos y se empleaba para mantener alejados a los malos espíritus, tan presentes en la mitología hindú.
Al igual que pasaba en todas las civilizaciones antiguas, en los textos escritos que nos han llegado de la cultura india, se cita el empleo de ungüentos y bálsamos. De ellos se desprende que el uso habitual del perfume estaba reservado para las castas superiores, que solían untar sus cabellos con aceite de nuez macerado con flores. No hay duda de que el sándalo era el rey de los aromas en la India, sin olvidar el jazmín y la rosa, cultivada sobre todo en Cachemira y de la que se obtenía una esencia, el afher.
Y un dato anecdótico: entre las 64 artes que recoge el Kamasutra (el libro hindú de las artes amatorias), una es obligatoria para los amantes, perfumarse.
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Desarrollos similares, aquellos descritos para Egipto tuvieron lugar en China, donde el almizcle fue empleado por primera vez con fines terapéuticos y después como un ingrediente de la perfumería.
Los perfumes y lociones corporales fueron muy empleados en China en el año 300 a.c. En el siglo VI d.C., China ya contaba con grandes artesanos de la jardinería natural que destinaban parte de sus cosechas al prensado de pétalos para la fabricación de perfumes. El incienso fue empleado por Confucio en el siglo VI d.C. en algunos de sus aforismos (sentencia breve y doctrinal).
En relación al almizcle, el venado almizclero fue explotado por siglos al noroeste de C,hina y en tiempos recientes ha sido cazado casi hasta su extinción.
1.8 América Central(3q
Los pueblos mesoamericanos quemaban como ofrendas grandes cantidades de iricienso hecho de resina de copal y madera de copal, también usaban sus hojas de tabaco por sus propiedades aromáticas.
Gran parte de sus registros fueron destruidos por los conquistadores, por lo que no se tiene mucha información al respecto, sin embargo, la práctica de quemar incienso permanece en nuestros días como parte de la forma de la vida de los mayas actuales.
d .9 Renacimiento(3s)
El Renacimiento propone una nueva visión del mundo. Arquitectos, artistas y eruditos viajan por Europa. Es la edad de oro del mecenazgo y del arte. Después de las recetas alquímicas, aparecen los primeros tratados de química. Vasco de Gama, Cristóbal Colón, Magelán, los grandes exploradores traen nuevas materias primas de América y de India: cacao, vainilla, ungüento de Perú, tabaco, pimienta, clavo, cardamomo. En la corte, las seductoras y las mujeres de poder rivalizan con secretos de belleza ...y con venenos. Llegados de España y sobre todo de Italia con los Médicis, los perfumistas extranjeros se instalan en París y los guantes perfumados invaden Francia.
1.10 Edad Media(35)
En la Edad Media, los Cruzados traen de Oriente materias primas y técnicas de perfumería. Después de los chinos y de los árabes, los alquimistas de Europa descubren el alcohol etílico y la destilación. Después de los viajes de Marco Polo, el comercio de las especies se intensifica poco a poco. Existe una creencia en las virtudes curativas y desinfectantes de los buenos olores, hasta en las epidemias: los ricos llevan bolas de perfume llenas de almizcle, de ámbar o de resinas aromáticas. El uso del perfume acompaña el nacimiento de cierto arte de vivir. Los poetas alababan con lirismo la feminidad. A pesar de las amonestaciones de la Iglesia, los galanes y sus bellas saborean sus placeres sexuales en la sensualidad de baños perfumados.
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1.1 1 Europa.(~s)
En Europa alrededor del año 1150 a.c. alguien, por accidente, enfrió vapores calientes obtenidos del recipiente de la destilación, surgiendo así lo que se conoce como condensador. En esa forma la destilación se convirtió en un proceso mucho mas eficiente dondequiera que se aplicara el condensador, se encontró en esa forma que las impurezas que flotaban en la destilación de flores y algunos frutos formaban una capa oleosa que tenia mas poder aromático que las aguas, de aquí en adelante los aceites fueron obtenidos empleando condensadores lo cual llevo a la extracción de los primeros aceites esenciales que después se convertiría en una industria.
Una vez que se mejoro el proceso de destilación los árabes pronto encontraron una forma de aplicarlos empleando soluciones alcohólicas.
La separación de mezclas volátiles por destilación fue desarrollada después con el proceso que actualmente se conoce como destilación fraccionada. La aplicación de presión reducida permitió la refinación de las mezclas y fue el procedimiento estándar para la separación de compuestos químicos orgánicos presentes en mezclas naturales de componentes volátiles (aceites esenciales, aceites crudos).
En Europa los perfume fueron preparados primero en Italia, donde se extendió a España cuando se encontraba bajo la influencia de los árabes.
El intercambio cultural que se desarrollo entre España y Francia, dio como resultado a finales del siglo Xlll y principios del siglo XIV la difusión de la practica de la perfumería en Francia, en donde las condiciones climáticas fueron las mas favorables para en cultivo de flores como la rosa, jazmín, tuberosa, junto con otras plantas aromáticas que producían materiales valiosos para la creación de perfumes.
Por la producción de aceites cítricos Sicilia fue el centro más importante; la provincia italiana de Calabria destaco por la producción de aceite esencial de bergamota. el aceite de limón y bergamota italianos son ahora altamente apreciados como ingredientes indispensables en las aguas de colonia y como componentes en las notas de salida de la perfumería fina.
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CAPITULO II
2. MATERIAS PRIMAS UTILIZADAS PARA LA ELABORACIÓN DE UN PERFUME
Existe una gran variedad de materias primas utilizadas en la elaboración de un perfume, estas se pueden dividir básicamente en productos naturales como: vegetales, animales , minerales y productos sintéticos.
Productos Naturales (Mansh 1996)
Los vegetales contienen las estructuras que tienen mayor cantidad de compuestos volátiles y no volátiles relacionados con el aroma; muchos de ellos se sintetizan por transformaciones bioquímicas bien conocidas, mientras que de otros se desconoce su origen o génesis. Estas sustancias no estas distribuidas homogéneamente en el tejido; esta heterogeneidad no es solo cuantitativa sino también cualitativa, así por ejemplo los dos extremos de una zanahoria, de una coliflor, de un rábano, etc, pueden tener propiedades sensoriales diferentes así como también las capas más internas de las cebollas contienen mas agentes volátiles y lacrimatorios que las externas.
Muchos son los factores que afectan los ciclos bioquímicos y consecuentemente la producción de aromas. En primer término la genética de cada fruto o planta establece un mecanismo diferente para la producción de sustancias aromáticas; por esta razón cada fruto presenta propiedades sensoriales características debidas a la proporción cualitativa y cuantitativa de estas moléculas activas.
Además de los aspectos genéticos, las condiciones climatológicas como : ( humedad, temperatura insolación), el tipo de suelo ( PH, disponibilidad de nutrimentos, etc. ) y las prácticas naturales ( rotación de cultivo, riego, fertilización, adición de hormonas al suelo, etc.) también influye la manera decisiva en la producción de sustancias aromáticas, así como la cantidad y la calidad de las mismas.
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El aroma de un fruto depende también de las condiciones en las que se efectúa su rriaduración ya que esta no es igual si se termina en la planta que si el fruto se cosecha inmaduro y se almacena en una cámara acondicionada para la maduración.
Dentro de los vegetales que se pueden escoger como fuentes principales para la obtención de materia prima (aceite esencial ) empleados en perfumes se encuentran:(n)
9 > > > 9 9 > 9 9 9
Plantas aromáticas ( lavanda, melisa, salvia, romero, espliego, tomillo, mejorana...), Flores ( rosa, jazmín, clavel, jacinto, flor de azahar, narciso, nardo, violeta ... ), Algas y líquenes (musgo y algas marinas ), Especias ( vainilla, cardamomo, cilantro, clavo.. .), Agrios ( naranja (dulce o amarga ), limón, mandarina, bergamota...), Granos y semillas ( anís, eneldo, alcaravea...), Bálsamo y resinas ( estoraque incienso, mirra, gálbano ...), Corteza y raíces ( canela, jengibre, vetiver, angélica, cálamo...), Maderas ( abedul, cedro, ciprés, pino, sándalo, lauret, pachulí, caneta ...) y Otros aromas ( tabaco, manzanilla, verbena, Artemisa...). (MANSH 1996)
La extracción de las materias de origen animal o vegetal, se llevan a cabo mediante los procedimientos de destilación por arrastre de vapor de agua o la extracción por disolventes volátiles. La destilación al vapor de agua se emplea con los productos que no se descomponen a altas temperaturas, mientras que el segundo utiliza disolventes como el benceno ( aunque actualmente está limitado su empleo por sus efectos cancerigenos ).(28)
De las plantas prácticamente todas sus partes se utilizan para extraer materias primas naturales
Frutos: mandarina, bergamota, limón, naranja. Flores: lavanda, jacinto, nardo, tuberosa, rosa. Hojas: nienta, estragón, pachulí. Semillas: perejil, apio, cilantro, pimienta. Maderas: sándalo, cedro. Cortezas: nuez rnoscada, canela. Resinas: opoponax, gálbano, mirra. Musgos: musgos de encino, musgos de pino. Algas Marinas. Bálsamos: bálsamo de Perú, benjuí.
El cultivo de flores para la perfumería se lleva a cabo en Turquía, Bulgaria, la India, y Siria. Estambul y Edirne, en Turquía, son especialmente famosas por la producción de esencia de rosas.
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Las materias primas usadas pueden ser de origen animal o vegetal, siendo las de origen animal no muy numerosas, a menudo juegan un papel crucial en las composiciones de los perfumes, dado que proporcionan substancialmente un toque excitante y erótico. El almizcle, el aceite de castor, la algalia y el ámbar constituyen las cuatro materias primas mas representativas de este grupo.
Son obtenidas.usualmente por extracción con etanol de las secreciones glandulares de los animales, en el caso del ámbar, por extracción del ámbar gris pulverizado estas fragancias usualmente entran en la composiciones de los perfumes como tinturas (extracciones con alcohol frío) o infusiones (extracción con alcohol caliente). Sin embargo, por razones de protección de los animales, estos productos son remplazados cada vez mas por sus sucedáneos sintéticos, especialmente en el caso del almizcle y del ámbar.
Las esencias animales se emplean en la preparación de perfumes, sirven como fijadores de las esencias vegetales, confiriéndoles persistencias a los aromas siendo más tenues y a algunos atribuyéndoles capacidad de atracción sexual debido a que estas esencias en la mayoría de los animales son extraídas cuando están en época de celo, y lo utilizan para atraerse mutuamente con su pareja.(zq
Las esencias animales son: .(30)
* El Ámbar gris, es una secreción biliar del cachalote que es un mamífero marino parecido a la ballena en cuyo intestino se forma un cálculo de donde se saca el ámbar gris, elemento básíco que combina muy bien con la piel y se usa para fijar los perfumes., se encuentra flotando en el mar: se cree que se produce como resultado de una enfermedad expulsándolo el animal de manera espontánea, tras un mes de pescado su olor nauseo abundo de pescado cede el sitio a un aroma ambarino.
* El Castóreo es una especie de castor que vive en Siberia y Canadá, tíene unas bolas que contienen un fuerte olor que les sirve a estos animales para atraerse mutuamente. El aceite empleado es una secreción glandular del castor. Cuando está fresco es semilíquido; se prepara para el comercio secándolo al humo, se utilizan en las notas tipo Chipre, oriental como fi jador~.~)
* El Almizcle es la secreción producida por el ciervo almizclero que vive en las montañas del Tíbet y del Himalaya, se extrae al sacar la secreción de los folículos prepuciales del ciervo almizclero. Las auténticas bolsas del almizcle se consideran entre las sustancias mas costosas para la fabricación de perfumes. Hay otro tipo de
almizcle más barato producido por la rata almizclera de América del Norte, el buey almizclero y el caimán de Florida.
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* La Algalia o Civeta es segregada por el gato de algalia, Viverra zibefha, un animal de origen africano. Las sustancias empleadas es una secreción mantecosa de olor fuerte llamada civeto que se usa para acabar de enriquecer finos perfumes como fijador, se encuentra en una doble bolsa situada bajo el rabo del animal enjaulado, de donde se extrae dos o tres veces por semana.
Los productos animales van unidos al impulso sexual del macho y de la hembra y se les atribuye propiedades afrodisíacas que refuerzan los atractivos de quienes los usan.
Los productos naturales tiene una formula muy compleja y difícil de repetir e imitar. Si no son naturales y puros no tendrán los efectos terapéuticos que prometen.
2.1 Aceites esenciales.
Los aceites esenciales son obtenidos por destilación por arrastre con vapor de varias plantas. Con excepción de botones y hojas, todas las otras partes de las plantas son usualmente pretratadas para aumentar la ruptura de las células contenedoras del aceite esencial de la fragancia, y con eso incrementar el rendimiento. Así las hierbas y tallos son cortadas en trozos pequeños, los rizomas y cortezas son molidos, las maderas son reducidas, las semillas son molidas.
Debido a la inestabilidad térmica de ciertos constituyentes de algunos aceites esenciales, la destilación por arrastre con vapor no puede ser aplicada. Por ejemplo es el caso de todos los cítricos (bergamota, naranja, limón, lima etc.) que se obtienen por un procedimiento de expresión de la cáscara a temperatura ambiente.
2.2 Concretos.
Los concretos son obtenidos por extracción con solvente, de diferentes partes de las plantas. Junto con las partes volátiles de los aceites esenciales, se obtienen también ceras y materias colorantes, suministrando los concretos con masas semisólidas de consistencia cerosa. El solvente utilizado se selecciona cuidadosamente, tomando en cuenta su polaridad y su punto de ebullición. Si esto ultimo es muy alto, los componentes termosensibles ( sensibles a la temperatura ) de la fragancia pueden ser destruidos durante el efecto de la evaporación.
Los concretos son a menudo usados para perfumar jabones debido a su gran cantidad de precipitados de gomas, resinas y material colorante que contienen, en lugar de las más costosas esencias absolutas, que se obtienen por un proceso adicional, partiendo de los concretos.
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2.3 Resinoídes.
Como los concretos, los resinoides son obtenidos por extracción con solventes. Sin embargo, las materias primas sujetas a la extracción son usualmente resinas, las cuales son secreciones sólidas o semisólidas de las plantas, o musgos que crecen en la corteza del roble y otros árboles como la encina. Para separar los residuos de resina y ceras que acompañan a los correspondientes productos, se someten los resinoides a lavados con un solvente adecuado, obteniéndose los resinoides bañados o lavados (resinoides “laves” ).
2.4 Esencias Absolutas.
Las esencias absolutas están formadas por los componentes solubles en alcohol, de los correspondientes concretos y resinoides y son generalmente obtenidos por el siguiente procedimiento en cuatro etapas.
1. Homogenización del concreto o resinoide en etanol. 2. Enfriamiento de esta mezcla a -1 5 “C aproximadamente. 3. Filtración en frío para retirar el precipitado de ceras, resinas y materia colorante. 4. Concentración del filtrado evaporado en etanol.
Las esencias absolutas resultantes son de la más alta calidad debido a que sus rendimientos son extremadamente altos. Aunque se conocen miles de aceites esenciales, solamente 200 a 300 se comercializan y solamente alrededor de 50 se utilizan en perfumería. Con respecto a su disponibilidad se pueden dividir en tres categorías las cuales son:
a) De baja cantidad
b) De cantidad media
c) De alta cantidad
a) Productos en baja cantidad.
Esta categoría incluye los grandes clásicos de la perfumería fina, esto es extractos de flores (jazmín, narciso, rosa, nardo) y los extractos concentrados de resinas (mirra, olibano, opopónaco). Estos productos extraordinariamente caros, en general, se encuentran disponibles en cantidades relativamente pequeñas, esto es, de unos pocos cientos de kilogramos alrededor de 15 toneladas métricas por año. ver (tabla 2.1 .) en apéndice.
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b) Productos en cantidad media.
Los mas representativos de esta categoría exhiben notas de base madera (sándalo, vetiver) y/o notas intermedias (bergamota, salvia). Puesto que contienen gran número de compuestos monoterpénicos y10 sesquiterpénicos, son extraordinariamente difíciles de remplazar por substitutos sintéticos. Su producción mundial anual va de 50 a unos cientos de toneladas métricas. ver (tabla 2.1 .) en apéndice.
c) Productos en alta cantidad.
Los aceites esenciales de esta categoría se producen con alto rendimiento y por lo tanto, se encuentran disponibles en grandes cantidades ( más de 1000 toneladas métricas por año) y a bajo precio. Esto a menudo contiene un constituyente mayoritario que caracteriza el aroma. ver (tabla 2.1 .) en apéndice.
Algunos ejemplos de constituyentes son;
1. El Citronelal en el aceite de citronela; 2. Acetato de linalilo en el aceite de lavanda 3. Citronelol en el aceite de eucalipto.
Sin embargo, debido a la alta disponibilidad de estos constituyentes principales y a su costo económico, la producción de esta clase en general compiten fuertemente con los sintéticos en razón muy favorable de calidad/ precio.
El conocimiento de la estructura química de los compuestos presentes en las fragancias naturales, ha permitido sintetizarlos de manera idéntica. En general, la síntesis de compuestos orgánicos aromáticos se ha llevado a cabo con dos propósitos, primeramente comprobar la estructura determinada mediante análisis, y sobre todo, disponer de compuestos aromáticos para crear nuevas fragancias.
En la tabla 2.2 se muestran algunos ejemplos de compuestos aromáticos sintéticos que han tenido gran impacto, surgidos directamente de la investigación analítica de las fragancias naturales, y que en la actualidad se usan en cantidades significativas. ver (tabla 2.2) en apéndice.
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2.5 USOS DE LOS ACEITES ESENCIALES.
Los aceites esenciales pueden ser empleados en una gran variedad de formas, siempre en sentido cosmético o medicinal. Pueden ser empleados como perfumes, en el baño como preparaciones individuales o incluso pueden usarse para tratar malestares menores como dolor de cabeza, gripe, dolores musculares.
los aceites esenciales siempre deberán estar contenidos en frascos ámbar que los protejan de la oxidación por exposición a la radiación solar.
Los usos más comunes que se dan en la actualidad para aceites esenciales son: Lociones, faciales, alcohólicas. Cuidado del cabello. Se emplean mucho los aceites de manzanilla para el crecimiento sano del cabello, la lavanda para contrarrestar parásitos o la bergamota y el árbol de té para el control de la caspa. Agua de flores para el baño. En este caso los aceites no disueltos en el agua impartirán su esencia y sus propiedades esto es muy empleado para la previsión y tratamiento de enfermedades de la piel como acné y dermatitis además ayudan en la aclaración y evitan la rigidez de la piel. Es muy empleada el agua de rosas, naranja blossom, lavanda y petitgrain.
Vaporizaciones. Para aromatizar una habitación y crear un ambiente específico como en el caso del incienso o el cedro; para eliminar insectos y eliminar malos olores como la citronella o el limón grass. Perfumería, con fuertes efectos psicológicos. Dentro de los aceites esenciales más empleados en perfumería destacan los mostrados en la tabla 2.3.
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EXTRACCIÓN DE LOS ACEITES ESENCIALES
UTILIZANDO
MATERIA PRIMA NATURAL
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Debido a que una de las partes mas importante de un perfume, sea original o de imitación; es la esencia, aquí se muestran los
l diferentes métodos de extracción de dichas l esencias, desde el mas antiguo, hasta el mas 1 utilizado actualmente.
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CAPITULO 111
3. EXTRACCIÓN DE LOS ACEITES ESENCIALES UTILIZANDO MATERIA PRIMA NATURAL
Hacia fines del siglo XX el desarrollo de la perfumería corrió paralelamente con el de la química orgánica sintética, resultando los primeros compuestos clásicos tal como el hidroxicitronelol. Aunque en los pasados años los productos naturales parecen ganar mercado, durante los últimos veinte años han disminuido uniformemente. Así, la relación de productos naturales a sintéticos presente en los perfumes finos hoy en día promedia alrededor de 45% a 55%, mientras que hace 20 años, esta relación era cercana a 70% naturales y 30% sintéticas.
- 1
Las materias primas naturales para la creación de un perfume son muy costosas pues se necesitan grandes cantidades de material de excelente calidad para extraer la esencia. el método más moderno de extracción de estas sustancias es mediante disolventes y da como resultado el concreto que se parece a la cera y es muy aromático, éste se mezcla con alcohol, se filtra y se guarda; después se evapora el alcohol y se obtiene el aceite purificado.
Alguna d e las m á s importantes razones d e esta evolución de productos naturales a sintéticos son las siguientes:
+ Factor económico.
+ Técnicas de análisis.
+ A pesar de varias extracciones de esencias de plantas exóticas, sólo unas pocas esencias naturales nuevas de alto impacto se han adicionado a la lista de fragancias naturales usadas en perfumería. Esto es un contraste sobresaliente con la rápida evolución de los productos sintéticos.
Sin embargo por ser una de las materias primas muy importantes de un perfume se da a conocer cada uno de los métodos de extracción existentes para la obtención de concretos, resinoides y esencias absolutas, utilizando cada método dependiendo de las características genéticas de cada planta, flor, hoja, corteza o semilla.
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3.1 MÉTODOS DE EXTRACCIÓN DE LOS ACEITES ESENCIALES
El método de extracción empleado depende de la calidad del material usado y del producto que quiere ser adquirido. Sea cual sea el método elegido deberá ser aplicado de manera cuidadosa para así obtener los productos deseados con un rendimiento favorable, es por ello que las plantas que se utilizan como fuente de estos aceites deben ser procesadas lo mas pronto posible después de la cosecha ya que los principales aspectos en la producción de aceites esenciales está en la preparación del material vegetal ( la siembra, la cosecha, el fraccionamiento, el secado, la molienda ), además de ser importantes las condiciones del ciclo de vida de la planta ( con los primeros rayos de la mañana se produce la mayor concentración de aceite esencial en las plantas) deben elegirse aquellas que se encuentren en un punto máximo de su expresión vital; las épocas de recolección elegidas se harán de acuerdo al ciclo de vida natural de la planta considerada ), la aplicación del método de extracción elegido, y el control de calidad seguido para la extracciÓn.(Butter H 1993)
La extracción de los aceites esenciales constituye una actividad de la que coinciden sensitívidad, disciplina y conocimiento técnico aunque existen diferentes métodos de extracción.
Existen tres métodos básicos:
1.
2.
3.
El primero y quizás el mas antiguo " extracción en aceite vegetal "consiste en sumergir las plantas en aceite vegetal dentro de un recipiente de vidrio, para exponerlas al sol durante una o dos semanas, los productos obtenidos por este método son adecuados para incluirse en cremas, linimentos, masajes, baños , etc.
El segundo método es la " técnica de expresión " y consiste en extraer la esencia de los cítricos, por ejemplo presionando las cáscaras con maquinarias adecuadas para tal efecto, mediante este sistema son extraídos los aceites esenciales de bergamota, limón, naranja, etc.
El tercero y más importante es la destilación, que consiste en poner la parte vegetal a utilizar en un recipiente. El vapor circula a través del recipiente, junto con el aceite esencial. En la tapa o cuello de cisne se recolecta el vapor y es enviado hacia una espiral refrigerada con agua corriente. El vapor es condensado y la mezcla de agua y aceites se separa naturalmente por decantación.
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Algunos métodos comunes de extracción de aceites esenciales son:
3.1.1 TÉCNICAS DE EXPRESI~N.
El método de expresión generalmente se usa para cítricos, limones, naranjas, bergamotas cuyos aceites esenciales son muy sensibles a la temperatura y al oxígeno, por lo que solo toleran un exprimido mecánico. En el transcurso de esta operación los aceites esenciales que se encuentran en la cáscara de los cítricos (fig. 3.1), se obtiene al exprimir dicha cáscara; en estas condiciones el producto no se expone a temperaturas elevadas, no se daña y se logra un líquido con características sensoriales más representativas de la materia prima correspondiente, aunque por lo general, la esencia que se obtiene es turbia debido al agua que contiene en suspensión pero puede ser purificada, ya sea por destilación, por filtración o por decantación. En este ultimo caso se deja reposar la esencia para así facilitar la separación del agua. Finalmente es importante protegerla contra el aire. (Meyer -Warnod 1984).
figura 3.1
3.1.2 TÉCNICAS DESTILACIÓN POR ARRASTRE DE VAPOR.
El arrastre por vapor de agua y/o destilación es uno de los procedimientos de extracción más antiguos y sencillos que existen y que introdujeron los Arabes al mundo en el siglo IX, se emplea para purificar líquidos y es el método que se elige para separar un liquido de impurezas no volátiles. Con esta técnica se tratan flores, hojas, raíces, maderas, así como también las fragancias de origen animal: Algalia, almizcle y ámbar gris, aunque las dos ultimas se han ido sustituyendo por sus sucedáneos sintéticos, por razones de ecología, para proteger al antílope almizclero y al cachalote que tiene que ser sacrificado para obtener estas materias primas. En donde las sustancias que llevan el olor son arrastradas en el vapor de agua y al tener la esencia y el agua a distinta densidad, es posible separarlas fácilmente.(i<ister H 1992)
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Es un caso particular de la destilación de mezclas orgánicas de alto punto de ebullición que son prácticamente inmiscibles en agua, con el fin de purificar dichas sustancias. El meitodo consiste en calentar la carga hasta la máxima temperatura permisible introduciendo una corriente directa de vapor de agua manteniendo la temperatura constante. Los vapores desprendidos se condensan separándose una capa orgánica y otra acuosa que posteriormente se decantan para separar los componentes de las mezclas basándose en las diferencias de sus puntos de ebullición. Los compuestos con una presión de vapor baja tendrán puntos de ebullición altos por lo que son mas difíciles de separar y los que tengan una presión de vapor alta tendrán puntos de ebullición bajos. El componente de punto de ebullición más alto, menos volátil, será el componente principal de la última fracción del destilado. El componente de punto de ebullición más bajo (mas volátil) destila con mayor rapidez y la primera fracción del destilado es muy rica en él. (Mata Essayagr 2000)
El arrastre puede efectuarse por dos métodos diferentes: en el primero de ellos la carga contenida en un calderín se calienta exclusivamente a expensas del calor latente contenido en el vapor que llega a el; así este se condensa parcialmente y forma una capa líquida inmiscible con la carga. En el otro método se emplea además, calefacción indirecta para impedir la condensación de vapor y poder fijar la temperatura de destilación más conveniente.
Esta operación se lleva a cabo en un reactor el cual consiste en un recipiente o un tanque cilíndrico grande que en su interior contiene el material vegetal, el paso siguiente es hacer pasar vapor a través del material vegetal desde el fondo del cilindro de tal manera que los aceites solubles en el vapor y aquellos mas volátiles formarán parte del vapor circulante . El cilindro está cubierto por una tapa especial ( co/ de cygne o cuello de cisne). El cual colecta el vapor y lo manda a la espiral, donde será enfriado con agua corriente, consiguiendo de esta manera la condensación del vapor y por lo tanto de los aceites disueltos en éste. La mezcla de agua condensada y aceite se separa naturalmente por la decantación ( vaso florentino ).(Lavabre M 1995)
Eficiencia del arrastre.- El vapor de agua que asciende en forma de burbujas a través de la carga del calderin, se condensa parcialmente al tiempo que cede calor para la evaporación del componente volátil. De este modo se forma una mezcla gaseosa que va concentrándose en componente volátil; si el contacto de las burbujas con el líquido fuese suficientemente prolongado, la presión parcial de aquél seria la del equilibrio con la carga, que puede calcularse con arreglo a la ley de Raoult. Las condiciones prácticas de contacto no permiten alcanzar este valor; para representar el grado de aproximación al equilibrio utilizamos a I I E ", como cociente de la presión real por la presión teórica ec. ( 1 ).
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El coeficiente de eficiencia depende de la naturaleza de la sustancia destilada, el espesor del líquido atravesado por las burbujas de vapor y del tamaño medio de estas, se admite la relación exponencial:
- k * L / d E = l - e ...................................................... ec. ( 1 )
Siendo 'I L" el espesor del líquido; I' d I' , el diámetro medio de las burbujas , y '' k 'I una constante característica de la sustancia destilada, que tiene relación en estado de vapor.
Las materias primas que hay que destilar pueden necesitar una " preparación física picando, cepillando en aserrín, remojo con fermentación. El objetivo de esta técnica consiste en arrastrar por medio del vapor de agua los constituyentes volátiles de los productos brutos, aunque el proceso de alimentación del vapor de arrastre al alambique no es uniforme en todos los casos; para la extracción de la esencia de sándalo, la destilación tiene que ser muy lenta y al vacío , mientras que para la esencia de cedro puede hacerse a presión atmosférica y rápidamente.
El vapor cargado con la esencia de la materia prima destilada, se condensa en el serpentín del alambique antes de recuperarse en un esenciero ( vaso de decantación para los aceites esenciales ). si la esencia tiende a descomponerse por el calor, se opera a presión de vacío, con el cual el arrastre se lleva a cabo a una temperatura mucho menor.
La separación agua - esencia se realiza de forma automática por diferencia de densidades posteriormente se retira el producto del esenciero a medida que se va produciendo la destilación. La destilación da como resultado un aceite esencial bruto que puede refinarse por rectificación. Esta operación consiste en destilar una esencia o absoluta en pequeñas destilaciones de manera sencilla, recuperando las partes de las moléculas deseadas, el fraccionamiento permite aislar ciertos elementos nobles de los aceites esenciales brutos.
A pesar de que este método es muy común, es también el que mas daño causa al aceite ya que induce reacciones de oxidación, de hidrólisis y de polimeración, sin embargo este método fue para aceites muy delicados como el de rosa y de neroli.
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3.1.2.1 Descripción de la operación de un equipo de destilación por arrastre de vapor.
La materia prima ya pretratada se alimenta al alambique por la boca de carga “B”, se cierra herméticamente el alambique y se inicia la alimentación de vapor por el tubo “Q”, la mezcla de arrastre sale del cuerpo del reactor por el cuello de cisne “C”, que la lleva al condensador “D”, se inicia la circulación de agua de enfriamiento a contracorriente por el tubo “F” , la mezcla de arrastre se condensa al pasar a través del serpentín “E” , llegando finalmente la mezcla líquida esencia - agua al separador “H” , donde la esencia menos densa flota en el agua y se descarga por el conducto “I”, donde es recolectada; el agua, que contiene todavía esencia en suspensión, es reciclada al alambique por medio del sifón de “J ”, se mantiene un control de la presión por medio del manómetro “ L ‘‘ , regulando la alimentación de vapor a través del tubo “Q” , la presión de operación puede ser la atmosférica o cercana a ella en el caso de aquellas plantas que no se descomponen a elevadas temperaturas como el cedro. Una vez concluido el proceso, se retiran los desechos por la puerta de descarga “ K y la válvula de vaciado “P”, como se muestra en la fig.3.2
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DESTILACION AL VAPOR
U I l l II
\-y
NOMENCLATURA A. ~ Alambique B . - Sección de Carga C . - Cuello de Cisne D . -Condensador E , - Serpentin de Enhiarniento F . - Alimentación de Agua de En~arniento G . - Salda de &ua de Enfriamiento (Caliente) t i . - separador (Esendador) I . ~ Salda de Esencia J . . Retomo Automati de Apua Dellada
K . - Descalpa de Residuos L .. Man6metra M ..Corona periomdo N . - Enchaquehda O . - VBlwla Pare Purgar Vapor P , - Vdlnila de h n a j e o. - ~uente de vapor
fig. 3.2
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3.1.2.2 Descripción de la operación de un equipo de destilación de vapor a vacío.
La sustancia a destilar se alimenta al reactor por la boca de carga “B, se cierra herméticamente el reactor y se inicia la alimentación de vapor por la línea “J”,accionando al mismo tiempo el equipo de vacío “H”, la mezcla sale del cuerpo del alambique por el cuello de cisne “C”, que la lleva al condensador “D”, todo este proceso se realiza a temperaturas menores a la ebullición del agua, ya que con la ayuda del sistema de vacío “H“ se garantiza un resultado exitoso, sin descomponer a la esencia, luego se inicia la circulación de agua de enfriamiento a contracorriente por el tubo “F” y la salida por el tubo “G”, la mezcla se condensa al pasar a través del serpentín “D”, en esta caso la temperatura se debe monitorear mediante un equipo indicador de temperatura “E, y un manómetro de presión “N” regulando la alimentación de vapor a través de la línea “J”. Por ejemplo en el caso del sándalo se descompone a altas temperaturas y debe trabajarse a presión reducida Una vez concluido el proceso, se retiran los residuos por la válvula de vaciado ‘‘ L”, como se muestra en la figura 3.3.
DESTILACION AL VACIO
NOMENCLATURA
A alambique B . .Puerta de Revisi6n o Carga C . - Cuello de Cisne D . - Condensador E . - Term6melro F . . Alimenlacidn de Agua de Enfriamienlo 0 . . Salida de Agua H . ~ Sislema de Vacío I . ~ Enchaquetado J . - Entrada de Vapor
K . -Válvula de Purga L . -L ínea de Drenaje M . - Vllvula de Seguridad ( Aulom¿ilica) N . - Man6melro O . - Salida de Destilado P . - Vacio
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fig. 3.3
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3.1.3 TÉCNICAS DESTILACIÓN FRACCIONADA
La destilación fraccionada o fraccionamiento permite separar las esencias aislando sus componentes químicos, de esta manera se purifican las esencias. Fraccionando algunos aceites esenciales se puede obtener un olor diferente al olor inicial. Así por ejemplo a partir del eugenol, sacado de la esencia de clavo, se llega al isoeugenol que huele a clavel; a partir de la esencia de geranio se puede obtener un olor a rosa.
La destilación fraccionada es el proceso que se realiza en múltiples etapas por medio de una columna de destilación en la cual se llevan a cabo continuamente numerosas evaporaciones y condensaciones. Al ir avanzando a lo largo de la columna. La composición del vapor es más concentrada en el componente mas volátil. Cabe mencionar que este tipo de destilación es mucho más eficiente que una destilación simple y que mientras más etapas involucre, será mejor la separación de los componentes.
-Para facilitar el proceso de destilación, la separación se realiza en un operación continua que se conoce como destilación fraccionada utilizando un aparato destilador llamado columna fraccionada que consta de tres partes; calentador, columna y condensador. Una columna de destilación fraccionada proporciona una gran superficie para el intercambio de calor en las condiciones de equilibrio entre el vapor ascendente y el condensado descendente, esto permite evaporaciones y condensaciones parciales a lo largo de la columna.
El resultado neto de la destilación entre el vapor y el líquido e s una distribución a favor de componentes más volátiles en el vapor, y el componente menos volátil en el líquido. Por lo tanto la destilación fraccionada es una técnica para hacer una serie de pequeñas destilaciones de manera sencilla y continua. Ver fig. 3.4.
Productos de cola w Purga del vapor
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fig. 3.4
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3.1.4 TÉCNICAS DE EXTRACCIÓN CON SOLVENTES.
Esta técnica se emplea frecuentemente para aislar componentes de mezclas complejas. El material vegetal seco y molido se sumerge en un solvente adecuado (acetona), el material es colocado en rejas dentro de contenedores cerrados y el solvente fluye a través del material a extraer. Alternativamente los contenedores con el material vegetal, pueden rotar a través del solvente. La separación se hace químicamente debido a las polaridades de los componentes a extraer. Los solventes empleados deberán de ser puros, con puntos de ebullición bajos para que los componentes del aceite no sean destruidos por el calor, no deben dejar ningún residuo después de la evaporación, deberán ser selectivos para extraer solo las sustancias deseadas. Ver tab. 3.1 en apéndice.
fig.3.5
Los solventes mas empleados es; el éter de petróleo, etanol, el hexano, dísulfuro de carbono, di cloro etíleno, aunque recientemente el dióxido de carbono ha tomado gran importancia. (31)
Se debe elegir cuidadosamente el solvente adecuado, de manera que no exista posibilidad de que reaccione con algunos de los componentes aromáticos que constituyen la esencia y además que puedan separarse fácilmente de la fragancia, utilizando aquellos que tengan puntos de ebullición semejantes, por esta razón se usan los solventes volátiles adecuados mencionados anteriormente.
El disolvente utilizado ya saturado de esencia, se destila calentándolo suavemente para evitar dañar a la esencia, en el caso de la fragancia de Jazmín y el Nardo que son muy delicados se destilan al vacío. Al evaporarse todo el solvente queda en el recipiente un residuo que constituye el “concreto floral ” al que se le agrega alcohol etílico y se agita continuamente hasta que todos los componentes solubles de la fragancia pasan al alcohol, se enfría la mezcla y se filtra obteniendo el extracto floral, al cual se le somete a una segunda destilación al vacío quedando en el recipiente la esencia absoluta.
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Las esencias así obtenidas se comparan con las que se obtienen por los métodos tradicionales del "enflorado " hasta que no exista diferencia alguna al sensitivo olfato de los catadores ("nez") y por análisis químico; así se detectan las más mínimas diferencias, se prueba con otro solvente; se modifica las condiciones de operación (presión, temperatura, y concentración) y se desarrolla nuevamente todo el proceso. Cuando la esencia obtenida por diso!ución es idéntica a la tradicional, entonces se tienen las condiciones de operación y el solvente idóneo para el caso particular de que se trate.
Una amplia variedad de sustancias pueden ser extraídas por este método; desde las partes frescas de la planta como botones y hojas que liberan ceras y color, y es la única manera de extraer los aceites del; jazmín, madreselva, claveles y otras.(sn)
3.1.5 TÉCNICAS DE EXTRACCIÓN SIMPLE.
El procedimiento mas simple para extraer una sustancia a temperatura ambiente consiste en tener en contacto la muestra seca pulverizada con el disolvente durante cierto tiempo y facilitando el equilibrio sólido líquido.
Los tipos de extracción simple son:
Percolación. Es un método de extracción por medio del cual el material seco y fragmentado es empacado en capas dentro de un recipiente denominado percolador en donde el material es sometido a la acción de porciones frescas y sucesivas de un disolvente, d e tal modo que dicho líquido atraviesa las capas del material, impelido por su propio peso y separa los principios solubles. Los percoladores o lixiviadores son recipientes de diferentes formas ( generalmente cónicas ) fabricados de vidrio y acero inoxidable. El procedimiento se puede realizar en frío o en caliente. También existe una percolación a presión, la cual tiene la ventaja de ser más rápida. Las desventajas de este método son: la duración del proceso que es variable ya que se realiza hasta agotar los principios solubles, por lo que se emplean grandes cantidades de disolvente.(Mata Esayagr 2000)
Maceración. Método de extracción simple que consiste en dejar en contacto por un tiempo determinado y a la temperatura ambiente el material vegetal con un disolvente apropiado, para que este penetre bien la estructura celular y disuelva los principios solubles. Los compuestos extraídos por este método son de mayor pureza por el tiempo que se encuentra en contacto el disolvente con eí material vegetal, este caso es empleado para la obtención de concretos, para los cuales la planta de la que se va a extraer el aceite se pone en maceración, utilizando el disolvente apropiado (petróleo o benceno). La esencia queda disuelta y el disolvente se elimina por evaporación. El resultado se denomina concreto. Este aún contiene ceras que, al carecer de valor odorífero han de ser eliminadas. Esto se realiza mediante lavado con alcohol etílico puro que una vez evaporado, da lugar al absoluto, un aceite altamente concentrado que es la materia prima más apreciada en la perfumería. ver fig. 3.6 .(Mata Esayagr 2000)
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fig. 3.6
3.1.6 TÉCNICAS EXTRACCIÓN POR DIÓXIDO DE CARBONO HI PERCRíTICO.
El estado hipercrítico es cuando una sustancia al estar en condiciones determinadas de presión y temperatura puede difundir y dispersarse a la velocidad de un gas y solvatar como un líquido, esto es, que no son ni gas ni líquido, sino mas bien las dos cosas; debido a estas características es posible realizar extracciones muy eficientes al emplear estas sustancias.
El dióxido de carbono tiene la propiedad de convertirse en hipercrítico. Su temperatura crítica es de 31 - 33 "C (un poco mas que la temperatura ambiente). El dióxido de carbono hipercrítico, se torna entonces en un excelente solvente de sustancias fragantes y aromáticas.
Las ventajas son que toda la operación se realiza a baja temperatura y por lo tanto, la fragancia no se afecta por el calor, la extracción es casi instantánea y es completa, y por ser el solvente virtualmente inactivo no se producen reacciones químicas entre el solvente y las sustancias aromáticas.
A diferencia de lo que ocurre con la extracción regular con solvente ( concretos, absolutos, oleorresinas ), el solvente puede eliminarse fácilmente y completamente con solo quitar la presión. Todo el proceso tiene lugar en una cámara ~errada~(fig.3.7) lo que significa que hasta las partículas mas volátiles y frágiles de fragancia pueden colectarse. En consecuencia el producto terminado es lo mas similar a la sustancia aromática de la planta que se puede lograr.
Desafortunadamente la presión hipercrítica del dióxido de carbono pasa de 200 atmósferas por lo que requiere de un equipo de acero sumamente pesado y costoso. Hasta ahora solo se ha producido pequeñas cantidades de extractos hipercríticos pero la producción comercial puede no estar muy lejana. Por esta razón estos productos son muy caros.
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fig. 3.7
3.1.7 TÉCNICAS DE EXTRACCIÓN DE ENFLORADO.
Esta técnica, consiste en coser grasas animales purificadas y añadir las flores una vez que esta ha sido calentada. Las grasas arrebatan el aroma de las flores que posteriormente son retiradas. Este producto resultante, que se solidifica casi inmediatamente, se conserva tal cual o bien podía ser eliminada la grasa quedando aislado al aceite que contenía el aroma.
El extraer con grasa es la forma más antigua de extraer aceites esenciales. En la actualidad, para realizar la extracción fría se empapan las plantas en aceite vegetal y se ponen en un plato de vidrio ( chasis ) para exponerlas al sol por dos semanas. Al pasar de los días la grasa absorbe el material aromático de la planta.
En esta técnica se coloca una capa de flores frescas sobre una tela empapada de aceite o sobre una capa delgada de manteca de cerdo. Todos los días se cambian las flores por flores frescas hasta que se obtiene la concentración correcta. La mezcla resultante grasa / fragancia se llama pomada.
Este método de extracción con grasa ha sido usado por siglos para obtener la fragancia de los botones. Hoy en día ya es parte de la historia de la perfumería ya que cayó en desuso por ser altamente tardado y costoso.
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3.2 COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LOS ACEITES ESENCIALES NATURALES.
La composición química de estos aceites esenciales ésta constituido básicamente por tener una alta concentración de terpeiios, y sesqui terpenos, además de aldehídos, cetonas y otros terpeno idees oxigenados y de compuestos no volátiles como flavonoides, pigmentos, ceras y resinas; generalmente estos aceites son insolubles en agua debido al
contenido de terpenos que poseen. Los terpenos oxigenados se deben de incrementar eliminando los no oxigenados (insaturados) debido a que los oxigenados ( saturados ) son realmente los responsables del aroma. Es muy importante eliminar los terpenos insaturados, que son oxidables y que de otra manera se podrían alterar fácilmente con lo cual se dañaría completamente el aceite. .(GUNTER OHLOFF 1990)
La estructura química de la mayoría de los aceites esenciales es de origen terpénico, ya que estos son hidrocarburos oxigenados, cíclicos o lineales, con o sin dobles ligaduras, y su estructura básica está formada por cadenas de isopreno (2-metil- 1,3-butadieno, CHZ=CCH~-CH=CH~ ). Los terpenos que contienen dos unidades de isopreno o isopentilo se llaman monoterpenos, los de tres, sesquiterpenos, mientras que los di, tri y tetraterpenos contienen 4, 6 y 8 unidades de isopreno, respectivamente. En este punto es necesario mencionar que los terpenos, además de que son parte constitutiva de los aceites esenciales, forman una serie de compuestos muy importantes en la naturaleza. (Mc MURRY 1992)
Como ejemplo de terpenos responsables del sabor podemos mencionar el citral de los limones, que se convierte en geranio1 con la sola adición de dos átomos de hidrogeno, cambiando además su olor de limón a rosa.
CH3 CH3
\ / ' C=C H-CH2-CH2&C H2-C=O C=CH-CH2-CH2-C=CH-CH20H
CH3
CITRAL B - GERANIOL
El limoneno pertenece también a este grupo de compuestos y se encuentra en muchos frutos cítricos como la toronja, la lima y la mandarina, mientras que el mentol es abundante en la menta.
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Las formas oxigenadas de los terpenos son los productores de los sabores, ya que los hidrocarburos ( formas no oxigenadas ) no contribuyen a ello. En general los terpenos no oxigenados son moléculas insaturadas que se oxidan rápidamente bajo la influencia del aire y de la luz, produciendo diferentes compuestos oxidados que reducen la calidad del aceite esencial.
La presencia de terpenos como el limoneno, en aceites esenciales, puede inducir al desarrollo de olores indeseables, ya que se oxida fácilmente a través de reacciones por radicales libres.
El proceso conocido como " desterpenación " se basa en la eliminación de los terpenos no oxigenados de los aceites esenciales a través de; destilación fraccionada al vacío, extracción por solventes o por cromatografía; los aceites desterpenados no se deterioran tan fácilmente como los que contienen terpenos no oxigenados. .(Gunter ohioff 1990)
El primer método de desterpenación es el mas común y se lleva a cabo a una presión reducida aproximadamente de 2 mm de Hg. para poder destilar a una temperatura lo suficientemente baja para no causar daño térmico al aceite. En estas condiciones el producto desterpenado no se deteriora tan fácilmente como el original, y se puede almacenar durante largo tiempo y es soluble en etanoi y agUa.(Gunter Ohloff 1990)
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OBTENCIÓN DE LOS ACEITES ESENCIALES
UTILIZANDO MATERIA PRIMA
SINTETICA
En este capitulo se da a conocer los procesos de producción sintética de los aceites esenciales, sus principales creadores, así como las reacciones utilizadas, y con esto el desarrollo de la Química Orgánica y su nueva rama perfumera
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CAPITULO IV
4. PRODUCCIÓN DE LOS ACEITES ESENCIALES UTILIZANDO MATERIA PRIMA SINTÉTICA.
La Industria de la perfumería sintética se considera como un miembro surgido de la familia de las industrias, teniendo como resultado en el siglo pasado la investigación y desarrollo de la Química Orgánica, que se ha beneficiado en forma general, ya que se ha ampliado el conocimiento científico de esta rama química y se han hecho cambios ligeros, significantes que han contribuido al avance de la Química Orgánica.
La investigación de la industria de la perfumería ha ido avanzando por varios canales, como es de esperarse muchos componentes deseables han tenido que ser sustituidos para dar entrada al uso de los aceites esenciales en la perfumería. Por ejemplo la importancia del alcohol, el terpeno, el geranio1 con fragancia a rosas es obtenido del aceite de la citronella. Similarmente el linalool es obtenido del aceite esencial de las diversas rosas naturales y su purificación disminuye muchos de sus componentes.
De una u otra manera la dependencia de los aceites esenciales naturales para la producción de los perfumes han sido remplazados. ver (fig. 4.1)
Fig.4.1
Otra fase que envuelve la elaboración de la producción natural de los materiales de perfumería, ocurre en la separación de aceites esenciales, porque las cantidades son pequeñas y los costos altos. Muchos de estos químicos han sido sintetizados, de su forma natural a la forma completamente sintética.
Por consiguiente el alcohol etil-fenílico se encuentra presente en el costoso aceite de rosas y es sintetizado por eructos del alquitrán (carbón), donde el terpeniol es sintetizado en forma natural en la hidrocarboracion del pino. (Butter Hilda, 1993)
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El fino origen de los materiales de la Perfumería es ciertamente compuestos odoríferos, que todavía no se encuentran en la naturaleza. Esto se ha descubierto accidentalmente como es en el caso del Nitro Musk artificial, su origen es el resultado de una investigación meticulosa en la búsqueda de síntesis odoríferas como es el caso de aldehído amil- cinamico. A menudo tales descubrimientos son realizados por químicos que han trabajado en otros campos diferentes al de la industria de la perfumería y adquieren componentes con olores característicos mucho más deseables y es reportado en la literatura sin ningún comentario de su olor.
4.1 Acetofenona y Homologos. (Butter Hilda, 1993)
La acetofenona es importante no solo en la industria de la perfumería, sino también en la farmacéutica, plásticos, lacas, etc. El poder odorífico y la estabilidad relativa de la acetofenona y sus homologos son deseables en muchas composiciones de jabones perfumados, comparativamente pequeñas cantidades son también encontradas en las gardenias, pero el olor de la acetofenona es algo fuerte, y es remplazado por su homologos superior metil-acetofenona y resulta mucho más caro en algunos tipos de perfume, debido a su bajo precio la acetofenona es usada como material puro para la fabricación de numerosos materiales de perfumería tal como el fenil-metil glicérido ester, dimetil-fenil carboniol.
Acontecimiento: La acetofenona se ha obtenido de varios productos naturales, el aceite de Stirlingia latí folia contiene cerca del 90% de este componente. Pequeñas cantidades son presentadas en el aceite obtenido del brote del bálsamo del abeto (Populus balsamífero), y en el aceite de la resina de lavanda, esto también ha constituido la destilación obtenida por el extracto de castoreum. Las pesadas fracciones del alquitrán de carbón son destiladas y se han demostrado que contiene pequeñas cantidades de metil- acetofenona.
Preparación: Numerosos métodos de síntesis de la acetofenona se han reportado en la literatura, la primera preparación fue descrita en 1857 por Friedel, para obtener acetofenona por medio de la destilación del benzoato de calcio y acetato de CakiO.(weissgerber, Ver.36, 754, 1903)
Friedel - Crafts obtuvieron acetofenona por medio de la acilacion. Un grupo carbonilo con un grupo alquilo unido a el se llama grupo aciio. La reaccion fue llevada a cabo a partir del benceno y un halogenuro de acilo en presencia del AIC13 en este caso el halogenuro de acilo es el cloruro de acetilo dando como rendimiento un ~ ~ % . ( w A D E 28. Ed.)
O
benceno c loruro de aceti lo Efic. 95 %
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Fabricación: El método común de fabricación de la acetofenona lo comprende la reacción de Friedel-Crafts, el p-metil acetofenona es obtenida por el toiueno y el p-metoxi acetofenona usando anisol como material de arranque.
El método de Friedel-Crafts se ha estudiado detalladamente y es una reacción de condición estandarizada, el proceso consiste esencialmente en adicionar proporciones molares de benceno y proporciones molares de cloruro de aluminio anhidro, la reacción se verte y se adiciona a la mezcla una proporción molar de anhídrido acético, la reacción es transportada lentamente y la temperatura de reacción es controlada alrededor de 40 grados Celsius, el cloruro de hidrógeno liberado que se forma en la mezcla de la reacción es absorbida por agua, en especial por una torre de absorción, ante la adición del anhídrido acético, la mezcla es llevada a ebullición bajo reflujo por varias horas hasta completar la reacción.
O
ebul I icion - D + + 'mlbcYoYc" O O bajo reflujo
4.2 Alcoholes alifaticos
Los alcoholes alifáticos tienen de 8 a 12 átomos de carbono, que poseen un poderoso y fuerte olor, son usados también en la industria de la perfumería, aunque no son tan importantes, el que corresponde a los aldehídos y tienen olores de menor intensidad, los alcoholes tienen la ventaja de tener una gran estabilidad con un bajo costo, y poseen agradables y frescos olores ofreciendo sus diferentes tipos de composiciones deseables.
Los alcoholes se obtienen de forma natural usualmente en pequeñas cantidades, su formación ocurre completamente bajo alcoholes individuales.
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Estudio Técnico en ía Elaboracián de Perfumes Cosméticos de imiracidn
4.2.1 Método d e preparación por Grigneard.
Uno de los procesos más conocidos es el de Grignard, esta reacción se ha aplicado en la preparación de un número de alcoholes alifáticos y se propone un método útil de sintetización de varios alcoholes en el laboratorio.cwAoE 2a. Ed)
Por insistencia muchos tipos de alcoholes pueden obtenerse a partir de unos álcalis y oxido de etileno de acuerdo a la siguiente reacción :
H
R-Mg-X
R-Mg-X
R-Mg-X
R-CH2-OH + XMgOH + ,! ( R-O-R ~
H,O' alcohol primario 'O
CH, 1
R-CH-OH R-O-R _____)
H,O' alcohol secundario
+ H,C
H
CH3
CH3
1 R-O-R R-C-OH - /
//
alcohol terciario
En la perfumería los alcoholes aiifáticos más importantes SOn:(Butter Hilda,1993)
1. Octano1 ( CaHlaO)
El octanol se encontró en el aceite de las frutas de Heracleum Sphondylium, en el aceite de Heracleum Giganteum se encuentra el acetato, el aceite obtenido de la semilla de pastinaca sativa, se encuentra el butirato y en el aceite del helecho macho se encuentran los esteres.
El octanol tiene un fuerte y adiposo olor y es usado en pequeñas cantidades en floral (Rose) y composiciones del bouquet (floral). Los esteres tienen una nota de frescura, son también usados en un límite extenso de composiciones de perfumes. El octanol se ha formulado por la reducción de Bouveault-Blance reduciendo el etil-caprilato con sodio en alcohol absoluto. Ahora se prepara en grandes cantidades por grandes presiones por medio de la hidrogenación catalítica de esteres de ácido caprílico. Sólo en pequeñas
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cantidades de octanol son producidas para la industria de la perfumería ya que la mayor parte es utilizada para la fabricación de los detergentes.
2. Nonanol (CH3(CH&CH*OH)
El Nonanol se obtiene del aceite de la naranja, es el Ester-caprilico y en el aceite volátil del musgo del roble. Es mucho más agradable el olor de la naranja que el del octanol y su uso es más extenso en la perfumería, particularmente en la composición de tipos de rosas.
3. Decano1 (CH3(CH2)8CH20H)
El decanol se encuentra en el aceite de la semilla del ambrette, posee un suave olor a rosas y algunas veces son usadas en muy pequeñas cantidades para las composiciones florales.
El decanol se prepara a partir de la reducción del etil-caprilato con sodio y se prepara sólo en pequeñas cantidades para el uso de los perfumes.
4.3 Aldehídos alifáticos
El número de carbonos de los aldehídos alifáticos figuran entre los 8 y 12 átomos, poseen un fuerte y agradable olor; y son usadas en cantidades limitadas en la industria de la perfumería. Muchos perfumes contienen composiciones pequeñas del 1 % de aldehídos grasos, el olor de estos aldehídos tienen una gran influencia en el carácter de los perfumes.
Los principales aldehídos utilizados en la perfumería son:
1. Aldehído caprilico C8HlsO.
Este aldehído se encuentra en el aceite de limón, en el aceite de pino, en el aceite de lavanda y de la lima. Se han preparado por diversos métodos, incluyendo la oxidación del octanol con ácido caprilico y como catalizador el níquel a 300 C, y por la reacción de la mezcla de los ácidos fórmicos y caprilicos usando como catalizador el Ti02 a 300 C reportando un 90% de rendimiento.
2.Nonal-aldehído C ~ H I ~ O
El descubrimiento por Walbaum y Stephan del nonal-aldehído ocurre en el aceite de rosas y despierta el interés en el uso de muchos otros aldehídos alifáticos, el nonal- aldehído se encuentra también en el aceite de limón, mandarina, ricino, lima y naranja.
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El nonal-aldehído, se puede preparar por destilación al vacío de las sales de bario, de ácido fórmico y por circulación de ácido fórmico con Ti02 a 300 "C y MnOz de 300 a 360 "C.
Este tipo de aldehído posee varios olores agradables, como a rosas y a naranja, su mayor uso es en la perfumería, tanto el nonal-aldehído como el aldehído caprilíco, son empleados para obtener los agradables aromas de rosas, flores de naranja y algunos aromas frutales.
3.-Benzaldehído C6HsCH0
El benzaldehído es usado en pequeñas cantidades en la perfumería, más bien su aplicación es considerada en la industria de los saborizantes y farmacéutica, el benzaldehído se encuentra en el aceite natural de la almendra y contiene cantidades pequeñas de ácido hidrocianico, es un compuesto muy toxico para el consumo humano.
La presencia del benzaldehído se ha encontrado en los aceites esenciales, como el aceite esencial de pachulí, castor, cereza y algunas flores.
En la industria para sintetizar el benzaldehído se lleva a cabo mediante la reacción llamada síntesis deGatterman y Koch. La cual consiste en mezclar, monóxido de carbono con ácido clorhídrico a alta presión y como catalizador una mezcla de cloruro cuproso y cloruro de aluminio, esta mezcla genera el catión formilo, quizás con una poca concentración de cloruro de formilo. La reacción con benceno produce formilbenceno, mejor conocido como benzaidehído.(wm 2a. Ed.
CO + HCI AICI, KuCI
cloruro de formilo inestable
P -O1
catión formilo
O
-AICl4
catión formilo benceno benzaldehido
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4.-Benzofenona C13H100
La benzofenona posee un intenso olor a rosas es muy persistente, por lo tanto es usado en muchos tipos de perfumes y es frecuentemente empleado en los jabones, también es usado como fijador, la ventaja que tiene es que al ser mezclado con otro tipo de esencia da origen a notas suaves y es de bajo precio.
La benzofenona no se encuentra en la naturaleza y es llevada a cabo por la reacción de Friedel-Crafts.
5.-Citral CI0Hlo0
El citral es sumamente importante, ya que pertenece al grupo de los aldehídos terpenicos cíclicos alifáticos, su estructura usual posee propiedades que son de interés ya sea académicamente y desde el punto de vista práctico, el citral se encuentra en una gran variedad de plantas, muchos investigadores han dedicado su vida a la biogénesis del aceite esencial.
El citral se encuentra en el aceite esencial del limón y sus derivados, su olor es muy agradable y se encuentra principalmente en las cáscaras debido a la presencia de sus aldehídos. El aceite de limón contiene solo un pequeño porcentaje de citral, sin embargo se sabe que un 80% de citral se encuentra en el aceite de la toronja. El citral es uno de los aceites más utilizados en la perfumería, recientemente se sabe que es usado también en la síntesis de la vitamina A.
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vitamina A ( Retinol )
El citral es un aldehído alfa-beta insaturado, también pertenece al grupo de los terpenos y se puede encontrar en los siguientes aceites esenciales:
L I M ~ N TORONJA ROSA DE CASTILLA LIMA MANDARINA EUCALIPTO VERBENA NARANJA DE LA FLORIDA
6.- Eugenol C10H1202
El aceite esencial de la especia del clavo, contiene de un 80 a un 95 % de eugenol, es usado puro para algunas notas en las composiciones de los perfumes, el ¡so-eugenol se diferencia del eugenol debido a la posición de su doble enlace da una nota de frescura y por consiguiente es de gran demanda, entre los olores resalta el del clavel principalmente y es utilizado como materia importante en la mezcla de los aceites para llegar a una fragancia deseada.
I OH
Eugenol isoeugenoi
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El eugenol no solo se encuentra en el aceite esencial del clavo, si no también en el aceite de calamos, anís estrella, alcanfor, pimiento rosa, clavel (fiores), tuberosa, hojas de laurel, ylang-ylang y el karo-karacundo estos dos Últimos son plantas del Japón.
4.4.- Cetonas.
Las cetonas también están formadas por un grupo carboxilo. Algunas cetonas como la thuyona, se hallan en el ajenjo (Artemisa absinthium), utilizado en la fabricación de numerosas bebidas alcohólicas como la absenta o el vermú. Las cetonas monoterpenoides determinan las características principales de un buen número de aceites esenciales, tales como el hisopo (Hyssopus officinalis) y la salvia. Las aplicaciones de estos aceites más relevantes para la aromaterapia son disminuir o aumentar el flujo mucoso y citofiláctico.
4.5- Ésteres.
Se caracterizan por ser sedantes, tienen un efecto calmante directo sobre el sistema nervioso central, generalmente son fragantes y con frecuencia tiene aromas muy frutales, se emplean en combinaciones con sabores y aromas frutales.
El aceite esencial de manzanilla romana (chamomille romana) contiene un número de ésteres que no se encuentran comúnmente en otros aceites esenciales. No existen muchos aceites esenciales con ésteres como principales grupos funcionales, pero frecuentemente aun en pequeñas cantidades de ésteres son cruciales para dar el toque de fineza a la fragancia de un aceite esencial.
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CAPITULO V
5. CONTROL DE CALIDAD DE LOS ACEITES ESENCIALES
5.1 CROMATOGRAFíA DE GASES.
La Cromatografía de Gases es un método de separación en el cual los componentes
0 La fase estacionaria (líquida), que posee una superficie de exposición muy grande. 0 La fase móvil, que es un gas que circula en contacto con la fase estacionaria.
de una mezcla se reparten entre dos fases:
La muestra en nuestro caso, la esencia se vaporiza en el sistema de inyección y es transportada por la fase móvil gaseosa (gas cauier) a través de la columna. El reparto o partición de los componentes de la muestra con la fase estacionaria (líquida) se basa en sus diferentes solubilidades en esta fase a una temperatura dada. Por lo tanto, los componentes de la mezcla (solutos o analitos) se separan entre sí en base a sus presiones de vapor relativas y de acuerdo a sus afinidades con la fase estacionaria (líquida), Este tipo de proceso cromatográfico se denomina elución. En la fig. 5.1 se muestra un cromatografo de gases con sus componentes.(22)
Los principales componentes en un sistema de cromatografía gaseosa son: 0 La fuente de gas portador.
El sistema de inyección. El horno que contiene la columna.
0 El detector. El sistema de registro e integración.
Gases: Carrier (N2, He, H2) Detector (aire, H2) Otros (make-up en el detector, purga de septa en el inyector) 1 - 0 0 0 0
n a o 0
fig. 5.1 Principales componentes en un sistema de cromatografía de gases.
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En resumen, un Cromatógrafo de gases funciona de la siguiente forma:
Un gas inerte fluye en forma continua desde un cilindro de gas a través del inyector, la columna y el detector. La velocidad del flujo del gas carrier se controla para asegurar tiempos de retención reproducibles y minimizar las variaciones y ruidos en el detector. La muestra se inyecta (normalmente con una microjeringa) en el inyector que se encuentra a alta temperatura donde se vaporiza y es transportada a la columna, en general de 15 a 30 cm. de largo, cubierta en la parte interior por un film de un líquido de alto punto de ebullición (la fase estacionaria -líquida-). La muestra se reparte entre la fase móvil (el gas) y la estacionaria de modo que los componentes individuales se separen en base a su solubilidad relativa en la fase líquida y sus presiones de vapor relativas.
Luego de la columna, el gas carrier y la muestra (nuestra esencia) pasan a través de un detector, donde se mide la cantidad de cada componente y se genera una señal eléctrica. Esta señal se transmite a un sistema de registro del análisis. En la mayor parte de los casos, el sistema integra automáticamente el área de cada pico, realiza los cálculos e imprime un reporte con los resultados cuantitativos y los tiempos de retención, mostrado en la fig. 5.2.
ATOGRAFIA DE GASES
Nivel de Temperatura.
1 Puerto de
~ i , , * t de ~nyección. Detector. L.
Portador.
fig. 5.2 Representación esquemática de un sistema de cromatografía gaseosa.
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Inicialmente se utilizaron columnas empacadas. Actualmente, y para la mayor parte de las aplicaciones de la cromatografía gaseosa, se prefiere utilizar columnas capilares que permiten obtener una resolución muy elevada, ver fig. 5.3 (32)
Soporte sólido Fase líquida
(film 0.2-5 um)
Tubo de sílica Fundida (columna)
Diámetro externo 0.3 cm.
(Columna empacada)
Diámetro interno O. 1 O- 0.54mm
(Columna capilar o WCOT)
WCOT= Wall Coated Open Tubular
fig. 5.3 Columna empacada y columna capilar.
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5.1.1 Características De Las Muestras Que Pueden Ser Analizadas Por Cromatog raf ía Gaseosa.
Gases, líquidos o sólidos. 0 Peso molecular entre 2 a 400 unidades aprox. de masa. Valores mayores se
alcanzan con técnicas especiales. 0 Compuestos orgánicos o inorgánicos. 0 La muestra debe ser volátil o debe poder ser transformada en volátil.
5.1.2 Ventajas De La Cromatografía Gaseosa.
1. Eficiente, permite alta resolución. 2. Requiere muestras pequeñas (pl). 3. Alta sensibilidad, detecta ppm y a menudo ppb. 4. Cuantitativa (en ciertas condiciones). 5. Alta velocidad de análisis. 6. Buena exactitud. 7. Fácil de usar, bien conocida.
5.1.3 Limitaciones De La Cromatografía Gaseosa.
1. La muestra debe ser volátil. 2. No aplicable a muestras termolábiles. 3. Muestras “sucias” requieren de una limpieza previa. 4. Se debe de utilizar otro sistema de detección (ej. MS) para la confirmación la
identificación. 5. Es necesario mucho entrenamiento y experiencia.
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5.2 DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE CERAS MEDIANTE CROMATOGRAFíA DE GASES CON COLUMNA CAPILAR EN ACEITE DE OLIVA.
1. OBJETIVO
El presente método permite la determinación del contenido en ceras de los aceites de oliva en aceites esenciales.
2. PRINCIPIO
La grasa, a la que se habrá añadido el oportuno patrón interno, se fracciona mediante cromatografía con columna de gel de sílice hidratado. La fracción eluida en las condiciones del ensayo se recupera y analiza directamente mediante Cromatografia de Gases con Columna Capilar.
3. APARATOS UTILIZADOS
3.1. Matraz de 25 ml.
3.2. Columna de cristal para cromatografía líquida (diámetro interior de 15 rnm y altura de 30-40 cm) con el grifo correspondiente.
3.3. Cromatógrafo de gases apto para funcionar con columna capilar, provisto de un sistema de introducción directa en la columna constituido por:
3.3.1. Cámara termostática para las columnas con programador de temperatura.
3.3.2. Inyector en frío para la introducción directa en la columna.
3.3.3. Detector de ionización de llama y conversor-amplificador.
3.3.4. Registrador-integrador ' apto para funcionar con el conversor-amplificador (3.3.3) con un tiempo de recompensa no superior a 1 segundo y con velocidad del papel variable.
' También es posible utilizar sistemas informatizados con los que pueden obtenerse los datos cromatográficos a travCs del ordenador personal.
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3.3.5. Columna capilar de cristal o de sílice fundido.
3.4. Micro jeringa para inyección directa en la columna de 10 pm con aguja endurecida.
3.5. Agitador eléctrico.
3.6. Evaporador rotatorio.
3.7. Horno de mufla.
3.8. Balanza analítica con una precisión de medición de f 0.1 mg.
3.9. Cristalería normal de laboratorio.
4. REACTIVOS.
4.1 Gel de sílice con granulometría comprendida entre 60 y 200 pm. Colocar el gel de sílice en el horno de mufla a 500°C durante al menos 4 horas. Una vez enfriado, añadir el 2% de agua referido a la cantidad del gel de sílice empleada. Agitar bien para homogenizar la masa y mantener protegido de la luz durante un mínimo de 12 horas antes de usarlo.
4.2 n-Hexano para cromatografía.
4.3 Éter etíiico para cromatografía.
4.4 n-Heptano para cromatografía.
4.5 Solución de araquidato de laurilo3 , al 0.1% (mN) en hexano (patrón interno).
4.5.1 Sudán I (1 -fenilazo-2-naftol)
4.6 Gas portador: hidrógeno o helio puro para cromatografía de gases.
También es posible utilizar palmitil palmitato o miristil estearato. IPN -49- ESIQIE
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Helio. Gas comprimido a alta presión. Reduce el oxígeno disponible para la respiración. Mantener cerrado el contenedor. Usar con la ventilación adecuada. No entrar en los locales de conservación si no están adecuadamente ventilados. Utilizar siempre un reductor de presión.
Destensar el muelle del reductor antes de abrir la válvula de la bombona. No transferir el gas de una bombona a otra. Asegurarse de que las bombonas no puedan caerse. No colocarse delante del orificio de salida de la bombona al abrir la válvula. Mantener las bombonas alejadas del sol y de fuentes de calor. No almacenar en un ambiente corrosivo.
No utilizar bombonas dañadas o sin etiquetar. No utilizar para ser inhalado y emplearlo sólo para usos técnicos.
4.7 Gases auxiliares:
-Hidrógeno puro para cromatografía. -Aire puro para cromatografía.
5.2.1. Procedimiento de análisis.
5.1 Preparación de la columna cromatografía.
Poner en suspensión 15 g de gel de sílice (4.1) en n-hexano (4.2) e introducirlo en la columna (3.2). Una vez que se ha producido la sedimentación, completarla con la ayuda de un agitador eléctrico (3.5) para que el hecho cromatográfico se vuelva mas homogéneo. Hacer pasar 30 ml de n-hexano para eliminar las posibles impurezas. Pesar con exactitud en el matraz de 2.5 ml (3.1) 500 mg de la muestra con la balanza de precisión (3.8), añadir la adecuada cantidad de patrón interno (4.5) en función del supuesto contenido en ceras.
Por ejemplo, añadir 0.1 mg de araquidato de laurilo en el caso del aceite de oliva, y de 0.25 a 0.50 mg si se trata de aceite de orujo de oliva.
Transferir la muestra preparada como antecedente en la columna cromatográfica con ayuda de dos porciones de 2 ml cada una de n-hexano (4.2).
Dejar fluir el solvente hasta que se sitúe a 1 mm por encima del nivel superior del absorbente. A continuación, hacer pasar otros 70 ml de n-hexano para eliminar los n-alcanos presentes de forma natural e iniciar la elusión cromatográfica recogiendo 180 ml de la mezcla y n-hexanokter etílico en una proporción de 99: 1, con un flujo de unas 15 gotas cada 1 O segundos.
La mezcla n-hexano /éter etílico (99: 1) debe prepararse a diario. IPN - 50 - ESIQIE
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La temperatura ambiente a la que debe efectuarse la elusión de la muestra será de 22°C 4 4.
Evaporar la fracción resultante mediante evaporador rotatorio (3.6) hasta la práctica eliminación del solvente, eliminar los Últimos 2 ml mediante una corriente débil de nitrógeno y atiadir 2-4 ml de n-heptano. .(21)
5.2.2 Análisis por Cromatografía de Gases.
5.2.1 Operaciones preliminares.
Instalar la columna en el cromatógrafo de gases (3.3), conectando el terminal de entrada al sistema en columna y terminal de salida al detector. Comprobar el funcionamiento general del cromatógrafo de gases (funcionamiento de los circuitos de los gases, eficacia del detector y del registrador, etc.)
Si es la primera vez que se utiliza la columna, es conveniente acondicionarla. Pasar una corriente ligera de gas a través de las columnas; a continuación, encender el cromatógrafo de gases y calentar gradualmente hasta alcanzar, pasadas unas 4 horas, una temperatura de 350°C.
Mantener dicha temperatura durante al menos 2 horas. A continuación ajustar el aparato a las condiciones de ensayo (regulación del flujo de gas , encendido de la llama, conexión con el registrador electrónico (3.3.4), regulación de la temperatura de la cámara para la columna, regulación del detector, etc.) y registrar la señal con una sensibilidad al menos dos veces superior a la exigida para la ejecución del análisis.(m)
El trazo de la línea de base deberá ser lineal, sin picos de ninguna clase, y no deberá presentar deriva.
Una deriva rectilínea negativa indica que las conexiones de la columna no son correctas; una deriva positiva indica que la columna no ha sido acondicionada adecuadamente.
Para controlar visualmente la correcta elusión de las ceras, puede añadirse a la mezcla de elusión 100 p1 de Sudán 1 al 5
1%. El colorante tiene una retención intermedia entre las ceras y los triglicéridos; por lo tanto, cuando la coloracibn alcanza el fondo de la columna cromatografía hay que suspender la elusión, al haberse eluido todas las ceras.
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5.2.3 Elección de las condiciones operativas
Las condiciones operativas son, en términos generales, las siguientes:
- Temperatura de la columna.
2 O" C/m i n 5" C/m in 2 O"C/m i n
Inicio 80°C (1') 240°C 325"C(6') 34OoC(10')
- Temperatura del detector: 350°C. -
-
-
Cantidad de sustancia inyectada: 1
Gas portador. Helio e hidrógeno a la velocidad lineal óptima para el
Sensibilidad instrumental : apta para satisfacer las mencionadas
de la solución (2-4 mi) de n-heptano .
gas elegido.
Condiciones.
Dichas condiciones pueden modificarse en función de las características de la columna y del cromatógrafo de gases.
A fin de obtener lo siguiente: separación de todas las ceras y satisfactoria resolución de los picos, retención del patrón interno de 18 k 3 minutos y pico más representativo de las ceras con una altura superior al 60% desde el fondo de la escala.
Los parámetros de integración de los picos deben determinarse de forma que se obtenga una correcta evaluación de las áreas de los picos considerados.
5.2.4 Ejecución del análisis.
Tomar lpm de solución con una Micro jeringa de 10 pI. Sacar el émbolo de la Micro jeringa hasta que la aguja esté vacía. Introducir la aguja en el dispositivo de inyección e inyectar rápidamente después de 1-2 segundos. A los 5 segundos aproximadamente extraer lentamente la aguja. Efectuar los registros hasta la total elusión de las ceras. La línea de base debe cumplir en todo momento los registros exigidos. 421)
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5.2.5 Identificación de los picos.
La identificación de cada uno de los picos ha de efectuarse en función de los tiempos de retención y por comparación con mezclas de ceras analizadas en las mismas condiciones, de las que se conoce sus tiempos de retención.
5.2.6 Análisis cuantitativo.
Determinar con ayuda del integrador las áreas de los picos del patrón interno y de los ésteres alifáticos de C40 a C46.
El contenido de cada uno de los ésteres, expresado en mg/kg de materia grasa, se calcula como sigue:
A, * m, * 1000
A,* m Éster, mg/kg=
Siendo:
A, = área del pico de cada uno de los ésteres, en milímetros cuadrados; A, = área del pico del patrón interno, en milímetros cuadrados; m, = peso del patrón interno añadido, en miligramos; m = peso de la muestra tomada para la determinación, en gramos.
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ELABORACI~N
DE UNPERFUME
DE IMITACI~N
~~
Se presenta la manera práctica de preparar un perfume en base a la formula de cada estilo de perfume, sea agua de perfume, agua de colonia, agua de tocador, o loción después de afeitar todas las preparaciones es en base a la cantidad de esencia adicionada principalmente.
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CAPITULO VI
6. ELABORACIÓN DE UN PERFUME DE IMITACIÓN
6.1 LA CREACIÓN DE UN PERFUME.
La perfumería no es simplemente una industria ó una ciencia, es también el arte de combinar de forma sutil y precisa aromas naturales, vegetales, animales y sintéticos en una solución alcohólica, su objetivo principal es lograr una mezcla aromática persistente y homogénea que resulte agradable para quién lo consuma.
La industria de la perfumería está dedicada a la elaboración de determinados cosméticos, colonias, perfumes y productos análogos y relacionados con los mismos. La mayoría de los perfumes están compuestos por una base alcohol etílico puro, a la que añade una mezcla de cuerpos o esencias aromáticas de origen animal, vegetal o sintético, acompafiadas de estabilizadores y fijadores.
La clave de toda fragancia está en la concentración de esencias, diluidas en alcohol, así el perfume alcanza una Concentración del 18 al 20%, El perfume de Toilette de 10 al 18%, el Eau de perfum más del 10 %, el Eau Tolete el lo%, el Eau Fraiche entre el 5 y 8% y el Eau de cologne entre el 2.5 y el 5%.
La realización de un perfume es actualmente muy diferente a como era en la antigüedad, debido a los adelantos científicos y técnicos que han permitido realizar fórmulas cada vez más complejas, la elección y obtención de las materias primas de calidad y el trabajo de los perfumistas son las claves de éxito.
El uso del perfume es algo muy personal, los perfumes desde su creación se conciben para ser usados por sexo determinado, aunque, ha quedado demostrado que son las mujeres las que más se aventuran a utilizar un perfume con esencias pensadas para el hombre y no al revés. Cuando un perfume es creado, se destina comercialmente a un determinado tipo de mujer o de hombre, usar siempre el mismo perfume puede resultar aburrido, sobre todo teniendo en cuenta que al cabo de pocos meses el aroma pasa desapercibido totalmente, tanto para el que lo utiliza como para las personas que lo rodean.
La creación de todas las fragancias comienza con una idea en la mente de una persona, después se crea una fórmula y se realizan muchos experimentos, muchas pruebas y muchos errores para así ir desarrollando la idea. Finalmente se tiene la creación del perfume, en la que todos los componentes ya sean fugaces ó persistentes se perciban al abrir el frasco, con el tiempo los más volátiles desaparecen a su vez, de esta manera el perfume es una historia de olores que dependen únicamente del sentido del olfato. (~obert R. 1994)
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6.2.- EL SENTIDO DEL OLFATO.
Gracias a los sentidos es posible comunicarnos con el mundo. El olfato se ha considerado siempre el menos indispensable de los sentidos, del que se puede prescindir más tranquilamente porque altera la percepción en menor medida que la vista o el tacto.
Todo olor produce una sensación, el perfumista debe memorizar las diferentes notas olfativas y sus combinaciones. Esta cu!tura olfativa le ofrece poder elegir entre innumerables materiales que permiten infinitas combinaciones. La nariz de un perfumista es una herramienta, un instrumento de control y de análisis. Su cerebro es capaz de elegir, clasificar y dosificar los componentes que formarán el acorde deseado.
La inhalación de los aromas se realizan con la nariz, pero es el cerebro quién clasifica y reconoce el aroma.
Fisiológicamente, el sentido del olfato es una extensión del cerebro con una puerta al exterior por medio de la nariz; actúa a un nivel subconsciente en donde los nervios olfatorios están conectados directamente a la parte más primitiva del cerebro y lo más importante para la percepción del olor. El sistema Iímbico, conocido como rine céfalo (“cerebro que huele”), es la parte del cerebro que regula la actividad sensomotora y se relaciona con impulsos primitivos de sexo, hambre y sed; su actividad está regulada por las señales eléctricas que recibe el bulbo olfativo.
El olor tal como lo percibimos es más que una sustancia volátil que nos permite captar sensaciones agradables (aroma) o desagradables. Una nariz entrenada puede distinguir varios cientos de olores distintos, aunque no existe un vocabulario adecuado para hablar de olores, es posible decir que algo huele como a rosa, a zorrillo etc. Esto es porque el nervio olfativo termina en una parte del cerebro que no usa la misma ideológica que usan nuestros centros intelectuales, a pesar de que los olores forman un tipo de sistema de comunicaciones no pueden ser desarrollados como un lenguaje ya que funcionan a través de sensaciones e imágenes y no son analíticas.
Una nariz seca es insensible a los olores, sin embargo no es esta la Única causa por la que se puede presentar un trastorno olfativo; existen algunos padecimientos que afectan directamente al sentido del olfato, como por ejemplo; la anosmia o incapacidad total para oler que va siempre acompañada por algún elemento de depresión.
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6.3.- EL PERFUMISTA.
Los períumistas conocidos como “hombres nariz” son el alma de todo buen perfume, su nariz es una herramienta, un instrumento de control y de análisis ya que poseen un sentido del olfato altamente desarrollado y una excepcional memoria capaz de retener miles de olores, además de ser capaces de crear olores agradables o desagradables a partir de materias primas con las cuales pueden expresar lo que desean.
Siendo el perfume un producto que se evapora con el tiempo, el creador de perfumes cuenta con sustancias volátiles (naturales o sintéticas) como el hexanol, la bergamota, el limón o lavanda; otras lo son menos como los productos florales: alcohol feniletílico, tuberosa, jazmín, rosa y finalmente como productos persistentes como las notas maderadas como el sándalo, el pachulí, los olores dulces como la vainilla, los almizcles y el ámbar.
La creación tiene lugar a primera hora de la mañana, lejos de los olores fuertes del laboratorio de ensayo, con sus miles y miles de frascos que contienen los aceites esenciales, los absolutos y los productos de síntesis. Pero cuando la formula es decidida, entran en juego otros factores que pueden asegurar el éxito, dependiendo de la suerte, el prestigio de la firma y la moda.
6.4.- ESTRUCTURA OLFATIVA DE UNA FRAGANCIA.
Una vez aplicada la fragancia, está progresa por tres etapas:
Notas de salida o notas altas. Es la primera impresión que se recibe sobre la fragancia. Los ingredientes que van en la nota de salida no son muy duraderos ya que son muy volátiles, agudas, penetrantes y se difunden rápidamente, por ejemplo los florales o cítricos. Las notas de salida características son, la bergamota, el azahar, el limón, la Iíma, la naranja, la hierbabuena, el tomillo, canela y clavo.
Notas medias. La nota media o corazón de la fragancia es una mezcla compleja de ingredientes menos volátiles, los cuales constituyen el cuerpo de la fragancia, por ejemplo las notas florales. Las notas medias son aquellas que le dan cuerpo a las mezclas. Son cálidas redondeadas (no sobresale ningún aroma en particular), suaves y tiernas, las notas típicas son, el palo de rosa, geranio, lavanda, manzanilla y mejorana.
Notas residuales, de fondo o notas bajas. Las notas bajas son notas base o fijadores profundizan su mezcla y la atraen hacia la piel, dándole raíces y permanencia, son notas hondas, intensas y profundas. Cuando se aspira de la botella, las notas base pueden parecer un poco tenues, pero cuando se aplican a la piel reaccionan con fuerza y sueltan su poder aromático. (Fed w. 1956).
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6.5.-TÉCNICAS DE OLFACCIÓN. Cuando se huele es indispensable utilizar técnicas de olfacción como son:
Directamente de contenedor.- Es de limitado uso especialmente' cuando huelen mezclas por ejemplo aceites esenciales, extractos aromáticos, perfumes, etc. ya que la nota de salida tiende a concentrarse en el espacio libre de la botella, quedando cerca de la superficie y ocultando otras notas presente.
Con tiras 0lfativas.- Es la técnica más usada para oler y es la recomendada para quien quiera estudiar los diferentes olores. Para oler líquidos muy suaves se introduce una tira en la mezcla concentrada, mientras que para aquellos que tienen olores más potentes es mejor olerlos en disolución.
Aplicación en la piel.- Los residuos de secreciones de la piel como sudor o cebo, son químicamente activos y estos pueden reaccionar con ciertos componentes de los perfumes aplicados en la piel. Esta técnica es usada para productos dermatológicos, químicos aromáticos.
6.6. -CLAS I FIC AC I Ó N DEL PERFUME.
Los perfumes, se clasifican por lo general en siete grupos fundamentales o familias de olores establecidos por el Comité Francés del Perfume, pero existen otras como son:
HESPERIDADA. Son aceites esenciales obtenidos tras exprimir la cáscara de frutas como la naranja, bergamota, limón, etc. y se encuentran en las aguas de colonia.
FLORAL. Esta importante familia reagrupa perfumes cuyo tema principal es una flor.
HELECHO. Comprende al acorde de notas de lavanda, musgo de roble, cumarina, geranio, etc.
CHIPRE. Lo agrupa los acordes del musgo del roble, pachulí, rosa, etc. esta familia se subdivide en Chipre floral, Chipre floral aldehído, afrutado, verde y aromático.
MADERADA. Son notas cálidas u opulentas como el sándalo y el pachulí, a veces secas como el cedro y el vetiver.
AMBARINA. A veces llamadas "orientales ", se han agrupado los perfumes de notas suaves, avainilladas. Estas familia se subdivide en ambarino floral especiado, ambarina suave, y semiambarino floral.
CUERO. Es una familia en particular con notas secas y a veces muy secas intentando reproducir el olor característico del cuero ( ahumado, madera quemada, abedul y tabaco ) y notas de cabeza con inflexiones florales. Esta familia se subdivide en cuero floral y cuero tabaco.
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Existen otras formas de clasificar a los perfumes, estos pueden ser:
Los perfumes para dama se clasifican en tres grandes grupos:
*3 Floral *3 Oriental *3 Chipre.
Dentro de los cuales se tienen las siguientes subdivisiones:
Verde Frutal Fresco Floral Alde h ídico Dulce Ámbar Especificado Floral - Animal.
En el caso de los perfumes para caballero, se tienen también tres grupos:
P Bosque P Oriental > Chipre
Dentro de los cuales se tienen las siguientes subdivisiones:
4 Lavanda . Fresco
= Especificado 9 Ámbar 8 Madera y piel.
Madera-Ámbar
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Componente de la
6.7 FORMULACIÓN DE LOS PERFUMES DE IMITACIÓN SEGÚN SU CONCENTRACI~N.
Porciento en peso
Los perfumes se clasifican según su concentración, dando lugar a los productos clásicos de perfumería, para cada uno de los cuales se recomienda una determinada dilución de alcohol.
Los productos típicos de perfumería son:
mezcla Esencia Fijador
Cumarina Aditivo DEP
Alcohol destofado 85 % peso
J Eau de parfum.- Agua de perfume J Parfum de toilette.- Perfume de tocador J Eau de toilette.- Agua de tocador J Eau de co1ogne.-Agua de colonia J Splash cologne.- Loción para después de afeitarse ( “After shave lotion)
22.497 % 3.000 % 0.348 % 2.250 % 71.905 %
La diferencia entre estos productos está en las proporciones en que se encuentran los distintos componentes. Ver Fig. 6.1 en apéndice
Para la elaboración de contratipos las concentraciones deben ser mayores, considerando que la esencia es pura y que debe ser muy parecido a un original, las proporciones de esencia recomendadas están en la tab. 6.2 en el apéndice.
Todas las fórmulas que se presentan a continuación en las tablas siguientes, se encontró que fueron estudiadas a detalle con el objeto de darles mayor versatilidad, mejorar su calidad y abatir los costos de producción:
6.7.1 Formulas para la preparación de cada perfume en base a su concentración.
Estas formulas es el producto de un gran número de ensayos, que se han estado utilizando en forma comercial desde hace mas de 5 años con muy buenos resultados. La formulación se da en porciento en peso. (Roberí R. 1994)
Tabla ( 6.4 1 Formulación para ‘‘ Agua de Perfume ”
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Componente de la mezcla Esencia Fijador
Cumarina Aditivo DEP
Alcohol destofado 80 % peso
Partiendo de esta base única , se deducen las formulaciones para los otros tres puntos clásicos, ajustando los cálculos para que las concentraciones queden justo a la mitad de los rangos recomendados.
Porciento en peso
12.373 % 1.650 % 0.191 % 1.238 %
84.548 %
Para la preparación del “ agua de tocador “., se toma el 55 % de todos los componentes de la formulación del “ Agua de Perfume “, ( esencia, fijador, cumarina, aditivo ), y la diferencia a 1 O0 %, de alcohol destofado diluido al 80 Oh con agua destilada.
Componente de la mezcla Esencia 10.000 % Fijador 1.333 Yo
Cumarina 0.155 % Aditivo DEP 1.000 %
Alcohol destofado 87.512 % 70 % peso -
Porciento en peso
Tabla ( 6.5) Formulación para “Agua de Tocador ’’
Para la elaboración del “Agua de Colonia I i l se toma el 44.44 % de todos los del “Agua de Perfume “y la diferencia a 100 YO, componentes de la formulación
corresponde al alcohol destofado, diluido al 70 % en peso.
Tabla (6.6) Formulación para “Agua de Colonia”
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Componente de la
Finalmente para preparar “Loción después de Afeitarse” se toma el 22.22 % de todos los componentes de la fórmula única del “Agua de Perfume” y la diferencia a 100% de alcohol destofado al 65 % en peso, eliminando la cumarina, ya que este producto no busca tanto la permanencia de la fragancia sino dar una sensación de frescura a la piel después de afeitarse.
Porciento en peso I
Para darle propiedades antisépticas, se incorpora a la formulación un 1 % en peso de tintura de benjuí al 30 %.(Robert R. 1994)
mezcla Esencia Fijador
30 % en peso. Aditivo DEP
Alcohol destofado 65 YO peso
Tintura de benjul al
Tabla (6.7) Formulación para “Loción después de Afeitarse ”
5.000 % 0.667 % 1.000 %
0.50 % 92.833 %
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6.8 PREPARACIÓN PRÁCTICA DE UN PERFUME DE IMITACIÓN.
Para la preparación de un perfume primero se puede preparar una base única como una opción, esta va a depender del tipo de perfume que se desee elaborar.
Primero la cantidad de cumarina ya determinada se disuelve en el alcohol destofado del 96 % en volumen y después se agrega el agua destilada necesaria para la dilución, según el producto que se vaya a preparar. Posteriormente se agrega el aditivo DEP ( dietilftalato ) en lugar de propilenglicol para evitar una sensación grasosa, se agita hasta homogenizar la mezcla, después se incorpora el fijador fine de H & R. o exalto fijador. (Robeti R. 1994)
Si la formulación indica adicionar fijador universal este se le agrega hasta el final, justo antes de incorporar la esencia necesaria, se pueden agregar antioxidantes, antiredepositantes, colorantes, todo dependerá de la calidad, estilo y tipo de perfume que se prepare. ver fig 6.1.
Esta solución da como resultado la base Única mediante la cual se pueden preparar la cantidad necesaria dependiendo de la demanda que se tenga de los cuatro productos clásicos de perfumería, por lo que se mantiene en refrigeración mientras no se usen. Por ello resulta ventajoso disponer de una formulación única que permita preparar cualquier contratipo en forma más rápida.
Esta base única finalmente se le incorpora la esencia ya establecida agitando perfectamente hasta que la mezcla quede homogénea, de ser necesario , se filtra la solución utilizando papel filtro de poro medio, y finalmente se deja en maduración dentro de frascos ámbar con tapón esmerilado en un mínimo de cuatro días a una temperatura promedio de 5 a 10 OC.
Los contratipos que ya fueron preparados que no son utilizados se mantienen en refrigeración hasta que sean envasados, ya que la cohesión y la consistencia del perfume mejora con el reposo en refrigeracíón.
fig. 6.1 Esquema de un proceso d e preparación del perfume.
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~ ~ ~
1 En este capitulo se presentan los diferentes 1 compuestos del que está constituido una esencia
llamados constituyentes, presentes en cantidades considerables y pequeñas ,inclusive en ppm. Esto tiene una gran importancia debido a que el perfume de un producto natural es usualmente el resultado de una compleja interacción de los distintos constituyentes, los cuales se clasifican en 3 grupos.
CONSTITUYENTES
DE LOS PERFUMES
NA TUMALES
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7.
CAPITULO VI1
CONSTITUYENTES DE LOS PERFUMES NATURALES
Como consecuencia al desarrollo de los métodos analíticos, nuestro conocimiento de las fragancias de origen natural, ha evolucionado de manera espectacular, así hoy se conocen algunos cientos de constituyentes de los mas importantes aceites esenciales, resinoides y esencias absolutas.
Los compuestos presentes en las fragancias varían desde magnitudes considerables, hasta cantidades mucho muy pequeñas a niveles de partes por millón (ppm). Con el objeto de simplificar la exposición de este tema, las composiciones se darán en tres rangos:
o >1 % Constituyentes principales.
o O. - 1 % Constituyentes menores.
o < 0.1 % Componentes en trazas
El perfume de un producto natural es usualmente el resultado de una compleja interacción de los distintos constituyentes, así todos y cada uno de los componentes contribuyen a la percepción olfativa total. El rol que juegan los componentes menores y aún los que se encuentran solo en trazas, parecería irrelevante a primera vista, dado que están presentes en cantidades muy pequeñas. Sin embargo si correlacionamos con sus valores odoríficos, pronto resulta claro que estos compuestos son igualmente importantes, o tal vez cruciales, para la reproducción del patrón aromático de una fragancia natural específica. (Fred w. 1956)
A continuación se mencionan los constituyentes mas característicos aunque se sabe que existen cientos de ellos.
7.1 Constituyentes Grupo 1.
Una fragancia representativa de esta categoría es la esencia absoluta de lirio, obtenida por destilación por arrastre con vapor de los rizomas de Iris pallida (lirio florentíno) o Iris germánica, que se cultivan en Italia y Marruecos respectivamente. Tres años después de plantados, los rizomas son cosechados, pelados y secados. Finalmente para liberar las ironas, compuestos que constituyen el principio aromático del lirio, los rizomas tiene que ser madurados por alrededor de tres años; hoy en día gracias a la biotecnología, esta maduración puede llevarse a cabo por medio de microorganismos en unos cuantos días. (Robert R. 1994)
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El producto de la destilación por arrastre con vapor, llamando “ mantequilla ” de lirio, contiene sobre un 70% de varios ácidos grasos, entre los cuales el más abundante es el mirístico. Se somete a un tratamiento adicional, se eliminan los ácidos grasos, quedando la esencia absoluta de lirio, que contiene numerosos hidrocarburos lineales ( 2.5 %), ésteres de metilo y etilo de ácidos grasoc ( 4%), aldehídos, cetonas, alcoholes y pirazinas (diazinas) en cantidades diminutas, y por supuesto las ironías (> 80%):
En la fragancia del Lirio se han identificado además 60 componentes en trazas, los más representativos se encuentran en la Tabla (7.1). Ver tab. 7.1 en apéndice,
Otro ejemplo donde unos pocos constituyentes determinan prácticamente el carácter aromático completo de una fragancia natural, es el caso del aceite de sándalo ( Santaium album ). Aquí los dos alcoholes sesqui terpénicos a-santalol y f3-santalol , forman el 60%. En la tabla (7.1)., se dan los otros compuestos importantes, y sirven esencialmente como componentes de balance. Los distintos fenoles presentes en trazas contribuyen al aroma “ahumado” del aceite de sándalo.
En forma análoga, el aceite de vetiver está compuesto principalmente de sesqui terpenos o sus derivados. Se han identificado unos 50 constituyentes en total en este aceite, los mas importantes se dan en la Tabla (7.1). aunque los constituyentes principales identificados representan sólo un 30% del extracto, contribuyen decisivamente al patrón aromático de esta fragancia. Finalmente, en la esencia absoluta del musgo de roble, obtenida a partir del liquen Evernia prunastri, muchos constituyentes menores y componentes en trazas sirven para amplificar la impresión aromática de un solo constituyente clave, presente en un 35% del total, el f3-orcinolcarboxilato de metilo, en la tabla (7.l).se dan los componentes en trazas importantes de esta fragancia. Ver tab. 7.1 en apéndice
7.2 Constituyentes Grupo 2.
Las esencias absolutas y aceites esenciales estudiadas en esta parte, son los derivados principales de las flores preciosas tales como la rosa, el jazmín, el nardo, la violeta y el azahar.
En contraste con las fragancias pertenecientes al grupo 1, su perfil aromático no solamente está basado en unos cuantos constituyentes principales, sino que también tienen una importancia crítica con los constituyentes menores y los componentes en trazas.
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El aceite de rosa de Bulgaria (Rosa demascena), ha sido minuciosamente investigado durante los pasados años y se han identificado trescientos Constituyentes. Se ha demostrado que los componentes menores y en trazas (oxido de rosa, B-damascenona, p- damascona , 1 -p-menten-9-al,rosa furano, p-ionona), juega un papel primordial en el perfil aromático de esta preciosa esencia, la más importante en perfumería fina de todas las fragancias florales, de la cual se producen en forma de concreto y esencia absoluta, unas quince toneladas métricas por año (1984). Los constituyentes menores y en trazas importantes de esta fragancia, se encuentran en la Tabla ( 7.2 ) .ver apéndice.
Junto al aceite de rosa, las fragancias de nardo (polianthes tuberosa) y el jazmín (Jasminium grandiflorum), son las esencias florales clásicas en perfumería fina. Con la fragancia de nardo, se han llevado a cabo, relativamente pocos estudios. Los constituyentes principales representan casi el 70%.
En contraste con la fragancia de nardo, la esencia absoluta del jazmín ha sido sometida a numerosos estudios exhaustivos. Se han encontrado 170 constituyentes, 15 de los cuales representan el 90% de la esencia absoluta, los mas característicos componentes menores y en trazas, se encuentran enlistados en la Tabla ( 7.2 ).ver apéndice.
Hasta 1980, solamente se conocían 20 constituyentes de la fragancia de las flores de violeta (Violata adorada). Un estudio sistemático del concreto de violeta ha conducido a la identificación de 80 nuevos constituyentes. En la Tabla ( 7.2 ) se dan los constituyentes principales y una selección de los componentes menores y en trazas importantes de esta preciosa fragancia. En la actualidad, debido a su alto precio, el concreto de violeta y mas aun su esencia absoluta, se usan con menos frecuencia siendo sustituidas por componentes sintéticos como las a y p - iononas.
La ultima fragancia representativa de esta categoría de productos aromáticos naturales es la bien conocida esencia absoluta de flores de azahar (flor del naranjo), la cual se obtiene por extracción con hexano de las flores del Citrus aurantium, naranjo amargo. Esta fragancia se caracteriza por la presencia de varios compuestos nitrogenados, tales como indol ( 2%), antranilato de metilo (3%) y fenilacetonitrilo (0.8%).
1
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7.3 Constituyentes Grupo 3.
Como un ejemplo de esta clase de fragancias florales, está la esencia absoluta de mimosa (Acacia dealbata/floribunda). La parte olfática de este extracto, que representa alrededor del 15% de la esencia absoluta, se caracteriza por una rica nota floral-madera. Antes de 1985, se conocía muy poco de su composición. En la actualidad se han identificado 1 30 constituyentes, una selección representativa, está en listada en la tabla 7.3. ver apéndice.
Los constituyentes principales (hidrocarburos, ácidos grasos y ésteres), prácticamente no tienen impacto en la fragancia total. Por el contrario, los constituyentes menores, principalmente aldehídos (octanal, 2E-nonena1, 2E, 6Z-nonadienal), ésteres y alcoholes, forman la parte central de la fragancia, sin embargo la complejidad y riqueza de esta fragancia se debe a los componentes en trazas, entre los que sobresalen varios dietilacentales. (Robett R. 1994)
La fragancia de narciso (Narcissus poeticus), es una de las más ricas creaciones de la madre naturaleza, ya que posee notas dulces-florales, especiadas, balsámicas y ligeramente musgo-madera, contiene cerca de 280 constituyentes. La base de esta esencia absoluta, la dan los constituyentes principalmente que representan el 90%, y son responsables de las notas, dulce, especiada, y balsámica. Sin embargo los aspectos mas interesantes de esta fragancia, son creados debido a la presencia de un gran número de constituyentes menores y componentes en trazas.
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FUNCIÓN DE LOS ADITIVOS
YLA MADURACI~NDE UN
PERFUME
La adición de aditivos y una buena maduración de un perfume es lo que hace la diferencia a los demás, aunque sea del mismo estilo, ya que al agregarle un aditivo fijador retiene el aroma haciéndolo mas duradero que es uno de los factores importantes que las personas buscan en una fragancia.
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CAPITULO Vlll
8. FUNCIÓN DE LOS ADITIVOS Y LA MADURACIÓN DE UN PERFUME
8.1 Aditivo.
Para darle cuerpo y consistencia al perfume, es necesario añadir un líquido de naturaleza más densa y viscosa que no altere las cualidades olfativas del perfume y que actué además como soporte de los otros componentes del perfume.
Algunos de estos aditivos presentan un determinado aroma que se utiliza para reforzar la fragancia en una de sus notas, generalmente para las notas de fondo; algunos aditivos muy usados en perfumería se mencionan a continuación:
> Dietilffalato (ftalato de dietilo), es un derivado del ácido ftálico, cuya fórmula condensada es C12H1404, Se le conoce también como solveol, anozol o simplemente DEP.
Apariencia: Líquido incoloro de consistencia oleosa. Olor: Virtualmente sin olor, hierve a 298 OC. Altamente soluble en etanol. Usos: Ampliamente usado como estabilizador ( soporte ) de los fijadores sintéticos y como aditivo de la industria de la perfumería ; en algunos países se utiliza como agente para desnaturalizar el alcohol etílico; se utiliza también como plastificante de sustancias tales como el acetato de celulosa y nitrato de celulosa en esmaltes para uñas.
> Propilenglícol ( 1,2-Dihidroxopropano), fórmula condensada C3H8O2 Apariencia: Liquido oleoso incoloro Olor: Es casi inodoro, hierve a 187 OC. Muy soluble en etanol. Usos: Se emplea disuelto en agua en la fabricación de anticongelantes y en la preparación de perfumes y substancias aromáticas.
> Éster malónico (malo nato de dietilo) C2H502CCH2C02C2H5. Apariencia: Líquido incoloro Olor: Dulce-verde-afrutado que recuerda el olor de las manzanas ; punto de ebullición 199 OC muy soluble en alcohol. Usos: Como aditivo en la preparación de fragancias con aroma de manzanas o que requieran notas cítrico-frutales.
P Sebacato de dietilo ( dacanodiato de dietilo ). Es un derivado del ácido sebácico, su formula es: C2H502C( CH2 )&02C2H5.
Apariencia: Líquido incoloro. Olor: Vinoso-afrutado, débil, que recuerda el olor del melón chino; punto de ebullición 306OC. Las dos últimas sustancias se usan como aditivo en condiciones especiales.
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Para los perfumes de imitación se usan el propilenglicol y el DEP, que no presentan aroma propio, evitando así que el aroma del contratipo se desvíe de la fragancia del perfume original que se desea imitar. La cantidad de aditivo no debe de exceder de alrededor del 2% en peso en la mezcla, puesto que se usa siempre en combinación con el fijador fine de H&R. (Haarman & Reimer) o el exalto fijador que contienen DEP.
Las formulaciones en que se utiliza el propílenglicol como aditivo, presentan una consistencia aceitosa, por otro lado el poder de fijación de la mezcla que constituye el perfume es inferior, comparativamente con aquellas formulaciones que contienen DEP.
Los otros aditivos mencionados dan excelentes resultados en los perfumes de invención propia, ya que además de cumplir su función como aditivo, refuerzan algunas notas del perfume, generalmente de corazón o de fondo.
Casi todos los perfumes de imitación que se expenden en la ciudad de México, no contienen aditivo en su formulación, lo que determina mucho la calidad del producto. Estos contratipos se enfocan más a generar utilidades, que a ofrecer un producto digno y de calidad consistente al consumidor.
8.2 Alcohol Destofado.
El alcohol destofado o destufado, es alcohol de caña o bien de grano básicamente de arroz al que se le ha quitado el “tufo” u olor característico que presenta el alcohol.
Para verificar la pureza del alcohol, se determina su densidad a la temperatura estándar de 25’C y se compara con los datos en tablas que proporcionan el porcentaje de alcohol correspondiente a una determinada densidad.
Un procedimiento clásico de perfumería práctica para destofar el alcohol, es el siguiente:
Agregar por cada 25 Its. de alcohol de 96% en volumen, 10 grs., de benjuí y la misma cantidad de estoraque y dejar reposar en garrafones de cristal bien tapados, en ausencia de luz durante 30 a 60 días; durante el período de reposo el alcohol absorbe el aroma de las gomorresinas y desaparece casi por completo su olor característico o tufo.
El método mas usado en la actualidad, para destofar el alcohol, consiste en agregar 25% en peso de carbón activado al alcohol y dejar reposar en garrafones de vidrio tres o cuatro semanas, al cabo de este tiempo se filtra y esta listo para su uso en la preparación de perfumes.
El carbón activado se trata con cloruro de zinc y puede utilizarse nuevamente. El alcohol destofado o deodorizado, llamado también alcohol de perfumería que ofrecen algunos distribuidores es de muy buena calidad. .(Rassrnan H.)
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La pureza del alcohol puede verificarse determinando experimentalmente su densidad y tomando de las tablas la concentración correspondiente. En la tabla ( 8.1 ). se dan las densidades y concentraciones en porciento en peso para las soluciones de alcohol - agua más usadas en perfumería, a las temperaturas que se utilizan como estándares en la ciudad de México. Ver tab.8.1 en el apéndice.
La dilución del alcohol para llegar a la proporción en peso requerida para cada tipo de perfume a preparar, se hace utilizando agua destilada. Ejemplo:
Para la dilución del alcohol destofado hasta una concentración del 85 YO en peso, para preparar " agua de perfume ", el alcohol destofado disponible es del 96 % en volumen, contiene 96 cm3 de alcohol absoluto ( 100 % en peso ) y 4 cm3 de agua.
Las soluciones etanol - agua presentan la particularidad de sufrir una contracción en el volumen total al constituirse la mezcla, para el caso del alcohol del 96 % en volumen, esta concentración no afecta los cálculos.
Conversión de porciento en volumen a porciento en peso:
6 = d v Donde: 6 = Densidad del alcohol
m= masa
V= volumen
m.= 6 * V = 0.78506 grs./cm3 * 96 cm3 = 75.3658 grs. de alcohol puro.
= 0.99507 grs./cm3 *4 cm3 = 3.9803 grs. de agua destilada
Total = 79.3461 grs. de la mezcla.
% en peso del alcohol = ( m alcohol / m. mezcla ) * 100 = (75.3658 grs. / 79.3461 grs. )*lo0 = 94.9836% = 95%
% en peso del agua = ( m agua / m mezcla ) * 100 = (3.9803 grs. / 79.3461 grs. )*lo0
= 5.0164% = 5% IPN - 7 2 - ESIQIE
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Ya que se conoce la composición en % en peso del alcohol del cual se dispone, se procede a determinar las cantidades de alcohol y agua, tomando como base de cálculo 1000 grs. de alcohol al 85 % en peso que contiene 850 grs. de alcohol puro y 150 grs. de agua,.
Como se dispone de alcohol al 95 % en peso y se necesita 850 grs. de alcohol puro entonces se realiza la relación.
100 grs. de alcohol al 95% peso -----+ 95 grs. de alcohol puro
X = ? f------ 850 grs. de alcohol puro
?
X = 894.7 grs. de alcohol al 95 % en peso.
Debido a que el otro componente de la mezcla es agua, la cantidad de agua destilada que se debe agregar para tener la concentración requerida, se obtiene restando del total la cantidad de alcohol calculada:
1000 grs. - 894.7 grs. = 105.3 grs. de agua destilada
En conclusión se pesan 895 grs. de alcohol del 95 % en peso o bien se miden 1083 cm3 y se agregan 105 grs. de agua destilada o bien 106 cm3.
8.3 Función de la maduración.
Debido a que los componentes fundamentales de un perfume, los aceites esenciales, se caracterizan por su alta volatiiidad es necesario dejar reposar la mezcla que constituye el perfume en condiciones tales que permitan que la mezcla tome cohesión, de tal manera que al usar el perfume las diferentes notas que lo forman se vayan manifestado de acuerdo a como lo diseño su creador.
Los perfumes originales terminados, se dejaban madurar a baja temperatura, en bodegas frías o sótanos por largo tiempo, incluso por años, en la actualidad, por la dinámica de la vida moderna este proceso ha sido abreviado y el proceso de maduración es variable, según la composición del perfume. Por la alta volatilidad que presentan las mezclas complejas de compuestos aromáticos que forman las esencias absolutas naturales, las condiciones de almacenamiento durante el periodo de maduración son similares para todos los perfumes:
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Temperatura baja, en ausencia de luz y de humedad. Los recipientes en que se almacena el perfume debe tener cierre hermético y debe llenarse totalmente para evitar la acción del oxigeno del aire sobre la fragancia.
La calidad del alcohol utilizado en los perfumes originales, es de vital importancia, por lo que cada compañía suele rectificarlo y reflejarlo hasta un 99.6% en volumen , el alcohol que se prefiere es el alcohol ( de arroz ), perfectamente bien deodorizado, que se rebaja con agua bidestilada para darle una graduación adecuada según el producto que se va a preparar, por ejemplo: " agua de perfume ", 80 a 90 % en peso, " agua de tocador "
alrededor de %O% en peso, etc.
En algunos casos se adicionan al perfume pequeñísimas cantidades de substancias antioxidantes y substancias absorbentes de la luz ultravioleta con lo que la maduración mejora notablemente, dando a cada perfume su periodo de maduración adecuado, de acuerdo con su naturaleza y su composición.
La maduración constituye uno de los aspectos más importantes en la fabricación del perfume de imitación, al igual que cada uno de los componentes de la mezcla.
Cuando un contratipo no tiene la maduración adecuada, al aplicarlo va a presentar solamente las notas de salida u top notes " como el perfume que se desee imitar y después se quiebra, es decir, presenta una secuencia muy difícil en las notas de corazón " bouquet " y en las notas de fondo " fond ".
Hasta los perfumes de imitación mejor elaborados presentan desvíos en notas de " corazón y de fondo " con respecto a los perfumes originales, pero una maduración adecuada del contratipo corregirá en gran parte al perfume.
La mayor parte de la perfumería de imitación fabricada en México se consume sin madurar. por lo que los productos no alcanzan una buena Cal¡dad.(Rassman H.)
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CONTROL DE CALIDAD
DEL PERFUME DE IMITACION
COMO PRODUCTO TERM%NADO
La calidad en el perfume como producto terminado es muy importante ya que esta depende de su salida y aceptación en el mercado y sobre todo obteniendo la firma de una casa perfumera, en este capitulo se dan a conocer los principales controles de calidad.
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CAPITULO IX
9. CONTROL DE CALIDAD DEL PERFUME DE IMITACIÓN COMO PRODUCTO TERMINADO(ii)
En la industria de la perfumería, es necesario, como en muchas otras industrias, el control de calidad en el producto terminado. Un perfume requiere de las siguientes determinaciones para probar su calidad:
9.1 Determinación de ácidos
Esta determinación es necesaria, puesto que el perfume puede contener ésteres o trazas libres de ácidos, ésta última se puede presentar en mayor cantidad, ya que muchos aldehídos se componen de óxidos y sus correspondientes ácidos.
El proceso consiste en tomar una muestra de perfume y llevarlo volumétricamente, utilizando una disolución de hidróxido de potasio alcohólica y determinar la cantidad de álcalis neutralizado por el ácido presente.
El número de ácidos se determina pesando diez gramos de la muestra en 25-50ml de alcohol, con 1 % de fenolftaleína y titular con solución O. 1 N de KOH hasta que vire a color rosa.
Formula:
Número de acidez= 5.61 (NKOH x V)
vv
Donde: N = normalidad 0.1 de KOH W = peso de muestra V = volumen gastado en la titulación
9.2 Determinación de alcohol
Los alcoholes se clasifican en tres clases: primarios, secundarios y terciarios, y son usados comúnmente en la perfumería, se utilizan métodos especiales para su determinación analítica.
Para alcoholes primarios y secundarios el método estándar es el de la esterificación usando anhídrido acético con acetato de sodio como catalizador. Este método es utilizado por la asociación de aceites esenciales de EE.UU. Consiste en poner 10ml de alcohol, 1Ornl de anhídrido acético y Igr de acetato de sodio anhidro, en un equipo de condensación a reflujo durante una hora, enfriar y desconectar el equipo y pasar la mezcla
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a un separador que contiene 5ml de agua destilada, agitar cuidadosamente y separar la fase acuosa de la aceitosa. En un vaso de precipitados poner carbonato de sodio diluido con agua y agregar la fase aceitosa para llevarla a la alcalinidad añadiendo una gota de fenolftaleína.
9.3 Determinación de cloro cualitativo.
Muchos productos sintéticos son fabricados por procesos que dependen del uso de componentes clorados. Consecutivamente, la presencia de cloro es de poca cantidad en el producto final, aun así, indica su insuficiente purificación; esto se presenta más a menudo en los productos sintéticos.
El método de Beilstein, es uno de los más simples y fáciles para detectar la presencia de cloro, esto es, con Óxido de cobre. Se moja el oxido de cobre con la muestra y se acerca la flama del mechero de Bunsen y dependiendo de las características del color de la flama se determina si existe o no cloro. Si existe cloro en el producto, la flama adquiere un color verde.
9.4 Olor
El olor es una de las características más importantes del perfume, principalmente el de los sintéticos. La prueba es llevada a cabo colocando una muestra de perfume sobre una superficie de papel absorbente inolora, fabricada para retener el olor, se agita el papel y se huele. Esto determina las notas de salida.
9.5 Solubilidad
Es uno de los métodos más aceptados en la perfumería, para la prueba de purificación relativa en los perfumes sintéticos y se lleva a cabo por medio de diferentes porcentajes de alcohol, esta prueba es necesaria para determinar si existen posibles adulteraciones en el producto final.
La prueba consiste en pipetear Iml de la muestra e introducirla a un tubo de ensaye con 0.5ml de alcohol a un porcentaje, y después hacer lo mismo con varios tubos pero con diferentes porcentajes de alcohol. El alcohol comercial utilizado en la perfumería es de 95%.
9.6 Gravedad específica
Es la proporción de masas, de cuerpo y de volumen de agua a una cierta temperatura, dependiendo del lugar o país donde se lleve a cabo. En EE.UU. se utiliza una temperatura de 25 OC quedando oficialmente adoptada por la farmacopea y la formulación nacional. En Europa se utiliza una temperatura de 15 a 15.5 OC y se determina por la siguiente formula:
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w - WI
W2 - w1 Gravedad específica =
Donde: W1 peso de picnómetro vacío, Wz peso de picnómetro con agua, W3 peso de picnómetro con muestra.
9.7 índice de refracción
En una sustancia, es la proporción de velocidad de la luz en el aire y en la muestra a analizar, se puede expresar como el ángulo de incidencia hecha por un rayo en el aire desde el ángulo de refracción hecha por la muestra. El índice de refracción depende de la densidad y temperatura de la muestra y el equipo más utilizado es el refractómetro de Abbe.
9.8 Potencial de iones Hidrogeno ( pH )
Muchos productos de perfumería pueden contener ácidos o sales, esto es parque la mayoría están compuestos de esteres, aldehídos y cetonas principalmente entre otros, así como los naturales que son los cítricos y algunos hidróxidos. Por esto es necesario determinar su acidez o alcalinidad valuando un pH.
Lo recomendable para un perfume es un pH de 6.5 a 7.5 y su uso va a depender de la sudorificación de la persona.
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9.9 Oxidación
La mayoría de los perfumes y aceites esenciales tienden a deteriorarse con la exposición del aire y a numerosos tipos de reacción. Este término se conoce como oxidación, ya que siempre se encuentra con la presencia del oxígeno. Muchos de los monoterpenos insaturados, cítricos, coníferas y aceites de semilla son especialmente sensibles a la oxidación, formando primero peróxidos por la adición de oxígeno y haciendo que el producto pierda su olor, solubilidad y apariencia. Esto es controlado al agregarle un antioxidante ya que éste inhibe la reacción con el oxígeno (aire) y otros factores que puedan influir. El antioxidante más utilizado en perfumería es el hidroxi-butil-tolueno (BHT).
9.10 Efecto de la luz
La luz es origen de energía para ciertas reacciones químicas, pero para algunas las afecta. En perfumería son bien utilizadas las reacciones fotoquímicas para síntesis de materiales, utilizando UV principalmente, pero hay productos que el efecto de la luz los afecta desapareciendo el color original y enturbeciendo la mezcla. Es necesario realizar pruebas de luz en los perfumes y envases; los colores de envase más utilizados para los efectos de la luz es el ámbar y el verde botella.
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1 TOXICIDAD
DE LOS PERFUMES.
Este capitulo trata de las prevenciones en el uso de los aceites esenciales apara la preparación de fragancias ya que son extractos de plantas con propiedades muy variadas de las que no debe de abusarse, por lo que es importante usar dosis exactas, dado que las consecuencias que puede tener nuestra piel puede ser ronchas, infecciones, etc, además nos informa de pruebas que se les hace antes de usarse en el mercado.
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CAPITULO X
10- TOXICIDAD DE LOS PERFUMES(3)
El consumidor hoy en día escucha más acerca de la toxicología y la seguridad en el plano de la salud profesional que hace 20 años. Aun es raro el consumidor que compra un perfume fino, una loción para después de afeitarse, un cosmético y preguntarse si estos son seguros para usar. Hay varias razones para esto:
1. Cuando aparece una reacción adversa de una fragancia, la piel se torna como con picazón y sarna. Los efectos son considerados serios, pueden ser eliminados evitando el uso del producto.
2. La Industria de la Fragancia tiene un notable registro de ingredientes naturales que se usan en las fragancias, se utilizan en pequeñas cantidades y el modo en que deben ser usados.
10.1 REGULACIÓN EN LA INDUSTRIA DE LA FRAGANCIA,
La inseguridad de las fragancias por el consumidor es reflejado por una ausencia total de reglamentos gubernamentales referente a las fragancias en los productos consumidos.
En ningún país hay algún requisito para manejar ingredientes que componen a la fragancia. No hay requisito para realizar exámenes a los materiales de la fragancia en productos para el consumidor. Por supuesto hay otras reglas que puedan examinar o etiquetar los materiales de la fragancia relacionado a su transportación o manufactura, yío posible efecto en el ambiente, pero no en relación a su seguridad en los productos de consumo.
En la industria de la perfumería, existen dos organizaciones internacionales, la Asociación Internacional de Fragancia (IFRA) y el Instituto de Investigación para Materiales de Fragancia (RIFM).
IFRA es una asociación de comercio nacional de asociaciones y representantes de 100 fabricantes de fragancia en 15 países. Sus oficinas centrales están en Génova, Suiza. También están representados por el Comité Consultivo Técnico (TAC), que representa lo científico y la competencia técnica de la industria. La TAC cuenta con datos y exámenes de diversas fragancias, necesarios para emitir recomendaciones para el uso seguro de los materiales de las fragancias. Estas recomendaciones incluyen la mínima pureza de los estándares, diferentes cantidades a usar; todas son publicadas en el Código de Práctica del IFRA,el código incluye regulaciones y disciplinas para la protección ambiental. Todas las compañías cuentan con este código en el manejo y uso de las sustancias.(sutter H. 1993)
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El IFRA representa los intereses de la Industria del perfume a nivel internacional, toda esta información asegura que la venta de los perfumes no significan un riesgo para el consumidor.
El RlFM es la Organización Investigadora de la Industria de la Perfumería y su oficina Central esta en Englewood Cliffs, NJ, USA. Los mejores fabricantes de fragancias alrededor del mundo son miembros del RIFM. Los objetivos de esta organización son:
Desarrollar y difundir datos científicos que apoyan el seguro de los ingredientes de la fragancia. Suministrar con bases científicas la regulación mundial de esta industria Perfumera.
El RIFM ha seguido estos objetivos de diferentes maneras. El gran esfuerzo ha sido suministrado en un paquete básico de datos toxicológicos para todos los materiales comúnmente usados para la industria con ingredientes de la fragancia. Este esfuerzo ha recaudado 7000 exámenes en 1300 materiales aproximadamente. Por cada material, los siguientes datos fueron obtenidos:
1. Una aguda toxicidad oral limita el examen.
2. Irritación en la piel.pq y (37)
3. Piel sensible.
4. Fototoxicidad, cuando la naturaleza del material, si sus efectos son dudosos.(36)
5. Fotoalergia.
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10.2 TOXlCOLOGiA Y EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD.
Es común utilizar la palabra “seguro” en la manera de que “acción es segura” o “esta sustancia es segura”, esto es incorrecto, seguridad es un termino relativo. La seguridad no puede ser mesurada, detectada o aprobada. Uno solo puede estimar la probabilidad del daño (riesgo) y, si el riesgo es mínimo llegar a una conclusión de seguridad.
Por ejemplo, una persona es probable que diga que al saltar de un aeroplano es seguro si está entrenado y tiene un buen paracaídas. Otra persona es posible que concluya que es seguro ir en el aeroplano pero no saltará a pesar de todo el entrenamiento y el equipo.
Por supuesto, hay aquellos que se sienten seguros cuando están en contacto con el suelo, ¿Qué es correcto? Absolutamente ninguna de estás situaciones es segura. Hay la probabilidad de dañarse a pesar de todo. Una persona dirá que el riesgo de un paracaídas no abierto es tan grande que caería como un objeto desde el cielo.
De esta manera los elementos de evaluación de seguridad son:
1. La determinación de arriesgar. ¿Qué riesgo posiblemente ocurriría? 2. Evaluación del riesgo. ¿Cuál es la probabilidad de que el riesgo pueda ocurrir? 3. Comparación de riesgos relativos, observando un riesgo mínimo y descubriendo
uno mayor. 4. Determinación de la seguridad. El riesgo pequeño puede ser bastante aceptable.
El estudio d e riesgos potenciales d e las sustancias es llamado toxícología. Todas las sustancias tienen un potencial tóxico, estas sustancias tienen una capacidad para causar daño. Las sustancias que tienen una toxicidad potencial no se utilizan en exceso. Este principio básico fue declarado en 1538 por Paracelsus, un físico suizo, que dice: “Todas las sustancias son venenosas, y nada está fuera de la toxicidad: Sólo la dosis permite que las sustancias no sean venenosas”.
La toxicología, es el estudio de los potenciales tóxicos de las sustancias e incluye la determinación de los riesgos o efectos desfavorables, pero también las cantidades o las dosis del material causan efectos. El riesgo de evaluación parece ser un poderoso procedimiento directo: simplemente se determina la dosis que no causa un efecto desfavorable, y que sería seguro.
Si el solo riesgo era la muerte, eso sería fácil de determinar. Pero nosotros estamos preocupados de los más agudos efectos. ¿Pueden las sustancias causar irritación? (lo cual puede aparecer un escaso tono rojo, inflamación y molestia). ¿Qué tan grande es la exposición? ¿Esto causa un cambio en el sistema inmunológico suficiente para sacar una respuesta alérgica? ¿Exponer el material en un ser viviente y qué tanto se expondrá? La causa de enfermedad o, más aún sutilmente, incrementa la susceptibilidad de enfermedad.
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10.3 LA TOXICOLOGíA Y SEGURIDAD DE LAS FRAGANCIAS.
La exposición que es 10 más importante para los materiales de fragancias es vía la piel. En la exposición dérmica el porcentaje de concentración es la más usada, la más fácil de determinar y la más fácil de trabajar. Es también con la excepción de irritación y reacciones de sensibilización la menos relevante. Considere, por ejemplo, el aumento de la sustancia aplicada a la piel que penetra en el cuerpo. Obviamente, esto depende no solo de la concentración sino de la cantidad total disponible. También depende del área ; esto es lo más esparcida que este sobre la piel, lo más rápido de ser absorbida a través de ella, como se distribuye el material a través del cuerpo y como es eliminado.
En la seguridad de las fragancias se hacen pruebas en el laboratorio antes de abrir al mercado los perfumes, se estudia los posibles problemas de irritación en la piel por el uso de los aceites y solventes en los perfumes y para prevenir ciertas irritaciones se analizan las sustancias en animales como el conejo; se aplican el perfume o ingredientes los componentes del perfume sobre la piel del conejo y se observan las reacciones que pueden tener sobre el animal, de esto surge un procedimiento para aplicar varias dosis y experimentar los efectos sistémicos, después de que se hacen varios exámenes en animales y observar algún riesgo, después de esto se realizan los exámenes en seres humanos y nuevamente se clasifican los niveles de dosis o trazas de aceite en los perfumes y así recomendar o no el uso de la fragancia a examinar.
Es bastante fácil determinar la Concentración aproximada del porcentaje de un perfume en aceite en un producto del consumidor, un jabón de manos contiene tipicamente 1-3% de fragancia, una colonia 7-12% y un perfume de 2040%. Es más difícil determinar la concentración de un ingrediente particular en el producto ya que puede ser usada en cantidades trazas.
Por otro lado, el porcentaje de concentración de aceite es útil solamente en la tasa de riesgo por irritación y efectos de sensibilización. Por posibles efectos sistémicos los efectos que ocurren en el cuerpo, es necesario conocer o estimar la dosis total . Esto es aún más complicado determinar una razonable estimación de concentración.
Aún si la concentración en un producto particular fuera conocida, sería necesario establecer cómo este producto fue usado, con qué frecuencia fue usado, y por lo tanto, estaríamos relacionados acerca de cuánto penetra en el cuerpo a través de la piel, la cantidad que se evapora o se retiene en la ropa.
La cantidad de un material que penetra al cuerpo a través de la piel depende de un número de factores: la cantidad aplicada , el medio donde es aplicada, la concentración en el medio, el área sobre la cual es aplicada, el sitio sobre el cuerpo donde es aplicada, la cantidad que se evapora al aire antes de ser absorbida, aún si el material es cubierto (obstruido) o dejado abierto al aire. En adición, la cantidad que atraviesa la piel de una prueba en un animal es casi diferente de la que penetra a través de la piel humana.
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Afortunadamente, hay una alternativa para intentar trabajar a través de este complicado laberinto conduciendo un estudio simulado de exposición. Este procedimiento involucra la exposición a un pequeño número de humanos voluntarios (2 o 3 son generalmente suficientes) a un simulado, pero típico uso de la sustancia en cuestión.
Debido a las pequeñas cantidades del material involucrado, es generalmente necesario usar el material etiquetado con muy bajos niveles de C14 (carbono 14). Del mismo modo, muestras periódicas de sangre fueron colectadas para determinar los niveles de suero en la sangre. Se hicieron intentos también para analizar el principal metabolito, el ácido fenilacético, pero los niveles normales de experimento de este metabolito, fueron tales que las pequeñas cantidades adicionadas como el resultado de la absorción a través de la piel no fue detestable
10.4 RIESGOS DÉRMICOS POTENCIALES.
Los materiales de fragancias se encuentran frecuentemente entre los productos más utilizados que se aplican a la piel. Por lo tanto, es importante conocer los riesgos potenciales que le pueden ocurrir a la piel. Esta sección discute los principales tipos de reacciones dérmicas que han sido causados por exposición a los materiales de la fragancia.
10.4.1 Irritación.
Es más común y generalmente el riesgo menos serio por contacto dérmico es la irritación. La irritación es una reacción inflamatoria no alérgica (no inmunológica) que ocurre en el sitio de exposición a la sustancia ya sea en la exposición inicial (irritación primaria) o después de exposiciones repetidas en el mismo sitio (irritación acumulativa).
Generalmente este efecto aparece dentro de los minutos a horas de un contacto inicial y depende de la concentración, solvente, y tiempo de contacto. Poco después de que el irritante es removido la reacción comenzará a disminuir y generalmente se aclara dentro de pocos días. Diferentes sitios del cuerpo tienen diferente susceptibilidad a los irritantes, siendo el ojo generalmente el más susceptible.
Prácticamente todos los materiales tienen algo de irritación potencial; sin embargo, los ingredientes de la fragancia tienden a ser de medianos a moderados irritantes sino es que todo. Esto, combinado con el hecho que son raramente usados a un poco más del porcentaje en productos del consumidor, significa que pueden generalmente ser considerados no tan irritantes bajo las condiciones de uso. Muchos ingredientes de fragancias pueden ser etiquetados como posibles irritantes de la piel y ojos en el lugar de la aplicación, sin embargo, se encuentran en forma no diluida.
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Hay muchos ensayos que son usados para determinar el potencial de irritación. El más comúnmente usado es el conejo pero otros animales e incluso humanos se han visto también involucrados y recientemente ha habido esfuerzos significantes para desarrollar alternativas para ensayos en animales -ensayos in Vitro-. Estas alternativas no son aún predictores confiables de posibles riesgos en humanos, pero pueden ser Útiles como resguardo de estudios de actividades estructurales.
Los ensayos en animales por potencial de irritación generalmente involucran aplicar de O a 5 ml del material sin diluir a un área definida de una pulgada cuadrada (6.5 cm2) sobre la piel cortada o rasurada y en ocasiones piel sometida a abrasivos por períodos que van de 4 a 24 hrs. La aplicación puede permanecer sin cubrir (no ocluida) pero generalmente puede estar envuelta de modo que la evaporación pueda ocurrir (semi-ocluida) o no (ocluida). Después de que el material y cualquier envoltura son removidos, el sitio de aplicación es examinado dentro de O a 5 hrs y 24 y 48 hrs más tarde. Los efectos pueden incluir enrojecimiento (eritema), hinchazón (edema) o ambos. En casos severos, puede ocurrir corrosión, pero de los materiales de fragancia reportados a RlFM para estar en uso, ninguno ha sido clasificado.
10.4.2 Sensibilización.
El segundo riesgo más común de la exposición dérmica es la sensibilización de la piel o dermatitis alérgica por contacto. Este efecto puede ser similar en apariencia a la irritación, pero típicamente la reacción aparece de 24 a 48 hrs después de la exposición y, diferente de la irritación, frecuentemente se incrementa en intensidad sobre 2 a 3 días después de la exposición al material ha cesado. Las reacciones también pueden persistir por arriba de muchas semanas. La sensibilización difiere fundamentalmente de la irritación en que involucra el sistema inmunológico, por ejemplo una respuesta alérgica. Por lo tanto, si no ha habido una exposición previa para inducir el sistema inmunológico, no ocurrirá reacción por contacto. Sin embargo, una vez que la alergia ha sido inducida por repetidas exposiciones, una reacción puede ocurrir a una Concentración considerablemente menor que la requerida para la irritación. La reacción también puede persistir por muchos días o aún semanas después de la exposición. De nuevo, estas reacciones generalmente no son tan serias pero una persona que desarrolla severas dermatitis alérgicas por contacto puede prevenir estar en contacto con productos que contienen un porcentaje significativo del alérgeno. Un número considerable de materiales de fragancias ha sido encontrado tener Suficiente potencial de sensibilización para garantizar una recomendación por IFRA ya sea que no use una cierta concentración o pureza por unos pocos materiales, un fenómeno conocido como templado se ha observado.
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Estos materiales que presentan sensibilización bajo condiciones normales pero en presencia de ciertos otros materiales, conocidos como agentes de templado, la sensibilización parece ser suprimida. Por ejemplo, el citral cuando se probó en humanos, causó reacciones de sensibilización a concentraciones tan bajas como 0.1 %. Sin embargo, Cuando 20% d-limonene fue añadida, la mezcla producida no reacciona al 5% (4% citral, 1% d-limonene). Basado en esta y otras pruebas usando otros terpenos cítricos, IFRA desarrolló una recomendación para usar citral en fragancias solo cuando contiene 25% d-limonene, mezclada con terpenos cítricos o a-pinene.
10.5 PRUEBA DE SENSIBILIZACIÓN EN ANIMALES
Hay muchas pruebas para la sensibilización que son de uso común tanto en animales como humanos. La prueba más común en animales para sensibilización es el cerdo de guinea, prueba que generalmente involucra el dosificar de 10-20 animales con la sustancia de prueba muchas veces sobre un periodo de 1 a 3 semanas (período de inducción). Los animales son luego dejados sin tratamiento cerca de dos semanas (período de descanso) para permitir tiempo para que el sistema inmunológico reaccione. Después de este periodo, los animales son tratados con una dosis de restos del material de prueba y examinada por la reacción (eritema y edema) 24, 48 y 72 hrs. Más tarde. La dosificación puede ser no ocluida, semi-ocluida, ocluida o aún por inyección intradérmica. Puede también involucrar el tratar a los animales con el complejo adyuvante de Freud (FCA), una mezcla que contiene bacterias muertas por calor, para inducir el sistema inmunológico.
En las pruebas más comúnmente usadas están las pruebas del cerdo de guinea, la prueba maximizada que combina FCA, irritabilidad, inyección intradérmica y parches ocluidos, se considera la más sensible. Si un material no causa sensibilización en una prueba maximizada del cerdo de guinea, es muy diferente para causar sensibilización bajo condiciones de uso. Por otro lado, una reacción positiva en esta prueba o en cualquiera de las otras, no significa que el material será definitivamente un problema bajo condiciones de uso.
Otros animales han sido utilizados para pruebas de sensibilización pero ninguno parece tener una clara ventaja sobre el cerdo de guinea. No hay prospectos para una prueba in- Vitro para sensibilización hoy en día.
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10.6 PRUEBAS DE SENSIBILIZACIÓN EN HUMANOS. La exploración en humanos es especialmente dificil cuando se considera el potencial
de sensibilización debido a la extrema complejidad del sistema inmunológico y las diferencias significantes entre las pruebas de humanos y animales. La mejor especie de prueba es el humano.
Hay dos tipos de pruebas en humanos en uso, aunque hay variaciones en cada uno. La prueba de maximización en humanos involucra pre-tratamientos con laurilsulfato de sodio (SLS), una irritación para incrementar la penetración, y 5 parches ocluidos de 48 hrs del material de prueba (usualmente en petrolato), con un período de descanso de la prueba de 24 hrs. Entre cada parche, sobre un período de 3 semanas. Este es seguido por un período de 2 semanas de descanso y luego un parche de 48 hrs. Con pre-tratamiento de laurilsulfato de sodio (SLS). Los humanos voluntarios son posteriormente examinados por reacciones al remover los parches a 24 y 48 hrs. Más tarde. Debido a la severidad de esta prueba, sólo de 25-30 voluntarios son usados.
La prueba del parche de insulto repetido (HRIPT) es la más comúnmente usada con humanos voluntarios. Este método involucra la aplicación del material de prueba en un solvente apropiado bajo cualquier oclusión o semi-oclusión por 24 hrs. Cada día por 3 semanas. Este es seguido por un período de 2 semanas de descanso y luego por un período de aplicación de un parche de 24 hrs. La evaluación para reacciones es de 24 a 48 hrs. Después de la remoción del parche. Esta prueba involucra de 100 a 200 voluntarios.
Mientras que las pruebas en humanos son más reievantes que la de los animales, tienen que ser, al igual que las pruebas de animales, vistos como pruebas de inyección. Aunque son designadas para exagerar la exposición en humanos, una reacción negativa en esta prueba no es garantía de que el material de prueba no causará una reacción bajo condiciones de uso. Por otro lado, un material que cause una reacción positiva en esta prueba puede ser capaz de ser usado de manera segura si la concentración es suficiente bajo otros factores como vehículo, evaporación, templado y susceptibilidad individual que difiere significativamente de aquellos en la prueba.
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10.7 ALGUNOS ACEITES ESENCIALES TÓXICOS.
El listado que a continuación se presenta resalta los aceites esenciales puros que no deben de aplicarse nunca en estado puro directamente en la piel sin haberse diluido en un aceite base a un 10% mínimo y mucho menos por vía interna. Es importante aclarar que los beneficios que causan siempre son al estar diluidos.
Abedul dulce.(Befu/a /enfa).No se debe confundir con el abedul dulce (Betula Alba) el cual no es tóxico. Abrótano hembra. Tóxico. Ajedrea (Safureja monfana). Irrita mucho la piel. Ajedrea de jardín (Sature@ horfensis). Irrita la piel notablemente. Ajenjo. Tóxico. Albahaca exótica o de comoro (Ocinimum basi/icum var. basi/icum).No se debe utilizar en absoluto. es muy tóxico para la piel. Es recomendable utilizarla sólo como ambientador pues se han observado muchos problemas de reacciones cutáneas.
Alcanfor marrón o amarillo. Su inhalación prolongada produce jaqueca. Es Cancerígeno y no debe confundirse con el alcanfor blanco o alcanfor rectificado que suele ser más seguro. Ambos aceites proceden de la destilación de alcanfor puro. Almendras amargas. Contiene ácido prúsico (cianuro) por lo que es altamente tóxico. Ámbar. El verdadero aceite de ámbar no se encuentra en el mercado y se obtiene de resinas fosilizadas. Se suele adulterar con compuestos sintéticos o una mezcla de amaro y benjuí. El ámbar gris es una sustancia que se extra de las ballenas. Es muy costoso y se utiliza en perfumerías. Maní (Trachyspermum copticum). Irritante de la piel y las mucosas. Anís. Tóxico. Artemisa. El aceite esencial es peligroso y no se debe de usar. Bálsamo de Perú. Muy irritante de la piel. Usarlo sólo como ambientador. Bergamota. Es fototóxica. Si la piel que ha sido untada con aceite esencial de bergamota es expuesta al sol, puede llegar a tener serias quemaduras. Boldo (hojas).Muy tóxico. Buchu. Se sigue dudando sobre su toxicidad. Cálamo. Cancerígeno. Canela en rama y molida. Irrita la piel y las mucosas. No debe untarse o usarse en el agua de baño. Casia (Cinnamomum cassia). Irrita la piel y las mucosas. Clavo (Yema, tallo y hoja). Irrita la piel y las mucosas. No untar ni usar en el agua de baño. Usar sólo como ambientador. Comino. Es fototóxico. Puede causar dermatitis si después de aplicarlo se expone la piel al sol. Enebro. No utilizar los enfermos de nefritis.
Esclarea. No se debe de usar con alcohol. Su inhalación prolongada puede producir jaqueca.
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Estragón. Cancerígeno. Haba tonca (Dipferyx odorafa). Irrita la piel. Helenio. Llamado también ínuia. Irrita la piel. Usar sólo como ambientador. Hierva Luisa. Irritante. No untar ni utilizar en el agua de baño. Hinojo amargo. Irritante. Produce ataques epilépticos. No deben usarlo las mujeres embarazadas. Hisopo. Produce ataques epilépticos y otros problemas. No utilizar en caso de embarazo. Incienso. Puede irritar la piel. Jaborandi. Muy tóxico. Limón. Irritante. No untar ni utilizar en el agua de baño. Loto los prados (Carphephorus odorafissimus). Irrita la piel y las mucosas. Usar sólo como ambientador. Mejorana. Abstenerse las embarazadas de su uso. Melisa. El verdadero aceite esencial de melisa es extremadamente difícil de obtener y su producción es muy reducida siendo muy caro su precio. Se adultera en el mercado con mezclas de aceite de hierba limonera, limón y citronella. Menta piperita. Irrita la piel. No hay que untarlo ni usarlo en el agua de baño. Mirra. Puede irritar si es untado o utilizado en el agua del baño. No usar durante el embarazo. Narciso. Como ambientador causa dolores de cabeza y algunas veces vómitos. Orégano. Irritante. No hay que untarlo ni usarlo en el agua del baño. Perifollo. Cancerígeno. Poleo. Tóxico. ¡No se debe utilizar en absoluto! Evitarlo, sobre todo las embarazadas. Pomelo. Irritante. No untar ni utilizar en el agua del baño. Quenopodio o té de México (Chenopodium ambrosioides). Muy tóxico. Ruda. Peligroso. ¡No se debe utilizar en absoluto! Salvia. Tóxico. Produce ataques epilépticos. No lo uses sí tienes la tensión alta.
10.8 NIVELES DE TOXICIDAD DE ALGUNOS ACEITES ESENCIALES.
Aceite peligroso
Suelen usarse diluidos con aceites base almendras, oliva, etc.
$e$ O WEV Aceite inocuo e inofensivo. No obstante no se deben de tomar a nivel interno sin la prescripción de un facultativo. Ver tabla 10.1 en apéndice.
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CONCLUSIONES.
En el desarrollo de este trabajo se puede ver que la creación de un perfume es un arte con pasado histórico, esta labor es mucho más que el simple hecho de mezclar sustancias aromáticas, tiene un fundamento que empieza desde la elección de las materias primas naturales o sintéticas y la obtención de estas, hasta la mezcla de las mismas en cantidades adecuadas para dar origen a la fragancia.
La industria de la perfumería ha tenido notable auge en los Últimos años ya que a pesar de que el hombre desde siempre a empleado los perfumes para diversos usos no es sino hasta las ultimas fechas que esta industria a crecido como tal.
Como se observó en este trabajo, es fundamental para la creación de un perfume, el conocer las fuentes de obtención de las materias primas, si son de origen natural ( animal o vegetal ) sintéticas, o una mezcla de ellas.
La elaboración de un perfume de imitación, reduce los costos y el trabajo ya que los perfumes naturales se les dejaba madurar por largo tiempo, en la actualidad con la ciencia tan avanzada y las nuevas tecnologías no se necesita de mucho tiempo para la maduración del perfume.
En México la industria de la perfumería se basa prácticamente en la formulación de contratipos ( imitación de las fragancias originales ), sin embargo son pocas las plantas de extracción de aceites esenciales en el país. Este dato puede ser muy extraño y sorprendente dado a la gran diversidad de flora que existe en el pais sin embrago esta área no a sido aprovechada es por ello que parte de los objetivos de este trabajo son el promover el aprovechamiento de los recursos naturales con los que cuenta nuestro país, para ser usado en perfumería.
El perfume ha entrado a formar parte de nuestra vida, en nuestro aseo personal, en nuestras relaciones sociales, además influye inconscientemente sobre nuestra atracción hacía nuestro entorno social, cambiando nuestro estado de animo, evocando sentimientos, emociones y cambios en nuestras actitudes.
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RECOMENDACIONES PARA UNA ESENCIA.
EL JAZMíN.
Se recomienda la esencia de jazmín además de ser considera como el rey de las flores, ya que en casi todos los perfumes es usado y por sus diversos usos. Existen numerosas especialidades de jazmín y se van enumerando conforme a su composición, pues hay que recordar que para llegar a una esencia se ocupa un sin fin de materias primas o constituyentes ya sean naturales y10 sintéticos, y dependiendo de su composición se obtendrá el jazmín pero con diferentes acordes, como una nota fresca, verde, como nota absoluta de jazmín, como nota de tenacidad y nota frutal, o como nota de flor fresca y también como un fijador de muy larga duración. Además cabe mencionar que para obtener aceite de jazmín natural, se requiere 8000 flores aprox. para obtener 1 Kg. de Jazmín, de ahí que su precio en el mercado es elevado.
El jazmín es muy costoso pero se ha llegado a formular composiciones de bajo precio y de igual calidad, que han dado buenos resultados para la elaboración de fragancias y que han sido reconocidas por importantes casas perfumeras como el de Carolina Herrera, Polo Sport, Ralph Lauren, Coco Chanel, Oscar de la Renta, Calvín Klain.
A continuación se muestra una formula para obtener jazmín # 4, composición nota fresca. (Ciencia Cosmética SQM).
Lonona Alpha ............................................................ 2 gr. Ylang Ylang Bourbon ................................................ 3 gr. Absoluta de jazmín ...................................................... 5 gr. Feníl etanol .............................................................. 10 gr. Hidroxicitronelal ........................................................ .20 gr. Aldehído Alpha amíl cinámico ...................................... 20 gr. Acetato de Bencílo puro .............................................. 25 gr. Llnalol ..................................................................... 15 gr.
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LOS ACEITES ESENCIALES EN MÉXICO
Debido a su flora y fauna México está considerado entre las diez áreas más ricas del mundo, por las características en cuanto a clima y localización geográfica.
Las condiciones climatológicas del país se deben principalmente a la situación intertropical de la mitad sur del país donde se localiza el trópico de cáncer que atraviesa la Republica Mexicana por el centro y a la proximidad a los Océanos Pacifico y Atlántico. Es debido a esto que, entre junio y noviembre predominan corrientes aéreas atlánticas, mientras que durante el resto del año son las corrientes occidentales y septentrionales las que, con sus lloviznas, olas de frío y vientos del norte, predominan en la mayor parte del territorio mexicano.
La diversidad de unidades climáticas que presenta el país origina una riqueza de la flora y la fauna, misma que tiene gran relevancia en el mundo. De hecho hay especies que sólo existen en México, como los cactus del desierto, algunos agaves y otro tipo de vegetación, sobre todo de la selva tropical; el territorio mexicano también cuenta con zonas extremadamente áridas en el desierto de Altar, en Sonora, que presenta escasa vegetación; y los oasis con ecosistemas ricos en especies muy susceptibles a los cambios climáticos. Por otra parte, en lugares cercanos a las nieves perpetuas de algunas de las montañas más elevadas, la flora se reduce a musgos y líquenes.
Las regiones naturales de México reflejan las condiciones climáticas y en gran medida, la acción del hombre y sus actividades económicas que han transformado el medio. La agricultura, la explosión forestal y sobre todo, la ganadería han alterado la extensión y calidad de la cubierta vegetal original.
Por la extensión de su cobertura vegetal México ocupa el décimo tercer lugar en el contexto internacional y forma el grupo de los doce países mega diversos, donde ocupa el cuarto lugar, dado que la mayor parte del territorio nacional (37%) se encuentra cubierto por matorral xerófilo, seguido por los bosques de coniferas y encino (19.34%) y el bosque tropical caducifolio (14.14%). Sin embargo, de acuerdo al Inventario Nacional Forestal Periódico, realizado por la Secretaria de Agricultura y Recursos Hidráulicos, en 1994, el 15.6% de la superficie forestal del país, estimada en 1,417,451.6 Km. cuadrados, son áreas perturbadas donde ya no existe perturbación original. El 11.7% de los bosques y el 25.6% de las selvas están fragmentadas y actualmente tienen vegetación original remanente menor al 40%.
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La zona de máxima concentración de especies vegetales se extiende de Chiapas a Oaxaca y de ahí se bifurca en dos franjas un tanto menos importantes, una dirigiéndose hacia el centro de Veracruz y otra rumbo a Sinaloa y Durango, por otro lado sobresale la relativa escasez de la flora en la Península de Yucatán. El bosque mesófilo de montaña y el bosque tropical perennifolio son los más diversos por unidad de superficie.
México ostenta el privilegio de poseer en su territorio un universo vegetal de excepcional diversificación variedad y significación. Tal circunstancia se manifiesta en múltiples formas y niveles y sus facetas más importantes son las siguientes:
Comunidades vegefales. Se presentan dentro de sus límites, prácticamente todos los grandes tipos de vegetación que se conocen en nuestro planeta. Además de México, sólo la India y Perú reúnen en el territorio de un país una diversidad algo semejante de la cubierta vegetal.
formas biológicas. La gran variedad y el notable esplendor de formas de vida o formas biológicas que exhibe la flor de México, en particular la de sus zonas áridas, sólo tiene paralelo en Sudáfrica.
Especies de plantas. Aunque del total del acervo turístico de muchas partes de la Tierra no se conoce aún con precisión se sabe que México con sus probables 30,000 especies de plantas, está entre los primeros lugares en el mundo en cuanto a riqueza se refiere.
Combinación de elemenfos boreales y meridionales. Una de las peculiaridades más significativas de la flor de este país es la de incluir un gran número de componentes, procedentes tanto del Hemisferio Sur como del Hemisferio Norte y sobre todo el hecho de que ambos juegan un papel importante en la vegetación
Endemismo. Sin ser una isla , México contiene una elevada proporción de tasa de distribución restringida; tal porcentaje queda aún considerablemente aumentado si se toma como base una superficie algo extendida más allá de las fronteras políticas
Plantas cultivadas, semiculfivadas y malezas. México junto con la parte boreal de Centroamérica, ha sido un centro de suma importancia en la siembra de cultivos.
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Estudio Técnico en la Elaboración de Perfumes Cosméticos de Imitacibn
Por lo anterior es fácil pensar que en México por presentar la diversidad de climas, suelos y flora mencionados se aíslan gran cantidad de aceites esenciales, de todo tipo (hojas, flores, frutos, cortezas, raíces, etc). sin embargo aunque son suelos muy fértiles y se cuenta con profesionales capacitados para realizar los procesos de extracción, aislamiento e identificación necesarios, solo un 50% de los aceites esenciales se extraen en el país, el resto son aceites de importación, provenientes principalmente de Grasse Francia, Estados Unidos y la India.
Dentro de las principales causas de esta falta de explotación de los recursos naturales existentes en México se pueden mencionar entre otras:
e:* La falta de información acerca de los usos que se les puede dar a diversas plantas y a los aceites que pueden ser extraídos de éstas.
e:* Falta de investigación, para conocer si las características de los aceites obtenidos en suelo mexicano, en cuanto a aroma y composición química serán las mismas que las correspondientes a los aceites importados.
*:* Falta de conocimiento actualizado sobre la manera de eficientizar la calidad de los aceites extraídos.
Sin embargo a pesar de no contar con grandes plantas de extracción de aceites esenciales, ya existe en México desde hace 10 años la primera empresa dedicada a este fin, Bioextracto, una compañía líder de biotecnología dedicada al desarrollo y comercialización de extractos naturales incluyendo plantas frescas, hierbas y frutas seleccionadas para la industria farmacéutica, cosmética y alimenticia.
La línea de extracción realizada en Bioextracto, ha sido desarrollado a través de técnicas de extracción y concentración empleando equipo de vanguardia diseñado para ellos mismos.
Los profesionales de la química, especializados en compuestos naturales de la compañía han establecido metodologías y estándares para cada uno de los productos. Los constituyentes activos primarios son analizados en este laboratorio, y a través de las universidades líderes del país. El área analítica de control de calidad estudia cada uno de los lotes para mantener la precisión de los valores fisicoquímicos establecidos en la lista de productos.
Las plantas de donde se extraen los aceites esenciales en México debido a las condiciones climatológicas con las que cuenta nuestro país, se recolectan, cultivan y procesan libres de agroquímicos , se riegan con agua limpia de pozo profundo y se fertilizan con abonos orgánicos y verdes, se secan a la sombra y al sol para evitar de esta forma la pérdida de principios activos.
Los aceites esenciales que son extraídos para su comercialización en México no contiene conservadores ni colorantes artificiales y son los siguientes:
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EXTRACTOS VEGETALES BLANDOS
Extractos vegetales obtenidos a partir de plantas seleccionadas mediante técnicas especializadas de extracción y concentración. Estos extractos de consistencia de pasta presentan un alto grado de concentración.
a
a
W
a
a
W
a
a
a
W
a
a
BUGAMBILIA. Bougainvillea spectabilis CASIA. Cassia fistula L. CHILE CUARESMEÑO. Capsicum annuum var. Annuum CHILE ABANERO Capsicum chinense GORDOLOBO. Verbascum thapsus L IM~N. Citrus Limonum NARANJA. Citrus vulgaris PASIFLORA. Pasionaria incarnata L. REGALIZ. Glycyrrhiza glabra SAUCE. Salix alba SAUCO. Sambucus nigra TAMARINDO. Tamarindus indica TORONJA. Citrus paradisi
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EXTRACTOS HERBALES FLUIDOS
Extractos d e plantas completas o partes específicas ( flores, hojas, cortezas, raíces, etc.) obtenidos a partir de plantas seleccionadas mediante técnicas especializadas de extracción y concentración, utilizando diversos solventes, d e acuerdo a las características de la materia prima, a sus componentes y a sus posibles usos:
Tabla 1 Extractos Herbales Fluidos
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Aunque no todos los aceites esenciales extraídos en México, tienen usos en perfumería, son usados también en aromaterapia, en la industria alimenticia o en la medicina alternativa. La importancia de estos radica en ser precisamente de origen mexicano, por lo que es importante nombrarlos dentro de este trabajo.
Debido al reciente uso de los aceites esenciales y a la producción de dichos aceites en México se han originado la Red Mexicana de Plantas Medicinales, Aromáticas, Condimenticias y Cosméticas que está conformada por cinco grupos de productores ecológicos de los estados de Tlaxcala ( Cuaxomulco, Teacalco, Aztatla, Tepeyanco) y Puebla (Zapotitian de Salinas y Yeolixtlahuaca ) así como por técnicos, asesores y consultores con formación en las ciencias biológicas, agronómicas y sociales. Esta red promueve la conservación ecológica, el manejo sustentable, la certificación botánica, el cultivo orgánico , el procesamiento, el control de calidad y el comercio junto de más de 150 especies de nativas y extranjeras con alta demanda local, nacional e internacional para usos en fitoterapia, acupuntura, homeopatía, aromaterapia, cosmetología, medicina alópata, industria alimentaría y mercado orgánico.
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Estudio Técnico en la elaboración de Perfumes Cosméticos de Imitación
cineol)
APÉNDICE
I
Tabla 2.1 Producción mundial aproximada de los principales productos naturales (ton./año.)
Eucalipto ( tipo 1 E
producto cantidad
1700
Citronela Clavo Menta 21 O0 Eucalipto ( tipo 1400
citronelal ) Hierbabuena E 2200
Abreviatura:
C: concreto; consistencia parecida a la mantequilla.
R: Resinoide,; E: aceite esencial; B: (butter), producto semisólido de bajo punto de fusión de
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Estiidio Ttcnico eii la elaboración de Perfumes Cosméticos de imitación
FUENTE NATURAL
(Tabla 2.2) compuestos aromático sintéticos que han tenido gran impacto en los últimos tiempos.
COMPUESTO
Rosa de Bulgaria Musgo de roble
Jazmín Jazmín
Musgo de Roble Azafrán
p- Damascona Everninato de etilo
Jasmona Jasmonato de Metilo
p- Orcinolcarboxilato de metilo Safranal
I Gálbano I 1.3.5 - Undecatriene I
ACEITES ESENCIALES Narania amarua
Tabla (2.3) Aceites esenciales mas empleados en perfumería.
ORIGEN APLICACIONES Flores. hoias Perfumes (aaua de colonia)
Bergamota Manzanilla
CiDrés
Flores, hojas, corteza Perfumes (agua de colonia) Flores Jabones, cosméticos Frutos Perfumes.
Nuez moscada Pino
Semillas Perfumes (agua d e colonia) Brotes (corteza) Perfumes v desinfectantes
Rosa Ruda
l Tomillo I Flores v hoias I Perfumes I
Pétalos de flores Perfumes Hoias Esencias Dara fricciones
Salvia Saúco
Hojas Perfumes Flores Perfumes
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Verbena Lavanda
Hojas Perfumes Flores Perfumes (aaua de lavanda)
Limón Lúpulo Menta
Fruto (corteza y jugo)
Flores y hojas
Pe rfu mes a romá t icos lnflorescencias femeninas Perfumes y colonias
Perfumes a ro má ticos.
Estudio Timico en la elal>oracióii de Perfumes Cosméticos de Imitación
Tabla (6.1) Concentración de esencia y alcohol en los perfumes originales en porciento en peso.
Producto -
“ Paríum o Extrait ” ( perfume o extracto )
“Eau de parfum ” o parfum de toilette
“ Eau de toilette ” ( Agua de tocador )
“ Eau de cologne” ( Agua de colonia )
“Splash cologne” o After shave lotion [ Loción para después de sfeitarse)
‘ Eau fraiche” [ Agua fresca )
Cantidad de fragancia concentrada í esencia \
15-30%.
8 -15 Yo
4 - 8 %
3 - 5 %
1 - 3 %
Alrededor de 3 %
Graduación del alcohol usado en la mezcla
90- 95%
80 - 90%
75 - 85 %
65 - 75 %
65 - 75 %
75 - 85 %
Tabla (6.2). Concentración recomendada de esencia y alcohol destofado en /os perfumes de imitación ( contratipos ) en porcentajes en peso.
Producto
“ Eau de parfum ” o “ parfum de toilette ”
“ Eau de toilette ” ( Agua de tocador )
“ Eau de cologne ” ( Agua de colonia )
( Loción para después de afeitarse)
Cantidad de esencia
20 - 25 %
11 - 15 %
8 - 12%
4 - 6 %
Concentración del alcohol
80 - 90%
75 - 85 %
65 - 75 %
65 - 75 %
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Estudio Tknico en la ela&oraciÓtt de Perfumes Cosméticos de Imitación
Tabla (7.7). Constituyentes de las fragancias naturales pertenecientes al grupo 1.
Constituyentes principales (>1 Yo) Esencia absoluta de lirio Cis-y-irona Cis-a-irona Trans-a-irona p-lrona Total
Aceite de sándalo a-Santalol P-Santalol Total
Aceite de vetiver Kusimona Kusimol a-Vetivona p-Vetiveneno P-Vetivona Vetiselinelol Ciclocopacamfenol Zizaeno Total
Esencia absoluta de musgo de roble 3-Orcinolcarboxilato de metilo 3rcinol monometil éter itileverninato iotal
4ceite de gálbano 3-Pineno 1-Careno :3 E, 5Z)- 1 ,3,5-U ndecat rieno :3E,5E)-1,3,5-Undecatrieno rota1
IPN
YO
42.0 32.0 3.6 1.4 79.0
46.0 20.0 66.0
9.0 5.0 4.0 4.0 3.0 3.0 2.0 2.0 32.0
35.0 10.0 3.0 48.0
50.0 20.0 1 .o 1.5 71.5
Constituyentes menores imoortantes (0.1 - 1%)
a-Santaleno p-Santaleno
1 O-epi- y-Eudesmol Elemol Junenol a-Ylangeno
- 103 -
Componentes en trazas importantes ( ~0.1% )
n-Nonanal n-Decanal Linalol Geranio1 Alcohol bencílico Ésteres de ácidos grasos
Orto y Para -Creso1 Para-vinilfenol Guayacol Para-metilguayacol 6-metoxi-4-alilguayacol
a-Vetispireno Acoradieno Prezizaeno a-Funebreno Kusinol
1,8-Cineol Linalol Borneo1 Alcanfor 8-Etoxi-1 -p-menteno 4-Etoxi-1 -p-menteno
Tiol ésteres Pirazinas substituidas
ESIQlE
Estudio Tkcriico en la elaboración de Perfumes Cosméticos de imitación
Esencia absoluta de nardo Palmitato de metilo Benzoato de metilo
Tablas (7.2) Constituyentes de las fragancias naturales pertenecientes al grupo 2.
1 Constituyentes principale: (>1 Yo) Aceite de rosa de Bulgaria Ci tron elol Geranio1 Nerol Linalol Alcohol fen i I et i I i co Total
I
IPN
31 .O 12.0 8.0 2.0 2.0 55.0
14.5 12.2 10.4 5.3 4.0 3.8 3.6 3.5 2.4 2.2 2.1 1.8 1.4 1.3 58.5
28.5 17.0 7.7 7.4 3.1 3.4 3.2 2.5 ?.2 ?.O I .9 I .4 31.7 -
Constituyentes menores importantes (0.1 - 1 %)
Acetato feniletilico Tiglato de feniletilo A cetato de citronelilo Cariofileno Oxido de rosa
5-Decanolida Jazmín lactona
Benzoato de metilo 3-Farneseco Nerolidol 4cetato nerolidilico Jasmín lactona rrans-(z)-jasmonato V-Acetilantranilato
Componentes en trazas importantes (< 0.1% )
Etanal dietil acetal n-pentanal dietil acetal n-Hexanal dietil acetal Etanal etil citronelil acetal Etanal etil neril acetai Etanal etil geranial acetal p - Damascenona p - Damascona Rosa furano Oxido de nerol.
Masoialactona Tuberolactona Dihidrocinamato de metil Hexil metil éter Fenilacetonitrilo 1 -Nonen-4-ol a-Damascona Aneto1 6-metil- a-pirona p-Metoxifenolacetonitrilo Epoxieugenol
Antranilato de metilo Acido lactosa 6-jasmonic Cis-jasmonato de metilo Trans-jasmonato de etilo 4,5-Deshidrojasmonato 3e metilo.
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Estudio Técuico eit la elaboración de Perfumes Cosméticos de Imitación
Tabla (7.2 ) Constituyentes de las fragancias naturales pertenecientes al grupo 2. (Conclusión)
Constituyentes principales
Concreto de flores de violeta (parte odorífica 5%) a-lonona Dihidro-P-ionona 2E,GZ-Nonadienal 1 -0cten-3-01 1,4-Dimetoxibenceno
(>1%)
Cis-3-hexen-l -ol Dihidroxi- a-ionona Acetato de cis-3-hexelino n-Nonanal Linalol 2E-Nonen-1 -al 2E,6z-Nonadiel-l-ol Total
Esencia absoluta de azahar (parte odorífica 70%) Linalol Acetato de linalilo Farnesol Acetato nerolídico Antranilato de metilo lndol Ocimeto 2-Terpineol Limoneno iotal
% --
14.1 11.4 7.2 5.2 4.5
4.0 3.9 2.3 2.2 2.0 1.7 1.5 60.0
30.0 7.5 5.6 5.5 3.0 2.0 1.2 1.2 1 .o 57.0
Constituyentes menores importantes (0.1 - 1%)
1,2,4-TrimetiIbenceno n-Hexanal n-Heptanal Etil ami1 cetona 2,5-Dimetil-2-vinil-4- hexanal cis-jasmona P-ionona 1,8-Cineol Alcohol benci I ico Butirato de butilo Benzoato de bencilo Borneo1
Oxido de linalol Acetato de feniletilo Fenilacetonitrilo Cis-jasmona Linoleato de metilo Palmilato de etilo Jasmona de metilo
Componentes en trazas importantes (e 0.1 % )
Alcanfor Formiato de cis-3-hexenil lsobutirato de hexilo a-Terpeniol
Formiato de cis-3-hexelino Alcohol-2-aminobencilico Quin azol i n a Acetato de 6,7-epoxi Linalilo
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Estudio Ticriico en la elaboración de Perfumes Cosmbticos de Imitación
Tabla ( 7.3) Constituyentes de las fragancias naturales pertenecientes al grupo 3.
Constituyentes principales f > l Yn) Esencia absoluta de mimosa (parte odorífica 15%) Heptadeceno Nonadeceno Palmitato de etiio Linoleato de etilo Alcohol feniiet íi ico Nonanai lsofitol Total
Constituyentes principales 1>1 o/n)
Esencia absoluta de narciso [parte odorífica 20%) z-Terpineol rrans-isoeugenol metii éter 3enzoato de bencilo
hmarina 41 co hoi ben cí i i co 1-Careno
%
45.0 13.0 10.0 2.5 1.5 1 .o 1 .o 74.0
%
23.7 20.0 19.4
3.9 5.0 3.4
Constituyentes menores importantes (0.1 - lYo)
Octanal Decanal Ace t a t o de ci s-3-hexen i lo n-H exanol Benzaidehido iinaloi n-Heptanoi n-Octano1 Benzoato de etiio Aneto1 Alcohol bencilico Benzoato de bencilo 2E-Nonenal An isa Id e h i do
Constituyentes menores importantes (0.1 - 1%)
Benzoato de metilo Benzoato de etilo Benzoato de cis-3- hexeiino ketato de cis-3-hexeiino Valerato de benciio ketato de fenil propiio
Componentes en trazas importantes (< 0.1 Yo )
@-Damascona Cis-jasmona 2-Etilbutirato de etilo Butanal dietil acetal Pentai dietii acetai Hxanai dietil acetal Heptanal dietil acetal Octanai dietil acetal
Componentes en trazas importantes (< 0.1% )
2-Amilfurano 2E-Dodecenal 2E.GZ-Nonadienal
ZE-Nonenal 1 -p-Menten-g-al P-lonona
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Estiiúio T2cnico en la elaboración de Perfumes Cosméticos de Imitación
Concentración en
Tabla (8.1). Densidades de las soluciones alcohol - agua destilada más usadas en la industria de la perfumería.
Densidad en grs. / cm3 15 "C 20 OC 25 uC
porciento en peso 65 Yo 70 Yo 75 % 80 % 85 Yo 90 Yo 91 Yo 92 % 93 % 94 % 95 Yo 96 %
0.88364 0.871 87 0.85968 0.84772 0.83525 0.82227 0.81959 0.81688 0.81413 0.81 134 O. 80852 0.80566
0.87948 0.86766 0.85564 0.84334 0.83095 0.81 797 0.81 529 0.81 257 0.80983 0.80705 0.80424 0.801 38
Sumos Florales Al vapor
0.87527 0.86340 0.851 34 0.8391 1 0.82660 0.81 362 0.81 094 0.80823 0.80549 0.80272 0.7999 1 0.79706
Amarillo
Tabla 10.1 Toxicidad de algunos aceites esenciales.
PLANTA
Ajedrea (Satureja hortensis)
Albahaca (Ocimurn
SPP)
PARTE COLOR PRINCIPALES
Fresco, cálido
Fenoles Carvacrol
Timo1 Cíneol Cimeno Pineno
MUY aromático
Cálido Alcanforado
Alcanfor Cineol
Esiragol Eugenol Linalol Pineno
INDICACIONES Y usos
Absesos Quemaduras
Acné Asma
Llagas-boca Flatulencias
Menopausia Insomnio Estrés
Resfriados Migrañas
Fiebre del heno
PRECAUCIONES -7
Cáncer en Dosis altas
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L
Angélica (Angel ica Archangelica off)
Estrrdio Tkcnico en Cu ehboraciórz de Perfumes Cosméticos de Imitación
Tabla 70.7 Toxicidad de algunos aceites esenciales. (Continua)
PLANTA 1 PARTE DESTILADA
INDICACIONES Y usos
PRECAUCIONES COLOF PRINCIPALES COMPONENTE5
Azuleno Borneo1
Cadineno Camfeno Cawacrol
Cineol Citrinelol Dipenteno
Pineno Safrol
Terpineol
OLOR SABOR
Resinoso
Con notas de Patchulí y ámbar
Alcanfor
camphora) I No usar los que padecen
alergias o asma debido al contenido en acetona terpénica
Ramas Madera Raíces
N/A Insecticida
I Ramillas , Madera Troceada.
Amarillc pálido
Anquilosamiento de las articulaciones . lnflamaciones Bursitis Picaduras
Alcanfor de borneo ( Drybalanops aromatica)
NIA
NO exponer la Piel al sol, ni
a rayos Ultravioleta.
Da dermatitis.
Cicatrices Heridas Reumatismos Indigestión Flatulencia Menopausia Cosmética Alimentación Pot-pourri
Digestiones Difíciles. Dismenorrea 2ólicos ierviosos 4limentación Derfumes Jabones
Semillas Raíces
Incoloro Con el Tiempo: Amarillo marrón
Fuerte 4ngelicina 3ergapteno 'urocumarinas 2. Felandrénicos rerebangeleno xnoneno
No exponer la Piel al sol, ni
a rayos Ultravioleta.
Da dermatitis.
Sumidades floridas
Incoloro
marillo 41go
4frutado 4lmizclado :aliente.
2arvona 2arvacol ;ameno -imoneno
Alcaravea (Carum carvi)
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PLANTA
Anís (Pimpinellc anisurn)
Apio (Apium graveolens
Árbol de Té (Melaleuca alternifolia)
B á I s a m o del Canadá (Abies balsameae:
Bálsamo
del Perú
(Myroxylon Balsamum)
Bálsamo
de Tolú
Dentríficos Elixires bucales Produce
insensibilidad Jarabes muscular y
parálisis.
perfumería Veterinaria
Aceite peligroso
Estudio Técnico en la elaboración de Perfumes Cosméticos de Imitación
Tabla 1 O. 1 Toxicidad de algunos aceites esenciales. (Concluye)
PARTE DESTILADA
~
PRECAUCIONES COLOf PRINCIPAL ES COMPONENTE!
OLOR SABOR
Dulce
INDICACIONES Y usos
Semillas Incolorc Amarill( claro
Aneto1 Aldehído Ácido anísico Metil chavicol
I Sedalonida Ácido palmítico H. terpénicos Limoneno Selineno
Intenso Toda 1; planta, semillas
Hojas ! rarn i tas
Amarillc claro
lncolorc 4marillc Aaro
Quemaduras Vag in itis Infecciones de: Oído Boca Nariz Garganta Resfriados Gripe Acné
Masculino Especias Nuez rnoscada?
Terpenos Cineol Sesqu i terpenos
:amfeno 'heno <. Resínico
Expectorante Mucosas Asma Cosmética
lestilación 31 vapor de a resina
Yeoresina ie la :orteza
?esina lestilada al lapor
NIA
iojo- narrón
Sris Aarrón- ojizo
4romático 4gradable Sabor amargo
Algo
lulce
'eculiar speso -
lulce 4romático igradable
Utilizar bajo
prescripción facultativa
i. Cinámico i. Benzoico -arnesol \lerolido1 'eruviol Jainillina
i. Benzoico 3enzoato harnato Jerolidol /a in i I I ina
Expectorante Tétanos Congelación Grietas piel Reuma Fiebres
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Estudio Ticnico en la elaboracióri de Perfumes Cosméticos de Imitación
CARACTERíSTICAS DE LOS COMPUESTOS QUíMlCOS UTILIZADOS EN LA CROMATOGRAFíA
4.2 n-Hexano para cromatografía.
ADVERTENCIA. Los vapores pueden incendiarse. Mantener alejado de fuentes de calor, chispas y llamas desnudas. Mantener en recipientes bien cerrados y utilizar con la ventilación adecuada. Evitar la acumulación de vapores y eliminar cualquier posible causa de incendio, como calentadores o aparatos eléctricos que no hayan sido fabricados con material antiinflamable. Nocivo si es inhalado ya que puede dañar las células del sistema nervioso. Evitar respirar los vapores, utilizando si fuera necesario un aparato respirador adecuado. Evitar el contacto con los ojos y la piel.
4.3 Éter etíiico para cromatografía.
ADVERTENCIA: Altamente inflamable. Moderadamente tóxico. Irrita la piel. Nocivo si es inhalado. Puede dañar los ojos. Puede tener efectos retardados. Puede formar peróxidos explosivos. Los vapores son inflamables. Mantener alejado de fuentes de calor, chispas o llamas desnudas. Mantener en recipientes bien cerrados. Utilizar con la ventilación adecuada. Evitar la acumulación de vapores y eliminar cualquier posible causa de incendio, como calentadores o aparatos eléctricos que no estén fabricados con material antiinflamable. No evaporar hasta sequedad o casi-sequedad. La adición de agua o de un agente reductor puede reducir la formación de peróxidos. No ingerir. Evitar respirar los vapores. Evitar el contacto prolongado o repetido con la piel.
4.4 n-Heptano para cromatografía.
ADVERTENCIA: Es inflamable. Nocivo si es inhalado. Mantener alejado de fuentes de calor, chispas o llamas desnudas. Mantener en recipientes bien cerrados. Utilizar con la ventilación adecuada. Evitar respirar prolongadamente los vapores. Evitar el contacto prolongado o repetido con la piel
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Estudio Técnico en la elaboracihi de Perfumes Cosnréticos de IniitaciÓn
4.6 Gas portador: hidrógeno o helio puro para cromatografía de gases.
ADVERTENCIA:
Hidrógeno. Altamente inflamable, bajo presión. Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llamas desnudas o aparatos eléctricos que no hayan sido fabricados con material antiinflamable.
Asegurarse de que la válvula de la bombona esté cerrada cuando no esté en uso. Utilizar siempre con un reductor de presión. Destensar el muelle del reductor antes de abrir la válvula de la bombona. No colocarse delante del orificio de salida de la bombona al abrir la válvula. Utilizar con la ventilación adecuada. No transferir el hidrógeno de una bombona a otra. No mezclar gases en la bombona. Asegurarse de que las bombonas no puedan caerse. Mantenerlas alejadas del sol y de fuentes de calor. No almacenar en un ambiente corrosivo. No utilizar bombonas dañadas o sin etiquetar.
4.7 Gases auxiliares:
-Hidrógeno puro para cromatografía. -Aire puro para cromatografía.
ADVERTENCIA: Aire. Gas comprimido a alta presión. Utilizar con precaución en presencia de sustancias combustibles ya que la temperatura de auto-ignición de la mayoría de los compuestos orgánicos en el aire se reduce considerablemente a alta presión. Tener siempre bien cerrada la válvula de la bombona cuando esté fuera de uso. Utilizar siempre un reductor de presión. Destensar el muelle del reductor antes de abrir la válvula de la bombona. No colocarse delante del orificio de la salida de la bombona al abrir la válvula. No transferir el gas de una bombona a otra. No mezclar gases en la bombona. Asegurarse de que las bombonas no puedan caerse. Mantenerlas alejadas del sol y de fuentes de calor. No almacenar en un ambiente corrosivo. No utilizar bombonas dañadas o sin etiquetar. El aire destinado a usos técnicos no debe utilizarse para ser inhalado o en aparatos respiradores.
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Estudio Técnico en la Elaboración de Perfumes Cosméticos de Imitación
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Estudio Técnico en fa Elahoracírín de Perfumes Cosméíicos de imiíac¿ón
19. Quimica Organica L. G. WADE, Jr. Segunda Edicion Ed. Prentice - Hall Hispano americana, S.A
20. Manual del Ingeniero Quimico Robert H. PERRY Ed. Mc Graw Hill Sexta Edicion
21. Perfumery: Practice and Principles. J. Stephan Jeííinek and Robert R. Ed. Wiley 1994
22. Perfumeria Moderna Dr. Fred Winter. Edit. Gustavo Gil¡ 1956
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Estudio Técnico en la Elaboración de Perfumes Cosméticos de Imitación
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