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Rivista trimestrale di Dermatologia cosmetologica Quarterly Review of Cosmetologica! Dermatology
Volume 3 - Nu mber 2 April/Ju ne 1985 ISSN 0392-8543 Sped. abb. post. gr. IV0 /7 (1
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Per Campioni Medici e Documentazione Scientifica: Mavi s.r.l. · Via Filippo Bernardini, 22 · 00165 Roma (ltaly) · Tel. (06) 63.84.348
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During the International Meeting «A New Look at Old Skin: A Challenge to Cosmetology» progressively numbered special cards were issued in a limi ted number of copies (1500). This card has a stamp, especially designed for the occasion, that is now pa rt of the museum of the Italian Pos t-office. A limitateci number of both cards and covers «first day issue» a r e stili available at EDIEMME.
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1° Corso di Dermatologia Cosmetologica In collaborazione con Scuola per Tecnici Cosmetologi dell'Università Cattolica di Roma Fondazione Pro-Ricerca Dermatologica Clinica Dermatologica dell'Università Cattolica di Roma Clinica Dermatologica dell'Università di Firenze Clinica Dermatologica dell 'Università di Bari Clinica Dermatologica dell'Università di Napoli Cattedra di Dermatologia Sperimentale dell'Università di Catania Istituto di Farmacologia dell 'Università di Milano Cattedra di Tossicologia della 2 a Università di Roma
Con il patrocinio del Ministero della Pubblica Istruzione Ministero della Sanità
Segreteria Scientifica e Organizzativa J ourna l of Applied Cosmetology Via Filippo Bernardini, 22 - 00165 Roma - Te!. 06/6378788
Scopi del corso
Il corso intende porre le basi teorico-pratiche della Dermatologia Cosmetologica quale nuova scienza ad indirizzo chimico-clinico. Verranno posti in ri lievo sia i principi scientifici su cui sono fondati i prodotti cosmetici, che l'aspetto clinico della loro prescrizione. Un particolare rilievo verrà dato, inoltre, sia ai problemi della penetrazione transcutanea dei prodotti cosmetici che agli aspetti tossicologici ed a llergologici connessi con il loro uso continuativo ed esteso, talvolta, a vaste superfici cutanee. Il corso è riservato ai dermatologi ed agli specializzandi in dermatologia che intendano perfezionare le loro conoscenze sui problemi riguardanti la Dermatologia Cosmetologica, sia sot to l'aspetto formulativo che clinico prescrittivo. Con questo corso si vuole dare l'opportunità a l Medico Dermatologo di comprendere a fondo le m otivazioni tecnico-scientifiche che sono a lla base delle diverse forme cosmetiche, delle materie prime impiegate nelle formulazioni e degli scopi che si prefiggono i diversi prodotti cosmetici.
Informazioni generali Il corso, svolto nelle diverse sedi Universitarie indicate e a lle date s ta bilite dal pro-gramma, avrà la durata di tre giorni. · Per motivi didattici il numero dei posti è limitato e l'ammissione avverrà secondo la data di arrivo della domanda di iscrizione. Gli ammessi verranno tempestivamente informati dell'avvenuta iscrizione. Il corso uguale nel programma generale di massima, sarà personalizzato dalle diverse Università. Il prezzo del corso di L. 400.000, è comprensivo di tre pasti (3 pranzi a self-servicc). Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza.
Calendario dei corsi nelle varie sedi 21-23 Marzo BARI Clinica Dermatologica Università 16-18 Maggio FIRENZE Clinica Dermatologica Università
6- 8 Giugno CATANIA Clinica Dermatologica Università 27-29 Giugno NAPOLI Cattedra Dermatologia Sperimentale Università 19-21 Settembre MILANO Istituto Farmacologia Università
7- 9 Novembre ROMA Cl inica Dermatologica Università Cattolica
Programma generale - La cute come organo di assorbimento - I lipidi di superficie nella cute secca e nella cute grassa nelle diverse età: film lipidico e pH - I veicoli cos metici: materie prime, emuls ionanti, antiossidanti, conservanti umet-tanti, e principi attivi - I prodotti cosmetici per detergere il viso ed il corpo - La deters ione del cuoio capelluto e dei capelli - Idratazione ed emollienza - Cosmetici per la cute secca, la cute grassa e la cute senile: formulazione e con trollo
dell'attività - Melanogenes i, filtri solari e depigmentanti - Microbiologia cutanea e deodoranti - Problemi fis iologici connessi con l'uso dei cosmetici - Make up e coloranti - La colorazione dei capelli - Ondulazione, decolorazione e depilazione - Perché, come e quando prescrivere i cosmetici - La normativa CEE dei cosmetici - Il controllo de l prodotto cosmetico: controllo chimico, microbiologico e clinico - Problemi allergologici e psicologici conn essi con l'uso dei cosmetici - Scopi d'uso e modi d'impiego dei principal i apparecchi elettro-medicali.
Comitato direttivo C.L. Meneghini Direttore de ll 'Istituto di Dermatologia della Università di Bari P. Morganti Scuola per Tecn ici Cosmetologi dell'Università Cattolica di Roma Cen tro di Biologia e Tossicologia Cosmetologica - Istituto di Farmacologia dell'Università di Milano E. Panconesi Direttore dell'Isti tuto di Dermatologia della Univers ità di Firenze R. Paoletti Dire ttore dell'Istituto di Farmacologia della Università di Milano S.D. Randazzo Cattedra di Dermatologia Sperimentale d ella Università di Catania P. Santoianni Direttore dell' Ist ituto di Dermatologia dell'Università di Napoli (Il a cattedra) F. Serri Direttore dell 'Istituto di Dermatologia della Università Cattolica di Roma M. Trabucchi Cattedra di Toss icologia - 2 a Università di Roma
1 ° Corso di Cosinetologica Derinatologia Inviare la scheda a INTERNATIONAL EDIEMME, Via F. Bernardini, 22 - 00165 ROMA
SCHEDA DI ISCRIZIONE
Cognome ........................................................................................................................................................................ ... ................................ .
Nome ....................................................................................................................................................................................................................... .
Via .............................................................................................................................................................................................................................. .
Ca p ........................ .......... ............... Città ...................................................................................................................................................... .
Tel . .............................................................................................................................................................................................................................. ..
Titolo di studio ................................................................................................................................................. .................................. .
Sede preferita .......................................................................................................................................................................................... .
Data del corso ......................................................................................................................................................................................... .
D Accludo assegno n . ..................................................................... ........................................................................................ . intestato a : INTERNATIONAL EDIEMME
D Accludo ricevuta e/cip n . .......................................................................................................................... ..
Data ............................................................................................................................................................................................................................ .
Firma ....................................................................................................................................................................................................................... .
Le schede che perverranno senza quota di iscrizione non saranno prese in considerazione.
jou~rr)OI of oppi e !V Quarterly Review of Cosmetological Dermatology INFORMAZIONI PER L'ABBONAMENTO
L'abbonamento annuale comprende quallro numeri. È possibile ottenere abbonamenti a prezzo ridotto da parte dei ricercatori che lavorano presso lsliluti che abbiano souoscri tto a lmeno un abbonamento a prezzo normale. L'Editore potr à fornire a richiesta notizie più dettagliate. Le souoscrizioni di abbonamento possono essere effeuuate mediante assegni postali. bancari, di conto corrente o per contanti indizzandoli a:
INTERNATIONAL EDIE.\l.\IE ·Via Filippo Bernardini 22, 00165 RO~IA clc bancario n. 2714328 Banco di Napoli Ag. 20,00 165 Roma
ABBONAMENTO JOURNAL OF APPLIED COSMETOLOGY
Italia L. 60.000 - Al1 re Nazioni$ 50
Is truzioni per l'abbonalo: D desidero abbo11ar111i a ques1a rivis1a per l'anno in corso O rinnovo automa1icame111e il mio abbonamento per gli c11111i /uwri (ques1a forma di abbonamento può
essere comunque disde11a in ogni momen10). D desidero ricevere le norme edi1oriali per evenlLlali col/abora::.ioni. O desidero un numero gra1is in visione. (Scrive re in swmpatello)
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SPECIAL PRICE FOR EARL Y ORDERS
Proceedings of the Meeting on:
«A new look a t old skin: A challenge to cosmetology» Rome, Italy, t 985
Editors: P. Morganti and W. Montagna
Published by: INTERNATIONAL EDIEMME
Hard back - Special Price: $ 35 - Before pubblication date Rilegato - Prezzo Speciale: L. 70.000 - Prima della pubblicazione
Price after publication date: $ 40 Prezzo dopo la data di pubblicazione: L. 80.000
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Ready on October 1985
Quan1ity Volume .................. ... A New Look at Old Skin: A Chal/enge 10 Cosmetology
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Spett. Direzione «JOURNAL OF APPLIED COSMETOLOGY» INTERNATIONAL EDIEMME Via F. Bernardini 22 00165 ROMA (ITAL Y)
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Spett. Direzione «JOURNAL OF APPLIED COSMETOLOGY» INTERNATIONAL EDIEMME Via F. Bernardini 22 00165 ROMA (IT AL Y)
Rivista trimestrale di Dermatologia cosmetologica Quarterly Review of Cosmetologica! Dermatology EDITOR
ASSOCIATE EDITOR
ASSISTANT EDITORS
EDITORIAL ADVISORY BOARD
RESEARCH ASSOCIATES
P. MORGANTI Ph. D. Professor of COSMETIC CHEMISTRY and APPL!ED COSMETOLOGY UNIVERSITY SCHOOL for COSMETOLOGISTS CATHOL!C UNIVERSITY of ROME Via F. Bernardini, 22 · 00165 Roma (Ita ly)
S.D. RANDAZZO M. D. Professor of EXPERIMENTAL DERMATOLOGY UNIVERSITY OF CATANIA Via lacona, 7 · 95124 Catania (ltaly)
C. INTROINI Se. D. UNIPRO SCIENTIFIC SECRETARY V.le Premuda, 38/A · 20129 Milano (ltaly)
M.B. JAMES M. D. JAMES CL!NIC 128 E Front Strcet Perrysburg (Ohio) USA
P. AGACHE G. BELLOMONTE W.F. BERGFELD B. BERRA R. CAPUTO D. CERIMELE E. CHIACCHIERINI J. COTTE M.A. DINA F.J.G. EBL!NG A. FIDANZA D. GRAFNETTER J.A. GRAHAM B. GUARNERI A.J. JOUHAR F.H. KEMPER A.M. KL!GMAN N. LOPRIENO S. MAODIN G. MAZZONE C.L. MENEGHINI G. MICAL! W. MONTAGNA L. MUSCARDIN N. ORENTREICH E. PANCONESI R. PAOLETTI W.E. PARISH
G. PROSERPIO L. PUGL!SI V. QUERCIA W. RAAB G . RABBIOSI A. REBORA A. RIBUFFO G. SALVATORE A. SANNA P. SANTO!ANN I H.SCHAEFER
F. SERRI A. SERTOLI A. STAMMATI I. TADDEI H. TRONNIER V. VALKOVIC J.B. WILK!NSON
A. CARUSO L. CELLENO M. CRISTOFORI F. ZAPPALA
MD, Prof. of Derma!. Ccntre Hosp. Regional dc Besançon (F) CChem, Prof. of Chcm., Food Dcpart. lst. Sup. Sanità · Roma (I) MD, FACP Cleveland Clinic Ohio (USA) DSc. Prof. of Biol. Chem. Univ. of Milano (I) MD, Prof. and Chairman, Depart. of Dermat. Univ. of Milano (I) MD, Prof. and Chairman, Depart. of Dermat. Univ. of Sassari (I) CChcm, Prof. and Chairman, Depart. Techn. of Commerce Univ. of Roma (I) DSc, Prof. of Cosmct.IPIL Lyon (F) MO, Prof. and Chairman, Depan. of Pathol. Anat. Catholic. Univ. of Roma (I) DSc, PhD, Prof. of Zoology Univ. of Shefficld (GB) DSc, Prof. and Chairman, Dcpart. of Physiol. Univ. of Roma (I) PhD, Inst. for Clinica! and Exp. Medicine Prague (CS) B.Sc., PhD, Dept. Dcrmatology Univ. of Pennsylvania (USA) MD, Prof. and Chairman, Depart. of Dcrmat. Univ. of M essina (I) M.B., MRSC Beaconsficld (GB) MD, Prof. and Chairman, Depart. of Pharmacol. and Tox. Univ. Munster (D) MD, PhD, Prof. of Dermatol. Univ. of Pennsylvania Philadelphia (USA) DSc, Prof. of Genetics Univ. of Pisa (1) MD, ERCP Clin. Prof. Dcrmarol. Div Dcrmat. Univ. Br. Columbia, Vancouver (C) MO, Prof. and Chairman, Dcpart. of Pharmacol. and Tox. Univ. of Catania (I) MD, Prof. and Chairman, Depart. of Derma!. Univ. of Bari (I) MD, Prof. and Chairman, Depart. of Plastìc Surgery Univ. of Catania (I) DSc, Prof. of Dermat. Oregon Hcalth Scicncc Univcrsity (USA) MD, Prof. of Dcrmat. Centre Hosp. Regional IDI Roma (I) MD, Clin. Assoc. Prof. of De rmat. New York (USA) MD, Prof. and Chairman. Depart. of Dermat. Univ. of Firenze (I) MD, Prof. and Chairman, Depart. of Pharmacol. and Tox. Univ. of Milano (I ) MA, PhD, BVSc, Hcad of Environmcntal Safety Division, Unilever Research Shanbrook (GB) CChcm, Prof. !ne. of Cosmet. Chem. Univ. of Torino (I) DSc, Prof. of Pharmacognosy Unìv. of Milano (I) CChem, Prof. of Chcm., Depart. of Phann. Chem. lst. Sup. Sanità Roma (I ) MD, Prof. and Chairman, Dcpart. of Dcrmat. Uni\'. of Wicn (A) MD, Prof. and Chairman, Depan. of Dermat. Uni\·. of Pavia (I) MD, Prof. and Chairman, Depan. of Dermat. Univ. of Genova (I) MD, Prof. and Chairman, Depan. of Dcrmat. Univ. of Roma (I) CChem, Dcpart. of Toxicol. l st. Sup. Sanità Roma (I) MD, Prof. and Chairman, Depart. of Microbio!. Catholich. Univ. of Roma (I ) MD, Prof. and Chairman, Depart. of Dermat. Univ. of Napoli (I) MD, PhD, Prof. and Chairman, Dcpart. of Pharmacol. CIRO Sophia-Antipolis Valbonnl' ff\ MD, prof. and Chairman, Depart. of Dcrmat. Catholic Univ. of Roma (I) MD, Assoc. Prof. of Allergie and Occupational Dermat. Univ. of Firenze (I) DSc, Depart. of Toxicol. lst. Sup. Sanità of Roma (I) B.Sc., Prof. and Chairman, Depart. of Pharmacol. Science, Univ. of Siena (!) MD, Prof. and Chairman, Depart. of Dermatol. Stadtischen Kliniken of Dortmund (D) CChem, Prof. of Physic Ruder Boskovié Inst. of Zagreb (Y) MA, BSc, CChem, FRSc, Hon. Visit. Prof. Univ. of Surrey (GB)
M.D. (Catania · ltaly) M.D. (Roma - Italy) M.D. (Trento · l taly) M.D. (Catania · ltaly)
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XIII
GENERAL INFORMATION
The JOURNAL OF APPLIED COSMETOLOGY is an inte rnational journal devoted to publishing origina! papers , reviews and other mate ria! which re present a useful contribut ion to research on the skin and on cosmetics. It is aimed at cosmetic chemists, dermatologists , microbiologists, pharmacists , expe rimental bio logists, toxicologis ts, plastic surgeons, and al! other scientists working on products which will come into contact with the skin and its appendages. The Journal is publishcd quartcrly both in English and Italian. I t is distributed to cosmetic chemists, dermatologists, plastic surgeons, medicai and pharmaceutical schools, medicai libraries, selected hospitals and research institutions throught the world, and by s ubscri ption to any o ther interested individuals or organizations. Statements and opinions expressed are persona! to the respec tive contributors and a re not necessarily endorsed by the Editor(s), Advisers, Publishers or Distributors of th is Journa l.
COPYRIGHT
Submitted materiai must be the originai work of the author(s) and must not have been submi tted for publication e lsewhere. By s ubmitting a manuscript, the authors agree that the copyright for their art icles is transferred to the publisher if and when the article is accepted for publicat ion. None of the content of thi s publica tion may be reproduced in whole or in part, trans lated, stored in a retrieva l system, o r transrn itted or di s tributed in any fo1·m or by any means (electronic, mechanical, photocopy, reco rd ing or otherwise) without the prior written permission of the Publishers.
Sections of Journal
The following sect ions will be features of the Journal: Originai laboratory Studies: descriptions of originai investigative laboratory research in cosmetics and related areas. Special Reports: I tems of specia l inter est to the readers, including reports on rneetings, societies, legis lation, e tc. Generai Articles: scientific a r ticles of generai inte rest to our readers will be considered for publication. These a r t icles should be concerned with ncwer developments in such re lated fie lds as dermatology, biology, toxicology, etc. Shorr Communicalions: the lenght should not exceed 5 typewritten pages with not more than 3 figures inc luded. Headings ("Materials", "Discussion", etc.) as well as Summaries are to be omitted. If accepted, these submiss ion will appear in print in a very short t ime. letter 10 the Editor: comments on Jou rnal art icles are invited as well as brief contributions on any aspects o f cosmetic science. Letters may include figures, and/or references, but brevity is necessary. Cues/ Edirorials: concise, authori tative, substantiated cornmentary on specific topics of conternporary interest. Book R eviews: books and monographs (domestic and foreign) will be reviewed depending on their interest and value to subscribers. Send materiai for review to the Editor, Dr P. Morgan t i. No such materiai will be returned.
Address: ali papers should be submitted to: Dr. P. Morganti INTERNATIONAL EDIEMME Via F. Bernardini, 22 00165 ROME - Italy TeL 06/637.87.88
XIV
INFORMATION FOR AUTHORS
Papers must be submitted in English. Authors whose mother tongue is not English should arrange for their manuscripts to be written in proper English prior to submission. Italian authors must submit their manuscripts both in Ita lian and in English.
Procedure of Submission of Manuscripts: submit three copies of both the manuscript and ali illustrative materiai to the above address.
Organization of the Manuscripr: investigative studies should be organizcd as follow: title, abstract page, introduction, materiai and methods, results, discussion, acknowledgments, references, legends for figures, tables. Ali pages should be numered consecutively starting with the abstract. The entire manuscript is to be typewritten, double-spaced, and with 3 cm margins. Trade names must be capitalized: the common name for compounds may be used if the formai chemical name as established by international convention is given after the first use. Any abbreviations other than those which are generally accepted mus t be defined. In the text, references to dual authors wi ll use both surnames throughout. For multiple authors, use the surnames of a li au thors at the fii-s t reference and only the first author fo llowed by "et al." thereafter. Please mark in the margin of the manuscript the desired position of the figures and tables. To allow faster publ ication only set of proofs will be furnished to the author including the figures and tables in their final position.
Title page: list the title, name(s) and degree(s) of author(s), department(s) and institution(s) at which the work was clone, ci ty, state, and postai code. Any preliminary report or abstract of the work should be refe rred to as a footnote to the till e.
Summa ry: each paper must be headed by a n Engl ish language t itl e of not over 70 characters (including spaces) suitable for use as a running head and mus t a lso be preceded by an Englis h summary not exceeding 300 words typed double-spaced. The summary wi ll include statements of the problem, method of s tudy, resul ts, and conclusions. Since this summary will be used by abstracting journals, it must be self-explanatory and should not include abbreviations, footnotes, and references.
Foornotes: should be listed consecutively at the bottom of the page on which they fall, designateci by the following symbols in order: *, +, +, §. II, **, etc.
+ Key Words: key words for computerised storage and retrieval of information should be incorporateci in the summary.
References: the references have to be abb reviateci as listed in the Index Medicus. The style of the references must conform to the examples given below: 1) Robbins CR, Kellych (1970) Aminoacid composition of human hair. Text Res J 40:891-896. 2) Strehler BL (1977) Time, cells and aging 2nd edn. Academic Press, New York 3) Ebling FJ, Rook (1972) Ciclic activity of the follicle. In: Textbook of dermatology 11, Blackwell,
Oxford, p. 1567-1573.
!llusrrarions: figures should be numbered consecutively using Arabic numerals, Tables should be numbered consecutively, using Roman numerals. Ali photographs should be black and white, glossy and unmoun ted. The number and size of illustration should be restricted to the minimum needed to c larify the text. Authors requi ri ng extra space for illustrations wi ll be charge accordingly. This is a lso the case for color illustrations. Ali figures, photographs, graphs, or diagrams should be submitted on separate sheets.
Animai Experiments: descriptions of animai experiments shoudl include full details of the types of animai used (inbred, etc.) and the conditions under which they were kept (standard diet, etc.).
Trade Names: ali common cosmetic ingredients s hould be referred to by their generic names, as indicated in the latest edition of CTFA Cosmetic Ingredient Dict ionary, and the European Pharmacopeia. 1f a materiai is not Jisted, then the trademarked name can be used, wi th the chemica l compos ition given in foo tnotes.
Volume 3, Number 2, 129-1 86 (April-June 1985)
Rivista trimestrale di Dermatologia cosmetologica Quarterly Review of Cosmetological Dermatology
Contents
Originai Laboratory Studies
129 Biochemical assessment of the anti-ag~ng effects of cosmetic products P.T. Pugliese, Cheryl B . Lampley
139 Cosmetic and aging: data from a nationwide inquiry C. Pelfini, M. Vignini
Generai articles
153 Hypo-Allergenic products A. Dooms-Goossens
Historical Special Report
173 Apothecaries' practicum W. Montagna, P. Morganti
183 To make art? B. Lisi
Cultura! Action
185 Special Reporter The value of modern Cosmetic Dermatology analyzed in the Study Course of Acireale
XXI Announcements
J. Appl. Cosmetol., 3, 129-138 (April/June 1985)
Biochemical assessment of the anti-aging effects of cosmetic products PETER T. PUGLIESE, M.D., CHERYL B. LAMPLEY, B.A. - Xienta Institute for Skin Research P.O. Box 98 - Bernville, Pa. U.S.A . 19506
Received: March 8, 1985. Presenred at the Internarional Meeting a Ne\V Look ar Old Skin: A Challenge 10 Cosmerology, March 7-9, 1985 Rome - flaly
Key words: Malonyld ialdehyde, Free Radicals, Epidermis and Cosmetics
Summary
The purpose of this s tudy was to develop an in vivo biochemical system that would be capable of assessing the ability of cosmetic products to attenuate the aging process due to free radical induced lipid peroxidation. - A large literature back-up supports the free radical concept as an etiological facto1- in the aging process. The measurement of malonyl dialdehyde (MDA) an an active end produci of lipid peroxidation involved in the aging process is also well documented. The system lo be reported uses the thiobarbituric acid method to measure MDA in the hairless mouse model. Free radical formation is induced by ultraviolet light irradiation in the UVB region (290-320 nm). Reduction of, or inhibition of MDA in the treated animals is an indication of the possible effect iveness of an anti-aging product. -The use of a number of cosmetic ingredients including alpha tocopheryl acetale and beta carotene we-1·e effective in reducing the MDA value by 40 to 80% of the contro! value. - The method of UVB induced free radical formation and resulting lipid peroxidation can be used lo determine the efficacy of anti-aging products by measuring the leve! of MDA. The system has proven useful in designing formulations that provide objective evidence of topica! efficacy in reducing lipid peroxidation.
lntroduction
The etiological factors involved in the aging process may be classified into two generai mechanisms: (1) genetic factors, and (2) environmental factors. The present state of our knowledge suggests that aging is a process which is influenced by
Riassunto
Lo scopo di questo studio era quello di sviluppare un sistema biochimico in vivo per valutare la capacità dei prodotti cosmetic i di attenuare il processo d i invecchiamento dovuto a i radicali liberi indott i dalla perossidazione lipidica. Il concetto d i radicale libero quale fattore eziologico del processo di invecchiamento è comprovato da molti dati della letteratura. È anche ben documentata la misurazione della malonildialdeide (MDA) come prodotto finale attivo della perossidazione lipidica coinvolta ne l processo di invecchiamento. Il sistema di cui riferiamo utilizza il metodo dell'acido tiobarbiturico per misurare l'MDA nella prova su l topo p1-ivo di peli. La formazione di radicali liberi è indot ta da irradiazione con luce ultravioletta nella regione dell'UVB (290-320 nm). La riduz ione o l' inibizione dell'M DA negli an imali trattali è una indicazione della possibile efficacia di un prodotto antiinvecchiamento. L'uso di numerosi ingredienti cosmet ici, compresi l'alfa tocoferil acetato e il beta carotene, è stato efficace nella riduzione del valore dell'MDA dal 40 all'80% del valore di controllo. Il metodo della formazione di radicali liberi indotti da UVE e la conseguente peross idazione lipid ica può essere utilizzato per determinare l'efficacia dei prodotti anti-invecchiamento attraverso la misurazione del livello dell'MDA. Il sistema si è dimostrato utile per formulare compost i in grado di fornire una prova obiettiva di efficacia topica nella riduzione de lla perossidazione lipidica.
Introduzione
I fattori eziologici coinvolti nel processo di invecchiamento possono essere classificati in due meccanismi generali: (1) fattori genetici e (2) fattori ambientali. Secondo lo stato attuale delle nostre conoscenze l'invecchiamento è un processo in-
130 Biochemical assessment of the ant i-aging effects of cosmet ic produc ts
Table I
Nanomoles MDA/Milligrams Protein
Mouse #
I 2 3 4 5 6 7 8 9
IO
Mean S.E.
Contro! Site 1.80 2.01 3.00 2.09 2.70 3 .1 3 0.54 1.40 I. 79 1.99
2.045 0.243
a relatively small group of harmful changes that occur in the non-replenishing components of the living system. That is to say, some irreversible event has taken place that has an adverse e ffect on celi stability, or homeos tasis. At the cellular leve! these events may take the form of a change in m embrane properties; an accumulation of age pigment; a dys function of the translation machinery; or some damage to the basic repli cation mechanism - d eeoxyribonucle ic acid (DNA). At the mo]ecular leve] the refore the biochemica] even ts leading to mitotic arrest in certain body cells is probabJy the basic origin of the process that leads to eventual aging of humans and other higher forms of !ife (1-3). The contro] of cellular pro]iferation is by selective stimulation and inhibition of the proliferative process which is believed to relate to the transcription of RNA and the synthesis of certain proteins (4,5). It has been shown that enzymes isolated from aged, or old tissue exhibi t a decrease in the rate of cata]ysis of specific reaction (6,7,8). There may be slower turnover rate of enzymes in aging tissues or there m ay be an inactivation of enzymes due to subtle moJecular rearragement (9,10).
UV Treated Site 2.95 6.02 6.57 5.45 8.07 8.54 7.36 7.50 5.40 7.00
6 .486 0.5 14
% lncrease MDA 63.89
199.50 119 .00 160.77 198.89 172.84
1262.96 435 .7 1 201.68 251.76
306.70 11 0 .64
fluenzato da un g ruppo re lativamente piccolo di cambiamenti anomali che si verificano nei dis tretti privi di turnover. Vale a dire, s i verifica un evento irreversibile che ha un effetto negativo sulla stabilità cellulare, ovvero su ll 'omeos tasi. A livello cel lulare questi eventi possono assumere la forma di una modificazione delle proprie tà della membrana; un accumulo del «pigmento dell'età »; una disfunzione dell'apparato di traslaz ione; o un qualche danno al fondamentale meccanismo di duplicazione - acido desossir ibonucleico (DNA). Al livello molecolare, perc iò, i fenomeni biochimici che portano a ll'arresto mitotico in certe cellule del corpo sono probabilmente ]a causa prima del processo d'invecchiamen to degli esse ri umani e delle altre forme superiori d i vita (I, 2, 3). Il controllo della proliferazione cellulare avviene per s t imolazion e selettiva e inibizione del processo proliferativo che si ritiene sia collegato alla trascrizione dell 'RNA ed alla sin tesi di certe proteine (4, 5). Si è dimos trato che gli enzimi isolati dal tessuto in fase d i invecchiamento o vecchio mostrano una diminuzione della velocità di catalisi di reazioni specifiche (6, 7, 8). Si p uò verificare una più ridotta velocità di r icambio de-
Peter T. Pugliese - Cheryl B. Lampley 131
Table II
5% Vitamin E Nanomoles MDA/Milligram of Tissue Protein
Mouse #
I 2 3 4 5 6 7 8 9
IO
Mcan S.E.
Untreated Irrad iated 3.75 4.73 7.08 8.48 7.28 8.05 6.31 6.44 5.56 5.98
6.366 0.459
The presence of «age pigment », or lipofuschin, is a consistent phenomenon in aged tissue. The formation of this materiai may be rela ted to the same process as enzyme inactivation since both processes could involve reactions with lipid peroxidation end products (1O,11). In additi on to enzyme inactiva tion the loss of ribosoma! deoxyribon ucleic acid in aging cell s is a lso a very s ignificant finding (12,13). This process may be related to a centrai concept of aging linked to lipid peroxidation of celi membranes and subsequent production of reactive by-products. This concept prompted the experimental design of a mammalian model to assess the effects of topica! products on lipid peroxidation.
Methods and materials
The use of the ha irless mouse (SKH/Hr) in epidermal research is well documented. Ultraviolet light in the UVB range 290-320 nanometers is known to induce the enzyme orni thine decarboxylase in thc cpidcrmis. Ultraviolct light is also !cnown to induce free radical formation.
Trea ted I rrad iateci 2.65 3.02 4.10 3.50 3.80 4.60 I.SO 2.20 1.98 2.04
2.889 0 .346
% Reduction 29.33 36.15 42.09 58.73 47.80 42.86 76.23 65.84 73.38 65.89
53.83 5.17
gli enzimi nei tessuti in fase di invecchiamento o una inattivazione di enzimi dovuta ad una diversa sistemazione molecolare (9, l O). La presenza del «pigmento dell'età», ovvero la lipofusc ina , è un fenomeno rilevante del tessuto invecchiato. La formazione di questo materiale può essere collegata a ll o s tesso processo dell 'inattivazione enzimatica giacché ambedue i processi possono coinvolgere reazioni con i prodotti fina li de lla pe rossidazione lipidica (10, 11 ). Oltre all'inattivazione enzimatica, la perdita di acido desossiribonucleico ribosomiale nelle cellule in fase di invecchiamento rappresenta anch'essa un fenomeno mo! to significativo ( 12, 13). Questo p rocesso può essere collegato ad un concetto centrale di invecchiamento legato alla perossidazione lipidica delle membrane cellulari e alla conseguente produzione di sotto-prodotti reattivi. Ques to concetto ha ispirato il proget to sperimenta le di una prova su mammiferi per valutare gli effetti di prodotti topici sulla perossidazione lipidica.
132 Biochemical assessmenl of the ant i-aging effects of cosme tic produc i!>
Table III
5 % Beta-Carotene Nanomoles MDA/Milligrams Protein
Mouse #
I 2 3 4 :J
6 7 8 9
IO
Mean S.E.
Untreated Ir radiated 5.84 7.58 8.61 6.35 8.71 5.08 4.36 6.79 3. 16 5.44
6. 192 0.567
(16) We choose therefore to irradiate the hairless mouse with UVB to induce lipid peroxidation by initiation of free radical formation. Animals were housed under standard labora tory conditions, maintained on autoclavable Laboratory Rodent Chow S0-10, and condi tioned far two weeks after purchase. Mice were 6-8 weeks of age at time of shipment to the laboratory. Two squares (4 cm2 each) were outline on the dorsal s ide of the mouse, using a black felt tip pen. The squares were separated by a margin of 1 cm. The squares were designated as Site 1 (anterior dorsal square) and Site 2 (posterior dorsal square). An aliquot of SO microliters of the product was applied to Site 1 or Site 2 as determined by the randomization code. The untreated site served as the irradiated contro!. The mice were irradiated l S minutes after product application. The mice were anesthetized with sodium pentobarbi tal intraperitoneally (SO mg/ml) at a dosage of .S mg/10 g of body weight. The ultraviolet light sources were two Westinghouse FS-40 lamps with a peak output of 313 nanometers. No effort was made to shield against UVA (370-400
Treated Irradiated 1.98 3.54 3.02 2.54 4.07 3.04 2.01 3.61 1.90 4.00
2.971 0.263
Materiali e metodi
% Reduction 66.10 53.30 64.92 60.00 53.27 40. 16 53.90 46.83 39.86 26.47
50.48 3.91
L'uso del topo privo di peli (SKH/Hr) nella ricerca dermatologica è ben documentato. È noto che la luce ultravioletta nell'intervallo UVB da 290 a 320 nanometri stimola nell'epidermide l'enzima ornitina decarbossilasi. È anche noto che la luce ultravioletta induce la formazione di radicali liberi (16). Si è scelto, perciò, di irradiare con UVB il topo privo di peli per indurre la perossidazione lipidica attraverso la formazione di radicali liberi. Gli animali sono stati tenuti in condizioni standard di laboratorio, a limentati con Laboratory Rodent Chow S0-10 autoclavabile, e condizionati per due settimane dopo l'acquisto. Al momento della consegna a l laboratorio i topo avevano da 6 a 8 settimane. Sulla zona dorsale del topo sono stati disegnati due quadrati (di 4 cm2 ciascuno), usando un pennarello nero. I quadrati erano separati da un margine di 1 cm. I quadrati sono stati designati come Zona 1 (quadrato dorsale anteriore) e Zona 2 (quadrato dorsale posteriore). Seguendo uno schema randomizzato, è stata applicata una quantità del prodotto pari a SO
Peter T. Pugliese - Cheryl B. Lampley 133
Table IV
Product with Vitamin E a nd Beta Carotene Nanomoles MDA/Milligram Protein
Mouse #
I 2 3 4 5 6 7 8 9
IO
Mean S.E.
Contro! Irradiated 7.20 9.50 4.50 8.87 6.70
12.40 8.61 4.55 5.33 6 .69
7.435 0.78 1
nm) or uve (below 290 nm). The irradia nce was measured with a Model 61 Optometer (Uniteci Detector Technology) employing a sharp band filter at 313 rnanometers (+I - 5 nm). The tota I dosage given was 200 millij ou les/c m 2 over 6 minutes and 40 seconds.
Prepara tion of the Homogena te:
The a nimal s were sac rificed 9 hours later by cervical d is location . The skin was r ernoved and stretched over a styrofoam b lock, care being taken not to apply above normai tension. The e pidermis was separated from the dermis by heating the skin in wate r for 60 seconds a t 52°e, a nd then scraping the surface with a scapel bi ade. The tissue is then placed in a 50 ml beaker to which 3 volurnes of normai saline are added. The beakers a re m aintained at 4°e w ith anice bath. The tissue is hom ogenized with a Heat Systems Sonicator (Model W-1 O) w i th two 30 second bursts a t a 10 second interval. The homogenate is then centrifuged at 4°e for 15 minutes at 30,000xg. The resultant clear supernatant is used for an la lysis in malonyldialhyde (MDA).
Trcated I r radia ted 4.12 5.70 2.01 3.94 5.01 4.47 2.94 2.38 2.49 4.56
3.762 0.393
% Reduction 42.78 40.00 55.33 55.58 25.22 63.95 65.85 47.69 53.28 3 1.84
48. 15 4 .1 9
microlitri sulla Zona l o 2. Un'a rea non trattata e irrad iata è servita com e controllo. I topi sono s tati irradiati 15 minuti dopo l'appli cazione del prodotto. I topi sono s tati anes te tizzati con pentobarbital sodico per somministrazione intraperitoneale (50 mg/ml) con un dosaggio di 5 mg/10 g. di peso corporeo. Le fonti di luce ultravioletta erano d ue lampade Westinghouse FS-40 con una usc ita massima di 31 3 n a nometri. Non si è fatto alcun tentativo di schermatura con tro gli UVA (370-400 nm) o gli UVe (al di sotto di 290 nm). L'irradiazione è stata misurata con un optometro Modello 61 (United Detector Technology) u t ilizzando un filtro a banda st retta a 313 nanome tr i (+I - 5 nm). Il dosaggio totale dato era di 200 millijoules/cm 2 in 6 minuti e 40 second i.
Preparazione dell'omogenato
Gli animali sono s tati sacrificati 9 ore più tardi. La pelle è stata rimossa e distesa su un blocco «s tyrofoam», avendo cura di applicarla con una tensione non superiore a ll a norma. L'epidermide è s ta ta sepa-
134 Biochemical assessment of the anti-aging effects of cosmetic products
Assay for MDA:
All assays are clone in duplicate. Seven hundred microliters of supernatant is added to 1 ml of glacial acetic acid and 2 ml of 0.5% of 2-thiobarbituric acid, and the mix ture is then vortexted. The mixture is boiled for 10 minutes with the top of the test tube being covered with a marble, which acts as a condensar. The tubes are cooled with running tap water and the color development is determined with a spectrophotometer at 531 nm. The nanomoles of MDA produced is determined by the following formula:
OD x Vr 0.15
Where OD is the optical density at 531 nanometers. Vr is the final volume of the mixture, and 0.15 is the extinction coefficient of MDA x 10-6 M- 1 cm- 1.
nanomoles MDA
Blanks were also carried through the procedure; 700 microliters of water are substituted for the homogenate. Protein determinations of each sample were performed using two hundred microliters of supernatant from each sample. The method employed is the Sigma Micro Protein Determina tion (Sigma Technical Bulletin #690).
Result
Figure 1 shows that relationship between the dosage of ultraviolet radiation and amount of MDA produced. There is a maximum response at a single dose of 200 millijoules/cm 2 with with a rapid fall off above this dosage. Figure 2 shows the relationship between the amount of MDA produced by 200 millijoules/cm2 irradiation and the time of the assay. From this study it appears that 9 hours postirradiation is the best time to sacrifice the animal for optimum MDA production.
rata dal derma r iscaldando la pelle in acqua a 52°C per 60 secondi, pulendo la superficie con un b isturi. Il tessuto è stato poi collocato in un beaker di 50 ml a cui sono stati aggiunti tre parti di soluzione fisiologica. I beakers sono stati mantenuti alla temperatura di 4°C c·on gh iaccio. Il tessuto è stato omogeneizzato con un Heat Systems Sonicator (Modello W-10) agitando due volte per 30 secondi a un intervallo di 10 secondi. L'omogenato è stato poi centrifugato a 4°C per 15 minuti a 30.000 g. Il supernatante chiaro così ottenuto è stato uti lizzato per l'analisi in malonildialdeide (MDA).
Saggio per l'MDA
Tutti i saggi sono stati condotti in doppio. Settecento microlitri di supernatante vengono aggiunti ad I ml di acido acetico glaciale e a 2 m l di acido 2-tiobarbiturico allo 0.5%; la miscela è stata poi mescolata con un agitatore a vortice . La miscela è stata bollita per 10 minuti, con la parte alta della provetta coperta da un tappo di marmo che fungeva da ricadere. Le provette sono state raffreddate con acqua corrente di rubinetto e lo sviluppo del colore è stato determinato con uno spettrofotometro a 531 nm. Le nanomoli di MDA prodotte sono state calcolate con la seguente formula:
1. d. MDA OD x V r nanomo 1 1 = O,l 5
Dove OD è la densità ottica a 531 nanometri. Vr è il volume finale della miscela, e O, 15 è il coefficiente di estinzione dell'MDA X 10- 6 M - 1 cm- 1
.
Con la stessa metodica sono state condotte le prove in bianco; 700 microli tri di acqua sono stati sostituiti all'omogenato. Le determinazioni di proteina di ciascun campione sono state eseguite utilizzando duecento microlitri del supernatante dei
Peter T. Pug liese - Cheryl B. Lampley
W e st udied the effects of alphatocopheryl acetate a t a 5% leve! in ethanol, 5% beta carotene in e thanol and a combination of both substances each at 2.5 % level in a water in oil emulsion base. The 5% a lpha-tocopheryl acetate and the 5% beta carotene produced a fifty percent reduction in MDA over the contro! s ite. The combination of the two ingredients at 2.5 % each produced a s imilar decrease suggesting some synergism (A dosage response was not established in this s tudy for these materia ls). (TAB. I-IV)
Discussion
The data suggests that the assay of MDA followiin g UVB irradiation of the hairless
250
230
210
190
13 170 :E
o 1SO ~8 rci:.;:;, .... 130
-~~ e:
110 .,,.. ~ JJ 90
" a. 70
so 30 ~./· 10
60 90 120
-30
- so
135
campion i stessi. È stato impiegato il metodo della micro proteina della Sigma (Sigma Technica l Bullet in, 690).
Risultati
La figura 1 mostra il rapporto tra i dosaggi della radiazione ultravioletta e la quantità di MDA prodotta . Si verifica una r isposta massima con una s ingola dose di 200 millijoules/cm 2 con una rapida caduta al di sop ra di questo dosaggio. La figura 2 mostra il rapporto tra l'ammontare de ll'MDA prodotto da una ir radiazione di 200 milijoules/cm 2 in dipendenza del tempo. Il momento migliore per sacrificare gli animali è 9 ore dopo ]' irradiazione, quando si voglia ottenere una produzione ottimale di MDA.
Dose response reLattonship d mak>ndialdehyde production in mice
200 300
_?O lrradiation in mlllijoules
Fig. 1: Dose response relationship of ma lonyldia ldehyde productio n in mice
Fig. !:Risposta in rapporto alla dose della produzione di malonildialdeide nel topo
136 Biochemical assessmen t of the ant i-aging cffects of cosmet ic products
mouse is a sensitive me thod of determining the anti-oxidant effects of topically applied products. As a model system for eva lua tion the a nti-aging effects of topica] products thi s system depends on the val idity of the free radica l concept as a major etiological factor in aging. While there a re other major causes of aging, the chief factor involved in free radical origin appears to be of environmental origin. Sunlight, ozone, nitrous oxide, a long with a host of industria i pol lutants are a li capable of inducing free radical formation.14 These free rad ica ls then forge the first link in the lipid perox ida tion chain reaction. The s igni fica nce of lipid peroxida tion in the aging process is based on the fact tha t lipof uschin pigments accumulate almost
300
Abbiamo s tudiato gli effetti dell'a lfa tocoferil acetato a l 5% in etanolo e di una combinazione di ambedue le sostanze ciascuna al 2,5% in una emulsione base di acqua in olio. L'alfa tocoferil acetato al 5% e il beta carotene a l 5 % hanno prodotto una riduzione dell'MDA del 50% nel l'area di controllo. La combinazione dc i due ingredienti, ciascuno a l 2,5%, ha prodotto una analoga diminuzione suggerendo così un qualche sinergismo. (In questo studio non è stata stabili ta unarisposta di dosaggio pe r questi ma teriali). (Tabelle I-IV)
Discussione
I da ti suggeriscono che il saggio dell'M-
Time response reLationship of malondiakjehyde productton in mtc:e
250
13 :E o 200
H ~i \ = ·~ 150 e
~~
\ !l
50
1 3 6 9 12
Time in hollrs
-so
l'ìg. 2: Time response relatiunsh ip of 111a lu11y lùial- Flg. 2: Risposta i11 1 appo1 lo al te111 pu della p.-odu-dehyde production in mice zionc di malonildialdeide ne l topo
Peter T. Pugl iese . Cheryl B. Lampley
linearly with advanc ing age. (15) In addit ion these pigmen ts res ul t from polymer ization of oxidized unsaturaped lipid. Lipofuschin was firs t discovered in 1842, a nd in 1915 Ciaccio suggested the genes is of lipofuschin from unsaturated lipids based on his tochemical s tudies. In anima ls mo lecular oxygen is the major element in lipid perox ida tion even though bio logica! reactions which use oxygen as a substitute are tightly controlled. These reac ti ons involve the reduc tion of oxygen to wa ter but because of the electronic nature of molecular oxygen pa rtial reductions can and do occur. (16) Some of these pa rtia lly reduced moities include superoxide radical s, hydrogen peroxide, and othe r hydro-pe roxides. The or igina i of these de leterious end produc ts can be xenobiotics, drugs and toxins as well as me ta bolites from the natural metabolic pathways. Biologica! systems that are exposed to uncontrolled oxygen radical flux s uffer functional and s truc tural damage tha t can ult imete ly resul t in celi dea th. (17, 18) A cosme tic product the refore that is capable of reducing lipid pe roxidation can have a beneficiai effect of the skin in regard to aging changes. Cornpounds such a s alpha tocopheryl aceta te and beta carotene a re well sui ted to se rve this fun ction.19 There a re othe r agents of course tha t may se rve equa lly as well but the a bove two ma terials a re both safe and effec ti ve.
137
DA a seguito di irradiazione con UVE del topo p rivo di peli è un metodo sens ibil e pe r determinare gli e ffe tti antiossidant i di prodotti pe r a pplicaz ione topica. Ques to s is tema, come modello ada tto pe r valuta re gli effetti an ti-invecchiamento de i prodo tti topici, è connesso a lla validi tà del concetto di radicale libero qua le pr inc ipa le fa ttore eziologico dell 'invecchia mento. Pur essendo al tre le cause dell 'invecchiamento, il fa ttore p r imario responsabi le dell a formazione dei radicali liberi sembra essere di origine ambientale. La luce sola re, l'ozono, il protossido d'azo to, insieme con una gran quantità di inquinanti industria li, sono tutti in grado di indurre la formazione di radica li liberi (14). Successivamente questi radica li libe ri rappresentano il primo anello nella reaz ione a ca tena dell a pe rossidazione lipidica. L'importanza della peross idazione lipidica nel processo di invecchiamento è ri levabile dalla costa tazio ne che i pigmenti di lipofuscina s i accumulano quasi linea rmente con l'avanzare dell 'età (1 5). Questi pigmenti, inoltre, sono il r isultato della polimerizzazione di un lipide ossida to insaturo. La lipofuscina fu scoperta pe r la pr ima volta nel 1842, e nel 1915 Ciaccio ha sugger ito la genesi della lipofuscina da lipidi insaturi, basandosi su s tudi istochimic i. Negli animali , l'ossigeno molecolare è il principale responsabile della peross idazione lipidica anche se le reazioni biologiche che utili zzano l'oss igeno sono rigidamente contro llate. Queste reazioni compor tano la riduzione dell 'ossigeno in acqua ma, a causa dell a na tura elet tronica dell 'o ssigeno molecolar e, s i possono verificare riduzion i incomple te, come in realtà avviene. Alcu ne di queste molecole parzialmente ridotte comprendono radicali perossidici, perossido di idrogeno, ed a ltri idro-perossidi . La fo nte di questi prodott i fina li pericolosi può essere cos tituita da xenobio tic i, d roghe e tossi.ne
138
REFERENCES
Biochemical assessment of the anti-aging effects of cosmetic p rod ucts
ed anche da metabolit i provenienti dai naturali cicli metabolici. I s istemi biologic i espos ti a l flusso incon trollato di radicali ossigeno ne ricevono un danno funzionale e strutturale che può, da ultimo, portare alla morte stessa della cellula (17, 18). Un prodotto cosmetico, perciò, che sia in grado di ridurre la perossidazione lipidica potrebbe svolgere effetti benefici sui processi di invecchiamento della cute . Composti quali l'a lfa tocofer il aceta to e il beta carotene sembrano idonei a svolgere questa fu nzione (19). Altri prodotti potrebbero servire allo scopo altrettanto bene, ma questi due principi atti vi sono a llo stesso tempo sia s icuri che efficaci .
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Cosmetics and aging: data from a nationwide inquiry C. PE LFINI, M. VIGNINI - Department of Dermatology, University of Pavia - 27 100 Pavia - Italy
Received: March 8, 1985. Present ed at the lnternationa/ Meeting A New Look A t Old Skin: A Chal/enge 10 Cosme10/ogy, March 7-9, 1985, Rame - ltaly
Key words: Aging, Cosme tic Inquiry.
Synopsis
For the inquiry entitled «The Dermatologis t and Cosmetics», 1,600 questionnaires were sent to dermatologists practicing in Ita ly; 28% of these were returned. The resu lts s howed that 89% of dermatologists use consmetics cons ide rabl y; 69% use them in the treatment of a specific dermatosis and piace more importance on the preventive a nd hygienic aspects of the products rather than on the embellishment of the person. The prescriptions of cosmetics were a nalysed in relation to three age groups: age 0-19, age 20-39, age 40 and over. I) The number of people over age 40 need ing cosmetic presc riptions appears small, probably due to the Jack of certa in diseases (acne and seborrhea) which constituite the most common and frequent necessity of a dermatologist's prescription. 2) The initiative of spontaneous ly requesting a cosmetic prescription appears greater in the over age 40 group. 3) There is a variation in the type of cosmetics prescribed. If it is logica! that stat ist ically prescriptions for night and moisturizing creams increase with ag ing a nd that those for antiseborrheic creams decrease, then a decrease in prescriptions fo1· face c leans ing products for older people is less expected. This last category has been pointed out by us as having a high risk factor. F inally, the judgement expressed by the dermatologist on the effec tiveness of cosmetics, a judgement that also takes into account an acceptable riskbene fit factor, seems highly positive: even if two thirds of the specialists affirm that they bave only partially reached the aims they had set up, only 1 % is unsatisfied.
Riassunto
Da una inchiesta su «li dermatologo e il cosmetico» svolta attraverso un questionario t rasmesso ai 1600 special ist i che esercitano la professione in Italia si sono ottenute il 28% di r isposte: il dermatologo usa in modo I"ilevante (89%) il cosmetico anche se prevalentemente in modo finalizzato al t rattamento di una specifica dermatosi (69%) nonché privilegiando gli aspe tti prevent ivi ed igienic i dei prodotti su quell i di abbellimento della pe rsona. Sono s tate analizzate le prescrizioni di cosmetic i in 1·elazione a tre fasce di età (0-19 anni; 20-39 anni; 40 a nni e o l ll-e): I) il numero dei soggetti cl i oltre quarant'anni ogget to di prescrizione cosmetologica appare es iguo, ve ros imilmente in relazione al ca lo d i alcune patologie (acne e seborrea) che costituiscono le più comuni e freque nti occasioni di prescrizione da parte de l dermatologo; 2) l' iniziativa nel sollecitai-e sponta neamente la prescrizione di cosmetici appare superio re nel gruppo dei maggiori di 40 anni. 3) Vi è una variazione nel tipo di cosmetici prescritti: se è logico che col progredire dell'età aument ino (in modo statisticamente sign ificativo) le prescrizioni delle creme nutrienti-antirughe e degl i idratanti, come pure che calino quelle di creme sebonormalizzanti, me no prevedibile appare il dato del calo ne lla senescenza delle presc rizioni di dete rgenti per il viso. Quest'ultima classe è stata dalla nostra indagine per altro ri levata come ad alto r ischio. Infine il giudizio globa le espresso dal dermato logo, s ull'efficacia dei Cosmetici, giudizio che t iene conto a nche di un rapporto rischio-beneficio va lutato come accettabile, appare altamente positivo: anche se i due terz i degl i specialisti asseriscono di aver raggiunto solo in modo parziale gli scopi che si erano prefiss i usandoli, solo I' I % de i der matologi appare decisamente insoddisfatto.
140 Cosmetics a nd aging: data from a nationwide inquiry
As the use of cosmetics, wich are complex and con tinuously be ing perfected, has increased in every age group, so has the dermatologist 's involvement with prescripti ons and diagnosis . By means of an inqu iry we intended to examine exactly what dimensio n and what role cosmetics play in the practice of dermatology, to how many and to which patients cosme tics are prescribed, what their a im is and what are the possible re lated s ide effects. In particular, we have examined the aspects which dea! with the demand and the prescription of cosmetics for adults and older age groups compared to a younger and middle age group. The inquiries ava ila ble today regarding the consumer's use of cosmetics have obviously been carried out by the companies that produce them; ce rtain indu-
250
50
o
Accanto a ll'aumentato uso d a parte della popolazione di ogni classe ed età d i cosmetic i sempre p iù perfezionati e complessi, s i è paralle lamente accr esciuto il coinvolg imento de llo specialista dermato logo nel la prescrizione e valutazione degli effetti relativi. Ci s i è proposti d i valutare, attraverso un'inch ies ta, quale dimensione e quale ruolo r ives ta appunto il cosmetico nella pratica dermatologica, a quali e a quant i pazien ti venga prescritto, che scopo ci s i proponga ne ll 'usarlo, quale sia infine la dimensione degli effetti collate ra li indotti. In particolare vengono qui esaminati gli aspett i che riguardano le r ichies te e la prescrizione di cosmetici ne i confronti della popolazione adul ta ed anziana a confronto del la popolazione giovanile e d 'età med ia. Le inchies te at tualmente disponibili ri-
DISTRIBUTION OF PATIENTS according lo age groups and sex
!El O'
D <?
> 40 20-39 0-19 years
Fig. I: Dis tri bu tion of pa tients according lo age Fig. I: Distribuzione de i pazienti secondo fasce d 'e tà groups and sex. e sesso.
C. Pelfini - M. Vignini
stries (Ifop-Etmar, 1975) have also examined the problem of unwanted s ide effects, likewise inquiries commissioned b y the Engli sh Consumer's Associa tion (1979) and by the Food and Drug Administration (1974-75) have dealt with this problem. Other data are available in published reports, registers and archives (3, 4, 8). Studies with important objectives, carried out by derm atologists on large numbers of people on the characteristics and diseases present in patients are rare (S kog, 1980; North; American Contact Derma ti tis Group, 1982; Blondeel, 1983). The data set out in this report come from the only inquiry that to our know ledge has been sent to a lla dermatologists practis ing in a country. The data, taken and a na lysed from the records of the dermatologis t and gathered th rou gh the use of a questionnaire, can in theory be placed a mong the surveys carried out directly on the population and those obtained from De partments of Dermatology and Allergology.
%
14 1
guardanti l 'uso del cosmetico da par te del consumatore sono ovviamente svolte dalle Di tte produttrici; qualche industr ia (Ifop E tmar 1975) h a e ffettuato anche ind agini sugli effetti indesiderati , ed è questo problema che è approfondi to dalle inchieste commissionate dalla Associazione dei Consumatori Inglese, (1979) e dalla Food and Drug Administration (1974, 1975). Altri dati sono di sponibili presso a rchivi e r egistri variamente s trutturati, e pubblicati in alcuni rapporti (3 , 4, 8) . Rari sono gli studi effettuati da dermatologi su cospicue popolazioni e con r ilievi obiettivi sulle caratteris tiche e sulle patologie presentate dal paziente (Skog, 1980; North American Conctat Dermatitis Group, 1982; Blondeel, 1983). I d ati qui esposti provengono dall'unica inchiesta che ci risulti si sia r ivolta alla globali tà degli specialisti de rmatologi d i fatto operanti sul territorio di una nazione: i dati, mediati e filt rat i d alla m emoria del dermatologo e rilevati da un que-
TtiE PRESCRIPTION OF COSMETICS according to age !J'Ol4>5
~ over 40 years
O from20to39 years
[]] from Oto19 years
shampoo tace moisturizing antiseborrheic cfeansing c. cream cream
Fig. 2: The prescription of cosmet ics according to Fig. 2: La prescrizione di cosmet ici secondo le fa-age groups . sce d'età.
142 Cosmctics a nd aging: data from a nationwidc inquiry
Materials and Methods
l ,601 ques tion naires were ma iled to ali the dermatologists activel y working in the country. 438 replies were received from de rmatologis ts working in hospital s, univers ity clinics and in public and private out patien t clinics; this is a highly representative sample, uniformly applied a li over the country and equa! to 27.8% of the dermatologis ts who had received the ques tionnaire . The questionna ire itself con ta ined 28 multiple choice questions which required the dermatologis t to recons truct (according to the genera] pian «Do you remember the las t patient?») the image of the pa tient who uses cosme tics, the type of skin problems he/she has and the posi ti ve and negative effects that come up. It is primaril y the data taken from the largest inquiry «The Dermatologist and Cosmetics» (Pelfini, 1985), regarding people over age 40, that is in this report set up, revaluated and compared to other age groups.
stionario, possono teoricamente collocars i tra i rilievi raccolti direttamen te sull a popolazione e quelli ottenu ti dai centri dermatologici ed allergologici.
Materiali e metodi
Sono stati trasmessi 1601 questionari a mezzo lettera a tutti gli specialist i Dermatologi operanti att ivamente sul territorio nazionale; tolte alcune decine d i respinti in quanto i des tinatari non erano rin traccia bili, s i sono avute 438 ri sposte da parte di derma tologi operanti s ia presso reparti ospedalieri e cliniche universitarie, sia presso ambulatori pubblici e privat i; campione molto rappresentativo, discretamen te uniforme, su tutto il territorio nazionale, pari al 27,8% dei derma tologi che abbiano r icevu to il questionario. Il questiona rio stesso e ra s truttu rato in 28 domande a scelte multiple, che prevedevano da parte de l dermatologo la r icos truzione (attraverso la traccia «ricorda l'u ltimo paziente? ») dell 'immagine del pa-
% THE PRESCRIPTION OF COSMETICS according to age groups
hair lotion
night cream
tace makeop
over 40 years
from 20to39 years
from Oto19 years
feminine hyg.cosm.
Fig. 3: The prcsc1·iption of cosmetics according tu Fig. 3 : La prt:s<.:rizione di co smetici secondo le fa-age groups. sce d'età.
C. Peifini - M. Vignin i
Data elaboration was performed by the computer DPS 8 Honeywell; Pearson's R method was adopted for the statistica! analys is .
Results
A - The characteristics of the Patie nt a nd hi sfher skin problems. The patient who in the course of a dermatologica] consul ta tion is subject to a cosme tic prescription is in 87.4% of cases a woman. The sex distribution in the three different age groups (under age 19, ages 20-39, over age 40) is set out in graph n. 1. The prescribing of cosmetics, whereas limited concerning people of advanced years (13 %), is clearly dom inant in the midd le age group (72%) and in women (88%). 92% of patients who see a specialist have a real dermatologica] disease and in more than two thirds of the cases (69%) the cosmetic which is prescribed is directly related to the dermatosis: 17 % of dermatologists use cosmetics a lso on damaged skin. Derma tologists were asked to supply data o n the diagnos is of the patients to whom cosmetics had been prescribed (Tabi e I). Some pathological groups which occur fairly frequent ly throughout the enti re sample (for example acne and seborrhea of the face account fora third of the prescriptions, and seborrhea and pitiriasis of the scalp another third) never or very ra rely occur in people over age 40. In this group, th er efore, there is a drop in the number of prescriptions because of the !esser incidence of such diseases . According to our data this drop is not suffic iently compensated by the increase in skin problems, such as acne rosacea, xerosis a nd erytrosis, of patients aver 40 years of age, which occur too infrequently in the entire sample (4% each).
143
ziente che usa cosmetici, del t ipo di patologia dermatologica da lla quale era eventualmente affetto, degli effetti positivi e negativ i r ilevat i. Vengono qui esposti principalmente i dati tratti dall'in chiesta «il Dermatologo e il Cosmetico» (Pe lfini C., 1985) riguardanti i soggetti di oltre 40 anni nuovamente rielaborati e confrontati con quelli de lle a ltre c lassi di e tà . L'elaborazione dei dat i è stata condot ta mediante DPS 8 Honeywell; per l'a nal isi statis tica è s ta to adotto il metodo de lla R di Pearson.
Risultati
A - Caratteristiche de l paziente e problemi dermatologici Il paziente che nel corso di una consultazione dermatologica è oggetto di pr escrizione cosmetica è di sesso femmin ile nel l '87,4% dei casi; la distribuzione per sesso nei tre dive rs i gruppi di età (mi nore di 19 ann i, 20-39 a nni, maggiore di 40 ann i) è esposto nel grafico n. 1. La prescriz ione dei cosmetici, lim ita ta nei soggetti d'età avanzata (13%), appare nettamen te preponderante nell'età media (72%) e n el sesso femminile (88%). Il 92% dei pazienti pervenuti a visita spec ialis tica presenta una reale patologia dermatologica ed in oltre due terzi dei cas i (69%) il cosmetico viene prescritto in modo finalizza to a lla de rmatosi oggetto della visita; il 17% dei dermatologi impiega il cosmetico anche su cute lesa. Si è chiesto ai de rmatologi di fornire dati sull'inquadramento diagnostico dei p azienti a i quali avevano prescritto cosmetici (Tab. I): alcun i quadri patologici che risultano assai frequenti nell'intero campione (ad esempio acne e seborrea del viso costituiscono il motivo o l'occas ione di un terzo dell e prescrizioni, sehorrea e pitiriasi del cuoio capelluto di un a ltro ter-
144 Cosmetics and aging: data f rom a nationwide inquiry
Tab. I
Skin disease of patients treated with cosmetics
Seborrheic dermatiti s ancl dandruff Acne Scborrheic dermatitis (face) Seborrheic dermatit is (scalp) Rosacea, xeros is, erytrosis Cel lulitis, a lopecia, dandruff Striac atrophicae Other s kin disease
21 % 17% 15% 9% 4% (each) 3% (each) 2% 15%
Tab. II
The prescription
Thc cosmctics wcrc: I. prescribed by the derma tologist directly 2. requ ired by the patient 3. partially prcscribed and partially requircd
B - The prescript ion a nd the tota! demand for cosmetics . 89% of the d e rmatologists who completed the questionnaire replied positi vely to the ques tion: «Do you remember the las t adult patient to whom you prescribed cosmetics?», w hile 11 % repli ed negatively or did not rem ember. Clearly a refusal to prescribe cosmetics to young children was highe r (24%) as was the number of those who didn' t reme mber (1 1 %). During a vis it to a dermatologist a prescription is the result of a conversation in which sometimes the dermatologist suggests, advises and prescribes the cos me tic and sometimes the pat ient asks the doctor whit greater or tesser initiat ive; a spontaneous reques t on the pa rt of the patient is higher in the aver age 40 group tha n in other groups, and, hence, prescriptions based on the initiative of the specia li s t drop. (Table II) When one analyses the relationship of cosmetic prescriptions and pa tients who go
>40 ycars
37% 28% 35%
ave rage
449 20% 36%
zo) hanno incidenza nulla o min ima nei soggetti di oltre 40 anni. In questo gruppo, pertanto, si ha una diminuzio ne del numero delle prescrizioni conseguente a lla mino r incidenza cl i tali pa tologie, né questo ca lo, secondo i nos tri dat i è su ffic ientemente compensato da ll'aumento dei problemi cutanei propri dei maggiori di 40 an ni, quali acne rosacea, xerosi, eritros i che presentano un'incidenza troppo limitata sull 'intero campione (4% c iascuna). B - La prescrizione e la richiesta globale dei cosmetici L'89% dei dermatologi che ha nno completato il questionario risponde affermativamente alla domanda «prescrive o no cosmetic i a ll'adulto?», mentre il «non ricordo» o la negazione è espressa dall' 11 % degli specialisti. Nettamente più a llo il r ifiuto della prescrizione di cosmetic i al bambino (24%) come pure il numero dei «non ricordo,, (11 %). Durante la vis ita dermatologica la prescrizione nasce da
C. Pelfin i · M. Vignini
to a specialist (Table III, last column; overall data), one sees that approximately 8% of patients goto the dermatologist exclusively because of cosmetic problems, and that more than half of the pat ients (56%) ask totally (21 %) or partially (36%) spontaneously fora prescription for this problem. On the other hand when one examines the distribution of some prescriptions in the three age groups and carries out a re lative comparison, the r esult is statistically significant (P = 0,05). We can deduce that it is mainly the patients over 40 years of age who take the opportunity of a dermatologica! visit to request and receive cosmetic prescriptions for d iverse reasons; among younger people, however, the request of a prescription is mainly relateci to a specific dermatologica] problem. The number of patients who goto a dermatologis t to ask on ly for cosmetics does not vary s ign ificantl y among the various age groups. C - The prescription of a s ingle cosmeti c. There are certa in cosmetics which are routinely prescribed by dermatologists and others which are almost ignored: sk in cleansing products alone consti tute 50% of ali cosmetic prescriptions, and in this group shampoos (20%) and face c leansers (18%) are the most prescribed; hair conditioners, bubble bath and oils and feminine h ygiene cosmetics follow. Another ca tegory considerably prescribed is tha t of moisturizing cream s (l 6%):the use of day and night protective creams is moderate. Prescriptions for makeup products are rare: 72% of dermatologists declare that they never prescribe cosmetics of this type; only prescriptions for face makeup have a certain percentage (9%). Prescriptions for per fumes, hair lacquers and dyes are less (2 % ). When considering which area of the bodv is most treated it is the face that re-
145
un d ialogo che vede ora il dermatologo suggerire, consigliare e prescrivere i cosm etici, ora il paziente chiederli con maggior o minore spirito d i iniziativa: la richiesta spontanea da parte del p aziente è più alta negli ultra quarantenni a confronto della media, mentre corrispondentemente calano le prescrizioni su inziativa dello specialista (tab. Il). Quando si anal izza come venga effettuata la prescrizione cosmetologica in r elazione ai pazienti che accedono all'ambulatorio specialistico (Tab. III ul tima col01rna; dati globali) si rileva come ci r ca ]'8% dei pazienti si rechi dal dermatologo esclusivamente per problemi cosmetologici e come oltre la metà dei pazienti (56%) richiedano spontaneamente in modo totale (2 1 %) o parziale (36 %), una prescrizione di questo tipo. Quando invece si verifichi la distribuzione di tali prescrizioni nelle tre diverse class i d'età considerate e s i effettui il relativo confronto, esso risulta statisticamente s ignificativo (P = 0,05); se ne deduce com e siano maggiormente i pazienti ultra-quarantenni a cogliere l'occasione di un a visita dermatologica per solleci tare e ricevere la prescrizione di cosmetici dall'impiego più diverso; nei più giovani invece la prescr izione e la r ichiesta risulta maggiormente finalizzata al trattamento d i uno specifico problema derm atologico. Non varia in modo s ignificativo nei diversi gruppi di età il numero di pazienti che si reca dal dermatologo per ch iedere sol tanto prodotti cosmetici. C - La prescrizione del singolo cosmetico Es istono cosmetici molto prescritti dallo specialista dermatologo e cosmetici pressoché ignorati: i detergen ti nel loro insieme costituiscono il 50% di tutte le prescrizioni di cosmetici, e in quest'ambito gli shampoo (20%) ed i detergenti per il viso (18%) sono i più prescritti; seguo-
146 Cosmetics and ag ing: data from a natio n\\"idL· inqu iry
Ta b. III
Prescriptions of cosmetics and skin problems
> 40 years 20-39 yea rs 0-19 years overall data - No skin disease: the patient o nl y
requires cosmetics 8% 9% 5% 8% - Prescribecl accorcling to a specific
sk in clisease 59% 69% 8 1% 69% - Prcscribecl cluring a vis it for other
skin clisease 33% 22% 14% 23 %
Tab. IV
The dermatologist and prescription of cosmetics according to different age groups
Moisturizing cream Shampoo Night cream Face c leans ing cosm. Ha ir lotion Feminine hygiene cosm. A11ti seborrheic cream Face makeup
>40 ears 55* 45 4 1 37 12 IO 8 6
20-39 43 58 IO 47 18 5
22 9
0-19 38 48 5
67 19 5
24 12
p
0,04 11. S.
0,001 % 0,06%
11.S. 11.S. 0,02 11.S.
*N° . of prescriptio11s X 100 patients to whom were prescribed cosmctics.
Tab. V
The «Top 5,, of prescribed cosmetics according to different age groups
>40 years 20-39 years 0- 19 years Shampoo Moisturizi11g cream
Shampoo Face c lea11sing cream Night cream Hair lotion
Face cleansing cream Moisturizing cream Antiseborrheic cream Hair lotio11
Face cleansing c ream Shampoo Moisturizi11g cream Antiseborrheic cream Ha ir lotion
ceives the most care: 46% of prescriptions go towards face cleansers, tonics, n ight creams, anti-s·eborrheic and astringent products, and day creams. The scalp fallows: 36% on shampoos, conditioners and lotions. Prescriptions far products far the body are less: body cleansing cosmetics, deodorants and depilatories are rarely prescribed; on the other hand moisturizing are common both far the face and far the body.
no il balsamo per capelli, i prodotti per la detersione del corpo e quelli per l 'igiene intima. Altra categoria di cospicua prescr izione e quella degli idratanti (16%); d iscreto l'impiego di creme protettive da giorno e da notte. Scarse le prescrizioni di prodotti per il trucco: il 72% dei dermatologi asserisce di non prescrivere mai cosmet ici di questo tipo; solo i cosmetici per il trucco del
C. Pelfini - M. Vignini
In the present survey we have analysed \.vith care, and always in relat ion to the different age groups, data concerning the 8 categories of cosmetics most prescribed by the dermatologist, and, within this group those which have the highest probability of producing side effects. Graphs 2 and 3 represent the lenght of the prescription (number of products prescribed to 100 patients under treatment) in relation ot the three age groups; Table IV represents the levels of significance of the various comparisons. Most commonly prescribed to people over age 40 are (in descending arder) mois turizing creams, shampoos, face cleansing products, night creams, hair lotions, feminine hygiene cosmetics . Table V expresses the 5 categories of cosmetics most frequently prescribed by the dermatologist in relation to the three different age groups; among patients over age 40 night cream s replace anti-seborrheic and astringent products listed. D - Older people and side effects related to cosmetics. The data appear rather variable according to the sample used: when a considerable number of people are interviewed, as happened in an inquiry carried out by the Consumer's Association (1979) on 11,062 people deemed as a repr esentative sample of the English population, it appears how the number of people who said they had undesirable reactions to cosmetics fall w ith the progression of age; according to the authors this would correspond to the lesser use of cosmetics among the older group. However, when the same authors p roceede to analyse a more restricted sample of 1,022 people chosen by different dermatologica! limits, the differences tended to clearly diminish, especially those which had stood out formerly between the younger and the middle age group. The study of the North American Contact
147
viso hanno una certa prescrizione (9 % ). Minima la prescrizione di lacche e tin ture per capelli (2 % ) come pure dei profumi (2%). Quando si consideri la zona del corpo più trattata, è il v iso a ricevere le maggiori prescrizioni: 46% tra detergenti, tonici, prodotti antirughe e sebonormalizzanti, creme da giorno; segue il cuoio capelluto: 36% tra shampoo, balsamo, lozione. Minore la prescrizione di prodotti per il corpo: poco prescritti i detergenti, deodoranti, depilatori; a parte si collocano i prodotti idratanti che sono comuni sia a l viso che al corpo. Nella presente trattazione sono stati analizzati in modo particolare, e sempre in rapporto t ra differenti gruppi di età, i dati riguardanti 8 categorie di cosmetici scelti tra quelli più prescritti dal darmatologo, e in quest'ambito tra quell i ch e più avevano la possibilità di indurre effetti collaterali . I grafici 2 e 3 raffigu rano l'entità della prescrizione (numero di prodotti assegnati a 100 pazienti oggetti di prescrizione cosmetologica) in relaz ione al le tre classi d'età, e la tabella IV vi aggiunge i livelli di s ignificatività dei diversi confronti. Nei soggetti maggiori di 40 anni r isulta no comunemente prescritti (in ordine decrescente) gli idratanti, gli shampoo, i detergenti del viso, le creme nutrienti-antirughe, le lozioni per capelli, i prodotti per l'igiene intima. La tab. V esprime sempre in ordine decrescente le 5 categorie di cosmetici più frequentemente prescritte dal dermatologo in relazione a i tre diversi gruppi d i età: nei pazienti di più di 40 anni la crema nutriente e antirughe si sostituisce a quella sebonormalizzante nella classifica. D - Soggetti anziani e reazioni da cosmetici I dati appaiono abbastanza variabili a seconda dei campioni utilizzati: quando si interroghi un cospicuo numero di perso-
148 Cosmetics and aging: data from a nationwide inquiry
Dermatitis Group (1982) analysed 487 unwanted reactions from cosmetics in the different age groups. The results were as follows: 7 % among the 1-19 year old group; among the next age group there is a modes t drop with the progress ion of age (from 22% to 18%), and only in the group aver age 60 the drop is sharp (there Jack nevertheless comparisons with the distribution of the generai population in the same age groups). When one in terviews a consumer population which uses cosmetics (Ifop-Etmar, 1975), it is the o lder patients (aver age 50) who have less reactions to cosmetics (47%), followed by the youngest group (unde r age 21-57%); unwanted s ide effects in the middle age group, however, a re greater (67 %). Al though our inquiry, because of the limi tation of the sample of people aver age 40, does not a ll ow far a direct ana lysis of the unwa nted side effec ts on the d ifferent age groups, it supplies a correct view of the risk (di fferent in the three age groups considered) of developing an unwanted side effect [rom the use o[ cosmetics. In fact, according to the indications suppli ed by our de rmatologists , we are a ble to separate the produc ts which have a high, medium or low risk factor. Tab le IV, without distinction of age, reports the cosmetics most frequently noted by the dermatologists as being responsible far c reating side effects during a year (the las t) of professional activity. Comparing the data related to the prescriptions of cosmetics among the three different age groups (Table IV) and the indi cations reported above (Table VI), it is poss ible to show (Table VII) how in people aver age 40 the prescription of face cleansers, a product indicated by more than 20% of dermatologists as responsible far unwanted side effects, has decidedly dimini shed; also, the use of ant iseborrheic and astringent products has lessened - th is product is, however, in-
ne così come effettuato dalla Consumers' Association (1979), che ha svolto un'indagine su 11062 persone, individuate come campione rappresentativo dell a popolazione inglese, si rileva come il numero di soggetti che dichiarano di avere avuto reazioni indesiderate da cosmetici cali col progredire dell'età; questo secondo gli Autori corrisponderebbe a un minor uso di cosmetici nelle classi di età pi ù elevate. Quando però gli s tess i Autori p rocedono ad analizzare un campione p iù r is tretto d i 1022 persone scelte con diverso criterio (ambito de rmatologico), le differenze tendono a diminuire in modo netto, specie quelle, cospicue, rilevate in precedenza tra età giovanile ed e tà media . Lo studio de l North American Conctat Derma ti ti s Group ( 1982) analizza 487 reazioni indesiderate da cosmetici nelle diverse classi di età: esse appaiono così d istribuite: nella classe tra 1 e 19 a nni, il 7%; nei quattro decenni successivi si ha un modesto calo col progredire del l'età (dal 22% al 18%), e solo oltre i 60 anni il calo è netto (mancano tuttavia i raffronti con la distr ibuzione della popolazione general e ne lle s tesse c lassi di età). Infine quando s i in terroghi una popolazione d i consumatrici di cosmetici (Ifop-Etmar, 1975) sono le pazienti anziane (maggiori di 50) ad avere meno reazioni da cosmetici (47%) seguite dalle più giovani (minori di 21 anni, 57%); maggiori invece gl i effet ti indesiderati nel le età medie (67%). La nostra inchiesta anche se non consente, vista la limitatezza del campione di soggetti di oltre 40 anni, una analisi etàeffett i indes iderat i, forni sce una corretta immagine del rischio, diverso nelle tre classi di età considerate di incorrere in una reazione secondaria da cosmetici. Ci sono in fatti noti attraverso le indicazioni fornite dagli specialisti i p rodotti ad alto, medio e basso r ischio: la tab. V senza distinzione per classe di età, riporta i cosmetici più frequentemente rilevati dal
C. Pelfini - M. V' - 'lini 149
Tab. VI
Cosmetics which have caused locai unwanted effects, during the last year: rate of indication by the derm atologist
Indicated by more than 20% Indicated by more than I 0% Indicated by more than 5% Shampoo Deodorant-antiperspirant
Hair dye Face cleansing lotion/milk Eye makeup
Feminine hygiene cosm. Face makeup
Ionie lotion Sunscreen Antiseborrheic cream Night c ream
Depilatories Perfumes
Lipstick Aftershaves Hair lacquer
Bath Foam/oi l Hair lotion
Tab. VII
The prescrip tion of cosmetics in aging and the rate of indica tion of locai unwanted effects
Moisturizing cream Shampoo Night cream Face c leansing cosm . Hair lotion Feminine hygiene cosm. Antiseborrheic cream Face makeup N° of prescriptions:
Indicated by more than 20% of dermatologists
i increased
dicated as being responsib le for side effects only by a little more than 5% of the dermatologists. Likewise, products whose prescriptions have increased, for example moisturizing and night creams, have been classified as having a low risk. The indexes of risk for every type of cosmetic have also been calculated (Pelfini, 1985), both in relation to the number of the products sold (Table VIII) and in relation to its marketing value. According to this last calculation the only variation, wi th regard to the preceding Table, is the substitution of perfumes with feminine hygiene products. Concerning such effects, systemic reactions are in the minori ty (6%); irritations clearly prevail over allergie reactions (3:1); serious reactions do not make up 5% of the cases. The to-
by more than I 0% by more than 5%
! decreased = unvaried
dermatologo come responsabili di effetti collaterali durante un anno (l'ult imo) di attività professionale. Confrontando i dati relativi alle prescrizione di cosmetici nelle tre diverse classi di età (tab; IV) con le indicazioni sopra riportate (tab. VI) è possibile rilevare (tab. VII) come nei soggetti oltre i 40 anni la prescrizione dei detergenti per il viso, un prodotto indicato da oltre il 20% dei dermatologi come responsabile d i effetti indesiderati, sia decisamente diminuita; diminuito anche l'uso di creme sebonormalizzanti (il prodotto è comunque indicato come responsabile di effetti collaterali solo da poco più del 5% dei dermatologi). Analogamente si collocano in quest'amb ito di «basso rischio» i prodotti le cui prescrizioni sono aumentate, quali gli
150 Cosmetics and aging: data from a natiom\·ide inquiry
Tab. VIII
The «Top 6» of adverse reaction-causing cosmetics registe1·ed by dermatologists: connection with the number of sold pieces
Cos m. units (million) Expcricnccs I experience x Facc cleans ing cosm. Ha ir d ye Depilatorics Eyc makeup Pa rfu mc Deodorant
4,5 7,9 6
12,4 26,4 56
720 1.054 634 7 12 876
1.404
6.200 7.500 15.800 21.100 30.300 39.900
Tab. IX
Which activity is requ ired of a cosmetic by dermatologist?
Correc tion o f an effect causeb by anothe produci Camouflage of a dermati t is
42% 15%
Va ri a t ion of thc cffect of a not her topica! d rng (E.G. dil ution) Cosmetic as al ternative to anothe r (intermittent therapy) Quite true pharmacologica l effcc t
5% 18% 16%
ta l incidence of s id e effects on the population is 0.02%, equa! to about ten undes ired reac tions to every million products sold. In short, the judgements expressed on the efficacy of cosmetics are highly favourab le: even though two thirds of the specialis ts assert that they have only partially reached the a ims that they had fixed for their use (Table IX), only 1 % of dermatologists a re decidedly unsatis fied.
Discussion and conclusions
The number of people over age 40 subject to cosme tic prescriptions by dermatologists appears to be small, especially when compared to those belonging to the middle age group (20-39 years o ld). Thi s is likely to depend a lso on a drastic drop of those diseases (acne, seborrhea) that account for most dermatologica! prescript ions. If on Lhe une h a 11ù palients over age 40 a re c learly in the minority, on the other
idratanti e le creme nu trien ti e antirughe. Sono a nche stat i ca lcolati (Pelfin i, 1985) gli indici di rischio per ciascun tipo dicosme ti co, s ia in relazione al numero di pezz i venduti (la ta b. VIII es pone i «Top-6 »), s ia in re lazione al va lore di mercato; secondo quest'ultimo calcolo l'unica variazione rispe tto a lla ta bella precedente è la sost ituzione dei profumi con i prodotti pe r l' igiene intima. Tale effetti sono in minima parte di tipo s is temico (6%); le reazioni locali di tipo irrita tivo sono nettamen te prevalenti (3:1) ri spetto a quelle di sensib ilizzazione; quelle d i tipo g rave non raggiungono il 5% dei cas i. L' incidenza globale degli e ffett i collaterali nell a popolazione è dello 0,02%, pari a c irca una decina di reazioni indeside ra te per m ilione di pezzi venduti. Infine i giudizi espress i sull 'efficacia dei cos me tici sono altamente pos itivi: anche se i due terzi d egli specialisti asseriscono di aven:: raggiunto solo in modo parziale gli scopi che s i erano prefissi col lo-
C. Pelfini - M. Vignini
hand answers to the question of spontaneous demands for cosmetics show that this minority is particularly interested in the product. Noteworthy also is the init iative shown in taking the opportunity to vis ita dermatologist and to ask for cosmetics even if they are not linked directly to a specific dermatosis. It thus appears evident that, even if onl y fora limited number of patients, the awareness and desire for the caring and the embellishment of onesel[ increases greatly with age. The prescriptions of some cosmetics appear statistically different in the three age groups being considered: the fact that some problems (like acne, seborrhea and wrinkles) are frequently linked to age makes some results obvious: likewise, xerosis in the aged can explain the increased use of moisturizers, but the decrease of the use of cleansers for the face is less eas i ly justifiable; if on the one hand it is true that an old and dry skin should not be subjected to an intense cleans ing, on the other hand the habi t of wash ing oneself and the necessity of taking off makeup, often used more heavily by older people, is grea ter. Regarcling unwanted s ide effects, the data on their incidence in older people appear rather conflicting. Side effects are likely to in smaller quantites thanks to a !esser use of cosmetics (as shown by the fewer prescriptions), but it is just as possible that prolonged and continued exposure throughout the years to every poss ible allergen contained by the product is equa lly important. Obviously the risk varies from product to product, and even though the dermatologist's prescription represents only a small part of the generai use of cosmetics, it is, nevertheless, advantageous for older patients to receive a limited numbcr of prescriptions for products with a high risk factor, such as face cleansers,
151
ro uso, solo (tab. IX) l'l % dei dermatologi appare decisamente insoddisfatto.
Discussione e conclusione
Il numero di soggett i oltre i quarant'anni di età, oggetto di prescriz ione cosmetica da parte dello specialista dermatologo appare esiguo, specie quando comparato agli appartenenti al gruppo della età media (20-39 anni); è verosimi le che ciò dipenda anche dal drastico calo di quella patologia (acne, seborrea) che costituisce la più frequente occasione di prescrizione dermatologica. Se da un lato i pazienti di 40 anni sono in net ta minoranza, dall'altro lato la r isposta alla domanda relativa alla richiesta spontanea cli cosmetic i, indica come questa minoranza sia particolarmente interessata a l prodotto. Notevole anche l'iniziativa dimostrata nel cogliere l'occasione cli una vis ita dermatologica per richiedere cosmetici anche non finalizzati al trattamento della propria specifica dermatosi. Appare così evidente che, anche se per un numero limitato di pazienti, il desiderio cli cure e di abbellimento della p ropria persona s i fa maggiormente consapevole con il progredire dell'età. La prescrizione di alcuni cosmet ici appare diversa, in modo statisticamente significativo, nelle tre classi di età considerate: la diversa frequenza legata all'età di taluni problemi come quello dell 'acne volgare, della seborrea o delle rughe rende ovvi alcuni risultati e ancora le xerosi, comune nell'anziano, può spiegare l'aumentato uso di idratanti; meno facilmente giustificabile è la diminuita prescrizione dei detergenti per il viso: se da un la to è vero che una cute senile e secca controindica una intensa detersione, dall'altro lato vi è la rituale abitudine al lavarsi e la necessità del togliere un trucco, spesso
152 Cosme tics and aging: data from a na t io nwide inquiry
and to increase prescriptions for p roducts with a low risk factor such as moisturizers and night creams. Finally the judgement expressed by the dermatologist on cosmetics, a judgement that takes into account the ri sk and benefit relationship which can be evaluated as acceptable, appears clearly positive.
Acknowledgement
This investigation has been supported in pan by grants from the Foundat io n for Research in De rmatology (P1-esident : F. Se rri).
REFERENCES
nell'anziano assai pesante. Per quanto r iguarda gli effetti collaterali indesiderati, i dati sulla loro incidenza nell'età avanzata appaiono abbastanza discordanti: è verosimile che li si riscontri in numero minore grazie ad un minor consumo di cosmetici (anche espresso dalle minori prescrizioni da noi ri levate) ma è altrettanto possibile che s ia egualmente importante l'esposi zione protratta e continuata attraverso gli anni a ogni possibile allergene contenuto nei prodotti. Ovviamente il r ischio varia da prodotto a prodotto e, anche se le prescrizioni dello specialista dermatologo non rappresentano che una piccola parte del generale consumo di cosmetici, è tuttavia vantaggioso per il paziente anziano ricevere un minor numero di prescrizioni di un prodotto ad alto r ischio quale il detergente per il viso; inoltre, le aumentate prescrizioni riguardano invece prodotti a basso rischio. Infine il giudizio globale espresso dal dermatologo nei confronti del cosmetico, giudizio che tiene con to anche di un rapporto rischio-benefi cio va-1 utato come accettabile, appare nettamente pos itivo.
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Hypo-Allergenic products A. DOOMS-GOOSSENS · Department of Dermatology - University Hospital B-3000 Leuven - Belgium
ReceiFed: Marcii 29, 1985
Key words: Contact Dermatitis, Cosmetics, Pharmaceut icals,, Labe ling, Hypo-allergen ic Products
Synopsis
A great dea! of controversy s urrounds t hc tcrm « hypo-al le rgenic procluc t ». Manufacturers insist mainly on high deg rees of purity for the ingredients, ri g id manufacturing quality contro!, simplicity of formula, and climinat ion of highly sensitizing ingrcdients. The Food ancl Drug Administrat ion has attempted to c la rify thi s si tuation by means of leg islat ive dcfinition but fa i led when some major companies challenged the va lidit y of the rcgu lat ion. Thcre is also no agreement on who should use hypoa llergcnic produc ts, whatever they are. ln our op inion, t he tcrm «hypo-al lergenic produci» is on ly meaningful when it is used in re ference to the s pcc ific allergens of the part icular patient and help him to sol ve his part icular problem. In arder to achieve t hi s, there mus t be fu ll disclosure of the composition of a li topica! products. lngredien t labe ling of cosmetic products is mandatory in the USA. In J apan, the labels must indicate some ingredients with the s tandard namcs specified by the authorit ies. In Europe, cosmetic labeling is not required, and on ly the active ingredients of pharmaceutical products must be given in the member states of the EEC, which is ali the case in the USA. In Belgium, full d isclosure of ali pharmaceutical ingredients has been required since 1885. Six measures are g iven that can be taken to minimize the allergen icity of topica! products, i.e., to make thcm «hypo-allergenic» products.
Riassunto
Si è sviluppato un grosso d ibattito attorno all 'espress ione «prodotto ipo-allergenico ». I fabbr icanti ins istono soprattut to s ull 'a lto grado d i purezza degli ingredienti, sull'applicazione d i rigid i controlli della qua lità di fabbricazione, sulla semplicità della l'ormula, e s ull 'e liminazione di ingredient i a lt amente sens ibilizzanti. La Food ancl Drug Adm inistration ha cercato di c hiarire questa s ituazione pe r mezzo d i una definizione d i tipo leg islativo ma senza riusci rvi da l momento che alcune delle principali compagnie hanno impugnato la val id ità della regolamentazione. Non vi è accordo, inoltre, su chi dov rebbe usare i prodott i ipo-allergenici, qua lunque cosa essi siano. Secondo noi, l'espr·essione «prodotto ipoallergenico» è s ign ificativa sol tanto quando il prodotto venga usato con riferimento agli specifici alle rge ni del particolare paziente ed è in grado d i aiutarlo a risolvere il suo particolare problema. Al f ine cl i raggiungere ques to scopo la composizione cli tutt i i prodott i top ici deve essere resa nota. Negli Stati Uniti è obbligatorio corredare i prodotti cosmetici di una etiche tta in cui s iano indicati gli ingredienti . In Giappone, le etichette devo no indicare certi ingredienti con i nomi standard spec ifi cati dalle autorità . In Europa, questo requ isito non è prev isto, e negli stati membri della CEE è obbligatorio indicare gli ingredienti attivi soltanto nel caso dei prodotti farmaceut ici, norma questa che è in vigore anche negli USA. In B elgio, a part ire da l 1985, è stata richiesta l'indicazione completa di tutt i gli ingredienti farmaceutic i. Vengono indicati sei ci-iteri da applicre pe1· min imizzare l'alle rgenicità dei prodotti topici, c ioè per re nderli prodotti «ipo-allergenici ».
154
Introduction
For severa! decades, a ttempts have been made to elimina te a llergens from cosmet ics . In the ea rly l 930's, companies such as Almay Pharmaceutica ls a nd Marcelle Cosme tics in the Uniteci States became concerned with the chemical purity and the potentia lly irr itant character of some subs ta nces used in cos me tic formula t ions and introduced lines of «nonallergenic » co sm et ics in the Uniteci States (1). The term «non-alle rgeni c» was soon abandoned (in 1939) as mis leading because it implied the complete a bsen ce of any a llergenic po tenti a l a nd was replaced by «hypoa lle rgen ic». Severa! b rands of suc h cosm e tics appeared on the m a rket no t only in the Uni teci Sta tes bu t a l so in Europe . Or iginally, these products were available on ly by prescription, bu t late r on they we re marketed a s over-thecoun ter prepa ra tions. Around 1970, Revlon , Es tée La uder, and other cosme tic compani es es ta blished sepa rate divisions for «a llergy tes ted » produc ts, a nd som e ma nufac ture r s who sp ecia lized in «hypoallergenic produc ts» sta rted divisions for « regular » cosmetics. This occas ionally gave r ise to confusion on the pa rt of dermatologists seeking to a dvise pa tients on how to avoid cer tain allergens. The partic ular d ivis ion of the cosmetic company had to b e s pecifi ed !es t the patient use a p roduct tha t s tili con ta ined hi s a llergens (Fisher , 1980, persona! communication). Other major companies in the Un iteci States even added the word «hypoallergen ic » to their labels without changing basic f ormulas or conduc ting s pec ia l tests (2).
l-l ypo-AI lcrgcnic products
Introduzione
Per va ri decenni sono s tati fa t ti tenta tivi pe r e limina re gli a ll e rgeni d a i cosme tici. Agli in izi degli anni '30, negli S tati Uni ti, soc ietà qua li la Almay Pha rmaceu tica ls e la Marcell e Cosme tics hanno cominciato a preoccuparsi della pu rezza chim ica e de l po tenziale ir rita tivo di a lcune sos ta nze usate nelle formul azioni cosm etic he ed ha nno introdot to negli Stati Uni t i linee di cosmeti ci «non a ll e rgenici » (1). L'espressione «non a lle rgenico» è s ta ta presto a bba ndona la (nel 1939) in qua nto considerata deviante poiché dava per impl icita la comple ta assenza d i qual siasi po tenzia le a ll e rge nico ed è stata sos tituita da ll'espressione «ipo-allergeni co ». Var ie marche di prodotti di questo tipo sono apparse sul m e rcato non solo negli Sta ti Uni t i ma anche in E uropa . In o ri g ine ques ti prodotti e ra no di s po nibili so ltan to dietro prescrizione, m a success ivamente sono s tati immessi sul mercato come pr epa ra ti da ba nco . In torno al 1970 la Revlon, la E s tée La uder ed a ltre società cosmetiche h a nno is titu ito a l loro interno d is tinti repar ti per i prodo tti «Sottopos ti ad esami di a ll e rgenic ità», me ntre alcun i fabbricanti ch e s i e rano s pecializza ti in «prodotti ipo-allergenici » hanno comincia to ad is tituire re parti per i p rodotti «norma li». Questo ha talvol ta generato con fus ione presso i dermatolog i che cercavano di cons iglia re i pazienti su come evitare certi alle rgeni. E ra necessar io specifica re il pa rtico lare reparto de lla società cosmetica onde evi tare a l paziente di util izzare u n prodotto che poteva contene re gli alle rgeni da evi tare (Fishe r, 1980, comunicazione pe rsonale). Altre importanti compagnie degli Stat i Uniti aggiunsero persino la parola «ipoa ll e rgenico» sulle loro etich ette senza cambiare le formule base o condu r re spe ciali controlli (2).
A. Dooms-Goossen;,
A. Controversies Surrounding Hypoallergenic Cosmetics
I. Definition
How one defines «hypoallergenic» depends on the dictionary used and whether one is a semantic purist or a practica l activis t (3). Most consumcrs do not have the medica] expertise to distin gui sh between a ll e rgie and other adverse reactions and many considera hypoallergenic produc t as one that produces no adverse reactions a t ali (4). Moreover, hypoa llergenic products may not be appropriate for u se on a li types o[ skin s ince they may stili be sensitizing for some people. Most ins is t on a high degree of purity for the ingredients and on rigid manufacturing quality contrai procedures (5, 6, l, 7, 8) and on s implicity o[ formula (9). Hjorth (10) and Calnan (11), howeve r, recommend that the concentrations rather than the numbe r of the ingred ients be r educed. Ma ny manufacturers have elimina ted ingredi ents they cons idered to be particularl y a llergenic, and Almay, Ar-Ex, and other ma nufacturers have suggested lists o[ «nonpermiss ible» cosme tic ingredients. This practice has been criticized by Well s and Lubowe (12) and Lyons (1) who a rgued that such lists mainly contained ingredients not used in modem cosmetics (e.g., orris root, rice powde r, beeswax containing «poll en», and arsenic compounds) and that they were apt to be mis leading since almost any substance could be sensi tizing to som e degree under some cond itions. Furthermore, there is no universa l agreement on the content of these lists (13). Nowadays, many manufacturers of «hypoa llergenic » or «allergy-tested,, products omit perfumes from their products or keep the perfume conten t very low with only enough to mask unpleasant odors. Some elimi na te azo dyes and dyes containing metals such
155
A. Controversie relative ai cosmetici ipoallergenici
I. Definizione
La defini zione dell 'espressione «ipoallergenico» dipende dal dizionario uti lizza to e dal fatto che chi la usa sia un purista semantico o un espe rto del problema (3). La maggior parte dei consumatori non possiede le conoscenze di tipo medico necessarie a dis tinguere tra reazioni allergiche ed a ltre reazioni negat ive e molt i ritengono che i po-allergenico sia quel prodotto che non produce a lcuna reazione negativa (4) . È possibile, inolt re che i prodotti ipo-allergenici non s iano adatti a d essere usa ti su tutti i tipi d i pelle giacché essi possono essere sens ibilizzanti per talune persone. Molti in s is tono sull'alto grado di purezza degli ingredienti, sull'appli cazione di rigidie procedure d i controllo di qualità, di fabbricazione (5, 6, l. 7, 8) e sulla semplicità de lla formula (9). Hjorth e Calnan (11), comunque, raccomandano di ridurre le concentrazioni piuttosto che il numero degli ingredienti . Molti fabbricanti hanno eliminato ingredienti che consideravano particolarmente allergizzanti, e la Almay, la Ar-Ex ed altre società hanno suggerito la compilazione di liste di ingredien ti cosmetici «da non permettere». Questa prat ica è stata criticata da Wells, Lubowe (12) e Lyons (1) i quali hanno obiettato che tal i liste contenevano principalmente ingredienti non utilizzati nei moderni cosmetici (per esempio, radice di giaggiolo, polvere di ri so, cera d'api contenente «polline », e composti d'arsenico) e che inoltre esse potevano essere devianti in quanto qualsiasi sostanza può essere più o m eno sensibilizzante in certe condizioni. Non vi è, inoltre, un accordo generale sul contenuto di queste liste (13). Al giorno ù'uggi multi fabbrican ti di prodotti «ipoallergenici» o di prodotti «Sottoposti ad
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as nickel, cobalt, or chromium. Some autho rs (e.g., 5, 1, 7) advocate the elimination of chemically reactive molecules (e.g., a ldehydes, ketones, amines, and unsa turated fatty acids), biologically reactive molecules (e.g., hormones), and additives that are inc luded on ly far marketing reasons (e.g., vitamins and proteins). Natura l ingredients a re often avoided s ince they are often difficult to standardi ze (e.g., 14), a lthough some prefer them for their «dermophilic » properties (e.g., 6) Wa llisch (7) has suggested the use of ing redients capab le of decreasing irrita nt properties or minimizing interactions between ingredients. Wallisch a lso stresses the danger of cross-sens itivily react ions. According to Kramer (5), Lyons (1), Burks (9), Fisher (15, p. 239) Wa lli sch (7), and Sulzberger (16), American manufacturer s of hypoall ergenic cosmetics h ave always been w illing to give free and ful l clisclosure of their ing reclients on r equest a nd lo supply test kits to clermatologists for prophylactic test ing of products or for diagnostic purposes for the identification o f alle rgens or even for devis ing suitable form ulas far sens itive inclividuals. Many a uthors have a lso re ported on the huma n and a nimai tests these products have undergone in arde r « to prove their safety» (e.g., 14, 7, 16). Mos t authors are of the opinion that hypoa llergenic cosmetics are, a t best, only relatively «less likely» to cause reactions (e.g., 9, 12, 7). We lls and Lubowe (12) expressecl doubt «whe ther a ny cosm etic could rightly be c la imed to be less a llergenic than another s imila r cosmetic as a llergy h as a sporacl ic and often unpredictable occurrence and there are intricacies of cross-sensi tization a nd other complicating factors. » Furthermore, the development of hypoallergenic products is a major goal of every reputable cosmetic manufacturer, and
Hypo-Allergenic products
esami di a lle rgenic ità» elim inano i profumi dai loro prodotti o utilizzano la sola quantità di profumo necessaria a mascherare odori sgradevoli. Alcuni elimina no le tinture azoich e e quelle contene nti me talli qua li il nichel, il cobalto, o il cromo. Al cuni autori (per esempio 5, 1, 7) in vocano l'eliminazione di mo leco le chimicame nte reattive (quali, aldeidi, chetoni, a mmine, e acidi grassi insaturi), d i molecole biologicamente reat tive (quali, gl i ormoni), e di acidi ti vi che vengono inclus i soltanto per ragioni di m ercato (qua li, vita mine e proteine). Gli ingredienti naturali sono in genere evitati poiché sono s pesso difficili da s ta ndardizzare (qua li, 14), sebbene alcuni li preferiscano per le loro proprietà «dermofile» (6). Wal lisch (7) ha suggerito l' uso cli ingredien ti capaci di diminuire le proprietà irritative o cli minimizzare le interazioni t ra ingredienti. Wallish sottolinea, inoltre, il pericolo di reazioni crociate di sensibilizzazione. Secondo Kramer (5), Lyons (1), Burks (9), Fisher (15, pag. 239), Wallisch (7) e Sulzeberger (16) i fabbricanti americani d i cosmetici ipo-a llergenic i sono sem pre s ta ti disposti a rivelare liberamente e completamente gli ingredienti dei loro prodot ti , quando ne sono s tati richiesti, fornendoli a i dermatologi per l'esame predittivo o, a fini diagnos ti ci, per l'identificazione degli eventuali a ll ergeni; hanno anche formulato prodotti specifici per individui sensibilizzati a diverse materie prime. Molti autori hanno anche riporta to gli esami condotti sugli animali e sugli uomini per «dimostrare la s icurezza d'uso» d ei loro prodotti (14, 7, 16).
Molti a utori sono de ll'opinione ch e i cosmetici ipo-a llergenici, nella migliore delle ipotesi, presen tano soltanto «meno probabi lità» di causare reazioni (9, 12, 7). We lls e Lubowe (1 2) hanno espresso il dubbio «che un cosm etico possa essere dichiaralo menu allergizzante di un a ltro poiché l'allergia ricorre in modo spor a-
A. Dooms-Goossens
every such manufacturer, regardless of whether or not the cosmetics are labeled as hypoallergenic, is constantly attempting to make his products as hypoallergenic and otherwise trouble-free as possible for his own and his shareholders benefi t as well as for that of his custorners ( 17). Klarman (18) and Fisher ( 15, p. 239) among others concur with Wells ' observations. According to Sulzberger (16), the use of the terms « hypoallergenic », « allergytested», «safer for sens itive skin », «dermatologically tested», and the like, which do little more than mislead the consumer, has expanded considerably over the years, while the difference between «hypoallergenic» cosmetics and those not so labe led («the glamour cosmetics») has decreased because of governmental and consumer pressu re as well as because of increased scientific knowledge of sensitizers, photosensitizers, and irritants. Indeed, before 1930, most manufacturers of ordinary cosmetics made no special effort to reduce the al lergens in their products. It was not unti! after the passage of the Federai Food, Drug and Cosmetic Act in 1938 in the U.S.A. that some cosmetics suspected of being unsafe were ei ther withdrawn from the market or were altered to make them safer (1). Some firms would not disclose the composition of their products-disclosure has been obligatory in the United States for all cosmetics only since 1977 - nor assist physicians in identifying the ingredients causing untoward reactions in their patients. (Cosmetics have been regulated by the European Economie Community since 1976, although a few European countries had legislation on cosmetics before then.) In 1973, the Committee on Cutaneous Health and Cosmetics of the American Medicai Association stated that the term «hypoallergenic» as applied to cosmetics
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dico e spesso imprevedibile e possono insorgere complicazioni di sensibilizzazione crociata o di altro tipo». Lo sviluppo di prodotti ipo-allergenici, inoltre, è uno degli obiettivi principali di qua lsiasi società cosmetica di prestigio. Una società seria, infatti, indipendentemente dal fatto che i cosmetici s iano specificamente definiti come i po-allergenici, cercherà costantemente di produrre cosmet ici quanto più possibile ipo-allergenici, o a ltrimenti privi di effetti negativi, per il beneficio proprio, sia degli azionisti che dei clienti (17). Klarman (18) e Fisher (15, pag. 239) tra gli altri concordano con le osservazioni di Wells. Secondo Sulzberger (16), l'uso delle espressioni «ipo-allergenico », «sottoposto ad esame di allergenicità», «più sicuro per pelli sensibili », «analizzato dermatologicamente » ed altre analoghe espressioni, che non fanno altro che confondere ed ingannare il consumatore, si è diffusa considerevolmente nel corso degli anni, mentre la differenza tra i cosmetici «ipoallergenici »e quelli che non sono così des ignati («i cosmetici di bell ezza») è andata diminuendo a causa della pressione esercitata dal governo e dal consumatore ed anche in conseguenza della maggiore conoscenza scientifica di sensibilizzanti, fotosensibilizzanti, ed irritanti. In effetti, prima del 1930, la maggior parte dei fabbricanti d i cosmetici ordinari non faceva alcuno sforzo speciale per ridurre gli allergeni nei propri prodotti. È stato soltanto dopo la promulgazione negli USA, nel 1938, del Federai Food, Drug and Cosmetic Act (Legge federale sugli alimenti, i farmaci ed i cosmetici) che alcuni cosmetici sospettati di essere non sicuri sono stati o ritirati dal mercato o modificati al fine di renderli più sicuri (1). Alcune aziende non vorrebbero rivelare la composiz ione dei loro prodotti - tale rivelazione è diventata obbligatoria negli Stati Uniti per tutti i cosmetici soltanto
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had outlived i ts usefulness, was misleading, and should be dropped from the labels of cosmetic products because most firms had removed the common a llergens and primary irritants from their products (4). H. Eiermann-;-Director of the Division of Cosmetics Technology of the Food and Drug Administration (FDA), and his colleagues (19) compared qualitative formulations of similar-usage cosmetic products labeled «hypoallergenic» and of those not so labeled. They concluded that
" ... although some differences in composi tion exist between the formulations of the similar-usage products, these differences are insignificant and withi n the framework of expected cosmetic formulation latitu~, and no definitive pattern can be determined which would indicate a significant difference between the two groups. In most instances, the only apparent difference is the omission of fragrance in some products labeled «hypoallergenic»."
2. A Legislative Attempt To Clarify Hypoallergenicity
To end confusion about the term «hypoallergenic » and s imilar terms and to establish a definition that would not be misleading and could be used uniformly in cosmetic labeling, the Food and Drug Administration in the United States - the U.S. is the only country that has attempted a legislative approach to this problem - published a proposal in the Federai Register of 25 February 1974 (pp. 7291-7292) stating in part:
A cosmetic may be des igned in its labeling by words that state or imply that the product or any ingredient thereof is «hypoallergenic» if it has been shown by scientific studies that the relative fre-
Hypo-Alle rgenic products
dal 1977 - né assistere i medici nell'identificazione d egli ingredienti che provocano reazioni negative ne i loro pazienti. (La materia dei cosmetici è stata regolamentata dalla Comunità Economica Europea nel 1976, sebbene alcuni dei paesi europei avessero già, prima di quel la data, una legislazione sui cosmetici) . Nel 1973, il Committee on Cutaneous Health and Cosmetics (Comitato sulla salute della pelle e sui cosmetici) della Amer ican Medicai Association ha a fferma to che il termine ipo-allergenico così come viene applicato ai cosmetici aveva vis suto più a lungo della sua utilità, era deviante, e avrebbe dovuto essere eliminato dalle etichette di prodotti cosmetic i perché la maggior parte delle aziende avevano tolto dai loro prodotti i com un i a llergeni e gli irritanti primari (4). H. Eiermann, Direttore della Division of Cosmetics Technology della Food and Drug Administration (FDA), ed i suo i col leghi (19) hanno confrontato formulazioni qualitative di prodotti cosmetici destinati ad us i analoghi e designati come «ipo-allergenici» con altri non designat i in questo modo. Hanno concluso che: " ... sebbene esistano delle differenze di composizione tra le formulazioni dei p rodotti destinati ad us i analoghi, queste differenze sono insignificanti e ricadono nel-1 'ambito della normale «Variabilità» della formulazione cos metica, e non si p uò determinare un modello definito che indichi l'esistenza di una differenza s ignificativa tra i due gruppi. In mol ti casi, la sola differenza evidente è l'eliminazione del profumo da alcuni prodotti dichiarati come «ipo-allergenici»" .
2. Un tentativo legislativo per chiarire il concetto di ipo-allergenicità
Per mettere fine alla confusione esistente sul termine «ipo-allergenico» e a ltre espressioni analoghe e per s tabilire una
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quency of adverse reactions in human subjects from the test product is s ignificantly less than the relative frequency of such reactions from each reference product.
The hypoallergenic designation, if unchallenged, was to be valici for five years. The Cosmetic, Toiletry and Fragrance Association (CFTA) and some manufacturers of hypoallergenic cosmetics (cited in the Federai Register, 1974, p. 7290) agreed that a standard for hypoallergenic cosmetics was desirable but opposeçl comparative testing. They argued that market shares and formulas change so rapidly in the cosmetic industry that such reference standards would be too variable and have too little predictive value. «Moreover», they contented, «sales volumes are closely guarded tracie secrets and it is not easy to determine who are the market leaders for any particular product». They further stressed that products claiming to be hypoallergenic might not, in fact, be able to show any significant improvement over the other products when subjected to comparative testing. Many products are, in fact, hypoallergenic but are not rnarketed as such. The Almay Corporation and the CTFA stated that some testing of the products would be appropriate. The CTFA suggested that a pane! of scientists from industry and the academic world be convened to determine the predictive skin test methods to be used, and Almay suggested five different types of tests «to demonstrate a minimum irritancy commensurate with the product function» (ibid., p. 7290). The Bureau of Consumer Protection of the Federai Trade Commission felt that the proposed regulation was not stringent enough and wanted to see such tern1s as «safe far sensitive skin» or «n1edically proven» dropped entirely becau-
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definizione che non fosse deviante e potesse essere usata uniformemente nell'etichettatura cosmetica, la Food and Drug Administration degli Stati Uniti - gli USA sono l'un ico paese che ha tentato un approccio legislativo a questo problema - ha pubblicato una proposta nel Federai Register del 25 febbraio 1974 (pagg. 729 1-7292) che d ice in parte: Nell'etichetta si possono evidenziare le caratteristiche di un cosmetico con parole che indichino o implichino come il prodotto o qualsiasi suo ingrediente sia «ipoallergenico» se si è dimostrato, con studi scientifici, che la frequenza relativa di reazioni negative, provocate nei soggetti umani dal prodotto in esame, sia significativamente inferiore alla frequenza relativa di tali reazioni causate da ciascun prodotto di r iferimento. La designazione «ipo-allergenico», se non impugnata, sarebbe stata valida per cinque anni. La Cosmetic, Toiletry and Fragrance Association (CFTA) ed alcun i fabbricanti di cosmetici ipo-allergenici (citati nel Federai Register, 1974, pag. 7290) concordarono come auspicabile una normativa per i cosmetici ipo-allergenici opponendosi, però, agli esami comparativi. Si sono giustificati per questo loro comportamento sostenendo che le quote di mercato e le formule cambiano così rapidamente, nell'industria cosmetica, che tali normative di riferimento sarebbero troppo variabili ed avrebbero un valore troppo limitato. Inoltre, essi hanno posto in evidenza come «il volume delle vendite sia u n segreto commerciale severamente conservato e non è facile determinare quali siano i leaders del mercato per ogni particolare prodotto». Hanno, inoltre, sottolineato che i prodotti dichiarati ipoallergenici potrebbero, di fatto, non essere in grado di dimostrare una qualsiasi significativa superiorità nei r iguardi degli altri prodotti qualora venissero sotto-
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se «they go beyond the implications of hypoa lle rgenic a nd s uggest comple te safety» . It a lso p roposed placing the following s tatement on the la be l o f these produc ts : «Less likely to cause a ll er gie reactions tha n some compe ting produc ts; if you have a hi s to ry of a ll e rgie reactions to cos met ics, you r physic ia n can recommend cosme ti cs mos t s ui table fo r you » (ibid. , p. 729 l). On 15 July 1975 , Almay a nd Clinique, both manufac tu rers of hypoallergenic cos metics, cha lle nged the va lidi ty of the regula tion a nd pe ti tioned the Food a nd Drug Admini s tra tion for a s tay (20, 21 , 22) a nd filed suit in fede rai court attacking the regula tion as a rbit ra ry a nd capric ious . The court rul ed aga ins t Almay a nd Clinique bu t was reve r sed on appeal: the a ppea ls court held tha t the administrative record did not a dequate ly support the definition o f the term « hypoalle rgenic » as presente d in t he regula tion (23). The FDA based the definit ion on the d ictiona ry meaning a nd fa iled to prope rl y de te rmin e a nd to docume nt wha t the te rm mean t to cons umers (Eierma nn, pe r sona ! communicat ion, 1980). The FDA's reques t for recons ide ration of thi s decis ion w as denied, a nd the regu lation on hypoa llergenic cosmetics had to be revoked.
3. Who Should Use «Hypoallergenic» Products ?
In a ddition to the confus ion about the very nature of a «hypoa lle rgenic» produc t, there is as yet no genera i agreement even about w ho s houlcl use these products. Kram er (5) and Burks (9) consider hypoallergenic products to be designed especially for ind ividuals who tend to be aller gie to some cos met ic ingredien ts that whould cause no reaction in normai individuals. According to Wa lli sch (7), hypoallergenic cosm etics we re designed for people who a re awa re of the ir a ller gies to certain co-
Hypo-Allergen ic proclucts
post i ad un esame com parativo. Mol ti p rodotti sono, infatti, ipo-a lle rgen ic i ma non sono dichiarati come ta li ne ll 'et ichetta . La Almay Cor poration e la CTFA hanno a ffermato c he sa rebbe op po rtuno so ttopo r re i p rodot ti a q ualche esame. La CTFA ha suggerito che venga convocato un comitato di esperti sc ientif ici p ro,·enien ti dal mondo indu s tria le e da q ue ll o accademico pe r de terminare qu a li s ia no i metodi di ana lisi de lla pelle da u ti lizza rs i, e la Almay ha s uggeri to c inque di fferent i tip i d i esami «per d imost rare l 'es is tenza d i un minimo potere irr itan te in re lazione a lla funz ione d el p rodo tto» (ibid ., pag. 7290). Il Bu reau o [ Consumer Protection (Ufficio per la p rotez ione de l cons umatore) de lla Fede ra i Tra cie Commiss ion (Commissione fede ra le per il commercio) h a rite nuto la propos ta d i r ego la me ntazione non a bbastanza rigorosa riten endo doveroso abba ndona te interamente espression i qua li «Sicu ro pe r la pelle sens ibile» o «ana lizzato da l punto di vis ta me dico » in qua n to «esse vanno oltre le impl icazioni de l termine i po-a lle rgenico e s ugge riscono una s icurezza to tale». Ha, inoltre, proposto d i a pporre la seguen te dichia razione s ull 'etiche tta d i questi prodot ti: «Presenta meno proba bilità d i provocare reazioni a lle rgic he ne i confronti di prodot ti a na loghi ; se avete un pa ssato di reattività a ller g ica ai cosmetic i, il vos tro med ico può cons iglia re cosmetici più idonei a l vos t ro caso » (ibid. pag. 729 1). Il 15 luglio 1975, la Almay e la Clinique, ambedue fabb r icanti di cosmet ici ipoa llergenici, impugnarono la validità di tale regola mento, presentarono a lla Food a nd Drug Admini s tration una is ta nza di so spens ione (20, 21, 22) ed avviarono un procedimento presso il tribunale fed er ale attaccando il rego la men to come a rbitrario e immotivato . Il tribunale decise a s favore della Almay e della Clinique m a
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smetie materials, for people with an allergie history who are required to minimize their «allergie load», i.e., to keep their eontaets with potential allergens to a minimum, and for non-allergie users who live in proximity to allergie individuals (in order to avo id «connubial » or «Consort» dermatitis, cf_ 24), but not for the vast majority of the population. The proper principle of «hypoallergenicity » ought to be specific products for specific patients (5), and we would concur with Masters (25) when he states that "hypoallergenic products are only meaningf ul where they cater to the specific products of the allergie patient and aid him in solving his particular problem through his allergist or dermatologist». Therefore, which kind of patient should use which product should always be specified. For example, a lanolin-sensitive individuai should be able to obta in products free of lanolin and of allergenic lanolin derivatives; a formaldehydesensitive in dividua] to use products free o[ formalde h yde and allergenic formaldehyde-releasing agents, the names of which do not suggest the presence of formaldehyde (26); and a parabensensitive individuai to use paraben-free products, and so on . Patients sensitized to various perfume ingredients can now purchase products without perfumes. There are severa] « perfume-free», «fragrance-free», or «unscented» eosmetics and also soaps and shampoos on the market*. However, it must always be k ept in mind that «unscented» products sometimes contain neutralizing or «masking» agents to cover the off-odor of some raw materials, without adding a discernable odor of their own (27). A masking agent often is a single fragrance in-* -E .g. Re\'lon's «Et he rea » division, E . Lauder's «Clinique» division , Ar-ex, Almay, Charles of the Ritz's «Prescribed Skin Care», Marcellc, Roc, Sporex.
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le sue conclusioni furono annullate in sede di appello: la corte d'appello ri tenne che la documentazione amministrativa non fosse adeguata a sostenere la definizione del termine «ipo-allergenico» come presentata nel regolamento (23). La FDA ha basato la definizione sul significato proposto dai dizionari e non è r iuscita a determinare e a documentare in modo adeguato quello che il termine rappresenta per i consumatori (Eiermann, comunicazione personale, 1980). La richiesta della FDA di riconsiderare questa decisione è stata respinta, e il regolamento sui cosmetici i po-allergenici è stato revocato.
3. Chi dovrebbe usare i prodotti «ipo-allergenici»?
Oltre alla confusione sulla vera natura di un prodotto «i po-allergenico», non vi è ancora un consenso generale neanche su chi dovrebbe usare questi prodot ti . Kramer (5) e Burks (9) ritengono che i prodotti i po-allergenici siano specificamente designati per individui che tendono a manifestazioni allergiche nei confronti di alcuni ingredienti cosmetici che non provocherebbero alcuna reazione in individui normali. Secondo Wallisch (7), i cosmetici ipo-allergenici vengono specificamente studiati per persone consapevoli delle loro allergie a certi materiali cosmetici, per persone con un passato allergico per le quali è necessario minimizzare il «Carico allergico», cioè mantenere al minimo i loro contatti con allergeni potenziali, e per utenti non sofferenti di allergie che vivono in prossimità d i individui allergici (al fine d i evitare dermatiti «coniugali», 24), ma non per la grande maggioranza della popolazione. Il vero principio dell a «ipo-allergenicità» dovrebbe essere «prodotti specifici per pazienti specifici» (5), e dovremmo concordare con Masters (25) quando afferma
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gredient, but it may also be a perfume compound used at a very low concentration, or a spec ific masking agent such as e thylene brassilate (Musk T). It is advisable, therefore, to read the labels of «Unscented » products carefully if, of course, the ingredients are di sclosed on the label or to ask the manufactu rer directly (28). Larsen proposed e ither c liminating the term «masking fragrance » or using a prominent asterisk by the term «unscen ted» referring to a list of the chemicals that constitute the masking f ragrance. Larsen noted:
"If the mask ing scent is a complex fragrance, the incl us ion of a code numbcr would make it easy for the dermatologist to request the .masking scent for patch testing. Prominent disclosure of the presence of a masking scent in unscen ted products would inherently inform the public o f the reason fora masking scent and reduce the charge of consumer deception."
There a re also perfumes of «low sensitiz ing poten t ial » that, according to Osbourn e t al. (14), can safely be used by individuals w ith histories of contact derma titis reactions to perfumes or other cosmetic ing redients. These material s a re standardized perfumes of definite but definite secret com pos ition . Such «hypoa llergenic» fragrances are very d ifficult to manufacture; they stili con ta in sens itizers (29); and the manufactures do not release the form ulas because of their concern for secrecy, so proper mixtures cannot be made for epicutaneous testing (30). Moreover, we have noted that individual s w ith perfume allergies often do not tolerate «hypoallergenic» perfumes eithe r. «Specificity» of specific products for specific patients is a principle that can be put into practice. The Alle rgen Controlled Sys tem (ACS) described by H. Nakayama et a l. (31) is a striking example of the pro-
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che «i prodotti ipo-allergenici sono utili soltanto quando ri spondono alle specifiche esigenze del paziente a llergico e lo aiutano a risolvere il suo par ticola re problema attraverso lo spec ial ista a llergologo o il dermatologo che lo tiene in cura .» Si dovrebbe, pertan to, specificare sempre quale t ipo di paziente dovrebbe usare un determina to prodo tto. Per esempio, un individuo sens ibile a ll a lanolina dovrebbe r iuscire ad ottenere prodotti privi di lanolina e di derivati della lanolina alle rgenici; un individuo sensibile a lla f ormalde ide dovrebbe usare prodotti privi di formadeide e di agen ti che cedono formaldeide, ma i cu i nomi non suggeriscono la presenza di questa so s tanza (26); un individuo sens ibile a l parabene dovrebbe usare p rodotti privi di parabene, e così via. I pazient i sensibili a vari ingredient i profumati possono ora acqu istare p rodott i senza profumi in qua nto sono disponibili sul mercato* vari cosmetici ed anche saponi e shampoo designati come «privo di prof umo», «privo di fragran za», o «non profumato». Si deve, comunque, tenere sempre presente che i prodott i «non prof umati» qualche volta contengono agenti neutralizzanti o di «mascheramento» per coprire l'odore di alcune materie prime, senza che s i raggiunga un odore percettibile (27). Un agente di «mascheramento» è norma lmente un s ingolo ingredien te profumato, ma può anche essere un composto profumato usato ad una concentrazione molto bassa, o uno specifico agente d i «mascheramen to» quale l'et ilene brassilato (Musk T). È consigliabile , pertan to, leggere attentamente le etichette dei prodotti «non profumati », ovviamente se gli ingredienti sono indica ti sull'etichetta, o
* Ad esempio, la li nea « Etherea» de lla Revlon, la li· nea uClinique .. della E. Lnudcr, In Ar·Ex, In Almay, la« Prescribed Skin Care» della Charles of the Ritz, la Marcelle, la Roc, la Sporex.
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per management of patients with allergies to such products as soaps and cosmetics. This system consists of first determining the causative allergen for the patient and then supplying, in cooperation with the cosmetic companies, products that do not contain that allergen. In Japan, this system has proven itself effective in preventing recurrent cosmetic dermati tis, which often causes secondary pigmentation in Japanese women. The application of this principle to pharmaceutical products as well as cosmetics will be discussed below.
B. Labeling of Ingredients
In order to enable the dermatologist to identify allergenic agents and to guide the patient in the selection of products not containing those agents, it is necessary that there be full disclosure of the composition of all topica] products. Even if label declarations are sometimes confusing to consumers and dermatologists alike - for example, when a substance contains masking perfumes while being labeled perfume free - or offer no help at all to the vast majority of consumers, they certainly do no harm (32) andare the most effective way of safeguarding consumers with allergies, provided these patients know what to avoid.
1. Cosmetics
Ingredient labeling of cosmetic products has been made mandatory in the United States (33) where ali the ingredien ts of a product must be listed in accordance w ith approved nomenclature in descending arder of predominance (curiously enough, complete labeling is not required for pharmaceutical products). The names may be taken from the CTFA Cosmetic In-
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chiedere direttamente al fabbricante (28). Larsen ha proposto o di eliminare l'espressione «fragranza di mascheramento» o di usare un asterisco accanto a l termine «non profumato» che r imandi ad una lista delle sostanze chimiche che costituiscono la fragranza di «mascheramento». Larsen ha osservato: "Se l'aroma di «mascheramento» è una fragranza complessa, l'inclusione di un numero di codice renderebbe più facile per il dermatologo richiederla per condurre un patch test. La rivelazione ... della presenza di un aroma di «mascheramento» in prodotti non profumati informerebbe implicitamente il pubblico sulle ragioni di tale presenza e ridurrebbe la portata delle frodi ai danni del consumatore." Vi sono anche profumi a «basso potenziale sensibilizzante» che, secondo Osbourn et al. (14), possono essere utilizzati senza rischio da individui con un passato allergico, del tipo dermatiti da contatto, a profumi o ad altri ingredienti cosmetici. Questi materiali sono profumi standa rdizzati a composizione definita ma segreta. Queste fragranze «ipo-allergeniche» sono molto difficili da fabbricare; esse possono contenere ancora sensibilizzanti (29); e i fabbrican ti non rivelano le formule a causa della loro preoccupazione di mantenere il segreto al fine dell'esame epicutaneo (30). Abbiamo, inoltre, osservato che gli individui affetti da allergia ai profumi spesso non tollerano neanche i profumi «ipo-allergenici» . La «Specificità» di prodotti specifici per pazienti specifici è un principio che può essere messo in pratica. L'Allergen Controlled System (ACS) descritto da H. Nakayama et. al. (3 1) è un esempio interessante di trattamento idoneo di pazienti affetti da allergie a prodotti quali i saponi e i cosmetici. Questo sistema consiste nel determinare in primo luogo l'allergene responsabile della reattività del pazien-
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gredient Dictionary (34), the United States Pharmacopeia (35), or other reference works. Fragrances and flavors may be listed as such because of issues of trade secrecy and the complexi ty of their formulations. The Government Accounting Office has recommended that the FDA strengthen its cosmetic safety program by requiring the listing of fragrance ingredients on cosmetic labels when they are known allergens (28). According to the pharmaceutical affairs law in Japan (36), «quasi-drugs» (most of which are cosmetic products such as hair dyes containing paraphenylenediamine or its derivatives and permanent wave solutions containing thioglycolic acid or its salts) and «Cosmetics» have to bear on their labels the names of those ingredients that are designated by the Minister of Health and Welfare. This is a li st of about 200 ingredients that were selected for their sensitization or strong irritant potential (37). Cosmetic ingredient labeling is not required in Europe. According to Van Abbee (32), the hesitancy on the part of manufacturers to provi de a complete list of the ingredients in their products is not so much due to their concern to preserve trade secrets as is often s uggested but more due to the a lleged difficulty of keeping up wi th unavoidable formula changes necessitated by raw materiai shortages . The EEC Cosmetic Products Direc tive (Journal officiel des communautés européens, 27 July 1976) tends to opt for label identifica ti on of particular ingredients thought to merit special attention. This , of course, benefits some people, since the «particular ingredients» tend to be «common allergens» such as formaldehyde and lanolin, which may be common a llergens in pharmaceutical products, but are certa inly much less hazardous in cosmetic products. Ncvertheless, the list is inadequate b,y it~ own definition. For
Hypo-Alle1·genic products
te e nel fornire poi, in collaborazione con le industrie di cosmetici, prodotti che non contengono quell'allergene. In Giappone questo sistema si è dimostrato efficace ne lla prevenzione della dermatite da cosmetici, che spesso provoca una pigmentazione secondaria nelle donne giapponesi. Viene discussa più avanti l'applicazione di questo principio ai prodotti farmaceutici e cosmetici.
B. Indicazione degli ingredienti sulle etichette
Al fine di rendere possibile al dermatologo l'identificazione degli agenti allergizzanti guidando anche i I paziente nella scelta dei prodotti che.non li contengano, è necessario che sia resa completamente nota la composizione degli ingredienti presenti in tutt i i prodotti topici. Persino se le dich iarazioni fatte sulle etichette sono tal tolta fon te di confusione per i consumatori ed anche per i dermatologi - per esempio quando una sostanza contiene profumi di «mascheramento» mentre reca sull'etichetta l'indicazione che è priva di profumi - o non offrono alcun a iuto alla grande maggioranza dei consumatori, tuttavia esse certamente non fanno alcun male e rappresentano il modo più efficace per salvaguardare i consumatori da forme allergiche, a condizione che questi pazient i sappiano cosa evitare.
I. Cosmetici
L'indicazione degli ingredienti sulle etichette dei prodotti cosmetici è diventata obbligatoria negli Stati Uniti (33), paese in cui si devono elencare tutti gli ingredienti di un prodotto, secondo una nomenclatura approvata e in ordine decrescente di importanza (fatto abbastanza
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example, lanolin derivatives, which may have a higher sensitizing potentia l than lanolin itself and certa inly would m e rit s pecial attention, are not covered by the term «lanolin» and thus need not be li sted on la bels (38, 39). Nor does it provide any he lp for people allergie to allergens that are even more common than wool a lcohols and formaldehyde. Some regular cosmetic products and «hypoa llergenic » cosmetics and the dermopharmaceutical prepa rations purchased in pharmacies are labeled with the complete ingredient lists. Often, however, these ingredi ents are identified in functi onal terms, e.g., «prese rvative agents», «emuls ifiers», or «antioxidants», which, of course, is of no value a t a ll to allergie consumers or to dermatologists seeking to advise their pati ents. Fortunately, most manufacturers of cosmetic products a re very helpful in solving contact dermatiti s problems. There a r e some notable excep tions, however. Some major compani es a nd those who prepare formu lations they have acq ui red from other companies keep the ir formulas very secret. And d is tributing companies tha t on ly market fini shed products may not even know wha t the formu las are. In response to a request for information, some of those companies w ill only send a sample of the finished product, which the patient h as a lready provided and to which he or she has already reacted positively. Others will send the ingredients but identified only by code numbers . The result very often is, as Andersen a nd Maibach (40) put it, «troublesom e and time-consuming correspondence».
2. Pharmaceutical Products
Only the active ingredients must be listed for pha rmaceutical products in the Member States of the European Economie Community (EEC Direc tive of 26 Janua-
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curioso, per i prodo tti farmaceutici non s i richiede un a indicazione completa degli ingredienti). Si possono prendere i nomi dal Dizionario degli ingredien ti cosmetici de l CTFA (34), dalla Farmacopea degli Stati Uniti (35), o da a ltre fonti di rif eri mento. Le fragranze e gli aromi possono essere elencati come tali sia per moti,. i di segretezza comm er ciale c he per la complessità delle loro formulazioni. Il Government Accounting Office h a raccoma ndato che l'FDA ra fforzi il suo progra mma di s icurezza cosmetica r ich iedendo l'elencazione degli ingredienti p rof umati sulle e tich ette cosmetiche quando ques ti s iano not i come allergeni (28). Secondo la legge g ia pponese che disciplina la materia farmaceutica (36), le «quasidroghe» (molte de ll e quali sono prodotti cosmetici quali le tinture per capelli che contengono pa r a fenilenediammina o i suoi derivati e le soluzion i per la penn anente che contengono acido tioglicol ico o i suoi sali) e i «cosme tici» devono recare sulle loro etichette i nomi di quegli ing redienti che sono elencati da l Ministro della Sa nità. Si t ratta di una lista di circa 200 ingred ienti che sono stati seleziona ti per il loro potenziale pote re sens ibili zzante fort emente irrita nte (37). In Europa non è richiesto che le e tich e tte dei prodotti cosme tici portino l'indicazione degli ingredi enti. Secondo Van Abbee (32), l'esitazione dei fabbricanti a fornire una lista comple ta degli ingredienti contenuti nei loro prodotti non è tanto dovu ta al loro in teresse di mantenere il segreto commerciale, come spesso s i crede, ma piuttosto è attribuibile a lla presunta difficoltà di m a n tenersi al passo con gli inevitabili cambiamenti di fo rmula resi necessari dalle carenze di materie prime. Le Direttive dei prodotti cosmetici della Cee (Journal offici e! des communautés européennes, 27 luglio 1976) tendono ad oplan: per l'evidenziazzione di particolari ingredienti ch e s ia no ri tenuti meritevoli
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ry 1965), which is also the case far the United States. A later EEC directive (20 May 1974, Art. 7) left the fina l labeling requiremen ts to the discretion of the Member States, which can set additional la beling requirements to protec t the health of their c i tizens. In Be lgium, full disclosure of all ingredients in pharmaceutical products has been required s ince 1885, a lthough the terminology has not been standardized. Thus, we have been able to construc t a computer readable pharmaceutical produc t fil e on the bas is of informa tion taken from package labels (4 1). In this way, the patients suffe ring from iatrogenic (and sometimes cosmetic contact eczema) can be given a list of all the topica! pharmaceutical products conta ining the ir a lle rgen. These lists are negative, but cons iderab ly longer positive li sts, i.e. li s ts of the products they can use, can also be made. There are plans to extend this service to cosmetic products. However, since cosmetic ingredient labeling is often not clone or is incom ple te when it is done, and because cosmetic compan ies are unders tandably cha ry of appea ring on a negative li st, the pia n is to construct positive lists of produc ts that patients can use. Like Paschoud (42), Szarmach et al. (43), Novak (44), and Hannuksela et al. (45), we would urge a li those concerned with health problems to work not only far the comple te la beling of all ac tive and nonactive ingredien ts in pharmaceutical produc ts - including compounded pharmaceuticals that are only listed by prescript ion numbers - (cf. 46), but, together with the Internationa l Contact Dermatitis Research Group (ICDRG), we «en thus iasticall y endorse the generai acceptance of cosmetic ingredient labeling, as currently practiced in the Un ited States» (39), and èven of other products (particularly those labeled «hypoallergenic»)
Hypo-Allergen ic products
di una speciale attenzione. Questo naturalmen te va a beneficio di alcune persone, poiché gli «ingredienti pa rticolari» sono in genere dei «comuni allergeni» quali la formalde ide e la la nolina, che nei prodotti farmaceutici possono essere dei comuni allergeni, ma che sono certamen te meno pericolosi nei prodotti cosmetici . Ciononostante, la l is ta è inadeguata per la sua stessa definizione. I derivati della lanolina, per esempio, che possono avere un potenz ia le sensibilizzante più alto della lanolina stessa e che certamente dovrebbero merita re una a ttenzione speciale, non rientrano all'interno del termi ne «lanolina» e pertanto non è necessario che s iano indicati nelle e tichette (38, 39). Né questo provvedimen to è di alcun a us ilio per le persone a llergiche ad a llergeni ancora più comuni quali gli alcoli della lanolina o i derivati della formaldeide. Al cuni prodotti cosmetici normali ed «ipo-alle rgenic i» e i preparati dermofarmaceutici acqui s tati in farmacia recano etichette che danno una lis ta com pleta degli ingredienti . Spesso, comunque, questi ingredienti sono identificati in te rmini funzionali, per esempio «conservanti», «emuls ionan t i», o «antiossidanti», equesto na turalmen te non è di ness un a usilio per i consumatori o per i dermatologi che cercano di consiglia re i propri pazienti . Fortunatamente, la maggior parte dei fabbricanti di prodotti cosmetici è molto disponibile a risolvere problemi di dermatiti da con tatto. Vi sono, tuttavia, delle eccezioni di rilievo. Alcune delle società più importanti e coloro che preparano formulazioni che sono state acquistate da altre socie tà mantengono le loro formu le nel segreto più assoluto. È addiri ttura possibile che le società distributrici che commerciano sol tanto prodotti finiti non s iano a conoscenza delle formule. In risposta ad una richiesta di informazioni, alcune di queste società s i limitano ad inviare un campione d el prodotto
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such as adhesive tapes and gloves (47). According to the North American Contact De rmatitis Group (NACDG), cosmetic labeling has already provento be a trernendous boon to pa tien ts wi th defi ned cosrnet ic derrnatitis (48). There are ind ications that the EEC is considering requiring complete label ing of cosmetics.
Conclusi on
The el imination or reduct ion of notorious sens itizers, the e lirn ination of al lergenic impurities, the use of sa fc alternatives, and, poss ib ly, the add ing of «neu tralizing» substances can cont ri bu te to the prevention of adverse reactions by keep ing the number of contacts with potentia l a lle rgens to a m inimum. Moreovcr, the majo r benefit wouJd accrue to patients with his tories of contact a llergie reactions by helping them to avoid the most common allergens and to reduce the development of new sens itivit ies. I t must be recognized, however, that the sens itizi ng potentia l of a product is on ly « reduced» with these «safer» subs ti tu tes for the unmodifi ed al lergen ic products. The danger is not completely eliminated. And even when negative tests are obta ined wi th these alternatives, contact eczema may stili occur when the p roduct is a pplied to mo re sensitive skin such as that of the face or neck or on previously eczematized skin or when the person is allergie to cross-sensitizing chemicals of wha tever source. Furthermore, only their use by a large popula ti on can demonst rate their superio rity. Research in this field, nevertheless, should not be abandoned. The use of safer alternat ives has a lready proven to be of grea t value in reduc ing allergie contact hypersensit ivity and a lso for reducing irritan t, phototoxic, and photoa llergic reactions. Al lergen replacement is a lso very important in indust_ry
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finito, che il paziente ha già a disposizione e rispetto a l quale ha già avuto una reazione positiva. Altri inviano una lista degli ingredien ti iden tificandol i sol tanto con numeri d i codice. Il risultato di tutto questo è spesso, per usare le parole d i Andersen e di Maibach (40), «uno scambio inuti le di lettere che comporta una gran pe rd ita di tempo».
2 . Prodott i farmaceu t ici
Negl i stati membri della Comunità Econom ica E u ropea (Di rett i ve CEE del 26 gen naio, l 965), ed anche negli Stati Un iti, per quanto r iguarda i prodotti farmaceutic i è necessari o e lencare soltanto gli ingred ienti attivi. Una successiva d irettiva CEE (20 maggio, 1974, Art. 7) ha lasciato a lla d iscrezione degli s tati membri la decisione fi na le sui requis iti di etichet tatu ra, lasciando così la possib ilità di stab ilire ulteriori requisiti per la tutela della salute dei propri cittadini. In Belgio, sin dal 1885, si è stabilito che tutti gli ingredien ti dei pr odott i farmaceu tici siano resi noti, sebbene la terminologia non s ia stata standard izzata. Pertanto, su lla base de lle informazioni r ilevate dalle etichette (41), s iamo stati in grado di organ izzare u n a rch ivio di prodotti farmaceutici leggib ile con il computer. In questo modo, si p uò forni re a i pazienti che soffrono di eczema iatrogeno (e talvolta da contatto) una lista d i tutti i prodotti farmaceut ici topici che contengono il loro a llergene. Queste li ste sono «negative», ma possono essere ela borate d el le li ste «pos itive» assai esaurienti, delle lis te, cioè, dei prodotti che i pazienti possono usare. Vi è l' intenzione di estendere questo tipo di servizio a i p rodotti cosmetici. Tut tavia , poiché l'indi cazione degli ingredien ti sui prodotti cosmetici o non è r iporta ta del tutto o è incompleta quando viene forn i-
. .
168
wh ere, according to Adams (49) it can be clone more of ten than is generally realized. The refore, the basic requirements forminimizing the allergenicity of a produc t intended to be a pplied to the skin o r mucous membranes a re the following: 1) Designation of products possessing the
lowest scnsitiza tion potential s; such des igna ti on is de termined b y predictive testing of the ingredients and the formulation s us ing s tandardized procedures and test substances with spec ified deg rees of purity;
2) omission of notorious sensitizer s and especially those apt to cause cross sens i tivity reactions, reduc tion of concentrations of a llergenic products tha t a re necessaril y present in a formulat ion or the ir neut ralization by additives, the implementa tion of high s tandards of purity for ingredicnts, ca ref ul manuf acturing procedures in a rde r tha t conta mina ti on and subsequent degradati on be avoided;
3) if skin problems a rise, the provision by the manufacturers of tes t kits of undiluted ingredients for diagnos tic purposes and for the id entifica ti on of the res ponsible a lle rgens;
4) omission of unnecessary additives such as perfumes and coloring agents f rom medicina! produc ts;
5) full la be li ng of ingredients, including antioxidants , preservatives even if present in ver y sma ll quantiti es, and subs tances tha t may release a llergens (e.g., formaldehyde) according to standa rdized nomencla ture (it would be imposs ible to li s tali the fragrance ma teri a ls, but thei r p resence should cer tainly be indicated) a nd wi th refe rence being made to the puri ty specifi ca tions and, as is the case fo r pha rmaceuticals, lot numbers and expiration dates for cos m e tics;
6) elimina tion of label statements tha t are
Hypo-Allcrgcnic products
ta , e poiché le società di prodot ti cosmetici sono comprensibilmente preoccupate di non comparire su una lista «negativa», l' intenzione è piut tosto quell a di e laborare lis te «positive» di prodotti che i pazi enti possono usa re . Analogamente a quanto ha nn o fa t to Pashoud (42), Sza rmach e coli. (43), Novak (44), e Hannuksela e coli. (45), vorremmo sollecita re tu tt i coloro che si interessano a i problemi de lla salute a lavorare non solta nto in favo re dell a completa indicazione di tutti gli ingredienti at t ivi e non a ttivi de i prodo tti farmaceu tici - compresi i compos ti farmaceutici che sono so ltanto elenca ti a ttraverso i numer i di prescri zione (46) - ma, ins ieme con l'Inte rnational Contac t Dermati tis Research Group (ICDRG), a «Sottoscrivere con e ntus iasmo l' introduzione dell a no rma che obblighi ad indicare gli ingredienti sulle e ti chette, come è pratica comune negli Stati Uniti » (39), e pe rs ino di a lt ri prodotti (in pa rticolare que lli segna lati come «ipo-all e rgenici » quali i nas tri ad esivi cd i guanti (47). Secondo il North American Contac t Derma titi s Group (NACDG), l'etiche tta tura de i cosme tic i si è già dimos trata di enorme beneficio per i pazienti a ffe tti da una spec ifi ca de rma ti te cosmetica (48). Sem b ra che la CEE stia prendendo in considerazione la possibi lità di r ichi edere una indicazione completa degli ingredienti sulle etiche tte dei prodotti cosmetic i.
Conclusione
L'eliminazione o la riduzione di noti sens ibilizzanti, l'e liminazione di im pu rità alle rgeniche, l'u so di prodotti alternativi s icuri, e, possibilmente, l'aggiun ta di sos tanze «neutra I izzanti » possono con t ribuire a ll a prevenzione di reazioni negat ive mantenendo a l minimo la pussibi lità di con ta tt i con all er geni potenzial i.
A. Doorns-Goossens
false or misleading or confusing to consumcrs as wel l as to the medicai profession - for example, «free of... », if indeed true, is to be preferred to «hypoallergenic», «a llergy tested», or the like.
In the words of Sulzberger (16), «It's indeed worthwhile encouraging manufacturers who conscious ly and conscientiously at tempt to reduce the allergenicity (or any othe r s ide-effect) of their products and assist physicians and patients to discover and reduce untoward reactions from their products». We hope this wil l become an abiding concern for ali pharmaceutical a nd cosme tic companies (SO).
169
Comunque, il sistema migliore per a iutare i pazienti con storie di reazion i allergiche da contatto, è di eliminare g li allergeni più comuni r iducendo così lo sviluppo di nuove sensibilizzazioni. Si deve riconoscere, i noi tre, che la potenzialità sensibili zzante di un prodotto viene soltanto «ridotta » quando lo si sos tituisce con una sostanza analoga «più sicura». Il pericolo non viene completamente eliminato. E persino quando s i ottengano reazioni negat ive con queste sostanze a lte rnative, l'eczema da contatto può ancora verificarsi quando il prodot to venga applicato a una pe ll e più sensibi le quale quella de l viso o del collo o su una pelle che ha già sofferto di eczema o quando una persona s ia al lergica a prodotti chimici che possano provocare sensi bilizzazioni crociate . Inoltre, soltanto il loro uso da parte di una vasta porzione della popolazione può dimostrare la loro innocuità. Ciononos tante, non si dovrebbe abbandonare la ricerca in ques to campo. L'u so di prodotti alternativi più sicuri si è già dimostrato di grande valore pe r ridurre l'i persens ibilità allergica da contatto ed anche per ridurre reazioni irri ta t ive, fototossiche e fotoallergiche. La sosti tuzione dell'a llergene è, inoltre, mo lto importante nell ' indus tria dove, secondo Ada ms (49), può essere realizzata più spesso di quanto si ritenga. Pertanto, i requisiti basilari per minimizzare l'allergenicità di un prodotto specificamente studiato per la cute o le mucose sono i seguenti: 1) Elencazione dei prodotti che poss iedono i più bassi potenziali di sensib ilizzazione; tale elenco deve essere verif icato con tests predittivi sugli ingredienti e sulle formu lazioni utilizzando procedure standardizza te e sostanze di prova aventi specifici gradi di purezza. 2) Eliminazione ùi sensibilizzau Li noli e in particolare di quelli in grado di provoca-
170 Hypo-Allcrgenic products
re reazioni crociate di sensibilità ; r iduzione de lle concentrazion i dei prodotti allergizzant i, necessariamente presenti in una formulaz ione, o loro neutralizzazione per mezzo d i additivi; reali zzazione di alti livelli di purezza degli ingredienti; procedure di fabbricazione accurate al fine di evitare contaminazione e success iva degradazione. 3) In caso di insorgenza di problemi cutanei, i fa bbricanti dovranno forn ire, a fini diagnostici tutti gli ingredienti non diluiti, pe r permette re l'identificaz ione d i tutti gli al lergeni responsabil i. 4) E liminazione da i prodotti med icinal i d egli addi tivi non necessari, qua li i prof umi e i coloranti. 5) Comple ta indicazione degli ingredienti sulle et ichette, compres i gl i ant iossidanti e i conservanti, persino se presenti in qu an tità minim e, e delle sostanze che possono cedere a llergeni (per esempio, la formaldeide), seguendo una nomenclatura standardizza ta (sarebbe imposs ibile elencare tutte le sosta nze profumate, tu ttavia dov rebbe s icura me nte essere indica ta la lo ro presenza); si dovrebbe ro, inoltre, fornire indicazioni di purezza e, come nel caso dei prodotti farmaceutici, lotto di preparazione e da te di scadenza. 6) Eliminazione sulle etichet te di indicazioni che siano fa lse o devianti o fonte di confus ione per i consumator i e la profess ione medica - per esempio, l'espressione «privo d i ... », se r isponden te al vero, è da preferir si ad espressioni come «ipoallergenico», «sottoposto ad esam i di allergen ic ità », ed altre espressioni a naloghe. Per usa re le parole d i Sulzberger (16), «Vale vera men te la pena d i incoraggiare i fabbr icanti che consapevolmente e con coscienza cerchino di ridurre ]'allergenicità (o qua lsiasi altro effetto collate rale) dei loro p rodott i ed assiste re i medici ed i pazien ti a scopr ire e ridurre le reazioni negative dei prodotti». -?periamo che que-
A. Dooms-Goossens I 7 1
sto problema diventi una preoccupazione costan te per tu tte le soc ietà farmaceut iche e cosmetiche.
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174 Apothecaries' Practicum
Marvelous Secrets W. MONTAGNA, P . MORGANTI
APOTHECARIES' PRACTICUM In which through Dialog is taught how to know
Drugs, and to make up Medications according to the rules of the Art
With a Treatise on our own concoctions for the Home, and many rare and extremely useful secrets
By
Fr. DOMENICO AUDA Chief Apothecary of the S. Spirito Hospital
of Rome, and Regular Canon of the same Order
NEW EDITION
Corrected and increased by a Treatise dealing with the most recent drugs and forthright disquisitions by
Gio: BATTISTA CAPELLO Apothecary of the University of Tre Montine
VENI CE
VENICE, 1734
Publisher Giovanni De' Paolis With Permission and Privilege of Superior Authorities
W. Montagna - P. Morganti 175
We The Reformers Of The University of Padua
Having seen that the Review and Approbation of P.F. Tommaso Maria Genmari, Inqu isitor, of the book called Apotheca ries' Practicum, brought to light by Fr. Domeni co Auda, Chief Apothecary, contains nothing against the Holy Catholic Faith, and as s imilarly attested b y our Own Secretary, noth ing against Princes and good Customs, we give Gio: de' Paoli s Publi sher permission to print it, observi ng established regu lations for printing, and depositing the usual copies in the Publ ic Libraries of Venice and Padua .
Dated the 20th of February, 1735. The Virgin Mary
[2 . Piero Pasq ualino, Reformer [Michie l Morosin i, Reformer
Registered in the Magistrate of His Excell ency Biastema
Agostino Godaldini , Secretary
In the las t issue of the Journal are pubbli shed some of Fr. Domenico Auda recipier of «secrets» tocure a variety of ill s . We reproduce here the frontespiece, the inqu isitori approva] for the publ ication of his pract icum and a few choice samples of what the manual contains. We have, in addition more recipies of «secrets» for our readers.
Nell'ultimo numero del Journal abbiamo pubblicato alcune prescrizioni cosmetiche d i Fr. Domenico Auda utili per «curare» note malattie. Ora riportiamo il frontespizio dell'approvazione papale per la pubblicazione del suo ricettario farmaceutico unitamen te alle regole che uno «Speziale» corretto deve conoscere e seguire. A chi usura sono riportate altre ricette o «Secreti », per la gioia del nostro lettor e.
176 Apothecaries' Prac ticum
• • t ~N ò I RE F o R M A T 9 R·I . .
• Dello Studio di Padova ~
AVendo vedmo per la fede di .Revìfione ; · & Approbazione del P. F. Tommafo Ma-ria Gennari Inquijitor~" nel Lihro 1ntitol11to Prat.;,
·tic a dc' Speciali &c. Data in luce dal Sig. Fr. Do-. me.nico Attda Capo Speciale , non v• c!fer cofa aI. cuna contro la Santa Fede Cattolica , & parimente per Attefiato del Segretario Nofiro nien.re còn tro Prencipi" & bnoni Cofrumi > concede.. mo Licenza à Gio: de' Paoli Stampatore, che poffi , e!fere St~mpato _, e;>[ervando gl' ordini in materia di Stampe" & prefentando le folite Copie alle Publichc Librarie di Venezia > e di Padova.
Datta li ?.o. Frcbraro xn5· M. V.
( z. Piero Pafqualigo Rit
. ( Michiel Moro!ini Kav. Rif.
[
Regifirato nel Mag. Ecccll. della Biaftqna :
1 J
I
W. Montagna - P. Morganti
iDELL'UF F ICI O . f
DE' SPEZIALI'. Lt1. Lettera E, tiinota 1' E./Jaminatore, t la Ltt•
tera, R, chi rifponde.
CA PI T O LO I. ·E. QUAL' è 1' U/iìcio dello Speziale? R. E' l'arte di ben comporre li medic:imentij
per poterli co~fervare in fanità, con l'aju• to d' effi, e ricuperarla havendola perfa •
E. Quante condizioni fi ricerçanoal buon Speziale? R. Tre condizioni lì ricercano al buon Spezialo ,le quali
fi rinchiudooo in quefl:e due parole,cioè buona confden~ia; perchèhavendo lo Speziale buona confcienzia, ha ve• rà il timor di Dio, alla prefeaza del quale non farà cofa. la quale non farebbe alla pref enza. d'un' hu,omo , e per quef!:o farà pieno di carid verfo il proflimo è farà le cofr: , così ben ordinate ben compofie; come, fe le havdfe d.a pigliarlui medemo. Hora fi levi da quella parola con.,. {cienzia il con, refrerà il fcienzia , 11 che lo Speziale deve effer dotto, cioè deve intendere bene la lin.gu_a latina,pet' poterintendercli canoni di Mefue,& altri libri, che trat• tano dell'arredi ben comporrc,conofcere le droghe,herbe & altre cofe nli'ceffarie, quali libri fono quali tutti latin i i deve anco fa pere, in qual tempo lì raccolgano li fiori ; li femi, le frondi, le fcorze, le radiche, e come lì confervino; deve luverecognizionedelli v,.G,& utenlilii necef~ farìi per la fpeziaria., d~lli gradi del fo,o, della delWJa .. ·Zione, per tamborlano, per bagnomaria, per hagao vaporofo , quali fono necdfarii aU' arte della fpcziaria, per farla. comdì conviene.
HC01ra {Ì levi da q1.t~Jla parola. çonfdcnzia il con;& il fd# A nftc•
177
178 Apothecaries' Practicum
The offices of apothecaries The letter E denotes the exarniner ami letter R the responder.
CHAPTER I. E. What is the practice of the apothecary? R. It is the art of putting together medications the use of which help conserves health or recover health after having lost i t. E. What do we look for in a good apothecary? R. Three conditions which are enclosed in these two \·Vords, good conscience. The apotheca ry with good conscience will fear God, in whose presence he would do nothing he would not do in the presence of a man. And for this reason he w ill be full o f charity for his neighbors and wi ll do things as well as if he were doing them for himself. Now, if you remove from that word (conscience) the con there will be left science and the apotheca ry must be cultured, that is, he must know La ti n so that he may understand the canons of Mesue and other books that dea! wi th the art of composing drugs and with the knowledge of herbs and other necessary things. Those books are nearly ali in Latin. The apothecary must also know when to harvest flowers, seeds, leaves, ba rks and roots and how to conserve them. The apothecary must have knowledge of containers and utensils necessary for pharmacy; he mus t understand the degrees of fire heat, distillation, toasting, double-boiling and steambathing procedures, ali of which are essen tial for the correct practice of pharmacy. Now, if you remove from the word conscience (conscienzia, var. conscientia) the con and the sci , there is Ieft-ence (-enzia, var. -ent ia), which means wealth. Thus, the apothecary must be comfortably r ich so that he does not have to be bothered with by the quid-pro-quo and not be templed to use mother-of-pearl instead of pearl, and worse. In short, the apothecary must be ab le to live from other means than from pharmacy in order that he may not create confusion (confusioni) rather than composition (compositioni).
(N .B. mirabile dictu, the author has made a pun! The author's garnes with thc word conscien1ia, i.e . conscience, is surely an atternpt to be pixy. Perish the thought!)
CHAPTER II
Decoction
E. What is decoction? R. Decoction is boil ing in some liquid s uch as water or wine. E. How many conditions do you look for in decoction? R. Five: First, an understanding at the nature of the substance to be boiled; if there is more than one substance they should be graded. Second, an unders tanding of the degrees of heat s ince some things must be boiled hard, some medium and others very little. Third, to know in what sort of container things are boiled: brass, iron or earthen. Fourth, to know the nature of the substance to be boiled so that one can choose water, oil or wine and then proceed according to standard practice. Fifth, to know the essence of decoction, that is the grading of substances: cook first woody substances, then roots and bark, then leaves, seeds, and finally, flowers (there are some exceptions); the essenze of each substance must remain in the decoction.
W. Montagna - P. Morganti
~ Della Theorica; reft:er~ entia, che in vol_sare vuol dire richezze ,di modo; che lo Speziale, dc. ve cl!cr commod3mente ricco, acciò non habbia da fare il più delle volte il !quid , p1·0 q110, & in luogo di perle, non dii le madri perle, e qualche cofa peggio, lì che lo Speziale, deve poter vivered 'altre intratc, che della Speziaria, acciò non facciale confofioni, in luogo delle compofitioni.
Della Decottione ; C ap. I .I.
E. e He cofa è Decottione? R. D ecottione, è queJJa cofa , la quale li fa bollire in qualche materia humida come acqua, vino, oglio _, & altri, e quella propriamente è decottiooe, che fifa cuocere in acqua, ò vino. ~.Quante co11ditioni, lì rice.rcano nelle decottioni ? R. Cinque; la prima, conofcere di che qualità Jìa la
cofa , che ft hà da cuocere, e fe à più d'una, fare la graduratione; Ja feconda , è conofcere Ii gradi del calore; perche alcune e ofe vogliono bollire forte altre mediocremente, & altre pochiJJìmo; la terza conditione, è di fapc:rè, in che forte de vafì fi hà da fare la dteottione, fe in vafo di rame, di ottone , di ferro, ò di terra; la quarta condizione è fapcre la natura della matcria~nella quale/ :fi M da fare la decottione, fe è acqua, vino, ò oglio, ac-1 ciò fi poffi fare fecondo l'arte; la quinta condizione,,on-
. tiene il termine della decottione ,cioè di fa per fare la gra-1 daazione, cuocendo prima li legni, e poi le radichc, appreffo le fcorze, frguendo le frondi, li femi, e nel fine Ji fiori1 alcuni eccettuati, acciò re!H totalmente la fofianza di ciafcheduno nel decotto, e quefl:a è neceffo .... riiffima .
E. In quante parti ii divide la éiecottione ? R.. In qu:mro parti, cioè, decottione breve, medio ..
ere, forte, e fortiffima • E.Quali cofe vogliono breve decottione.
R. Tut~
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Apothecaries' Practicum
· 198 Secretti Belliffimì; ~. re di,..gallarpolverizata fina onc. trè; v~lolo drante dljP ; gomma arabica oncia mena, 6 fk·d Ungyen'6 da ungere: quello rimedio de' Capelli 1' ebbi da una Signora Nobile , che mi ditfe 1' ufava lei, eh' era vecchia, io però non lo provato , mà credo ; ~he fii · vero .
Unguento per Il Fuoco -,,olati~ ch~jìi del "Polte 11ient in faccia \ 1'ui.
R. uNguento Egittiaco, Unguénto'Apofi:o!orum; di daf ched\tno onc. una, radica di geq•na
polverizata drame due, opio fcrupolo uno, fat1t Unguento, quale lavarai con Aqua vi11a ordinaria, & ap• plicalo fer~_, e mattina, fenza meft<"rvi altro, che prefio guarirà , fe bene è un poco dofbrofo. ·
• 'P0Ìt1e1e per l' Epilepfia ~ , ' . '
R. RA~che d°i peonia mafcHia colta dopo il pleniJu..; htt>, feme dell' Hleffa , radiche di dittamo
bianco, 1 eg~o vifchio .quer~ino ~di d~fchedu.no dr~me una craDJO umano 10 fo~Jto wrupob due ; l{,Ogh1a di alce, cioè ddJa gran be~ fcrupoli uno, e m'ezzo, cor'alli rolli, <~rno di Cervo tLi ciafcheduno -f.crupoli due, mofco grani 3. fogli d'oro num. 6, callori> fc rupol i uno lì facci deJ tutto polvere fottile, e fe: uè dii "Mn forup. per volta con A qua, ò di bettonica, ò di·peon ia , ò con ferva dcli' ifidfe per un Mefe., \).n giorno sì, e I' afttro nò, e fatta Ia pur~a generale,. vedrà cofe·affai grandi , mà perchè quetta è robba da Medici vt-lent' homini, non tutti nè fono capa'i. t
'
J
i
W. Montagna · P. Morganti
'Pol11ere p1r lf?'ar il patmo ; · ò illhugine de/li occhi p"to11atà ,
I
R. A Loes fuccotrino d~llth~ due ; tuzia prep. ·arara q fcrup. due, offa di fep1a fcrupoli 4· verderame
gr~ni. quattro , p~tle tlrienta l i , zuccaro candido di ciafched9no fcrupoli due; lì facci polvere impalpabile, e con un canellecco di piglia graffa , ò altro, fe nè foffii un poco dentro r oéchio' fopportandolo 'on pazienza fera, e mattina , e poi fi lavi con A qua di finocchio , che in breve farà libero , avertendo di purgar prjma la tefiL .
Unguento per l' 'in/ìAmmazione de;i Occhi. •
R. B Utiro fn:Cro lavato con Aqua di rofe bianche, oncic due , zuccaro candido drame una ,
tuzia preparata fcrupoJÒ mezzo perle preparate fcrup. 2 due; s'incorpori ogni cofa allìeme, che il tutto fil im· palpabile , e di quello Ungcnco fe ne mette un poco dentro l'angolo dell'occhio, fera, e huttina, e n• vedrai buon' effetto , fe prima cvacu:irai la tefia coo .Pilole.
vlqua mirahile per la "Pifta , le11a le m,,,o/r? 1~ /agrimazione) v llltri dijfetti dfll' occht • ..
R. TUzia preparata, a.lo~ cpatit<> ana drame trè ; zucçaro fino drame due, lì polvi:rizi il tutto
impalpabile, e .(i metta al Sole io una caraffa ben turata per un mefe, in lllezza libra d'aqua rof~, .e mcz. za di vino bianco aufiero, dipoi 1ì cul.i, e f1 con fervi per li hifogni .> che vedrai mir~iH~ _, mettcndont la r, .. ra due go"ie nejli an~oli d~&l' oc.chi.
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Powder for epilepsy (1)
Rx. One dram each of roots of male peony, gathered after full moon, seeds of the same, roots of white d ittany, wood of oak mistletoe; buried human skull, two scruples; hoof of e lk (that is, the large beast), one and one half scruples; red coral and deer antler, two scruples each; musk, 3 grains; #6 gold leaf, and cas tor, one sc ruple each. Make a fine powder of ali the ingredients. Give every other day one scruple with wa ter, either with betony or peony (or keep in these for one month). When given after a generai purge, you will see g reat things. This is stuff for skillful l docto rs and not everyone can handle i t.
Wonderful water for the eyes: removes clouds, tears and other eye defects (2)
Rx. Chemically prepared tutty and hepatic aloe, three d rams each; fine sugar, two drams. Make an impalpable power of these and expose to the sun for one month in a well-stoppered jar conta ining one ha lf libra of rose water and o ne half of austere white wine. Dra in and use when needed; apply two drops to the corners of the eyes in the evening and you will see miracles .
To make art BRUNO U SI
Cultura} Action
The desire to live inside the comprehensible creates a series of commonplaces which are useful on ly to those people who, through these dogmas, hold contro! over humanity. Th"e only rea l activity of the officiai culture is to a llow th e proliferation of «cultural actions» which tend to leave things as they are by reproposing those things already acqu ired by that cu ltu re. We often witness «cu ltura! actions» which, even though couragious in form, change nothing subs tantially. We judge by placing events in categories we believe correct, never leaving things to the mercy of random change. This demonstrates our weakness and our fear of getting out of prearranged patterns, placing ourselves in that way of living which could be defined as «lower middle class». The technological society presages the near arrivai of an inevitable future in which man will be, perhaps even more than today, manipulated by that power for ever held by a minori tY, which dominayes above and beyond futu re growth. To privil ege intuition, the unconscious and magie not as the exaltation of being passively natural but, on the contrary, as an overcoming of acquired concepts is, in the desire of growth, the opposi te of the logica! deduction process and is, perhaps, to make art. To make art should therefore be, before anything e lse, to live the vision of the pos-
J. Appl. Cosmetol., 3, 183-184 (April/June 1985)
Il desiderio di vivere all' interno del comprensibile, crea una serie di luoghi comuni, i quali servono soltanto a coloro che attraverso questi dogmi detengono il dominio dell' uman ità. Lasciare che prol iferino «azioni cultu rali » che tendono a non cambiare nulla attraverso un rimestamento dell'acquis ito è l'un ica vera att ività della cu ltura uffic ia le. Spesso assis tiamo ad «azion i cul tural i» che, pure se coraggiose nella forma, sos tanzia lmente non modificano nu lla. Giudichiamo collocando gl i eventi in settori che riteniamo giusti, non lasciando mai le cose nel dubbio di una collocazione possibil ista. Questo è dimostrare la nostra fragilità e paura di uscire da schemi preordinati, collocandoci in quel modo di vivere che possiamo definire «piccolo borghese». La società tecnologica ci annuncia un prossimo inevitabile futuro nel quale forse l'uomo sa rà più di oggi manipolato dal potere detenuto da sempre dalla minoranza che domina fuori dal futuro della crescita. Privil egiare l'intuito, l'inconscio, il magico, non come esaltazione dell'essere pass ivamente na turali ma, al con trario come superamento dell'acquisito, è nel desiderio di crescita l'opposto del processo di deduzione logica e forse è fare arte. Fare arte dovrebbe quindi ess~ere prima di ogni cosa vivere la vi-sione dell'assurdo possibile, cercando il superamento della quotidianità contingente, lasciando
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sible absurd, to sea rch to rise above everyday needs, leaving certainties to the small employees of the rules of a soc iety where power is expressed by passive acceptance. To make art is to live doubt, aware of not being depositaries of truth, and to live in doubt, to search for growth and the qua}i ty of !ife.
Rome, 21 Aprii 1985
Cultura! Action
le certezze ai piccoli impiegati delle regole di una società dove il potere si estrinseca nell'accettazione passiva. Fare arte è vivere il dubbio, coscienti d i non essere depositari di verità, nel dubbio, cercare la crescita e la qualità della vi ta.
Roma, 21 Aprile 1985
Special Reporter J. Appl. Cosmeto/., 3, 185-186 (April/June 1985)
The value of modern Cosmetic Dermatology analyzed in the 1 st study course of Acireale
Cosmetology is mainly a means for protecting skin and serves as an adequate prevention against irritat ive and degenerative damages to which the cutaneous mantle, with its two sq.m. of surface, can be subject to various degrees depending on the phototype for the varying abilities to withstand sun radiations, and depend ing on indiv iduai physiological conditions that do not withstand the excessive imbalances of the external environment, a non-balanced nutrition, and abnormal habits of daily life. A proper and personalized daily hygiene and appropriate protective treatments are, thus, the basis upon which modern Cosmetology is founded. The above objectives can be achieved through a close cooperation between the chemist and the dermatologist in the formulation of the cosmetic product. It is advisable that the cosmetic product be submitted for testing to the dermatologist who, by means of a functional checking of the skin, is able to indicate its effectiveness and tolerability. In the case of a very delicate seborrheic skin, an improper use of h ighly degreasing soaps (the so cal led «no-soaps» or syndets) or of sulphur-containing pro· ducts which may produce the opposi te effect, and of a wrong shampoo selected on the basis of quantity of foam produced, the incongrous replacement of normai soap by Bubble-bath, the application of unstable sun filters and many other pro· blems, need to be analyzed through an appropriate testing b y the dermatologist, who should be able to evaluate the action performed by the cosmetic product's sin-
Prevalentemente la Cosmetologia è protezione della pelle e rappresenta una opportuna prevenzione dei danni irritativi e degenerativi che il mantello cutaneo, con i suoi due metri quadrati di superficie, può subire: in rapporto al fototipo per la variabile capacità d i sopportazio· ne delle radiazioni solari, ed in rapporto alle condizioni fis iologiche individuali che possono mal sopportare gli eccessivi squilibri dell'ambiente esterno, l'alimentazione disarmonica, le anormali ab i tudin i di vita quotidiana. La corretta igiene quotidiana personalizzata e gli appropriati trattamenti protettivi sono quindi alla base della c9smetologia moderna, che è possibile attuare per la stretta collaborazione tra il chimico ed il dermatologo nella formulazione del prodotto cosmetico, che è bene far passare al vagl io del dermatologo, il quale, attraverso il controllo funzionale della pelle, è in condizione di indicare l'efficacia e la tollerabilità del cosmetico in esame. L'uso sconsiderato, nella delicatissima pelle seborroica, di saponi altamente sgrassanti (i cosiddetti saponi non sapo· ni o syndet) e di controproducenti prodotti contenenti zolfo, l'errata scelta dello shampoo in rapporto alla quantità di schiuma che produce, l'incongruenza dei bagnischiuma in sostituzione del normale sapone, l'applicazione sulla pelle di filtri solari non stabili alle radiazioni e tanti altri problemi, necessitano di essere analizzati attraverso l'intervento opportuno del dermatologo, che deve saper valutare l'attività dei singoli componenti del prodotto cosmetico.
186 The value of modern Cosmetic Dermatology ana lyzed in the lst Study Course of Acireale
gle componen ts . Furthermore, s ince cosme tics are largely consumed products and a re generally applied on areas exposed to light, it is evident that their introduction into the market requires a high sen se o[ responsibility by the compa nies concerned. I t is a lso very important a nd urgen t that the derrnatologist prope rly know Applied Cosmetology and that he continuously update hi s know ledge. The Firs t Course of Cosmetic Derm atology, promoted by th e Journal of Applied Cosmetology and organized by the Experimenta l Dermato logy Institute of the University of Catan ia, held at the Azienda Regionale of the Terme di Acireale, confi rmed th e value and in terest of this scientific meet ing, aimed at updating the knowledge on cosmetics' usage. I t was a «non-stop» course, deliberately restricted to 30 dermatologis ts, tha t took piace from 8.30 a.m. to 7.30 p.m. o n 6, 7, a nd 8 June and dealt with the topics indicated bere as follows.
Tra ttandos i inoltre di p rodot ti di largo consumo, generalmente applicati sulle regioni fotoesposte, è evidente la responsabilità nell a immissione in commercio di tal i prodotti ed è molto urgente, da parte del dermatologo, l'opportuna conoscenza ed il continuo aggiornamen to della cosmetologia appli cata . Il 1° Corso di Derm atologia Cosme tologica, promosso dal Journa l of App lied Cosmetology ed organizzato dalla Dermatologia Sperimentale dell'Università d i Catania, svoltosi opportunarnen te presso l'Azienda Regionale delle Terme di Acireale, ha conf errnato la validi tà e l'attualità dell'incontro scientifico d i aggiornam ento sull 'u so dei cosmetici. Si è trattato di uno studio no-stop, volutamente limitato a 30 dermatologi, ch e si è svolto dalle 8,30 del mattino alle I 9,30 d i sera dei giorni 6-7-8 giugno con lo sviluppo degli ar gomenti a ppresso indicati.
Announcements J. App/. Cos111etol., 3, XVII (April/June 1985)
International Symposium on «THE FUTURE ON COLLAGEN»
Lyon, 10-12 September 1985
Na med « l st Atlantic Congress» as join tly organized by the Cen tre Techn ique Cuir Chaussu re Maroquinerie (Lyons-France) and the Eas tern Regiona l Research Center (Philade lphi a-USA), this sym pos ium will dea! with:
The fu ture of collagen and other connective-tissue components
as biomaterials
Applications of connective-tissue components • Biomedicals
Artificia l skinwound heald ing, vascular protheses, hemos tatic agen ts, bone and tooth repair, reservoirs far drug d elivery, suppor ts far active substances, su tures, bioreagents (ch roma tography, cell cul ture),. ..
• Cosmetics Care products, creams, lotions, shampoos,. ..
• Food ingredients Edible casings, b inders, fillers, moisturizers, tenderizers,. ..
Te chnical visits For the congressists, three laboratories or production units will open their doors: • Mé rieux Institute : Extraction and purification of products for therapeutic use • Gatte fossé Ltd: Manufacture and prepara tion of cosmetic and phannaceutical products • SADUC: Production of highly purified collagen
It must be added that the lectures and discussions will be simultaneously translated in English and Franch.
Programmes and registration forms available from:
CTC-Mrs Vulliermet or Mrs Janériat B.P. 7001 - 69342 Lyon Cédex 07 - France
ERRC - Dr Kronick or Dr Na 600, East Kermaid Lane Philadelphia, PA 19118 - USA
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