Журнал "Мои Часы" выпуск 2-2010

МоиЧасывсе о часах и стилевсе о часах и стиле

№2

ма

й-и

юл

ь 2

01

0

#2 ’10май-июль

18BASELWORLD'10

НЕ ПОБЕДИШЬ –

ПРИМКНИ

48МАНУЭЛЬ ЭМШ.

ТОЛЬКО ПРАВДА.

РИСУНКИ АВТОРА

74КВАРЦ.

ЮБИЛЕЙ

РЕВОЛЮЦИИМои

Часы

TAG HeuerCarrera Caliber 1887

www.mywatch.ru

2/2010Учредитель

OOO «Издательство «Часовая литература»

Генеральный директорВячеслав МЕДВЕДЕВ

[email protected]

Главный редакторЛиза ЕПИФАНОВА

[email protected]

Главный художникОлег СЕРГЕЕВ

ДизайнерСветлана ЗАХАРОВА

Отдел распространения:Алексей СИДОРОВ

[email protected]

Заместитель генерального директорапо кoммерческим вопросам

Галина СТРЮКОВА [email protected]

Отдел рекламы и информацииОльга АНИСИМОВА

[email protected]

PR-директорВиктория ПОТАПОВА

[email protected]

www.TimeSeller.ruАнна АРАНЧУК

[email protected]

Над номером работали:Грант СААКОВ, Андрей ДАНИЛОВ, Алексей ЛОВЕН, Марина МЕДВЕДЕВА, Ксения ВОРОНИНА, Елена ОЛЕЙНИКОВА, Иван ГОПЕЙ, Антон ЧУБУКОВ

Оформить подписку на журнал «Мои часы» можно через объ е ди нен ный по чтовый каталог

«Пресса России», подписной индекс 84597 или через Интернет: www.presscafe.ru

Адрес редакции:109544, Москва, ул. Международная, д. 11

Тел./факс: (495) 64-555-79eCmail: [email protected]

Издание зарегистрировано МРФ по печати, свидетельство ПИ № 77–13741 от 18.10.2002 г.

При использовании материалов ссылка на журнал «Мои часы» обязательна

Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов статей

Цены указанные в журнале даны справочно и не являются официальными

Присланные материалы не рецензируются и не возвращаются

Тираж 25 000 экз. Цена свободная

Все рекламируемые товары сертифицированы

© ООО «Издательство «Часовая литература», 2009-2010 гг.

НА ОБЛОЖКЕ: TAG HEUER CARRERA CALIBER 1887

Бутики TAG Heuer:

Москва, ул. Тверская, 19

тел: +7(495) 699 3839

Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 8

Hyatt Regency Hotel

тел: +7 (343) 359 40 49

МОИ ЧАСЫ

май-июль 20106 МОИ ЧАСЫ № 2

Странно было бы ожидать от прошедшей Базельской выставки каких-

либо серьезных потрясений. Как и очевидных доказательств, что кризис

(во всяком случае, в часовой отрасли) закончился. Если в прошлом году

люди приезжали в Базель в возбуждении и предчувствии грядущих ката-

клизмов, лихорадочно спрашивая у каждого встречного «как дела?» и

«чего ожидать?», то сейчас общий настрой можно было охарактеризовать

знаменитой фразой из Горация: Carpe diem. Лови мгновение, живи сегод-

няшним днем.

Именно потому в премьерах оказалось так трудно выделить четкие яркие

тренды, как мы традиционно делали это после каждой выставки. Было не

3–4 мощных направления, а десятки мини-трендов. Нам даже пришлось

отказаться от привычного формата рубрики «премьера», иначе на под-

робный разбор всех мини-тенденций в журнале просто не хватило бы

места.

Среди премьер этого года не было совсем уж необычных и сложных в

исполнении механических концептов. И это тоже внушает оптимизм.

Потому что впервые большинство новинок было представлено не в виде

прототипов, а в виде уже готовых к продаже работающих экземпляров.

И нам осталось лишь дождаться, когда они поступят в Россию.

Наверное, единственный осмысленный тренд в часовой индустрии в

этом году можно назвать «юбилейным». Глядя на круглую цифру «2010»,

хочется отметить ее какой-либо лимитированной серией, которая помо-

жет привлечь внимание клиентов к марке. Не удивительно, что юбилеям

были посвящены почти все яркие новинки этого года. В честь своего

150-летия TAG Heuer удивила публику первым наручным механическим

калибром без спирали баланса. Такую же дату мануфактура Chopard

отметила сразу 4 новыми калибрами. Три юбилея отпраздновала Breguet.

А 40-летие первых кварцевых часов обернулось целым рядом неожидан-

ных прорывов в этой, казалось бы, давно не обещающей ничего нового

области. Рассказ об этом – в центральном материале номера.

Еще один вывод, который напрашивается после посещения выставки в

Базеле, – высокая водонепроницаемость становится едва ли не самой

важной характеристикой часов. И это естественно, ведь в состязании

с прочими гаджетами часы, безусловно, выигрывают тем, что только их

можно взять с собой в море.

А еще обилие дайверских часов среди премьер этого года напоминает о

самом оптимистичном. О том, что скоро лето.

Лиза Епифанова,

главный редактор журнала «Мои Часы»

8 МОИ ЧАСЫ № 2

Содержание

май-июль 2010

ХРОНОГРАФ12 Время вечное

14 Время материальное

16 Время – деньги

BASELWORLD-201018 BaselWorld-2010. Ярмарка иллюзий

34 Премьера BaselWorld-2010

ЧАСОВОЕ ИСКУССТВО44 Vacheron Constantin

Patrimony Traditionnelle Calibre 2253

ПЕРСОНА48 Мануэль Эмш. Не все любят вишенки

52 Александр Страмбини.

Брейн-сторминг больших скоростей

БРЕНД-ПОРТРЕТ56 TAG Heuer. Годы и миллисекунды

ВЫБОР60 Cuervo y Sobrinos

Torpedo Pirata Reserva de Marcha

62 Roger Dubuis Easydiver

64 Montblanc TimeWalker Dual Carbon Chrono

66 Baume & Mercier Ilea High Jewelry

68 Epos Collection Emotion

70 Zeno-Watch Pilot Classic Oversized

72 Charles-Auguste Paillard

Scelleton Watch Art 1 Automatic

9МОИ ЧАСЫ


ТЕМА НОМЕРА74 Кварц. От рассвета до заката

ПОИСК88 Любовь к геометрии

ТРЕНД92 Оцифровка

ТЕСТ98 Большая дата

МАНУФАКТУРА104 Chanel – G&F Chatelain. Открытый финал

СТИЛЬ ЖИЗНИ108 Frederique Constant Maxime Moon & Date

АКСЕССУАРЫ112 Gresso. Искушение в красном

ВСЕ О…114 Звуках и Му

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ116 Форум Mywatch.Ru. Время по Гейгеру

СОБЫТИЯ118 Люди

120 Места

124 Предметы

11МОИ ЧАСЫ


ХРОНОГРАФ. ВРЕМЯ ВЕЧНОЕ

Астрономы подсчитали, что солнечный свет, сохраняющий жизнь на нашей планете, достигает Земли примерно за 8,5 минуты, преодо-левая почти 150 миллионов километров. Сам человек реагирует на солнечный свет, а впрочем, и остальные внешние раздражители значительно быстрее – зрительные образы поступают в наш мозг за 0,4 секунды. Ощущения «доходят» до человека намного мед-леннее, чем образы: среднее время реакции человека на сигналы-раздражители – 0,15 секунд. За это время нервные импульсы про-ходят от рецепторов до коры головного мозга и передают информа-цию в нервную систему.

Среднестатистический гражданин, проживающий долгую и счаст-ливую 80-летнюю жизнь, не так часто задумывается о бренности бытия. Помочь осознать ничтожность жизни может легкий подсчет: за 80 лет человек превращается из младенца в старика за 29 200 дней. При этом даже в распространенной 500-евровой банкноте содержится почти в два раза больше евроцентов – 50 000.

Можно попробовать играть в одну из любимых игр офисных работников – «Сапер» (он же Minesweeper) – методом случайного открытия клеток. При условии, что будет выбран уровень слож-ности «эксперт», где на поле из 480 клеток размещено 99 бомб, и принимая во внимание, что около 15% поля открывается при удачных кликах сразу, остается 320 клеток, которые нужно открыть самостоятельно. Вероятность не взорваться, открыв 320 случайных клеток, при этих условиях составляет 4/5320. Если учесть, что за секунду можно сделать три клика, а продолжительность одной пар-тии составляет одну секунду, то вероятность открытия всех клеток, не подорвавшись на бомбе, может наступить через 1030 секунд. Один год составляет 3 х 107 секунд, таким образом, для того чтобы проверить, можно ли выиграть в «Сапер» случайно, нам потребует-ся тридцать триллионов миллиардов лет. Что в два триллиона раз больше возраста Вселенной.

8,5 МИНУТЫ ЛЕТИТ ПУЧОК ФОТОНОВ, ЧТОБЫ ЛЮДИ НА ЗЕМЛЕ ПРОДОЛЖАЛИ ПОКУПАТЬ ЧАСЫ

29 200 ДНЕЙ СОСТАВЛЯЕТ В СРЕДНЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ. ЭТО МЕНЬШЕ, ЧЕМ ЕВРОЦЕНТОВ В БАНКНОТЕ 500 ЕВРО

3 х 1022

ЛЕТ НУЖНО, ЧТОБЫ ВЫИГРАТЬ В «САПЕР», ЕСЛИ ВООБЩЕ НЕ ДУМАТЬ. ПРАВДА, РИСКУЕТЕ ПРОПУСТИТЬ КОНЕЦ СВЕТА

ХРОНОГРАФ. ВРЕМЯ МАТЕРИАЛЬНОЕ


ХРОНОГРАФ. ВРЕМЯ МАТЕРИАЛЬНОЕ

Самый быстродействующий яд принадлежит самому маленькому в мире убийце: австралийской кубомедузе ируканджи, чьи размеры не превышают человеческий ноготь, а яд убивает в течение двух минут. Яд королевской кобры действуют целых 30 минут, зато его хватит на то, чтобы расправится сразу с 160 взрослыми людьми. Причем свои смертельные свойства в сухом виде змеиный яд сохра-няет в течение 23 лет. Среди синтетических ядов самой быстро-действующей считается синильная кислота, которая долгое время применялась для осуществления смертной казни в США.

По данным компании, всего 2,5 секунды нужно Bugatti Veyron, чтобы разогнаться до скорости 100 км/час. При этом максимальная ско-рость на полигоне составляет 407 км/ч, что на 7 километров меньше, чем у SSC Ultimate Aero от Shelby SuperCars, которая осенью 2008 года показала результат в 412,7 км/ч, получив титул самого быстрого автомобиля в мире. Правда, до сотни SSC Ultimate Aero разгоня-ется медленнее: за 2,88 секунды. На третьем месте по ускорению шведский суперкар Koenigsegg CCX (3,22 секунды, максимальная скорость 388 км/час). А самый известный в России из гоночных кабриолетов Porsche Carrera GT достигает 100 км/час за 4 секунды и способен развивать предельную скорость на полигоне 330 км/час.

2–2,5 часа – это среднее время курения сигары типа Double Corona, вдвое большей стандартной Corona. Длина такой сигары – около 20 см, а диаметр – около 2 см. Такую сигару можно использовать для длительных послеобеденных посиделок, на которых можно обсудить самые серьезные дела. Для утреннего курения или перед началом сытной трапезы подходят сигары типа Tres Petit Coronas, рассчитанные всего на 40 минут курения. Кстати, именно такова средняя продолжительность урока в средней школе.

23 ГОДА МОЖНО ПЛАНИРОВАТЬ УБИЙСТВО, ЕСЛИ ПО СЛУЧАЮ РАЗЖИТЬСЯ ЯДОМ КОРОЛЕВСКОЙ КОБРЫ

2,5 СЕКУНДЫ, 1001 лошадь, 69 194 000 рублей и год ожидания НУЖНО, ЧТОБЫ СТАТЬ САМЫМ БЫСТРЫМ НА ТРАССЕ

2, 5 ЧАСА МОЖНО НЕПРЕРЫВНО ОТРАВЛЯТЬ ЖИЗНЬ ОКРУЖАЮЩИХ, ПРАВДА, ПОЛУЧАЯ ОТ ЭТОГО ОГРОМНОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ


ХРОНОГРАФ. ВРЕМЯ-ДЕНЬГИ

В официальном прайс-листе мастерских, занимающихся мати-рованием и полировкой стекол, зеркал и металлических изде-лий, указано 10 рублей за 1 см2, однако полировка корпуса часов обойдется дороже. Цена на эту услугу может зависеть от часового бренда – так, полировка корпуса Tissot в компании «КлокСервис» обойдется в 1000 рублей, а для Audemars Piguet и Patek Philippe стоимость вырастет до 10 500 рублей.

Санкт-петербургское Atelier Artisanale предлагает изготовить ремешок на заказ из кожи страуса, лап страуса, акулы, яще-рицы, боков крокодила за 10 800 рублей. Еще за 675 рублей можно сделать ремешку подкладку из телячьей кожи, а за 3 150 рублей – из кожи крокодила. Инициалы владельца появятся на подкладке ремешка еще за 675 рублей.

В часовых мастерских готовы заняться клеевым закреплением камней на циферблате за 200 рублей за камень, при этом сами бриллианты владелец должен предоставить самостоятельно. Сегодня один небольшой бриллиант весом 0,01 К стоит около 6 000 рублей, из этих параметров и складывается базовая сумма инкрустации.

1000 РУБЛЕЙ – ПОЛИРОВКА КОРПУСА

10 800 РУБЛЕЙ – АВТОРСКИЙ РЕМЕШОК

43 600 РУБЛЕЙ – ЗАМЕНИТЬ ВОСЕМЬ ЧАСОВЫХ МАРКЕРОВ НА БРИЛЛИАНТЫ

300 РУБЛЕЙ – ГРАВИРОВКА ИНИЦИАЛОВЦены на гравировку могут быть стандартными – за корпус часов – или варьироваться в зависимости от размера изображения или количества букв в создаваемой надписи. В любом случае появление гравировки на задней крышке, боковой стороне корпуса или на застежке часов в среднем обойдется в сумму от 300 до 1000 рублей.


BaselWorld 2010 Ярмарка иллюзийТекст: Лиза ЕПИФАНОВА

Жаль, что российский часовой мастер Константин Чайкин, ставший с этого года членом AHCI, пока сделал часы только с мусульманским, православным и иудейским календарем. Потому что когда дело дойдет до индуизма, интересно посмотреть, как он справится с категорией «майя» – представлении об иллюзорности всего материального мира. Майя является иллюзией не потому, что она лишена бытия, а потому, что она изменчива и преходяща. Только просветленным удается увидеть изменчивость майи. А еще этот шанс получили посетители часового салона в Базеле.

19МОИ ЧАСЫ

Альтернативный БазельИ посетители, и участники

BaselWorld-2010 сходились во мнении, что хотя людей на самой выставке было очевидно меньше, чем в прошлом году, общий уровень деловой активности, да и само настроение окружающих было зна-чительно выше. Действительно, холлы, кулуары, рестораны и сама Мессеплац, площадь между выставочными павильо-нами, даже в день открытия поражали отсутствием привычных плотных толп в дорогих костюмах. Люди, конечно, были, но передвигаться между ними можно было относительно свободно, и даже в конце выставочного дня можно было спокойно сесть на улице в баре и выпить свою заслуженную кружку пива, не выстаивая многометровую очередь.

Камера нашего уважаемого фотографа объективно фиксировала полупустые выставочные холлы. И в то же время сто-ило зайти практически на любой стенд – как тут же обнаруживались все эти отсутствующие люди: они просто сидели в кабинетах, занятые переговорами или составлением заказов.

Меньше праздношатающихся – больше реальных продаж и заказов. Наверное, это означает, что кризис в часовой отрас-ли действительно близок к завершению, как уверяли большинство участников выставки. И кто мы, чтобы оспаривать этот оптимистичный прогноз? И если выставка – это лицо часовой индустрии, то давайте подробнее поговорим о ней самой. Точнее, о ее устройстве и составе.

Как любое действие рождает противо-действие, так и любая сильная выставка рождает оппозиционное мероприятие. Яркий пример: SIHH и GTE, прошедшие в начале этого года. Независимая выставка Geneva Time Exhibition, задуманная тремя энтузиастами Домиником Франкино, Флоранс Ноель и Паолой Орландо, изна-чально отталкивалась от концепции открытости и равенства всех участников: одинаковые стенды-палатки, открытые витрины с новинками и возможность тут же на месте пообщаться с любым инте-ресующим вас персонажем, минуя вечно улыбающийся ресепшн. То, что базиро-валось на идее «ярмарки для бедных», неожиданно получило бешеный успех в мире роскоши. GTE составила достойную конкуренцию SIHH и WPHH вместе взя-тым, сумев за короткий срок привлечь более 30 участников, причем весьма пре-стижных, большинство из которых эта «ярмарка» сумела оттянуть даже от тра-диционных презентаций в отелях.

Организаторы GTE сумели правильно разыграть карту разнесения по времени

крупнейших часовых выставок, предло-жив многим участникам часового рынка практичный способ привлечь внимание клиентов и журналистов еще в январе. А что же BaselWorld, чем он хуже SIHH? Ничем. Просто здесь аналог GTE доста-точно спонтанно возник в рамках самого салона.

Еще недавно престиж марки на рынке четко определялся положением и разме-рами ее стенда на выставке, а официаль-но в Базеле были только одни «незави-симые» – объединенный стенд Академии часовых мастеров AHCI, расположившей-ся в 5-м павильоне. К ним ходили, чтобы отдохнуть душой от пиара и маркетинга, подержать в руках удивительные меха-

нические произведения и тут же лично пообщаться с их создателями, каждый из которых, как в карауле, стоял у своей витрины.

Те марки, которые по каким-либо при-чинам устраивали отдельные презентации в гостиницах вокруг выставки, хоть и пытались неуверенно заявлять, что им так удобнее, а в первую очередь – дешевле, но при любой возможности старались вернуться обратно за стены выставочных павильонов и традиционных стендов. В этом году на выставке поместились почти все, кто хотел – пусть в виде скромных шестиметровых коробочек, разбросанных по разным холлам. В результате «альтер-нативный Базель» решительно поднял голову – но поднял ее внутри основной выставки.

И если в прошлом году определенный шок вызывало посещение паласа (еще недавно называвшегося тентом, что очень соответствовало внешности этого палаточ-ного городка), где, пройдя Casio и Kenzo, можно было увидеть около двух десятков легендарных часовых марок, представляю-щих свои новинки на обычных столах, то в этом году такие ярмарочные сообщества можно было встретить везде – разумеется, кроме первого павильона. В 4-м пави-льоне, так гордившемся раньше своей тишиной и респектабельностью, вместо огромных стендов-холлов расположи-лись маленькие «коробки», вместившие целое собрание марок: Hautlence, Ladoire, Marvin, Ateliers DeMonaco, Steiway&Sons, экологичную Tempvs Compvtare и возро-дившуюся Ventura. Кусочек 3-го, «индий-ского», павильона заняли Jacob&Co, Bedat и Gio Monaco, создав свой собственный стиль презентации. Что уж говорить про

BASELWORLD-2010


ставший культовым палас, в котором на этот раз предстало целых два неза-висимых сообщества: Watch Gallery (в рамках которого выставлялись A. Silberstein, Borgeaud, Linde Werdelin, Quinting, Badollet, Clerc и многие другие), а также Dream Factory, объединившая Максимилиана Бюссера, Питера Спик-Марина, Кристофа Кларе и двух велика-нов – Феликса Баумгартнера и Мартина Фрая.

«Нам очень понравилась прошлогод-няя выставка в паласе, когда все были вместе и открыты для общения», – сказал господин Бюссер. – Поэтому мы решили, что в этом году нам нужно еще больше места для презентации и организовали отдельный холл Dream Factory». Его даже не слишком смущало соседство с Casio, пожалуй, и фраппировало только неожи-данное появление объединенного стенда индийских ювелиров прямо напротив входа в «фабрику грез». Но эта проблема вполне решаема, считают большинство экспонентов паласа и надеются привлечь еще больше единомышленников.

Как известно, в следующем году нач-нется глобальная реконструкция выста-вочного центра Messe Basel, и кто знает – может, вместо традиционных роскошных залов часовые мастера ближайшего буду-щего проголосуют за такой вот открытый и демократичный палас?

Тем более что те самые многоэтаж-ные и закрытые стенды все больше раздражают посетителей выставки. Невозможность увидеть реальные новинки на витринах, долгое ожидание у ресепшн, пока девушка найдет нуж-ное имя в расписании и дозвонится до нужного человека, поиски переговорной комнаты – то, что раньше воспринима-лось как пропуск в мир роскоши, теперь очевидно признается неудобствами. Ведь что может заставить ценителя часового искусства или дилера посетить выставку, когда все новые модели опе-ративно появляются и обсуждаются в Интернете, имиджевые легенды марок перестали вызывать благоговение, а бесплатным шампанским никого не удивишь? Только возможность воочию увидеть и подержать интересующие часы в руках и лично познакомиться с их создателями.

Так нужна ли будет вся эта «майя» из мраморных лестниц, панелей из мореного дуба, макетов самолетов и автомобилей и аквариумов с живыми рыбами?

Выигранная битва, проигранная война

Общий успех выставки и рост продаж начала этого года логично объясняется тем, что маркетологи большинства часо-вых компаний перестали почивать на

В этом году на выставке поместились почти все, кто хотел – пусть в виде скромных шестиметровых коро-бочек, разбросанных по разным холлам. В резуль-тате «альтернативный Базель» решительно поднял голову – но поднял ее внутри основной выставки

Supe

rlum

inov

a

Linde Werdelin Octopus

Volna Volnatomic Radioactive

Tempvs Compvtare Sea Sheppard

лаврах и проделали поистине титаниче-скую работу, чтобы наполнить модельный ряд наиболее продаваемыми вариантами.

Многие сократили число существую-щих коллекций вдвое. Так, DeWitt из 120 референций оставил 68, Zenith сократил число моделей с 800 (!!) до 150, Maurice Lacroix из линии Masterpiece оставила только одну модель (зато какую!), de Grisogono, избежавший банкротства, вообще не стал представлять новых часов, только ювелирные украшения – настолько хорошо продается прошлогод-ний хит Meccanico dG №3. Ну а символом секвестрации можно назвать Bvlgari, которая просто отказалась от марок Daniel Roth и Gerald Genta, влив самые удачные коллекции последних в семей-ство Bvlgari. Многие, такие как DeWitt,

Hublot, купившая фабрику BNB, Carl F. Bucherer, Frederique Constant, Eterna, Breitling, сделали ставку на собственные мануфактурные, но при этом практичные механизмы по бюджетной цене – впро-чем, о том, что эта тенденция будет раз-виваться, мы писали еще в прошлом году.

Что же касается обновленных моделей, то среди них можно было бы выделить сразу несколько популярных направлений. Это винтажный стиль, во многом обуслов-ленный редизайном наиболее популярных коллекций прошлого – цифра 2010 выгля-дит так красиво, что просто напрашивается празднование какого-нибудь юбилея, путь даже и хронологически не совсем точного. Тут и «возвращение к корням», возрожде-ние из небытия опять же славных линий прошлого. Лидером этого направления

Камера нашего уважаемого фотографа объективно фиксировала полупустые выставочные холлы. И в то же время стоило зайти практически на любой стенд – как тут же обнаруживались все эти отсутствующие люди: они просто сидели в кабинетах, занятые пере-говорами или составлением заказов

3D Циф

ерблаты

Oris Darryl O' Young Limited Edition

Concord MecaTech

Hautlence HLC

BASELWORLD-2010


стал Zenith, для которого теперь класси-ческие Elite и хронографы El Primero без турбийонов станут основой марки. Весьма удивил Hublot, неожиданно обнаружив-ший, что до Big Bang компания представ-ляла «просто часы», к истокам решила вер-нуться Technomarine, также вспомнившая, что она создавалась как марка модных дайверских часов.

Кстати, к новой стратегии можно отнести и поиски утилитарных обо-

снований необходимости часов. Например, красивая, но бесполезная тахометрическая шкала на ободках многих моделей в этом году оказалась заменена на шкалу пульсометра. Как сговорившись, практически все произ-водители взялись повышать уровень водонепроницаемости своих моделей. Оно и правильно, ведь часы – это ред-кое устройство, которое можно взять с собой в воду.

К новой стратегии можно отнести и поиски утилитар-ных обоснований необходимости часов. Например, красивая, но бесполезная тахометрическая шкала на ободках многих моделей в этом году оказалась заменена на шкалу пульсометра

Карманные

Chopard LUC Tribute

Hublot Liberty

Реклама школы часовщиков Omega на площади Swatch Group

Glashutte Original Pocket Watch №1

23МОИ ЧАСЫ

Наконец, одним из ярких трендов этого года стал возврат к почти забытой цели часового дела – повышению точности измерения времени. Сразу три компании – Seiko, Bulova и TAG Heuer – представили оригинальные способы решения этой задачи, причем Pendulum от TAG Heuer с системой магнитов вместо традиционной капризной спирали стал чуть ли не един-ственным настоящим механическим кон-цептом, представленным на выставке.

Если попытаться выделить главную тенденцию BaselWorld-2010, то ею будет отказ от рискованных эксперименталь-ных концептов и поворот к трендам, которые черпают вдохновение в про-

шлом. Задачи прошлого, характеристики прошлого, дизайн прошлого. На какой модный тренд ни взгляни, кажется, он гордо и уверенно заявляет одно: «это было хорошо для ваших дедушек и роди-телей, это будет хорошо и для вас».

Даже массовые марки и фэшн-бренды, стараясь не рисковать, в качестве основы новинок этого года представили извле-ченные из архивов и подновленные бестселлеры десяти- и двадцатилетней давности.

Этому яростно пытался противостоять, например, известный бунтарь Иван Арпа, который идет против течения часовой индустрии – чем спокойнее и осторожнее становятся окружающие, тем больше у него появляется провокационных идей, как будто назло. Арпа объясняет это тем, что не верит в будущее часов. Потому что, как бы оптимистично ни звучали уве-рения часовщиков, неумолимая статисти-ка показывает, что популярность часов среди молодежи год от года падает. Они отдали свое сердце мобильным телефо-нам и электронным гаджетам.

Что касается первых, то некоторые часовые производители решили выступить на вражеском поле – и не проиграли. По крайней мере, эту битву. TAG Heuer Meridiist, Dior Phone, Ulysse Nardin Chairman пользуются большим спросом, а последний был даже представлен на выставке отдельным стендом в 4-м пави-льоне. Притом что цены на телефоны часовых производителей начинаются с более высокой планки, чем сами часы (как в случае с Meridiist), новые поку-патели готовы воспринимать эти аксес-суары как безусловно статусный товар. «Трубки» от часовщиков нельзя купить в обычном салоне связи. Такая элитар-

Raymond Weil Freelancer Summertime

Breguet Tradition Turbillon в честь

10-летия вхождения марки в Swatch Group

Керамика

TAG Heuer Formula 1 Lady Steel Ceramic &

Dimonds

Certina DS First Lady Ceramic

Perrelet Diamond Flower Ceramic


ность становится беспроигрышным мар-кетинговым ходом. Как стало известно, этой осенью запуск собственного теле-фона планирует еще одна марка, пред-ставленная в Hall 1.0. А на аппарат новой марки Celsius, в который интегрирован оригинальный механизм с турбийоном, ходили смотреть толпами, и даже цена от 300 тысяч долларов, явно запредельная для телефона, казалась естественной для этого электронно-механического монстра.

Часовые производители сами научили производителей мобильных играть по своим правилам. И кто знает, не станет

ли Базель через пару лет выставкой часов, украшений и коммуникаторов? Впрочем, не всем часовым производите-лям нравятся телефоны. Hublot, напри-мер, представил собственный ультра-легкий черный велосипед.

Чучело акулыНе можешь конкурировать – примк-

ни. Например, честная Casio, столько лет одевавшая мальчиков и девочек в G-Shock, так и заявила, что она больше не может соревноваться в популяр-ности с электронными гаджетами, и поэтому все, что теперь делает Casio, –

Часовые производители сами научили производи-телей мобильных телефонов играть по своим прави-лам. И кто знает, не станет ли Базель через пару лет выставкой часов, украшений и коммуникаторов?

Монохром

BASELWORLD-2010

Ulysse Nardin Executive Dual Time

Corum Admiral's Cup Deep Hull 48

Maurice Lacroix Pontos Chronographe

Rectangulaire Full Black

Телефон с турбийоном

Celsius LeDIX


не часы, а тоже электронные гаджеты. Наручные.

Но даже если посмотреть на то, что делают независимые, яркие и талант-ливые мастера часовой механики, – и здесь обнаружится также майя. Они все коллаборационисты. Даже про-вокатор Арпа старается привлечь внимание к своим моделям, используя популярность других, конкурирующих с часами областей. И по его следам идут другие. Romain Jerome в корпусе из ржавого металла «Титаника», его соб-ственные проекты ArtyA и Volna, уже успевшие порадовать публику часами с циферблатом из испражнений динозав-ра Coprolite, турбийоном Tesla, в кото-ром мосты сделаны из электрических конденсаторов и разноцветных про-водочков, и очень-очень радиоактив-

ными Volnatomic – не таким ли образом добился успеха Дэмиен Херст и другие представители современного искус-ства? Если мертвую акулу покупают за два миллиона долларов, то 25 тысяч за экскременты динозавра выглядят сущи-ми копейками.

Впрочем, Арпа успешно работает и в другой области, которая приносит популярность независимым мастерам – в производстве механических игру-шек. Фантастические построения, в основе которых лежит оригинальная, но не слишком понятная с практи-ческой точки зрения механическая конструкция, – это секрет успеха всех наиболее ярких часовых про-ектов последних лет. Удивительно, что Арпа (математик по образованию) только вначале этого года додумался до реализации простой, бесполезной, но зрелищной идеи – триангулярной конструкции из квадратных «колес», которая вращается, поочередно

Синий

Chanel J12 Marine

Tissot Sailing Touch

Rado eSenza Blue Jubile

BASELWORLD 2010 Практ

ичные календари

cK Gloss

Blancpain L-Evolution

Vogard Supertraveler

Epos Passion Day-Date

BASELWORLD-2010


соприкасаясь с круглым колесом. К январской GTE прототип был готов, и Арпа объявил о создании первых в мире часов с квадратным колесом, но радовался недолго – как оказалось, Maurice Lacroix также разработала похожую идею, но догадалась ее запатентовать. Поэтому лавры Базеля достались ей: за модель Masterpiece Regulateur Roue Carree, в которой сходная идея была реализована в обратном порядке. Квадратная шесте-ренка, расположенная на циферблате, вращается благодаря модулю из трех круглых колес и выполняет функцию индикатора часов. Эта концепция не такая неподъемная в реализации, как Memoire 1, но выглядит настолько необычно, что наверняка обеспечит должное внимание к марке.

Jean Dunand на мануфактуре Кристофа Кларе выпустила к BaselWorld новую впечатляющую модель Palace – огромных размеров устройство, в кото-ром самое интересное – это индикаторы GMT и резерва хода, сделанные в виде механических лифтовых подъемников начала ХХ века, и миниатюрная цепь, передающая усилие заводной пружины.

Не скрывает, что создает не часы, а «механических монстров» и Максимилиан Бюссер. На вопрос, будет ли его новая модель HM4 Thunderbolt, выпуск которой намечен на май, а про-тотип механизма был продемонстри-рован на выставке, показывать время, Бюссер подмигивал и спрашивал: а оно вам надо? Бюссер, как известно, великий визионер и иллюзионист. За время его работы в Harry Winston были

Смена пола

28 ММММОИММОИМОИМОМОМОММОМОМОИМОИМОИМОИМОИМОИОИМОИМОИМОИММОИМОММОИМОИМОИМОИМОИИММММОИОИМОИИМОИММОИООИМОИОИМОИМОИМОМОИОИМОИИОИМОИМОИМОИММОИМОИОИОИМОИОИМОИМОИОМОИОИОИОИММОИОИМОМОИООИОИОИИМММОМООИИИОИОИОООИОИИММООООИИИИОИОООМОИИОИИОИММОООИМОМОИИММММОММООИМММММОООИМООО ЧАЧАЧАЧАЧЧА ЧАЧАЧЧЧЧААЧААЧАЧАЧААЧАЧА ЧАААААА ЧА Ч ЧАЧА ЧА ЧАЧЧЧАЧАЧАЧАЧАЧАЧАЧАЧАААААЧЧАЧЧЧААЧААЧА ЧАЧА ЧААААААЧАЧЧЧААААЧАЧЧЧЧААЧАААААЧЧЧАЧА ЧАЧАААААЧЧЧАЧЧААААЧЧАЧАЧАЧАЧАЧААААЧЧАЧАЧААААА ЧАЧАААЧА ЧАЧАЧАЧААЧААЧАЧААЧАЧААААЧАССССЫСЫ СЫСССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССС №№№ № № № № № №№№ №№№ № №№№№№№ №№№№ 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222

Carl F. Bucherer Patravi EvoTec

BigDate

Chopard Animal World

BeeRolex Oyster

Perpetual Datejust Lady

31mm

Franc Vila Ivy

Louis Moinet Jurassic

ArtyA Coprolite

Биотоп

BASELWORLD-2010


созданы самые безумные и зрелищ-ные «Опусы», и мало кого волновало, что некоторые из них так и не были доведены до выпуска. Зато сейчас юби-лейный Opus X – планетарий, немного напоминающий сателлитный Urwerk 103 и трубийон Piaget, работает и готов к выпуску. Правда, его создатель – Жан-Франсуа Можон из ателье Chronode – честно признался, что часы получились не такими сложными и зрелищными, как он их задумывал.

Что заставило мастера пожертвовать функциональностью в пользу зрелищ-ности? Ведь другие мастера, например Джулио Папи, сделавший J12 Retrograde Mysterieuse для Chanel, Джонни Жирарден и Франк Орни, изготовившие механизм 8 Fuseaux Horaires для Dior (с часовым временем в 8 поясах, пока-занных также сателлитным диском), открыто заявляют, что уникальность и зрелищность конструкции – это и есть задача номер один для часового инже-нера. Даже если эта конструкция повер-гает обычного пользователя в ступор.

Вообще, этот год можно было бы назвать «годом аутсорсинга». Время бла-гоприятствует небольшим ателье и неза-висимым мастерам, которые на станке SNC у себя на кухне могут изготовить пусть не такой продвинуто-футуристический кон-цепт, как Tourbillon Gravity для Concord, но вполне необычное механическое устрой-ство. Dior, Chanel и другие – это только

In-House

Longines Column Wheel

Konstantin Chaykin Decatlon Helic

DeWitt Twenty-8-Eight

Borgeaud Septagraph

Hublot Unico

Cred

o

«Машина времени» на стенде Louis

Moinet

Москва – «Carillon», Галерея «Времена года», Кутузовский проспект 48, тел. 662-38-75; «Империал», ТЦ «Гименей», Большая Якиманка, 22, тел. 995-21-76;

Санкт-Петербург - «Империал», Невский пр. 44, тел. (812) 571-36-78; Ростов-на-Дону – «18 КАРАТ», ул. Чехова 35, тел. (863) 250-11-11;

Краснодар – «Grinvich», ул. Красная, 28, тел. (861) 267-10-67

www.cuervoysobrinos.com

ШВЕЙЦАРСКАЯ РОСКОШЬ С ЛАТИНСКОЙ ДУШОЙvi

ntag

e ve

nus

mov

emen

t, lim

ited

editi

on

BASELWORLD-2010


начало, скоро многие марки наверняка обзаведутся собственными концептами в «стиле Левши».

Искусство, механические развлече-ния, спорт, наконец борьба за экологию (часы не просят бензина, не правда ли?) – часовые мастера пытаются найти любые области, которые можно было бы спроецировать на свое ремесло и вызвать ответный отклик у покупателя, как у зрителя в кинотеатре. И пока что в этом они добиваются успеха.

Ведь в конце концов эти люди умеют продавать невидимое. Про-давать время.

Искусство, механиче-ские развлечения, спорт, наконец, борьба за экологию (часы не про-сят бензина, не правда ли?) – часовые мастера пытаются найти любые области, которые можно было бы спроецировать на свое ремесло

Луномания

Seiko Ananta

Jaquet Droz Eclipse

Chopard Animal World Clownfish

Bulova Spaceview

Arnold&Son True Moon

Новые скелет

ы

Omega De Ville Tourbillon Skeleton

ArtyA Tesla Skeleton

ПРЕМЬЕРА. BASELWORLD-2010


Концепты На Базельской выставке в этом году было очень мало инновационных механизмов и смелых концептов, что, конечно же, не могло не разочаровать поклонников сложной механики. Впрочем, многие часовые конструкторы, взявшие паузу, планируют в самом ближайшем будущем реализовать идеи, уже готовые в чертежах и прототипах. Ну а те, кто обещал сенсацию в марте, – свое слово сдержали.

TAG Heuer Pendulum Concept Празднование полуторавекового юбилея марки началось с размахом еще в конце прошлого года, но никто не предполагал, что ее апогеем станет презентация по сути единственной настоящей сенсации Базеля – первого механического калибра без балансовой спирали. Концепт, который в течение пяти лет разрабатывали инженеры TAG Heuer и сотрудники технического института Лозанны, ставил амбициозную цель: заменить реальную спираль баланса, на работу которой влияют гравитация, изменение температуры и еще много чего, на виртуальную – магнитное поле, образуемое четырьмя сильными магнитами. В результате получился калибр с осциллятором, работающим с частотой 6 Гц (43 200 пк/час). Правда, инженеры компании не смогли пока полностью победить зависимость от температуры, и модель еще не готова к серийному выпуску. Но на следующий день после премьеры Pendulum Concept в корпусе Grand Carrera в этих часах с узнаваемым маятником в окошке у «9 часов» был замечен сам президент TAG Heuer Жан-Кристоф Бабен: он носил один из двух прототипов на протяжении всей выставки.

Maurice Lacroix Masterpiece Regulateur Roue Carree

«Представьте то, что представить невозможно» – призывает рекламный

буклет Maurice Lacroix. Действительно, что может быть более странным и необычным для нормального человека,

чем квадратное колесо? Однако именно его сделали центральным элементом новой модели мастера мануфактуры. Причем квадрат с зубьями необычной формы, расположенный у отметки «12 часов», – не просто украшение или баловство дизайнера. Его окошко с люминесцентной стрелкой – это указатель часов в оригинальном регуляторе. В движение квадратное колесо приводится трилистником у отметки «10 часов». Рассчитать форму и размеры столь необычных деталей и зубчатого зацепления мастерам Maurice Lacroix помогали инженер Мишель Вермо и специалисты высшей школы инженерии и часового дела Ле-Локля.

Jean Dunand Palace Согласно концепции, которую озвучил глава Jean Dunand Тьери Улевай, модель Palace воплощает лучшие достижения полувековой истории Запада периода 1880–1930 гг. Это и Эйфелева башня, и лондонский Кристалл-Палас, автомобили и немой кинематограф. Напоминание обо всем этом можно найти в оформлении корпуса и механизма Palace. Например, в форме корпуса угадывается основание Эйфелевой башни. Но не менее впечатляет и конструкция механизма, где указатели GMT и резерва хода повторяют устройство механического лифтового подъемника, а трансмиссия заводного барабана сделана в виде миниатюрной велосипедной цепи.

35МОИ ЧАСЫ

Dior Christal «8»Эта коллекция посвящена основателю дома Кристиану Диору и его первому дефиле под названием «Ночь», про-шедшему в феврале 1947 года в Париже. Специально для этой модели был создан собственный калибр Dior 8 Fuseaux Horaires. Его автором стали Франк Орни и Джонни Жирарден, прославившиеся концептом Metamorphosis для Montblanc. Часовая стрелка здесь представляет собой вращающийся диск: обходя окружность циферблата, кончик диска показывает местное время, а на его вну-тренней (также вращающейся) поверхности расположен 24-часовой индикатор времени в 8 городах мира. Модель выпущена в версиях из белого золота с перламутровым циферблатом и из желтого золота с эмальерным циферблатом, каждая версия ограничена 8 экземплярами.



Пожалуй, самым важным итогом прошедших десяти лет можно назвать тот факт, что в часовом сообществе яркие независимые мастера-одиночки и маленькие ателье в качестве ньюсмейкеров могут достойно противостоять крупным мануфактурам и концернам. Неслучайно три самые необычные модели выставки были представлены именитыми брендами, но задуманы и созданы для них специально приглашенными звездами.

Harry Winston Opus X Юбилейный 10-й Opus создан по принципу пла-нетарной зубчатой передачи, напоминающей небесную механику Солнечной системы. Здесь нет стрелок, индикаторы часов, минут, секунд и времени второго часового пояса размещены на отдельных «спутниковых» колесах, которые обращаются вокруг центрального «солнечного» диска. Когда диск совершает полный оборот, циферблаты каждого индикатора начинают двигаться в обратном направлении, благодаря чему отображение времени остается стабильным в любом положении. Создал этот «планетарий» глава часового ателье Chronode Жан-Франсуа Можон. Впрочем, самое интересное в этой модели можно увидеть на задней крышке – ори-гинальный линейный индикатор 72-часового запаса хода. Сам Можон признался, что хотел всю индикацию сделать линейной, но потом принял решение в пользу планетария. Модель выпущена тиражом в 100 экземпляров в корпусе из белого золота.

Guest Stars

Chanel J12 Retrograde Mysterieuse Вертикальная головка не нарушает гармонии идеально ров-ного керамического корпуса J12, но мешает круговому дви-жению минутной стрелки. Так родилась уникальная ретро-градная конструкция: когда минутная стрелка доходит до заводной головки у отметки «10 минут», она возвращается назад к другой стороне головки, то есть к «20 минутам». А этот 10-минтуный отрезок тем временем отображается на дополнительном счетчике на отметке «6 часов». Как только минутная стрелка снова начинает обычный ход, счетчик прокручивается назад и останавливается. Более того, завод двойной пружины и коррекция времени осуществляются с помощью не только вертикальной заводной головки, но и двух «секретных» кнопок, интегрированных в рант. Как утверждает создатель механизма RMT-10 Джулио Папи из мастерской Renaud et Papi, «самое ценное в этих часах – то, как они работают и какое показывают время, знает только их владелец». Модель выпущена в вариантах из белой и черной керамики с белым золотом и черной керамики с желтым золотом, по 10 экземпляров каждого.

Glashutte Original Senator Diary Все чаще в поисках новых усложнений часовые мастера находят вдохновение не где-нибудь, а в электронных устройствах. Например, в программируемом ежедневнике. В новом калибре 100-13, созданном на основе хорошо знакомого поклонникам Glashutte Original 100-03 с панорамной датой, присутствует первый наручный механический будильник, который можно выставить не только на конкретное время, но и на конкретный день. Дата и время срабатывания будильника управляются головкой у отметки «10 часов», ей же заво-дится пружина сигнального устройства, включение-выключение производится левой кноп-кой. Дата побудки указывается на дополнительном счетчике у отметки «9 часов», а время (с точностью до 15-минутного интервала) появляется в окне у «6 часов». Часы выполнены в корпусе из белого или розового золота.



ЗвукЯвно выраженные конструкции «часов напоказ» сменяются механизмами, которые раскрывают всю свою прелесть только хозяину часов. На место турбийонов все более решительно приходят внешне скромные, но не менее сложные и звучные усложнения. Репетиры, будильники, гонги уже в начале этого года были отмечены как модный тренд, и приятно, что часовые марки начали соревноваться в оригинальности воплощения и чистоты звука этого устройства.

Breguet Reine De Naples Sonnerie В этом году исполняется 200 лет со времени создания первых наручных часов, зака-занных у Авраама-Луи Бреге королевой Неаполя Каролин Мюра. Breguet отметила этот юбилей, пополнив дамскую коллекцию Reine de Naples первым устройством из серии Grande Complication – механизмом боя. Это устройство автоматически отмечает каждый час двойным боем с троекратным повторением, по желанию звук отключается нажатием кнопки. Форма мостов и ротора нового механизма, а также детали декоративной отделки создают образ летящего голубя, видимого с обратной стороны часов через прозрачную сапфировую крышку. Корпус из белого золота оттеняют белый перламутровый циферблат и инкрустированный бриллиантами рант. Между видимыми на верхней части циферблата молоточками расположился бриллиант.

Harry Winston Project Z6 Alarm В рамках запущенного в 2004 году домом Harry Winston проекта Z компания каждый год представляет модель с очередным усложнением в корпусе из собственного сплава – залиума. Символично, что в этом году главным усложнения Project Z стал будильник. На циферблате со смещенным центром разместились два пересекающихся диска, на одном из которых отобра-жается текущее время, а на другом – время будильника. Часы, минуты, а также время будиль-ника устанавливаются с помощью заводной головки, которая вращается как по часовой стрелке, так и против нее. Мастера постарались сделать будильник и звучным, и зрелищным. Первому способствует колокольчик в форме чашки, а второму – окно в циферблате у отметки «8 часов», через которое виден молоточек. Продолжительность звонка составляет 20 секунд. Часы выпущены в 44-миллиметровом корпусе из залиума тиражом в 300 экземпляров.



Легко говорить о возвращении к истинным ценностям, но что означают эти слова? Каждая компания ищет свой ответ на этот вопрос и пытается вспомнить, за что любили ее часы, когда в них не было турбийонов, карбоновых циферблатов и красных стрелочек.

К истокам

Zenith El Primero Striking 10th Хронограф El Primero Striking 10th символизирует историческое возвра-щение мануфактуры Zenith к исполь-зованию революционного калибра, обеспечившего марке мировой успех. Речь идет о легендарном El Primero – первом в мире автоматическом хронографе с точностью измерения интервалов до десятых долей секун-ды. Сидящая на оси анкерного колеса центральная стрелка хронографа движется с шагом в 1/10 секунды. Хронограф, оснащенный автомати-ческим калибром El Primero 4052 B, предлагается в версии из 18-каратного розового золота или из нержавеющей стали. Водонепроницаемый до 100 метров корпус диаметром 42 мм с обеих сторон защищен сапфировыми стеклами с антибликовым покрытием. Немаловажно, что цена от 6 тысяч евро тоже возвращает нас во времена славного прошлого.

TechnomarineCruize

«Возвращение к истокам» вовсе не обязательно должно означать резкое упрощение всех моделей до уровня нестареющей классики. Все зависит от

марки и ее сложившегося имиджа. Например, бренду Technomarine, появившемуся в 1997 году на Лазурном

Берегу Франции, известность принесла коллекция Cruize – провокационное сочетание легкого яркого

пластика, высокой водонепроницаемости и брилли-антов. К идее «морского гламура» компания решила

вернуться и в этом году под руководством нового президента Винсена Перьяра. В обновленной «кру-изной» коллекции пластик заменен более удобным,

носким и престижным силиконом, а цветные цифер-блаты стали еще более привлекательными благодаря

3D-дизайну.

Bell&Ross Vintage BR 123 Heritage В последние годы марка Bell&Ross прославилась благодаря своим массивным квадратным часам, но до того как компания взяла на вооружение этот дизайн, она также выпускала весьма успешные часы – классические круглые, хотя и тоже вдохновленные приборной доской самолетов 40-х годов. Как показала коллекция этого года, действительно, в часах важнее стиль, а не форма. И корпус из черной стали скромного диаметра 41 мм смотрится не менее актуально, чем массивная «шайба». Круглая форма циферблата, ремешок из натуральной кожи, стрелки и часовые метки песочного цвета – каждая деталь в моделях коллекции Vintage напоминает нам о наручных часах, использо-вавшихся в прошлом. В коллекции Vintage этого года представлены две модели: с боковой секунд-ной стрелкой и хронограф.



Стенд марки Louis Moinet на выставке укра-шал странный шкаф со множество рычагов,

колесиков и лампочек. По замыслу владельца компании, он представлял собой машину вре-

мени, приносившую идеи прошлого в настоя-щее и помогавшую реализовывать их новыми

средствами. Правда, остальные марки с этой задачей справились без специальных машин.

Винтаж

Chopard L.U.C 1937 В этом году марке Chopard исполняется 150 лет, и по этому поводу в рамках коллекции L.U.C мануфактура представила 4 совершенно новых калибра и, соответственно, 4 юбилейных модели часов, отражающих определенный период в истории бренда. Наиболее ясно и лако-нично идею преемственности передает классический трехстрелочник «1937». В том далеком году внук основателя компании Поль-Андре Шопар перенес производство из региона Юра в Женеву. Изготовленная им модель и легла в основу современной реплики. В этих часах особое внимание уделено комфорту и читаемости: например, вместо классических стрелок «дофин» дизайнеры компании разработали собственный, более четкий профиль стрелок, а головку сдвинули к метке «4 часа». Внутри стального корпуса 42 мм установлен калибр 1.010 с автоматическим заводом.

Longines Lindbergh’s Atlantic Voyage Longines довольно часто вспоминает своего, пожалуй, самого знаменитого посланника – лет-чика Чарльза Линдберга. На этот раз компания представила реплику модели 1933 года, кото-рая была изготовлена для полета супругов Линдбергов для исследования северных воздуш-ных путей через Атлантику: из Нью-Йорка через Гренландию, Данию, Россию и далее. Тогда исследователи взяли на борт хронограф Longines со счетчиком до 1/5 секунды и шкалой тахометра. В этом году компания перевыпустила часы в корпусе 47,5 мм, воссоздав узнавае-мый стиль 30-х. Как и оригинальная модель, он оснащен счетчиком секунд в положении «9 часов» и 30-минутным счетчиком в положении «3 часа». Часы также снабжены тахометром, способным измерять скорость до 500 км/ч. Задняя крышка, защищающая корпус и стекло, открывается, чтобы можно было полюбоваться работой автоматического механизма L705 (на базе ETA A07 231). Серия не лимитирована.

Patek Philippe Chronograph 5170 Новый хронограф 5170 в стальном или золотом корпусе диаметром 39 мм, скрупулезно воссоздающий стиль 40-х годов, вызвал у всех, кто его видел, вздох восхищения: вот таким и должен быть настоящий Patek! Все потому, что истинный винтаж – это совер-шенство в каждой детали, от оформления корпуса до механизма. Patek Philippe и тут, соблюдая аутентичность, поместил внутрь калибр хронографа с ручным заводом, осна-щенного колонным колесом и горизонтальным зубчатым сцеплением. Калибр CH 29-535 PS полностью разработан на мануфактуре Patek Philippe и защищен шестью патентами. Завершает образ шкала пульсометра, расположенная по окружности циферблата, – полузабытая винтажная функция стала одним из главных хитов этого года.

Решить уравнениеЧасы от женевской мануфактуры Vacheron Constantin обла-

дают одним удивительнейшим свойством: в независимости от количества функций и усложнений они всегда остаются легко-узнаваемыми с первого взгляда благодаря своей подчеркнутой изысканности и сдержанности стиля. Эти слова подходят всем без исключения моделям от великого женевского дома, пред-ставленным на SIHH-2010. И если для рекордно сверхтонких Historique Ultra-fine или художественных La Symbolique des Laques такая элегантность является обязательной, то мастерству

оставить в рамках стиля очень сложные новинки коллекции Patrimony остается лишь аплодировать стоя.

Все три новые модели Patrimony, пополнившие еще и вир-туальную коллекцию Excellence Platine, в этом году идеально подходят под название своей коллекции («Наследие») еще и потому, что их калибры являются результатом продолжения работы часовщиков Vacheron Constantin над ранее созданными на мануфактуре механизмами. В частности, калибр нового флаг-мана коллекции – модели Patrimony Traditionnelle Calibre 2253, о которой сегодня и пойдет речь, является «потомком» калибра

ЧАСОВОЕ ИСКУССТВО


Vacheron ConstantinPatrimony Traditionnelle Calibre 2253Текст: Иван ГОПЕЙ

Женевская мануфактура в этом году еще более усложнила искусный калибр, созданный к юбилею марки, добавив в его конструкцию две редкие астрономические функции.

2250 знаменитой модели Saint-Gervais. Часы Saint-Gervais были представлены публике в 2005 году в рамках празднова-ния 250-летия марки Vacheron Constantin и на то время побили рекорд запаса хода для часов с турбийоном, установив его на отметке 250 часов. В новом калибре 2253 были добавлены компликации, основан-ные на анализе орбитального движения Земли вокруг Солнца, а именно индикатор времени восхода и захода и уравнение времени. И если с первым усложнением все более или менее понятно, то со вто-рым – что это за уравнение и зачем вдруг швейцарским часовщикам вздумалось его решать – необходимо детально разо-браться. Тем более что в 2010 году эта функция пользовалась особой популяр-ностью среди производителей (модели с индикацией уравнения времени пред-ставили, например, Officine Panerai и Audemars Piguet), хотя ранее встречалась крайне редко в единичных экземплярах и поэтому по праву может называться самым редким представителем семейства Grande Complication.

Неправильное солнцеБольшая советская энциклопедия гово-

рит нам, что под уравнением подразумева-ется разница между средним и истинным солнечным временем. Такое определение ясности вопросу особо не добавляет, поэтому для понимания сущности этого явления необходимо вспомнить, что все основные используемые человечеством единицы измерения времени так или иначе связаны с астрономическими явле-ниями, в частности, движениями небесных тел. В глубокой древности наши предки стали отмечать периодичность различных природных явлений. Так, для измерения длительного интервала времени стал использоваться год, который связан с пол-ным циклом смены сезонов и определя-ется периодом полного обращения Земли вокруг Солнца. Цикл смены лунных фаз стал поводом для возникновения более мелкой единицы измерения времени – месяца, который, соответственно, опреде-ляется периодом вращения Луны вокруг Земли. Сутки же обусловлены вращением Земли вокруг своей оси и связаны с регу-лярным чередованием дня и ночи.

Из уроков истории нам хорошо извест-но, что для наблюдателя, неподвижного относительно Земли, вращение его пла-неты вокруг своей оси – явление совсем не очевидное, а вот регулярное видимое движение Солнца – бесспорно. Каждый день светило проходит свой путь, и момент, когда оно достигает высшей точки отно-сительно наблюдателя, получил название

полдень, или, если быть астрономически точным, – истинный солнечный полдень. Время же отсчитывается от момента про-хождения Солнцем противоположной точки – истинной солнечной полночи и называет-ся истинным солнечным временем. Период между двумя соседними солнечными полуднями называется истинные солнеч-ные сутки. Так человечество определило для себя самый простой регулярный изме-ряемый отрезок времени. Однако много-численные наблюдения за движением нашей главной звезды позволили сделать вывод, что истинные солнечные сутки – величина непостоянная и изменяющаяся на протяжении года. Причин на то две.

Во-первых, орбита Земли имеет форму эллипса, а не окружности, и как след-ствие скорость вращения нашей планеты вокруг Солнца неравномерна – чем ближе к звезде, тем скорость больше, а с удалением от нее скорость падает. А во-вторых, ось вращения Земли не перпендикулярна плоскости эклиптики (круг, по которому происходит видимое вращение Солнца), а наклонена под углом приблизительно 23,50.

Использовать для измерения времени непостоянную величину крайне неудобно. Поэтому в астрономии было введено поня-тие «среднего солнца» – воображаемой точки, которая равномерно вращается вокруг Земли по круговой орбите, пло-скость которой проходит через экватор. Весь счет времени, который мы использу-ем, базируется на движении этой точки. По аналогии с истинными солнечными сутками период времени, за который это несуществующее солнце делает полный

45МОИ ЧАСЫ

Когда замолк последний звук, дверь мастерской отворилась, и мэтр Захариус задрожал, увидев вошедшего старичка, который сказал, пристально всматриваясь в него: – Могу я несколько минут поговорить с вами? – Кто вы? – спросил резко часовщик. – Ваш собрат. Мне поручено регулировать Солнце. – А! Так это вы регулируете Солнце? Ну, так я вас не поздравляю. Ваше Солнце неправильно ходит, и мы должны из-за него передвигать все время часы то вперед, то назад. – Вы, черт возьми, правы! – вскричал уродец. – Мое Солнце не всегда показывает полдень одновременно с вашими часами; но настанет день, когда люди поймут, что это происходит от неправильного движения Земли; тогда они откроют способ определять среднее солнечное время, исправив все эти неправильности.

Жюль Габриэль Верн. «Мастер Захариус»

ЧАСОВОЕ ИСКУССТВО


оборот вокруг Земли, называется средними солнечными сутками, или гражданскими сутками, и является величиной постоянной и равной 24 часам 0 минутам 0 секундам. Среднее солнечное время, которое и показывают наши часы, отсчитывают, соот-ветственно, от средней солнечной полночи – одной из двух кульминационных точек, которые проходит воображаемое солнце. Зависимость, показывающая на протяже-нии года, насколько истинное солнечное

время разнится со средним солнечным вре-менем, и называется уравнением времени.

Так как обе причины, влияющие на изме-нение длительности истинных солнечных суток, связаны с равномерным и периодиче-ским движением, итоговое отклонение полу-чают, складывая две синусоиды. Достаточно сложная результирующая кривая показыва-ет, что разница между средним и истинным солнечным временем колеблется в преде-лах +14,3 минут 12 февраля и -16,4 минут

4 ноября. Лишь четыре дня в году уравне-ние времени равно нулю – то есть значения среднего и истинного солнечного времени совпадают. Эти даты – 16 апреля, 14 июня, 1 сентября и 25 декабря. Другими словами, лишь в эти дни Солнце будет находиться в зените над нашей головой ровно в 12:00, а в другие дни будет проходить эту точку либо раньше, либо позже.

Истинное солнечное время показыва-ют солнечные часы, которые из прибора, измеряющего время, превратились в разряд стильного и красивого предмета интерьера. Чтобы из времени, которое показывают солнечные часы, получить гражданское или местное время, следует обязательно учесть уравнение времени. Именно поэтому его график очень часто размещают непосредственно на постамен-те «рудимента».

Первые часы с определением зна-чения уравнения времени были скон-струированы математиком Николасом Меркатором в XVII веке. С тех пор эта вершина микромеханики покорялась лишь самым искусным мастерам.

Сбывшееся предсказаниеPatrimony Traditionnelle Calibre

2253 обладает впечатляющим набором усложнений, благодаря которым она по праву возглавила коллекцию Patrimony. Подробный разбор сущности функции уравнения времени позволяет сделать вывод, что механизм должен знать и уметь отличить каждый день в году. Поэтому калибр 2253 логично характери-зируется наличием вечного календаря.

За индикацию уравнения времени отвечает кулачок специальной формы, который делает один полный оборот за год. Его сложная геометрия рассчитана на основе аналеммы – астрономической кривой, которую получают, фиксируя каж-дый день положение Солнца в одно и то же время в течение года из постоянного места наблюдения. Вращаясь, он откло-няет палец, соединенный с зубчатой рей-кой, а та, в свою очередь, поворачивает маленькое колесо, на котором закреплена стрелка. Эта стрелка и показывает на шкале, размеченной от -15 до +15 минут, в положении «10:30» значение уравнения времени для текущего дня в году.

Второй астрономической функцией калибра 2253 является индикация време-ни восхода и захода Cолнца. Поскольку длительность дня и ночи зависят от широты, на которой расположен наблю-датель, то одновременно с демонстра-цией высочайшего мастерства часовой инженерии женевские часовщики делают реверанс в сторону потенциального

1

2

3

47МОИ ЧАСЫ

обладателя этого прибора. Принцип устройства этого модуля в общих чертах схож с устройством модуля для уравне-ния времени – сложная форма кулачка рассчитывается на заказ с учетом геогра-фических координат, в которых клиент пожелает встречать рассвет и провожать закат нашей ближайшей звезды.

Богатое наследство от модели Saint-Gervais Calibre 2253 получил минутный турбийон, клеть которого традиционно имеет форму Мальтийского креста и четыре заводных барабана, которые должны обеспечивать функционирова-ние сложнейшего микромеханического прибора. Однако на этот раз две пары соосных барабанов позволяют разбить шкалу запаса хода в расчете на 14 дней, а не на 10, как это было 5 лет назад. Это второе впечатляющее отличие калибра 2253 от его предшественника 2250 наря-ду с астрономическими опытами.

Несмотря на весь этот впечатляющий багаж, Patrimony Traditionnelle Calibre 2253 получились удивительно элегант-ными и сдержанными. Механизм, состоя-щий из 457 частей, имеет толщину всего 9,6 мм, а корпус целиком – 15,71 мм при

44 мм в диаметре. Калибр 2223 отмечен Женевским клеймом, что, кроме высо-чайшего его качества, свидетельствует о безупречной и утонченной отделке. Женевские полосы, круговое зернение или перлаж, снятие фасок, микрозернение стальных поверхностей и другие операции выполняются исключительно вручную.

Сложность сборки и высочайшее каче-ство отделки столь сложного механизма оправдывает крайнюю ограниченность тиража – лишь 10 моделей Patrimony Traditionnelle Calibre 2253 получат свою путевку в жизнь. Во многом оставаться в рамках фирменного стиля этой модели от Vacheron Constantin помогают характерные особенности часов коллекции Excellence Platine: платиновое корпусное кольцо, сатинированный серебристый платиновый циферблат с клеймом «PT950», тонкий рант, накатка вокруг закрепленной винтами сапфировой задней крышки, отшлифован-ные трапецеидальные часовые метки из белого золота, сдвоенные в положении «12 часов». Отдельно необходимо выделить граненые часовую и минутную стрелки в стиле Dauphine, которые также выполнены из платины, что с технической точки зрения

можно назвать искусством. Даже для про-шивки синих ремней из кожи аллигатора использовались переплетенные платино-вые и шелковые нити.

Очередное предсказание гениально-го французского географа воплотилось в жизнь усилиями человеческого ума, таланта и тяжелой работы и пополнило ряд открытий и изобретений, описанных в книгах Жюль Верна задолго до их фактиче-ского появления на свет. Наличие в часах уравнения времени – отличный повод напомнить человеку, что Земля – это лишь маленькая планета, вращающаяся вокруг звезды средних размеров, а таких звезд бессметное количество даже в нашей дале-ко не единственной Галактике. А значит, несмотря на достижения прогресса нам следует более сдержанно оценивать свою роль в этом мире.

Vacheron Constantin Patrimony Traditionnelle Calibre 2253

Корпус: 44 мм из платины, высота

15,71 мм, выпуклое сапфировое стекло

с антибликовым покрытием, прозрачная

задняя крышка на винтах

Циферблат: платиновый, платиновые

стрелки, часовые метки и символ

Мальтийского креста из белого золота

Механизм: калибр 2253 с ручным заво-

дом, турбийон, запас хода 335 часов,

собран и декорирован вручную, отмечен

Женевским клеймом

Индикация: часы и минуты, боковая

секундная стрелка, вечный календарь,

уравнение времени, индикатор восхода и

заката (эфемериды для местонахожде-

ния, выбранного заказчиком), индикатор

запаса хода, расположенный на задней

панели

Ремешок: темно-синий ремешок из

кожи аллигатора, прошитый вручную

платиновой нитью, раскладывающаяся

застежка из платины в виде половинки

Мальтийского креста

Подробный разбор сущности функции урав-нения времени позволяет сделать вывод, что механизм должен знать и уметь отличить каж-дый день в году

1. Кулачок сложной формы, делающий один оборот за год и отвечающий за функцию уравнения времени.2. Палец и рейка, передающие сложный контур кулачка на колесо уравнения времени3. Колесо, на котором закреплена стрелка уравнения времени

12

3

ПЕРСОНА


Мануэль Эмш Не все любят вишенкиБеседовала: Лиза ЕПИФАНОВА

Мануэль, я даже спрашивать не буду – просто начинайте рассказывать. Обо всем, что происходило с прошлой осени…

А мне и нечего скрывать. Как вы знаете, мы запустили марку Jaquet Droz в 2001 году, тогда в компании работал только я с двумя помощниками. Моя цель состояла в том, чтобы восстановить мануфактурное наследие компании, выпускавшей сложные механизмы, и что еще более важно – уникальные автоматоны. Да, мы сделали успешный узнаваемый бренд, приобрели известность среди коллекционеров, наконец, в прошлом году состоялась премьера автоматона, пишущего время. Все. Я достиг всего, чего хотел. Как только мы подписали бюджет Jaquet Droz на этот год, я тут же написал заявление об уходе. Мне больше нечего было делать в этой компании.

Нелучший момент вы выбрали, чтобы демонстрировать амбиции. Времена-то все-таки трудные, многие менеджеры теряют работу не по своей воле. А вы буквально швырнулись хорошей должностью с твердо обеспеченным будущим.

Мне 37 лет, почти 38. И я нуждаюсь в свободе и возможности делать то, что я хочу, больше, чем в надписи на визитке.

Говорили, что вы ушли из Jaquet Droz, потому что запускаете собственный проект?

Так оно и было на самом деле. И это было еще одной из причин покинуть Swatch Group. Дело в том, что, как вы знаете, моя

Три года назад он поклялся, что никогда не выпустит часов с турбийоном. А теперь оказался во главе марки, которая среди прочего прославилась часами Day And Night Tourbillon. Новый СЕО Romain Jerome готов рассказать обо всем, что занимает его мысли: о часах, картинах, знаменитых легендах, туристических палатках и именинных тортах.

49МОИ ЧАСЫ

основная специализация – это искусство, и мы с партнером уже давно собирались открыть картинную галерею. Но в Ла-Шо-де-Фоне это было сделать невозможно, единственное место в Швейцарии, где можно сочетать искусство и часовой бизнес, – это Женева. Поэтому я переехал туда и стал рассматривать предложения, которые мне поступили от женевских марок.

И что Romain Jerome сделал пред-ложение, от которого вы не смогли отказаться?

О, да! (смеется). И это предложение было очень простым – я могу делать все, что я хочу. Полная свобода!

Как-то не верится. Мы все знаем Romain Jerome – это марка со странной историей. Вначале часы для гольфа, а потом коллекция Titanic DNA, при-думанная, кстати говоря, не вами, на которой компания и «поднялась». Где тут свобода? Вы должны продолжать чужой курс, и что более интересно – что вы будете делать, когда у вас закончится тот кусок «Титаника»?

Давайте сразу забудем про часы для гольфа и перейдем к идее Titanic DNA. В чем логика этой коллекции? В том, что она базировалась на идее Famous Legends, «знаменитых легенд». Когда у марки есть история, есть четкая концепция, есть какие-то коллекции – тогда и вам проще понять, куда развиваться. Это как будто у вас есть дом, но он требует капитального ремонта. Бренд Romain Jerome был построен с нуля. А это и есть свобода. Иван Арпа только начал работу, и у меня еще огромное поле для деятельности.

Итак, бренд RJ – это палатка, которую вы поставили в поле. Я сейчас нарисую эту палатку. Это структура, которая держится на столбе. Столб – это и есть знаменитые легенды. Одна связана с воздухом, вторая с морем: Луна и упомянутый вами «Титаник». И каждая из этих легенд воплощена в определенных материалах. Лунная пыль, обшивка космических шаттлов и ржавая сталь корабля. В нашем столбе пока что не хватает категории «земля», и это то, над чем я сейчас думаю. А теперь, имея такой столб, мы можем наполнять палатку различными большими и маленькими легендами. Смотрите, тут мы можем выпустить серию, связанную с какой-то конкретной легендарной личностью. Тут мы можем выпустить серию, связанную с местом. Или, например, с футбольным клубом «Динамо-Киев». Главное – сохранить базовую логику, основанную на легендах, и связь с их материальным воплощением. А теперь смотрите, что я еще нарисовал.

Это торт?Да, именно! Коллекции марки – это

именинный торт для клиента. Основа, тесто – это то, что предпочитает большинство. Обычные трехстрелочные модели. Крем в данном случае – это хронографы, а вишенки – усложнения. Ну и свечки – это аксессуары. Теперь вы можете украшать свой торт сколько угодно вишенками и свечками, потому что у вас есть «вкусная» основа, есть представление о том, каким должен быть бренд.

И за это вам платят деньги? За то, что вы рисуете?

Эти схемы – это и есть видение бренда. А если серьезно, давайте я скажу, за что мне платят деньги. Сегодняшний день я назвал RJ + 50. То есть я уже 50 дней в RJ. Чего я добился за это время? Собрал новую команду, создал новую коллекцию и организовал новый стенд на выставке в Базеле. Не так уж плохо, я считаю.

Скажите честно, а вы не ощутили разо-чарование клиентов, когда вы сменили Ивана Арпа на посту СЕО марки?

Честно? Мне все равно. Я бесконечно уважаю Ивана, он гениальный творец и маркетолог. Но был ли RJ брендом? Нет. Потому что Иван Арпа создает отличные концепции, но у него нет видения структуры марки. А без структуры трудно что-либо построить. Когда я пришел в Jaquet Droz, у меня тоже было видение марки, вот такое: квадрат в круге. И здесь по углам квадрата располагаются основные ценности бренда: ноу-хау, дизайн, история, эксклюзивность. И теперь развить бренд очень просто – круг превращается в спираль. Но если у вас нет этого начального видения, то вы не добьетесь успеха.

Но в Jaquet Droz ситуация была все-таки другой. Там к вашим услугам была мощь целого концерна, не только финансирование, но и производство, например, эксклюзивные механизмы от F. Piguet.

Сегодняшний день я назвал RJ + 50. То есть я уже 50 дней в RJ. Чего я добился за это время? Собрал новую команду, создал новую коллекцию и организовал новый стенд на выставке в Базеле. Не так уж плохо, я считаю

И это усложняло ситуацию в тысячи раз. В больших группах хорошо не строить новые марки, а развивать уже имеющиеся. И именно поэтому я ушел – потому что не хотел быть дистрибьютором сложившейся компании, я хотел быть строителем. Сейчас в индустрии ситуация кардинально изменилась по сравнению с тем, что было 10 лет назад. У нас больше нет трех крупных производителей, которые обслуживают весь рынок. Сейчас все работают с «кластерами», объединениями независимых производителей, которые быстро и качественно производят любые работы. Вы можете найти парня, у которого дома стоит станок SNC, и он на нем вытачивает корпуса любой формы, и не надо быть членом крупного концерна, чтобы собрать кластер таких производителей и выпускать любую коллекцию. И эту коллекцию, имея кластер, можно выпустить за 50 дней. А теперь зайдите к ребятам из компании, принадлежащей большой группе, и спросите: за какое минимальное время

вы можете выпустить новую коллекцию? В лучшем случае они скажут: 300 дней. И это минимум, потому что логистика в концернах – это огромная машина, которую еще нужно суметь запустить.

А контролировать его, как этого парня с SNC? Вы ему заказали 200 корпусов, а он вам поставил 100 бракованных. Вот вы и не успели с новинками к Базелю.

Во-первых, мой парень – это самый преданный часовому искусству мастер, которого я когда-либо встречал, и я доверяю ему на 100%. Это и есть разница между обычным подрядчиком, который тебя даже не знает, и человеком, постоянно работающим в кластере марки. В нашем случае завязываются личные отношения. И я думаю, что когда речь идет о годовом объеме до 10 000 часов, то марке не нужно собственное производство – достаточно хорошо организованного кластера независимых производителей.

А сколько вы планируете выпускать часов?

Пока что я буду наращивать производство, чтобы достигнуть тех самых 10 000.

Зачем?Чтобы удовлетворить спрос, конечно.

Чтобы завершить формирование бренда. Кстати, о производстве. В январе мы почти что купили фабрику BNB Concept. Но передумали. Потому что расставили приоритеты и решили, что главная цель сейчас для нас – строить бренд, а не производство. Но мы наняли трех мастеров с BNB, и с января этого года они работают на нас. На самом деле, доля моделей с механизмами BNB составляла менее 10% от оборота компании, и это не был наш основной поставщик. Скорее BNB была одной из составляющих кластера, который оказалось легко заменить. Для нас сейчас намного важнее увеличить объем выпуска и наладить сеть продаж и обслуживания часов по всему миру.

Вы постоянно говорите такими фраза-ми, будто RJ – массовая марка. «Сеть, продажи, обслуживание». А люди были готовы специально приезжать в Швейцарию, чтобы купить часы RJ MoonDust Tourbillon именно потому, что они уникальны.

Да, тут я согласен и одновременно не согласен. Потому что то, о чем вы говорите, – это «вишенки», часы стоимостью выше


Я уверен, что в часовом мире кризис уже бли-зок к завершению. И мне приятно, что сейчас все так паникуют и говорят: давайте делать скромные классические часы, давайте делать посткризисные часы, не будем рисковать и так далее. Это значит, что у RJ останется меньше конкурентов!

ПЕРСОНА

51МОИ ЧАСЫ

100 тысяч франков. И это порядка 10% нашего оборота. А 70% приходится на сам «торт» – часы стоимостью от 7 до 25 тысяч. И за ними люди не поедут на фабрику, это часы, которые должны продаваться в вашем городе, на которых легко заменить браслет и которые легко починить.

Но вы не боитесь сместить марку в массовый сегмент? И потерять как раз поклонников дорогих эксклюзивных часов?

Марка уже в среднем сегменте! Есть люди, которые любят «вишенки», есть люди, которые любят свечки, а есть те, кто едят торт. И это все одна и та же марка. Так устроено большинство компаний. В каждом ценовом сегменте вы можете иметь свою легенду, не важно, сколько она будет стоить: миллион долларов или один доллар. Надо привлекать людей эксклюзивной идеей, провоцировать их. Я уверен, что в часовом мире кризис уже близок к завершению. И мне приятно, что сейчас все так паникуют и говорят: давайте делать скромные классические часы, давайте делать посткризисные часы, давайте делать посткризисные

часы, не будем рисковать и так далее. Это значит, что у RJ останется меньше конкурентов!

Три года назад, работая на Jaquet Droz, вы сказали, что никогда не сделаете часы с турбийоном, потому что не хотите быть очередным из многих. А теперь вы работаете в компании, кото-рая прославилась именно благодаря турбийонам. А как же ваши принци-пы?

Я солгал! (смеется). На самом деле за годы работы в часовой индустрии я выучил только одно правило: никогда не говори «никогда». Так что больше я ничего не буду обещать. Но у всего, что я делаю, всегда будет четко обоснованная логика.

Коллекции марки – это именинный торт для клиента. Тесто симво-лизирует обычные трех-стрелочные модели. Крем – это хронографы, вишенки – усложнения, а свечки – аксессуары. Теперь вы можете укра-шать свой торт сколько угодно вишенками и свечками, потому что у вас есть вкусная основа

Александр, почему вы пришли в Edox по стопам вашего отца? Неужели у молодого человека из часовой семьи нет альтернатив?

На самом деле, этот бизнес настолько увлекает, что, по сути, альтернатив действительно нет. Я знаю многих людей, как я, которые буквально выросли в часовых компаниях своих родителей и, естественно, решили заниматься тем делом, которое лучше всего знают. Я тоже все уик-энды, все свободные вечера проводил с отцом, я знал всех в часовой индустрии, знал, как все устроено. Но поначалу у меня были другие планы. Я увлекся теннисом и стал профессиональным

игроком. Выступал 8 лет. Но когда мне исполнилось 23 года, я задумался о том, чем буду заниматься по окончании спортивной карьеры. В конце концов я окончил школу бизнеса и попросил отца взять меня на работу. С тех пор я в Edox.

И когда это произошло?10 лет назад.

Но насколько я помню, в это время Edox была совсем другой компанией. С упором на классические коллек-

ПЕРСОНА


Александр Страмбини Брейн-сторминг больших скоростейБеседовала: Лиза ЕПИФАНОВА

Несмотря на то что нынешний управляющий директор Edox Александр Страмбини представляет часовую династию, его путь в эту индустрию был не совсем обычным. Необычным стал и его стиль управления компанией. И, возможно, под его руководством Edox ожидает совершенно фантастическое будущее.

Александр Страмбини (слева) и Питер

Сольберг aka Hollywood, пилот World Rally

Championship

53МОИ ЧАСЫ

ции, ультратонкие часы Les Bemonts. Получается, это с вашим приходом компания начала меняться?

Во-первых, все наши классические коллекции до сих пор существуют, и мы не собираемся от них отказываться. Например, в этом году мы подготовили новые версии Les Bemonts. Но вы правы, если быть совсем точным, пять лет назад я и еще четыре топ-менеджера нашей компании устроили настоящий брейн-сторминг, чтобы решить, как сделать марку более современной и динамичной, и в результате появились вначале линия Class 1, а потом и другие спортивные серии.

А почему возникла необходимость в таком брейн-сторминге? Продажи падали?

Нет, продажи были нормальными, но тренды требовали чего-то более динамичного в дополнение к существующему имиджу. Вы должны понять, идея привнести спорт в стиль Edox, не просто спорт, а спорт больших скоростей, имела под собой одно четкое обоснование. Мы хотели, чтобы имя Edox ассоциировалось с точным хронометражем, то есть хотели вернуть часам их изначальное предназначение. Поэтому сначала мы выбрали лодочные гонки Class 1, а затем и мотогонки WRC. Дело в том, что классические часы – это классические часы, они не вызывают особых чувств. И прекрасно

продают себя сами. А идея спортивного хронометража вызывает у людей сильный эмоциональный отклик. Именно то, что требовалось Edox – эмоции.

Но это все потребовало огромных инвестиций: создание новой кон-цепции, дизайна, даже конструи-рование нового типа корпуса, как в Koeningsegg. Стоило ли оно того?

О да! Мы независимая компания. Поэтому мы считаем каждый цент из своих денег. Как вы понимаете, если мы продолжаем развивать эти направления, значит, каждый вложенный цент окупился.

И чьи эмоции в первую очередь вы хотели затронуть новым имиджем марки?

Знаете, мы проводили исследования по рынкам, очень точные исследования, и выяснили, что, например, в Японии, важнейшем рынке Edox, наши главные поклонники – это молодые люди 25–35 лет. А в Колумбии, к нашему огромному

Поскольку мы являемся не просто спонсорами, а официальными хронометристами гонок Class-1 и WRC, то и технические характеристики наших механизмов должны соответствовать стандартам высоких скоростей

Edox WRC Xtreme Pilot

Задняя крышка WRC Xtreme Pilot в виде автомобильного диска

удивлению, Edox больше всего любят женщины, а самая популярная коллекция – это Royal Lady. В Европе среди наших покупателей много людей между 40 и 50 годами. Поэтому я не могу назвать вам точную группу. Наверное, вопрос не в возрасте, а в состоянии души. Часы Edox выбирают те, кто любит динамику, риск, скорость, трассу, пусть даже это и не настоящий спортбайк, а всего лишь приставка Play-Station.

Многие производители мечтают о той же самой клиентуре. Чем же именно Edox должна привлечь внимание «кидалтов»?

Потому что «кидалтам» очень нравится наш дизайн (смеется). Как и многим другим. Давайте честно: что заставляет вас выбирать какие-то часы? Вам нравится, как они выглядят! Ну потом вам может понравиться цена или, скажем,

философский месседж, но первый и важнейший импульс – это дизайн.

И кто придумывает дизайн всех этих часов, который так нравится людям?

Целая команда. Я, конечно, принимаю участие в процессе, как и мой отец. Мы с менеджерами задумываем концепцию, а потом вместе с дизайнерами воплощаем ее в конечный продукт.

Звучит как стопроцентная речь коммерсанта. То есть вы садитесь с менеджерами и говорите: «ОК, что у нас сейчас хорошо продается? Крупный рант, красные стрелки, большой корпус». И зовете дизай-неров?

Конечно, нет. Я сказал, что людям нравится дизайн, но именно потому, что за ним стоит очень логичное обоснование, идущее от спорта.

Когда мы разрабатывали Class 1, мы отталкивались от эргономики гоночных лодок, для Koeningsegg и WRC мы брали за основу конструкцию болидов. Если завтра наш отдел маркетинга сообщит, что очень хорошо продаются часы целиком из золота, это вовсе не означает, что мы примем это как руководство к действию.

То есть вы четко привязываете дизайн и идею всех новых коллек-ций Edox к какому-то конкретному виду спорта? Вы не верите, что можно просто придумать красивые часы сами по себе?

Можно, конечно. Но не забывайте про эмоции. Если связь со спорткаром или лодкой усиливает эмоциональную привязку, то почему ее не использовать?

А как ваш отец отнесся к изменению имиджа компании?

Вначале, если честно, он был довольно скептичен, потому что не верил, что спортивные часы могут быть интересны кому-то, кроме очень ограниченной группы фанатов. Но потом, когда он увидел успех, он стал полностью доверять мне и моей команде.


Мы искали что-то похожее на Edox: необычное, не очень известное, но в то же время – очень зрелищ-ное. И выбрали Class-1 – это самые быстрые суда на свете, смесь стихии, технологий и адреналина

ПЕРСОНА

55МОИ ЧАСЫ

Вы говорите, что хотите добиться, чтобы Edox ассоциировался с точным хронометражем, но при этом лишь создаете спортивный дизайн, а не работаете над конструкцией само-го механизма. Может, уже настало время сделать следующий шаг?

Пока что Edox – небольшая независимая компания, которая представляет часы среднего ценового сегмента. И сейчас мы не готовы замахиваться на большее, например, на собственный калибр. Но я не исключаю, что когда-нибудь этот день настанет. Впрочем, уже сейчас мы дорабатываем сами механизмы, создаем собственные модули для точного замера времени, как, например, в нашей новинке этого года Edox WRC Chronorally. Поскольку мы является не просто спонсорами, а официальными хронометристами гонок Class-1 и WRC, то и технические характеристики наших механизмов должны соответствовать стандартам высоких скоростей.

А вы не боитесь, что изменение имиджа Edox приведет к тому, что люди перестанут понимать, что это за марка и какой стиль она вопло-щает?

Мы не потеряли тех людей, которые любят элегантные часы вроде Les Bemonts – они и сейчас их покупают. И мы не меняли имидж, мы просто добавили к нему новые элементы, которые оказались очень успешными. Поэтому я думаю, что через десять лет все будут четко ассоциировать марку со спортом больших скоростей.

Вы все время говорите, какие вы скромные и независимые, но вы уже столько лет выставляетесь в Базеле в первом зале среди грандов инду-стрии…

И это опять же из скромности. На самом деле, мы очень уверенно себя чувствуем, выпуская 45–50 тысяч часов в год, представленных в 60 странах мира: в Азии, Америке, Европе.

Кстати, за что вы невзлюбили амери-канский рынок, Америку? Все заме-тили, что на задней крышке модели Grand Ocean Sea Dubai, где выгра-вирована карта мира, есть все кон-тиненты, кроме Северной Америки. А как раз на том месте, где должны быть США, – дырка, там расположе-но окно баланса...

Да нет, не ищите в этом какого-либо подтекста! Это получилось случайно.

На той модели карта была неправильно повернута. Когда баланс на месте – в центре наверху, то все континенты видны хорошо.

А как вы выбираете вид спорта, к кото-рым привязываете коллекции?

Когда мы впервые соприкоснулись с миром водных гонок, мы искали что-то похожее на Edox: необычное, не очень известное, но в то же время – очень зрелищное. То, что интересно смотреть даже по телевизору. И выбрали Class-1 – это самые быстрые суда на свете, абсолютно завораживающая смесь стихии, скорости, технологий, адреналина. Это было именно то, что нужно Edox! А потом мы стали искать, что могло бы привести марку к наземным гонкам, и по тем же причинам остановились на WRC. Это

третий по значимости мотоспорт после «Формулы-1» и Moto GP, и в отличие от более «гламурных» кольцевых гонок в этих соревнованиях добавляется элемент борьбы со стихией, бездорожьем, что делает их еще более привлекательными. Часы WRC – это не только точность, это надежность, способность противостоять жестким внешним воздействиям, что абсолютно точно соответствует концепции Edox. К тому же у этого спорта огромное количество поклонников по всему миру.

На воздухе и на земле Edox есть. Когда же вы подниметесь в воздух?

О, очень скоро! Но это тоже должно быть что-то необычное, в стиле Edox. Может быть, когда изобретут лунные гонки…

Вопрос не в возрасте наших клиентов, а в состоянии души. Часы Edox выбирают те, кто любит динамику, риск, скорость, трассу, будь это настоящий гоночный катер и спортбайк или приставка Play-Station

Edox Class-1 Chronoffshore

Эволюция хронографаУже через 9 лет после основания Эдвардом Хоэром небольшой

часовой мастерской в швейцарском регионе Юра в 1860 году молодому часовщику (Эдварду было тогда всего 29 лет) удалось пошатнуть основы часового производства, заменив ключ для завода часов привычной сегодня заводной головкой. В то время великих промышленных открытий и развития новых технологий человече-ство по-новому взглянуло на само понятие времени: теперь каждая секунда приобретала особую ценность, а значит, наступала эпоха

хронографов. Эдвард Хоэр, ставший одним из первых производите-лей карманных хронографов в 1882 году, в 1887 году запатентовал oscillating pinion, так называемое качающееся зубчатое колесо, которое и сегодня используется при изготовлении механических хронографов. С тех пор практически все этапы эволюции хроногра-фов были связаны с инновациями Heuer.

Продолжившие дело скончавшегося в 1892 году отца Жюль-Эдвард и Шарль-Август Хоэры посвятили жизнь дальнейшему разви-тию хронометрии, обеспечив надежными приборами для измерения

БРЕНД-ПОРТРЕТ


TAG Heuer Годы и миллисекундыТекст: Ксения ВОРОНИНА

Полуторавековой путь часового бренда TAG Heuer – это история постоянного стремления к достижению немыслимой до этого точности измерения времени и воплощения в жизнь новаторских идей в области технологий, производства и дизайна. Совершенствуя революционные разработки прошлого, TAG Heuer в течение десятилетий остается лидером часового рынка в сфере хронометрии, каждый год удивляя мир новыми рекордами точности.

времени легендарных авто- и авиапутеше-ственников начала века. Двенадцатичасовой хронограф Time of Trip для приборных панелей не только пользовался огромной популярностью в авиационных клубах, ему доверился и Гуго Эккенер, пролетевший на дирижабле вокруг Америки в 1919 году, а в 1929-м совершивший полет вокруг света. В 1933 году идея хронографа, с равным успе-хом полезного на земле и в воздухе, нашла выражение в появлении встроенного в при-борную панель секундомера с говорящим названием Autavia (auto+avia).

Не меньше авиаторов и автомобилистов в точном измерении времени нуждались спортсмены: связь с миром спорта застави-ла инженеров компании Heuer дать новое определение доли секунды и заставить часы измерять прежде немыслимо малые интерва-лы времени. В 1916 году Хоэры представили сразу несколько секундомеров с точностью измерения до 1/50 и 1/100 секунды, в то время как более ранние приборы обе-спечивали точность лишь до 1/5 секунды. Появление таких изобретений, как Mikrograpf, Microsplit, Semicrograph и Semicrosplit, было грандиозным прорывом, позволившим ком-пании Heuer стать официальным хронометри-стом Олимпийских игр 1920-х годов.

Часы, ставшие легендамиПриход в компанию в 1950-х увлечен-

ного спортивными гонками Джека Хоэра определил появление легендарных спортив-ных наручных часов Heuer – моделей, стиль и функциональные возможности которых продолжают совершенствоваться с каждым годом. Победе гонщика Хуана Мануэля

Фанхио в популярнейшем в США ралли от Гватемалы до США La Carrera Panamericana Rally Mexico была посвящена первая модель Heuer Carrera – линии часов, до сегодняшне-го дня остающихся символом уникального сочетания спортивной динамики и элегант-ности. Чуть позже, в 1969-м году, родилась серия Monaco, первым представителем кото-рой стал первый автоматический хронограф в водонепроницаемом корпусе – передовой для своего времени предшественник буду-щих часов Monaco V4.

Также в 1969 году произошло событие, благодаря которому Carrera навсегда вошла в анналы часового искусства. На выставке в Базеле был презентован первый автомати-ческий хронограф в мире.

Механизм Caliber 11 был создан совмест-но компаниями Heuer, Breitling, Hamilton и Dubois Depraz, которые на месяц опередили конкурентов в лице Zenith и Movado. Так как генератором идей и организатором работ был Джек Хоэр, за ним историки и закрепи-ли первенство в создании автоматического хронографа.

К тому времени Джек Хоэр уже возглавил компанию и, надо сказать, руководил он ей смело и умело. Впрочем, он уже вошел в историю часового искусства как один из самых выдающихся инноваторов.

Ему принадлежит целый ряд мировых рекордов: первый автоматический хроно-граф; первый автомобильный хронограф; первый кварцевый хронограф с аналого-цифровым дисплеем; первый доступный обычным людям хронограф Microtimer, способный измерять отрезки времени с точ-ностью до 1/1000 секунды.

57МОИ ЧАСЫ

Джек Хоэр с отцом на мануфактуре Heuer, 1963 год

Микрограф с точностью замера до 1/100 секунды, 1916 год

Хронограф Monaco, 1969 год

Хронограф Carrera, 1964 год

БРЕНД-ПОРТРЕТ


Начавшаяся с первых хронографов Эдварда Хоэра связь марки с миром спорта не прерывается и сегодня, причем именно Heuer стала первой компаний, спонсирую-щей пилота, участвующего в гонках: еще в 1969 году официальным представителем марки стал швейцарский гонщик Джо Сифферт, в честь которого была выпущена одноименная модель хронографа. Со вре-менем сотрудничество со звездами мира сверхскоростей и амбиций только укре-плялось. Так, гонщик «Формулы-1» Кими Райкконен, представляющий TAG Heuer с 2002 года, не только является посланником бренда, но и активно участвует в разработке коллекции ярких спортивных часов TAG Heuer Formula 1. Представляет «интересы» бренда на гоночной трассе и легендарный Льюис Хэмильтон, который в прошлом году даже принял участие в уникальной вирту-альной гонке, приуроченной к сорокалетию модели Monaco, с легендарным актером Стивом МакКуином, впервые появившимся в часах Monaco на запястье в роли гонщика в фильме «Ле-Манн». Победителем «дуэли», организованной TAG Heuer, стал Льюис Хэмильтон, представляющий самые совре-менные технологии, воплощенные в часах TAG Heuer нового тысячелетия.

Но вернемся ненадолго к истории. В 1985 году компания Джека Хоэра вошла в альянс с научно-исследовательской группой Techniques d'Avant Garde (TAG), и с тех пор она называется TAG Heuer. Аббревиатура

TAG в названии марки расшифровывается как «авангардные технологии». Сегодня TAG Heuer одна из немногих марок, которая пытается предвосхитить будущее часовой механики, разрабатывая принципиально новые модели.

Возрождение классических серий и создание на их основе революционных моделей, изменяющих представление о дизайне и возможностях приборов для измерения времени, – один из принципов TAG Heuer, компании, лучше многих умею-щей совершенствовать инновации прошло-го, превращая их в прогрессивные модели настоящего. Чего только стоит модель

Monaco V4, в которой вместо классической колесной передачи используется ременная, или хронограф Microtimer, способный изме-рять отрезки времени с точностью до 1/1000 секунды, переродившийся в современных наручных часах миниатюрный электронный прибор, представленный Джеком Хоэром в 1966 году?

Новые представления о точностиВ конце прошлого года компания пред-

ставила новый механизм, расширяющий представления о точности измерения вре-мени при помощи наручных часов, – Calibre 1887 позволяет запускать хронограф с

Monaco V4 Carrera 1887Carrera Calibre 360 Concept Chronograph

59МОИ ЧАСЫ

точностью до 2/1000 секунды. Механизм, названный в честь года изобретения качаю-щегося зубчатого колеса, которое использу-ется и в этом хронографе, стал очередной вехой в развитии хронографов, продолжив традиции системы Microtimer, механизма TAG Heuer Calibre 360, способного отражать изменения времени до 1/100 секунды, первого электромеханического хронографа Calibre S, обеспечивающего точность до 1/100 секунды и разработанной TAG Heuer технологии измерения времени с точностью до 1/10000 секунды, применяемой для определения результатов гонок серии «Инди Про».

Удивительная точность механизма Calibre 1887 – отнюдь не единственное его достоинство. Эстетическая красота калибра, который сохранил строгий спор-тивный стиль, несмотря на сочетающееся с яркостью синего колонного колеса класси-ческое декорирование с использованием нескольких техник нанесения узоров, дополняется запасом хода 50 часов и при-влекательной для ценителей спортивных хронографов массивностью. Диаметр меха-низма из 320 деталей с 39 камнями высо-той 7,1 мм – 29,3 мм.

Выпущенный в честь 150-летия марки механизм, используя качающееся зубчатое колесо, изобретенное основателем TAG Heuer 123 года назад, стал лучшим символом преемственности традиций и технологий, примером того, как современные инновации «вырастают» из революционных прорывов прошлого.

Также в конце прошлого года ком-пания представила еще одну премьеру, сочетающую прошлое и настоящее: хро-нограф Monaco на основе легендарного Calibre 11. Новые модели в вариантах

с синим и шоколадным циферблатами демонстрируют, как роскошный стиль 60-х может быть интерпретирован в тренде моды и технологий хронометража современности.

Для того чтобы увидеть все этапы ста-новления узнаваемого стиля TAG Heuer вживую смогли все желающие, компания организовала специальную юбилейную передвижную выставку совместно с извест-ным производителем электромобилей Tesla,

отправившуюся в многомесячное кругос-ветное путешествие, на которой будут пред-ставлены все легендарные модели марки и их наследники – новейшие механизмы, изменяющие представления о возможностях измерения времени.

Поэтому не надо лишних слов, лучше все увидеть своими глазами. В Москве юбилей-ная выставка TAG Heuer будет проходить с 30 апреля по 2 мая в музее частных коллек-ций «Автовилль».

Новые модели в вариантах с синим и шоколад-ным циферблатами демонстрируют, как роскош-ный стиль 60-х может быть интерпретирован в стандартах моды и технологий хронометража современности

Стив МакКуин на съемках фильма «Ле-Манн»

Monaco Calibre 11

Льюис Хэмильтон

ВЫБОР


Стремительного успеха среди европейских покупателей возрожденной гаванской часовой марки Cuervo y Sobrinos (сейчас ее производ-

ство, естественно, располагается в Швейцарии) уда-лось добиться благодаря простому, но эффектному приему: умению сочетать приемлемое для элитного бренда высокое качество и универсальный дизайн с четким отпечатком винтажной экзотики в каждом элементе дизайна часов и даже в названии коллек-ций. Неслучайно девиз марки Cuervo y Sobrinos зву-чит как «часы со швейцарским сердцем и карибской душой».

Cuervo y Sobrinos не прогадала, сделав адреса-том своих часов тех мужчин, для которых понятие «статус» не вступает в конфронтацию со словом «романтика».

Завоевывая интерес европейских покупателей, в последние годы Cuervo y Sobrinos сделала ставку на развитие своей наиболее классической и статусной серии Torpedo, названной, как и все прочие, в честь сорта кубинских сигар. Под этим суббрендом вышли несколько интересных коллекций, а 2009 год ознамено-вался выпуском Torpedo Pirata – дорогих часов с рядом усложнений, круглыми корпусами и явными аллюзиями на золотой век карибских «джентльменов удачи».

В хронографе Torpedo Pirata Reserva de Marcha золотое сочетание экзотического дизайна со стан-дартными формами продемонстрировано особенно наглядно. Вот бронзовые кнопки хронографа, каж-дая из которых исполнена в виде жерла старинной пушки. Вот артиллерийское ядро, являющееся, по совместительству, заводной головкой, и две скре-щенные сабли, изображенные на тыльной стороне механизма. Кстати, заводная головка, разбитая сеткой координат, может изображать также и нави-гационный глобус. А сам корпус воспроизводит формы и стиль важнейшего морского инструмента – корабельного хронометра. Подобно историче-ским хронометрам, Cuervo y Sobrinos имеют очень высокий фланец, который украшен минутными отметками – «дробью» из нержавеющей стали. Длинная стрелка секундного счетчика буквально касается металлических крупинок, пробегая в одном миллиметре от борта. И никакого когнитив-ного диссонанса эти художественные находки не вызывают. Кнопки остались кнопками, заводная

головка – заводной головкой, и находятся они там, где им и положено быть. А под задней крышкой сквозь окно из технологичного современного сап-фирового стекла с антибликовым покрытием можно увидеть, как работает автоматический калибр CyS 3051 на базе одного из самых надежных меха-низмов хронографа Valjoux 7750.

Теперь посмотрим на циферблат. Здесь есть большие стрелки, похожие на бушприты гордых пиратских шхун, тропические рыбки маленьких стрелок хронографа, различимый на отметке «9 часов» темный герб и индикатор запаса хода, стили-зованный под синюю морскую волну. Вносят свою лепту в антураж и накладные арабские индексы. Полированные стальные цифры своим замыслова-тым шрифтом напоминают о книгах и корабельных дневниках XVIII века. При этом все счетчики, стрел-ки и стальные индексы очень хорошо различимы на черном фоне. Циферблат Torpedo Pirata Reserva de Marcha удобен и красив и вне всякого исторического контекста.

Чем новая модель Cuervo y Sobrinos может дей-ствительно выделится, так это своим корпусом. Во-первых, несмотря на достойные габариты – 45 мм в диаметре и 15 мм в высоту, он сравнительно легок.

Восьмимиллиметровая оправа сапфирового стекла в задней крышке и центральная несущая часть корпу-са выполнены из титана, верхняя часть – фланец – из красной бронзы. Только ушки и заводная головка – из стали. Во-вторых, перечисленные детали легко разбираются и снова складываются в один «санд-вич», а такая технология позволяет производителю при желании обновлять расцветку часов. Кстати, глубокий титановый желобок, протянувшийся по всей окружности корпуса и переходящий в четыре барочных ушка, является такой же общей чертой для большинства моделей серии Torpedo. Но прикре-пленный к этим самым ушкам каучуковый ремешок, прошитый бронзовой проволокой, можно встретить только в «пиратской» коллекции.

Часы Torpedo Pirata Reserva de Marcha выпущены ограниченным тиражом в 200 экземпляров. По тра-диции, каждый покупатель часов Cuervo y Sobrinos получает часы в хумидоре для сигар, а помимо всего прочего находит в упаковке колоду изготовленных вручную игральных карт.

Torpedo Pirata Reserva de Marcha

ВЫБОРА

ЛЬТ

ЕРН

АТИ

ВА

Chronoswiss Сlassic Chronograph TurtleЦена: 315 744 руб.

Maurice Lacroix Masterpiece Le ChronographeЦена: по запросу

Oris TT3 Chronograph Цена: 124 900 руб.

Завоевывая интерес европейских покупателей, в последние годы Cuervo y Sobrinos сделала ставку на развитие своей наиболее классической и статусной серии Torpedo, названной, как и все прочие, в честь сорта кубинских сигар

61МОИ ЧАСЫ

Cuervo y Sobrinos Torpedo Pirata Reserva de Marcha

Ref: 3051.5RLE

Корпус: 45 мм, из титана, красной бронзы и стали, сапфи-

ровое стекло и задняя крышка с антибликовым покрыти-

ем, WR 50 м

Механизм: автоматический CyS 3051 на базе Valjoux 7750,

ротор и мосты покрыты гравировкой «женевские волны»,

запас хода 46 часов

Функции: часы, минуты, боковая секундная стрелка, хро-

нограф с центральной секундной стрелкой, 30-минутный

и 12-часовой счетчики, индикатор запаса хода, календарь-

дата

Циферблат: черный, накладные арабские индексы, стрелки

из золота с люминесцентным покрытием

Ремешок: из каучука с прошивкой бронзовой проволокой,

титановая застежка

Цена: 288 000 руб.

ВЫБОР


Мануфактура Roger Dubuis за 15 лет существо-вания не раз успела поменять концепцию и модельный ряд, отчего взаимоотношения поклонников с маркой напоминают фильм

«500 первых поцелуев»: каждая премьера представляет собой что-то совершенно новое, как будто впервые зна-комишься с этими часами.

Но в такой политике есть и очевидные преимуще-ства. Например, экспериментаторский дизайнерский проект может стать настолько трендовым, что мгновенно превратится в суперуспешную флагманскую коллекцию, как это и произошло с Easydiver.

Даже поклонники Roger Dubuis уверены, что Easydiver, сочетающая в равных долях спортивные характеристики, фэшн-стилистку и ювелирную отдел-ку, – достаточно молодая коллекция, которой всего пару лет от роду. Действительно, премьера Easydiver состоялась в 2007 году. Но еще в 2004-м, задолго до всеобщего бума на ювелирно-спортивные часы для женщин, тогдашний креативный директор мануфактуры Калос Диас в качестве эксперимента выпустил коллек-цию Sport Activity Watches, провокационно сократив ее до SAW (то есть «пила»). В ней разноцветные перла-мутровые циферблаты и каучуковые ремни сочетались

с высокой водонепроницаемостью корпуса и брилли-антовой инкрустацией. Правда, дизайн тяжеловесных квадратных корпусов SAW девушкам казался все-таки слишком брутальным, из-за чего линия пользовалась ограниченным спросом.

Но сильной стороной Roger Dubuis как раз и явля-ется умение не просто признавать, а с блеском исправ-лять собственные ошибки. И через три года на основе SAW появилась линия Easydiver – на этот раз в более элегантных и удобных круглых корпусах. В наследство от предшественницы новой коллекции достался мас-сивный рант с гравированными арабскими цифрами и бриллиантовой отделкой, и система крепления каучукового браслета, практически интегрированного в корпус. Зато у Easydiver появилась вполне четкая концепция развития, которую можно выразить так: не утрачивая спортивных характеристик, стремиться ко все большей элегантности.

И, глядя на премьеры 2010 года, можно сказать, что мануфактуре это вполне удалось. Новая коллек-ция Easydiver имеет все шансы на то, чтобы стать одними из самых модных часов этого лета (учитывая, что в продажу в Москве часы планируют поступить уже в мае).

Обновление дизайна, коснувшееся всех коллекций Roger Dubuis после вхождения мануфактуры в концерн Richemont, видно и в новой Easydiver: корпус стал еще более тонким и изысканным, а циферблат – более открытым и читаемым. Глядя на эти внушительные спортивные часы, даже трудно поверить, что диаметр их корпуса всего 40 мм, а высота – 3,43 мм. Между тем, ощущение весомости поддерживается за счет все того же узнаваемого массивного ранта из стали, инкрустиро-ванного 36 крупными бриллиантами. Естественно, рант вращается в одну сторону, что подчеркивает факт, что перед нами – настоящие дайверские часы с водозащи-

той в 300 метров. Внутри Easydiver установлен автомати-ческий механизм RD821 с боковой секундной стрелкой, уже хорошо знакомый по предыдущим версиям часов. Стоит напомнить, что это мануфактурный калибр – хро-нометр, сертифицированный COSC, вручную украшенный гравировкой «женевские волны» и по праву носящий маркировку «Женевское клеймо».

Между прочим, бриллианты и перламутровые вставки на циферблате – единственные и очень сдержанные уступки чисто дамской роскоши, во всем остальном это очень гармоничная и практичная модель для грядущего летнего сезона. Лимит серии 888 экземпляров.

Easydiver

ВЫБОРА

ЛЬТ

ЕРН

АТИ

ВА

Ulysse Nardin Lady DiverЦена: 30 500 CHF

Patek Philippe Aquanaut Luce 5067 PurpleЦена: по запросу

Audemars Piguet Royal Oak Offshore Ladycat Цена: 32 700 CHF

В Easydiver появилась вполне четкая концепция развития, которую можно выразить так: не утрачивая спортивных характеристик, стремиться ко все большей элегантности

63МОИ ЧАСЫ

Roger Dubuis Easydiver

Ref: SED40-821-9B-10/ODA10/A

Корпус: из стали, диаметр 40 мм, высота

3,43 мм, сапфировое стекло с антибликовым

покрытием, задняя крышка на винтах, вращаю-

щийся однонаправленный рант с 36 бриллианта-

ми, WR 300 м

Механизм: автоматический, калибр RD821,

запас хода 48 часов

Функции: часы, минуты, боковая секундная

стрелка

Циферблат: из каучука и перламутра, централь-

ная часть украшена узором «парижские гвозди»

Ремешок: каучуковый, стальная браслетная

застежка

Цена: 540 000 руб.

ВЫБОР


«Конечно, коллекции Villeret и Nicolas Rieussec привлекают большее внима-ния прессы. Но TimeWalker – это имен-

но те часы, за которыми в итоге люди приходят в часовые салоны», – сказал директор часового направления Montblanc Жан-Марк Понтруэ перед премьерой новинок 2010 года на Женевском салоне SIHH. И что-либо добавить тут сложно. Потому что если вы действительно выбираете себе удобные и стильные часы на каждый день, в спи-сок непременно нужно включить премьеру этого года – TimeWalker Dual Carbon, которая ожидается в Москве осенью.

Большие круглые корпуса TimeWalker давно стали иконой стиля. В них классическая форма и удобный циферблат предстают во всем блеске благодаря передовым современным технологиям. В модели TimeWalker Dual Carbon такой трендовой идеей стало покрытие из карбона и черного алма-за: синтетического бесструктурного углеродного материала, который представляет собой нечто среднее между графитом и алмазом. Корпус из нержавеющей стали с черным алмазным покрыти-ем обладает повышенной прочностью. Все дело в термической обработке наружного слоя поверхно-сти корпуса толщиной 0,03 мм, которая соединяет его с дополнительными атомами углерода, благо-даря чему прочность внешнего слоя усиливается до 1000 по Виккерсу. После наносится покрытие из черного алмаза. Таким образом, корпус Dual

Carbon TimeWalker в 5 раз тверже корпуса из нержавеющей стали.

Насыщенный черный цвет корпуса, цифер-блата, заводной головки из керамики и ремешка TimeWalker Dual Carbon воплощает вечную, всегда

актуальную цветовую тенденцию. Цифры, указате-ли и стрелки, покрытые розовым золотом, эффек-тно выделяются на черном фоне в сочетании с белыми отметками. Кроме того, розовое золото использовано в оформлении кнопок хронографа и гаек, которыми поперечные детали ремешка кре-пятся к корпусу.

В часах установлен механизм хронографа с автоподзаводом, который можно увидеть сквозь сапфировое стекло на задней крышке.

Стилистически модель выходит за рамки спор-тивных часов, поскольку прекрасно смотрится как с деловым костюмом, так и с повседневной одеждой. В этом, похоже, и заключается успех всех моделей коллекции TimeWalker – это модный аксессуар, который привлекает внимание в любом обрамлении.

TimeWalker Dual Carbon Chrono

ВЫБОРА

ЛЬТ

ЕРН

АТИ

ВА

Edox Grand Ocean Chrono AutomaticЦена: 4 100 евро

Omega Speedmaster ProfessionalЦена: 122 100 руб.

TAG Heuer Carrera Calibre 16 Day-Date Цена: 3 100 евро

Стилистически модель выходит за рамки спортивных часов, поскольку прекрасно смотрится как с деловым костюмом, так и с повседневной одеждой. В этом, похоже, и заключается успех всех моделей коллекции TimeWalker

65МОИ ЧАСЫ

Montblanc TimeWalker Dual Carbon Chrono

Ref: 105805

Корпус: 43 мм, нержавеющая сталь с алмаз-

ным покрытием, кнопки хронографа покрыты

розовым золотом 18К, сапфировое стекло с

двойным антибликовым покрытием, на задней

крышке окно из сапфирового стекла, WR 30 м

Механизм: MB 4810/501, с автоподзаводом,

частота 28 800 пк/ч, запас хода 46 часов

Функции часы, минуты, боковая секундная

стрелка, центральная секундная стрелка хро-

нографа, 30-минутный и 12-часовой счетчики,

календарь-дата

Циферблат: черный, цифры, индикаторы и

стрелками покрыты розовым золотом

Ремешок: черная крокодиловая кожа, застежка

с черным алмазным покрытием

Цена: 4 750 евро

ВЫБОР


Если бы женщина создавала идеальные часы для женщины, какими бы они были? Конечно же, с округлым корпусом и чувственными изгибами,

бережно хранящими секрет истинной красоты. В точности как коллекция Ilea Baume & Mercier. В 2008 году на создание этой коллекции дизайнера Baume & Mercier Сабину Роша вдохновили именно «мир цветов и изгибы женского тела». Часы получились одновременно роскошными, элегантными и изящ-ными. Наверное, поэтому модели коллекции Ilea так популярны среди женщин.

Напомним, компания и ранее отличалась в области создания часов для женщин: в 40-х – легендарны-ми Marquise, а в 70-х – моделями Stardust, Mimosa и Galaxie, которые получили награду на выставке в Баден-Бадене в 1972 и 1973 годах. Коллекция Ilea стала прямой продолжательницей традиции.

В 2009 году свет увидела обновленная модель Ilea, украшенная россыпью из 970 бриллиантов общим весом 15,78 карата. В ней актуальный тренд сочетания черного и белого цвета дизайнеры Baume & Mercier интерпретировали по-своему, создав захватывающий эффект светотени.

В новой модели заключена игра на контрастах света и тьмы. И если свет – то обязательно мерцаю-щий, манящий своим радужным сиянием, если тьма – то глубокая, даже устрашающая. Для воплощения этой дизайнерской мысли диаметр часов был увели-чен до 34 мм (по сравнению с 30 мм для классиче-ских моделей Ilea). Впрочем, даже в таком корпусе Ilea High Jewelry совсем не выглядят громоздко и вычурно на тонком женском запястье.

Дизайнеры нашли прекрасное средство в полной мере передать безукоризненное совершенство брил-лиантов, текущих, как река, по чувственным формам модели, используя матовое черное покрытие PVD на фоне белого золота. Рант, как будто одетый в мато-вую обертку, изгибающийся у отметок «12 и 6 часов», плавно переходит в браслет, подчеркивая общую гармонию часов. Бриллиантовая отделка циферблата и корпуса напоминает тончайшее кружево. Три слоя бриллиантов утоплены под сапфировым стеклом. Такая многоуровневая инкрустация циферблата еще больше подчеркивает широкую перспективу и глу-бину, особенно при соседстве с матовым покрытием PVD.

Для полного погружения в мир роскоши цен-тральные звенья браслета модели также инкрусти-рованы бриллиантами в окантовке из белого золота. Наблюдая за ослепительным сиянием драгоценных камней, можно начисто забыть о предназначении этой вещицы. Для того чтобы не потерять ощущение времени, на циферблат нанесены римские цифры, часовая и минутная стрелки выполнены в стиле «дофин» из белого золота.

Нежные переливы бриллиантов, уютно устроив-шихся в ряд на заводной головке, стали финальным росчерком, подчеркивающим безупречную жен-ственность модели.

Благодаря полной инкрустации циферблата и частичной браслета Ilea High Jewelry станет пре-жде всего украшением для своей обладательницы. И скорее всего вечерним. Однако несмотря на то что Ilea High Jewelry явно тяготеет к ювелирному искусству больше, чем к часовому, в них установ-лен, вопреки ожиданиям, не кварцевый механизм, а миниатюрный автоматический калибр Soprod, види-мый сквозь окно на задней крышке. И для истин-ных ценителей времени это станет явным знаком, что и обладательница Ilea High Jewelry прекрасна не только снаружи.

Ilea High Jewelry

ВЫБОРА

ЛЬТ

ЕРН

АТИ

ВА

Bvlgari Assioma DЦена: по запросу

Chanel J12 JoaillerieЦена: по запросу

Ebel Beluga Caviar Цена: по запросу

Для полного погружения в мир роскоши центральные звенья браслета модели также инкрустированы бриллиантами в окантовке из белого золота

67МОИ ЧАСЫ

Baume & Mercier Ilea High Jewelry

Ref: MOJO1025

Корпус: 34 мм, из белого золота 18К, черное PVD-

покрытие, инкрустирован 222 бриллиантами

VVS top Wesselton общим весом 3,62 карата, сап-

фировое стекло и задняя крышка, WR 30 м

Механизм: автоматический калибр Soprod 6029,

сектор автоподзавода из золота и украшен грави-

ровкой «женевские волны»

Функции: часы, минуты

Циферблат: инкрустирован 332 бриллиантами

VVS top Wesselton общим весом 1,78 карата

Браслет: черное PVD-покрытие, инкрустирован

416 бриллиантами 10,38 карата

Цена: 100 000 евро

ВЫБОР


У швейцарской марки Epos есть три важных достоинства, которые могут стать решающими аргументами при выборе этих часов. Во-первых, это компания с долгими традициями, она была

основана в 1925 году в Вале-де-Жу, знаменитой «доли-не часовщиков». Во-вторых, за все время своего суще-ствования компания оставалась независимой и сегодня по-прежнему сохраняет этот статус: ее возглавляют Урсула Фостер и Тамди Чонге, потомственные часовщи-ки, обладающие связями и авторитетом в закрытом мире швейцарских часовых производителей. И в-третьих, что, пожалуй, самое важное – мануфактура Epos (это назва-ние марка приобрела в 1983 году) всегда производила только механические часы, причем на базе довольно редких калибров и с собственными усложнениями.

И если каждым из трех факторов по отдельности может похвастаться достаточно много швейцарских марок, претендующих на звание «статусных», то сложить их все вместе – это признак действительно интерес-ного элитного производителя. А если добавить к тому достаточно демократичную цену, которую владельцы компании сознательно устанавливают на свои модели, то становится понятно, почему у Epos с каждым годом появляется все больше поклонников.

Разумная цена устанавливается оттого, что Epos весь-ма осторожно использует драгоценные металлы, камни и прочие украшения. Зато в компании не экономят на истинных ценностях, в которых знают толк поклонники швейцарской механики: на редких калибрах и ручной работе, которая выполняется на высочайшем уровне качества.

Так, например, наряду с надежными распространен-ными ЕТА компания использует редкие калибры Peseux, A.Schild, Unitas, ценящиеся среди коллекционеров, кото-рые к тому же самостоятельно дорабатывает, устанавли-вает собственные усложнения.

Все механизмы обрабатываются вручную мастерами Epos, покрываются различными видами гравировки, как популярными видами «перлажа» и «женевских волн», так и авторскими узорами. Никакая машинная штампов-ка и чеканка не в состоянии повторить незабываемый эффект подлинно ручной работы мастера. Тонко ажу-рированные мосты покрываются желтым золотом, кото-рое играет на контрасте с полированными стальными поверхностями деталей механизма.

Особенно это видно на примере скелетонов, которые присутствуют во многих коллекциях марки, но в первую очередь в линиях мужских часов, которых, кстати говоря,

всего 8, и каждая пара называется по какой-либо из букв в слове Epos.

Особый интерес вызывает скелетон из пары «заглав-ных» линий – Emotion. Что неудивительно, ведь исходя из названия, эта модель действительно очень «эмоцио-нальная». Каждая деталь в ней буквально поднимает владельцу настроение и вселяет уверенность в себе. Респектабельность стиля ампир, фирменного для Epos, выражается в классическом гравированном корпусе, круглой заводной головке и четкой римской разметке и вызывает ассоциации с престижно обставленным каби-нетом, трубкой и зажженным камином.

При этом качественная водозащита до 50 метров и люминесцентное покрытие делают эту модель удобной в использовании при любых обстоятельствах. Интересно, что сочетание золотых стрелок с золочеными мостами скелетона вовсе не создает визуального неудобства, наоборот – показания времени легко считываются на черном внешнем ободке циферблата с разметкой. Соединив высокое качество исполнения с традици-онным узнаваемым и при этом очень эмоциональным дизайном, мастера Epos сумели достичь главного резуль-тата – создать часы, которые невероятно приятно наде-вать на руку.

Collection Emotion

ВЫБОРА

ЛЬТ

ЕРН

АТИ

ВА

«Ника» Коллекция СобраниеЦена: по запросу

MareMonti Adventure Classic SkeletonЦена: по запросу

Aerowatch Renaissance Skeleton Цена: 3 523 CHF

Респектабельность стиля ампир, фирменного для Epos, выражается в классическом гравированном корпусе, круглой заводной головке и четкой римской разметке

69МОИ ЧАСЫ

Epos Collection Emotion

Ref: 3390.156.22.25.25 Sk

Корпус: из стали с золотым покрытием, диаметр

41 мм, высота 8 мм, сапфировое стекло с анти-

бликовым покрытием, сапфировая задняя крыш-

ка, WR 50 м

Механизм: скелетон на базе автоматического

калибра ЕТА 2892-А2, запас хода 42 часа, декори-

рован вручную

Функции: часы, минуты, центральная секундная

стрелка

Циферблат: сапфировое стекло и черный ободок,

накладные римские цифры, люминесцентные

метки и стрелки

Ремешок: кожаный, застежка-бабочка

Цена: 53 460 руб.

ВЫБОР


Швейцарская марка Zeno-Watch Basel извест-на среди поклонников классической меха-ники тем, что уже почти сто лет производит авиационные часы и модели в большом

корпусе четкого и узнаваемого дизайна. От многочис-ленных авиахронометров, ставших модными в послед-нее время, модели Zeno-Watch отличает стопроцентная легитимность, ведь с 1922 года, когда была основана компания, их внешний вид претерпел минимальные изменения, и таким же стабильно высоким остается качество. Собственно, именно уникальное сочетание цены и качества и является важнейшей особенностью Zeno-Watch: аналогичные по функциональности модели других брендов обходятся покупателю в разы дороже.

Компания, основанная в Базеле часовым мастером Жюлем Года и названная в честь известного мудреца Зенона, автора парадокса об Ахилле и Черепахе, с само-го начала специализировалась на моделях часов для

авиаторов, о чем и свидетельствует символ марки – сти-лизованное изображение самолета. Купивший в 1966 году марку у семьи Года предприниматель Феликс Хубер не стал менять стиль коллекций даже в мирные послево-енные годы. Он понимал, что мужчины всегда остаются мужчинами, и ценности, которые для них важны – тра-диции, история, высокое качество, удобство, наконец,

лаконичный и мужественный вид их аксессуаров, – должны быть сохранены, во что бы то ни стало.

Так, мало кто знает, что модели в крупном корпусе Oversized компания производила всегда. Даже во второй половине ХХ века, когда ведомые новыми технологиями большинство компаний кинулись создавать миниатюр-ные и ультратонкие часы, Zeno-Watch продолжала выпу-скать модели в круглых корпусах диаметром 44–47 мм, продолжавшие традицию карманных хронометров. Ну а с возникновением тренда на крупные часы марка Zeno получила второе рождение.

Несомненным флагманом и бестселлером марки является коллекция Pilot Oversized. Потому что в ней оптимально сочетаются все узнаваемые «коды» швей-царских часовых традиций и стиля Zeno-Watch. Внутри крупного стального корпуса, без единой лишней, режу-щей глаз детали, установлен надежный механизм хроно-графа Valjoux 7750, доработанный и декорированный в мастерских компании. В представленной на этих стра-ницах модели он дополнен удобным календарем «день-дата». Крупные люминесцентные стрелки и арабская разметка облегчают считывание времени и напоминают об историческом стиле марки. Отдельным преимуще-ством модели является традиционно доступная цена.

Сам Феликс Хубер говорит, что марке из года в год удается создавать такие удачные трендовые модели потому, что он руководствуется простым и четким пра-вилом: для Zeno Watch мужественность – это не дань моде, а продолжение живой традиции.

Pilot Classic Oversized

ВЫБОРА

ЛЬТ

ЕРН

АТИ

ВА

Aviator ref. 31681-6775778Цена: по запросу

IWC Pilot Classic Chrono-AutomaticЦена: 3 370 евро

Longines Institute Idrografic R. Marina Watch Цена: 81 700 руб.

Несомненным флагманом и бестселлером марки является коллекция Pilot Oversized. Потому что в ней оптимально сочетаются все узнаваемые «коды» швейцарских часовых традиций и стиля Zeno-Watch

71МОИ ЧАСЫ

Zeno-Watch Pilot Classic Oversized

Ref: 8557TVDD-s1

Корпус: 47,5 мм, высота 17 мм, из стали, сапфи-

ровое стекло

Механизм: автоматический хронограф, калибр

Valjoix 7750, запас хода 42 часа

Функции: часы, минуты, боковая секундная стрел-

ка, 30-минутный и 12-часовой счетчики хроно-

графа, центральная стрелка секунд хронографа,

календарь «день-дата»

Циферблат: черный, люминесцентные стрелки и

индексы

Ремешок: из крокодиловой кожи, стальные клем-

мы, классическая застежка

Цена: 123 000 руб.

ВЫБОР


Еще недавно не присутствующая в России, эта марка, тем не менее, обладает всеми качествами, способными привлечь цени-

теля оригинальной швейцарской механики. В ее активе исторический имидж, подкрепленный реальными заслугами Charles-Auguste Paillard. Мастерская, на которой производятся не только работы по сборке и тестированию часов, но и оригинальная гравировка корпусов и моди-фикация механизмов, позволяющая создавать роскошные дизайнерские скелетоны и модели с

дополнительными функциями. Широкий ассорти-мент коллекций, удовлетворяющий потребность в часах на каждый день для людей с очень раз-нообразными вкусами. Наконец, очень привлека-тельная цена.

Пожалуй, вызвать сомнения может неболь-шая известность марки, но, с другой стороны, ее нерастиражированность как раз может послу-жить показателем престижа. К тому же, даже не зная современных часов, ответить на вопрос «кто такой Шарль-Огюст Пелар?» для настоящих знатоков не представляет труда. Этот часовой

мастер из швейцарского Сен-Круа в 1877 году представил миру свое главное изобретение – антимагнитную и неокисляемую спираль баланса, созданную из сплава палладия. Фабрика Geneva Anti-Magnetic Watch Co SA (Женевская компания антимагнитных часов), основанная Шарлем-Огюстом на основе патента этого изобретения, затем в течение многих лет производила попу-лярные точные хронометры.

И сейчас компания Charles-Auguste Paillard, оставаясь независимой, продолжает традиции своего основателя. Конечно, в качестве основы механизмов уже не используется палладиевый баланс самого Пелара, чтобы соблюсти другой баланс – цены и качества, – фабрика приобре-тает надежные калибры ЕТА. Однако обработка механизмов, гравировка мостов и финальная сборка осуществляются мастерами Charles-Auguste Paillard.

В основном марка представляет классиче-ские модели, но в коллекциях появляется все больше часов с дополнительными функциями. И, безусловно, флагманом Charles-Auguste Paillard является коллекция Scelleton. В этих механизмах, подвергшихся ручной обработке, не оставлена без внимания мельчайшая деталь: от мостов соб-ственного дизайна до шикарного скелетонизиро-ванного ротора с клеймом марки. Не подвергая испытанию традиции, мастера компании сумели представить в коллекции Watch Art классический скелетон, который выглядел бы оригинальным и современным.

Действительно видно, что над механизмом поработали настоящие художники с чувством цвета и формы. Это заметно и по выверенному сочетанию родированных и золоченых поверх-ностей мостов оригинального авторского дизай-на, и по необычному положению баланса на

отметке «5 часов», и по решению циферблата, чьи полированные мосты и вороненые винты являются визуальным продолжением механиз-ма. Ремонтуар заводной головки, соединенный с заводным барабаном, со стороны циферблата оригинально закрыт пластинкой с гравированным логотипом марки.

Круглый корпус в стиле ампир с гравировкой «имперские колонны» на боковой поверхности завершает впечатление о высоком статусе этой модели как образца безупречной часовой техни-ки и хорошего вкуса.

Scelleton Watch Art 1 Automatic

ВЫБОРА

ЛЬТ

ЕРН

АТИ

ВА

Louis Erard Small Seconds SqueletteЦена: 58 529 руб.

Maurice Lacroix Masterpiece SkeletonЦена: 11 870 CHF

Oris Williams F1 Skeleton Цена: 43 680 руб.

Не подвергая испытанию традиции, мастера компании сумели представить в коллекции Watch Art классический скелетон, который выглядел бы оригинальным и современным

73МОИ ЧАСЫ

Charles-Auguste Paillard Scelleton Watch Art 1 Automatic

Ref: 302.106.11

Корпус: 42 мм, полированная сталь, гравировка

«имперскими колоннами», сапфировые стекло и

задняя крышка, WR 50 м

Механизм: автоматический ETA 2824-2, родиро-

ванные мосты с ручной гравировкой, запас хода

42 часа

Индикация: часы, минуты, центральные секунды

Циферблат: скелетон, вороненые винты и стрелки

Ремешок: из кожи теленка с имитацией под алли-

гатора, застежка-клипса

Цена: 60 750 руб.

ТЕМА НОМЕРА


ЕТЕТЕТЕТЕТЕТЕЕТЕТЕТЕТЕТТТЕТЕТЕТЕТЕТЕТЕТЕТЕТЕТЕТЕТЕТЕТЕЕТЕТЕТТЕТЕТЕТЕЕЕЕТЕТТЕТЕТТЕТЕТЕТЕТЕТЕЕТЕТТЕТТЕЕЕТЕТЕТЕЕЕТТЕЕТТТТТЕТЕЕТЕТТТТЕТТЕЕТЕТТТЕТЕТЕТЕТЕТЕЕТЕТЕТЕТЕЕТЕТТТТТТТТТЕТЕТТТТТТЕТЕЕЕЕТТТТТТЕЕЕТТТТТЕЕТТТТЕТТТТТТТТТЕТТТТТЕТЕЕТТТТТТТЕТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТЕЕТТТТТЕЕТТТЕЕТТТТ МАМАМАМАМАМААМАМАМАММААМАМАМАМАМАМАМАМАМАМАМАМАМАААМАМАММАМАМАМАМАААААААМАМААМАААААААААМАМАМАММАММАМАМАМАМАМААААААААМАМАМАМАМАААМАААААААММАММАММАМАМАМАМААМАААААМАММАММАМАААААММММАМАААААММММАММАААМАААААААМАМММАМАМММАМААМАМААААААММАММАМАААААААААМММММММАМААААААААМММММАААААААММММАММММАААМААААААМААААААААММААААМААМАААААММААААААММАМАААААААММММААААААМММААААМАМАААААААМММААААААААМААМММАААААМММАМММАМММАМААММАМММММАМММАААМАММ ННН ННННН ННН ННННННННН ННННННННННННННННННННННН НННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННН НН Н ННННН ННООМОМООМОООМООМОМООООМОМООМООМОМОММОМОМОМОМОМОМОМОМОМОМОМООООООООМОМОМОМОМММММОМООМООООООМОМММОМОМММММОМОММОООООМООООМОМММММОМОМОМООМОММММММОМООООМОМММММОММОМОМОМОМООООООММММММООММОМОММОМОООМОМММОМММООМОММММОММОМООМММОМОООММООООММММОООМММММММОООМОМММММОММММОММООМММОМОМММОМООММММММОМОМООООООООООММММОООООООООООМОМММОМОООООООООООООООООООООООООООМОММОМООООООООООООООММОММОООООООООООООООООМОООООООООООООООООМОМЕЕЕЕЕРЕЕРРРЕРРРРРРЕРЕРЕЕЕЕЕЕЕЕЕРЕЕЕЕРРЕРЕРЕЕЕЕЕРЕЕЕЕЕЕЕРРРРРРРРЕРРЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕРЕРЕРРРРЕЕЕЕЕЕЕЕЕРЕЕЕРЕЕЕЕЕЕЕЕЕРРРРЕРЕЕЕЕЕЕЕЕЕРРЕЕЕЕЕЕЕЕРРРРЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕРРЕРРРЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕРРРРРЕЕЕЕЕЕЕЕРЕРЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕРЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕРРРЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕРЕРРРРРРЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕРЕРРРРРРРРЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕРЕРРЕЕЕЕЕЕЕЕРРЕРЕЕЕЕЕЕЕЕЕРРРЕЕЕЕЕРЕРРРЕРРЕРЕЕЕЕЕЕРЕЕЕРРЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕРЕРЕРРЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕРЕРРРРРЕЕЕЕЕЕЕРЕРРРЕЕЕЕЕЕЕРРЕРРЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕРЕРЕЕЕЕЕЕЕЕЕРРРРРЕЕЕЕЕРЕРРРЕЕЕЕРРЕЕЕЕЕЕЕЕРРРРЕЕЕЕЕЕЕЕРРЕРЕЕЕЕЕЕРРЕЕЕЕЕЕРАААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА

Голова 21-летнего ученого Пьера Кюри целиком была занята вопросами симметрии в строении вещества. Вместе со старшим братом Жаком они проводили эксперименты над полудрагоценным минералом турмалином, подвергая кристалл внешним воздей-

ствиям. Они заметили, что изменение размеров кристалла после нагрева или охлаждения сопровождалось возникнове-нием на его гранях электрических зарядов, противоположных по знаку, то есть образованием разности потенциалов, или

напряжения. Так в 1880 году молодыми французскими гения-ми был открыт прямой пьезоэлектрический эффект. Через год они же доказали существование обратного эффекта: оказалось, электрическое поле заставляет кристалл дефор-мироваться. Благодаря неуемному желанию человечества прогрессировать спустя 90 лет это открытие пронесется по швейцарской часовой индустрии таким разрушительным тор-надо, что на ее фоне нынешний кризис кажется лишь легким ветерком.

КварцОт рассвета до заката

Текст: Иван ГОПЕЙ

В этом году кварцевый механизм вступает в по-настоящему зрелый возраст – ему исполняется 40 лет. Отличный повод вспомнить, как и зачем он появился на свет.

75МОИ ЧАСЫ

Скучная добродетельВсе-таки, как ни крути, лень или

реклама здесь ни при чем. Истинным двигателем прогресса было и будет соревнование. Главный олимпийский девиз Citius, Altius, Fortius – вот что заставляет нас каждый день двигать-ся вперед и вверх. А в отношении техники этот принцип смело можно возводить в квадрат: наряду с непре-кращающимся развитием стремитель-но растет скорость прогресса. Яркий тому пример – всемирная компьютер-ная сеть Internet, которая настолько тесно опутала нашу работу и досуг, что остается лишь искренне удив-ляться, как же раньше люди жили без этого чуда. Кроме всего прочего эта паутина становится мощным источни-ком новых терминов, проникающих в наше общение. Один из них – «холи-вар» (от англ. holy war – священная война) – обозначает бесплодную полемику, в которой участники актив-но пытаются навязать друг другу свою точку зрения. Классическим холива-ром последнего десятилетия стала тема «механические часы vs кварце-вые часы».

Этот популярный спор людей, при-держивающихся принципиально разных взглядов, в котором обе стороны вряд ли когда-нибудь воспримут аргументы оппонентов, заставляет задуматься над другим вопросом: как же получилось, что кварцевые часы, которые, по сути, являлись миру как усовершенствование механических, в результате встали им в оппозицию?

Конечно же, по логике прогресса кварцевые часы должны были полно-стью искоренить механические, оставив им лишь небольшую специфическую нишу рынка, как это произошло, напри-мер, с компьютерами и пишущими машинками. Потому что кварц не про-сто точнее, дешевле и надежнее – он открывает больше возможностей для миниатюризации и роста функциональ-ности часов. Однако производите-лям механики удалось извернуться и перевести разговор из технической в идеологическую плоскость. Никто не отрицает достоинств кварцевого меха-низма. Но говорить о нем в приличном обществе – скучно, как о добродетель-ных женах.

Потому что кажется, будто кварц уже не обещает никаких открытий и неожи-данных сюрпризов. Но так ли это? Ведь историю рождения, молодости и взрос-ления этого устройства можно назвать какой угодно, только не скучной.

Certius, certius, certiusЕсли мы попытаемся вспомнить, что

часы когда-то были, да и сейчас иногда остаются прибором для измерения вре-мени, то в олимпийский часовой девиз следует добавить Certius – «точнее». А заодно разобраться в том, от чего она зависит.

Очень грубо можно представить, что часы состоят из двух узлов: осцилля-тора – некоей системы, совершающей периодические колебания, и счетчика, который подсчитывает эти колебания и преобразует их во вращение стрелок.

Так вот, за точность в таких упро-щенных часах отвечает колебательная система: чем равномернее ее колеба-ния, тем меньшую ошибку дают часы. А эта равномерность, в свою очередь, связана с частотой колебаний: чем она выше, тем меньшее влияние на точность хода оказывают всевозможные внеш-ние возмущения.

Сердцем наручных механических часов является колебательная систе-ма «баланс-спираль». Ее частота что сегодня, что 40 лет назад варьирова-лась в пределах от 18 000 полуколеба-ний в час (2,5 Гц) до 36 000 полуколе-баний в час (5 Гц), что позволяет обе-спечить точность часов +40/-20 секунд в сутки.

В кварцевых часах таким осцилля-тором является кварцевый резонатор – герметичный контейнер со специаль-но изготовленным кристаллом кварца и подведенными к нему электродами. Кварц, который дал имя этому виду часов, обладает прямым и обратным пьезоэлектрическим эффектом: при пропускании через кристалл электриче-ского тока он сжимается, но при дефор-мации сам создает электрическое поле. При этом каждый кристалл обладает собственной (механической) частотой резонанса. Если частота подаваемого напряжения равна или близка к соб-

Открытие братьев Кюри спустя 90 лет пронеслось по швейцарской часовой индустрии таким раз-рушительным торнадо, что на его фоне нынешний кризис кажется лишь легким ветерком. Но как же получилось, что кварцевые часы, которые по логике прогресса должны были вытеснить механические, в результате встали им в оппозицию?

Пьер Кюри

Премьера Базеля-2010: Seiko Quartz Astron, выпущенная в этом году к 40-летию первых кварцевых часов



ственной частоте механических коле-баний кристалла, то он стабилизирует колебания в цепи на этой резонансной частоте. Причем стабильность частоты будет на несколько порядков выше, чем в цепи с известным по школьным уро-кам физики колебательным контуром из катушки и конденсатора.

В большинстве современных часов используются резонаторы с частотой 32 768 Гц, что в 8 000 раз выше частоты колебаний осциллятора механических часов – работать с такой скоростью не может ни один механический узел. Благодаря этому кварцевые часы имеют погрешность в среднем +/– 20 секунд в месяц. Не удивительно, что кварцевые часы с разгромным счетом выиграли у механики хронометрическое соревно-вание, не оставив ей ни малейших шан-сов на реванш.

Проект ХЭлектротехническая революция

1870–1914 годов вывела скорость эво-люции человечества на немыслимый ранее уровень. Сделанные во второй половины XIX века фундаментальные открытия свойств электричества и различных явлений в скором време-ни нашли практическое применение.

Электрические батареи, электромагни-ты, электрическое освещение, телеграф, телефон, трансатлантический кабель, электродвигатели, электрогенераторы и электротранспорт – голова шла кру-гом от открывающихся возможностей. Электричество, все сильнее вторгавшее-ся во все области жизни человека, не могло обойти и часовое дело. Первые прототипы электрических часов стали появляться в первой четверти XX века, но потребовалось несколько десятиле-тий, чтобы добиться требуемой миниа-тюризации технологий и возможности их коммерческого использования.

Соревнование с целью первой нала-дить массовый выпуск электрических часов выиграла компания Hamilton Watch (Ланкастер, США). В апреле 1957 года она представила две моде-ли «часов будущего» – Ventura и Van Horn, – которые комплектовались механизмом Hamilton 500. Этот калибр стал результатом более чем 10-летних исследований и разработок в рамках «Проекта X», над которым американцы работали в сотрудничестве с немецкой компанией Epperlein. Место, традици-онно отводимое заводной пружине, в новом механизме заняла батарейка. Но главным отличием новинки от тради-ционных часов была закрепленная на колесе баланса катушка индуктивности. В тот момент, когда она проходила между двумя постоянными магнитами, маленький штырек на балансе замыкал контакты, через катушку протекал ток, и возникающее магнитное поле подтал-кивало баланс. Таким образом, первые в мире электрические наручные часы были электромеханическими: подача энергии осуществлялась благодаря обычным контактам. Источником энер-гии служила батарейка.

Обе модели имели огромный успех. Всего компанией Hamilton за период с 1957 по 1969 годы было выпущено около 42 000 электрических часов. В 1970 году бренд Hamilton был про-дан SSIH (прародительнице нынешней Swatch Group).

Первые европейские электрические часы от французской компании Lip также были электромеханическими, хотя их конструкция существенно отли-чалась от американской. В противопо-ложность Hamilton в механизме R 57 катушка была закреплена на платине, а постоянный магнит – на колесе баланса. Контактом, замыкавшим электриче-скую цепь, служил сам обод баланса, на котором для этого были сделаны специальные выступы. При замыкании

Макс Хетцель

Калибр Hamilton 500

Первые прототипы электрических часов стали появ-ляться в первой четверти XX века, но потребовалось несколько десятилетий, чтобы добиться требуемой миниатюризации технологий и возможности их ком-мерческого использования

77МОИ ЧАСЫ

цепи на катушку подавался ток, и она притягивала магнит, расположенный на балансе. Таким образом, в ходе каждого колебания баланс получал импульс. Недостатком конструкции было искре-ние контактов, которое сокращало срок их эксплуатации. Несколько рабочих моделей R 57 были представлены на Базельском часовом салоне еще в 1955 году, и именно Lip считаются первыми в мире наручными электромеханиче-скими часами. Однако на рынок модель Electronic с механизмом R 57 поступила позже Hamilton: ее продажи во Франции стартовали только в декабре 1958 году. Интересно также то, что хотя часы и назывались «Электроник», в основной функциональной цепи они не имели электронных компонентов – несколько деталей были использованы только для защиты от искрения. Вероятно, фран-цузам очень хотелось, чтобы модель считалась электронной, так как за год до упомянутой премьеры им покорился еще один рекорд в этой сумасшедшей гонке: на Salon International d'Horlogerie адап-тированный вариант механизма R 57 стал первым в мире транзисторным механизмом наручных часов.

И все-таки, несмотря на определен-ный коммерческий успех электроме-ханических часов, они не обеспечили прорыва на качественно новый уровень. Применение контактов предопределяло невысокий ресурс механизма, а низкая частота колебаний балансового колеса не давала возможности добиться суще-

Беспрецедентная точность хода Bulova Accutron достигалась благодаря замене привычной систе-мы «баланс-спираль» на осциллятор-камертон, который совершал 360 колебаний в секунду, то есть работал на частоте 360 Гц

77МОИ ЧАСЫ

Bulova Accutron



ственно более высокой точности, чем у традиционных наручных механических часов. Для прорыва требовался прин-ципиально новый осциллятор и система управления его колебаниями. И первая «ласточка» была не за горами.

Замена колесуОтмашкой для старта тотального

проникновения электроники во все сферы жизни человека стало изо-бретение в 1947 году в лаборатории Bell Labs транзистора. К тому момен-ту электронные лампы как прибор для усиления сигналов и управления электронными цепями использовались

уже давно, и часовщики даже успели создать несколько конструкций элек-тронных часов, в том числе – не базе кварцевого резонатора. Но те устрой-ства – как и ламповые радиоприемники – были весьма громоздкими и потре-бляли изрядное количество энергии. Транзистор позволил создать первые электронно-механические часы, в кото-рых управление колебаниями осущест-влялось бесконтактным способом.

Автором прорыва в вопросе повы-шения частоты в наручных часах стал

выдающийся швейцарский инженер Макс Хетцель, который по заказу Bulova Watch Company Switzerland первым использовал в часах транзистор. Так 10 октября 1960 года появились на свет легендарные Bulova Accutron – пер-вые в мире часы, которые заслуженно можно именовать электронными. Их механизм состоял всего лишь из 27 частей, только 12 из которых были движущимися! Эта сухая статистика ошеломляла, так как обычный механизм с автоподзаводом того времени вклю-чал минимум 136 частей, из которых 26 были движущимися. Однако самым поразительным фактом была неимо-


После изобретения транзисторов достаточно мало-го размера стал понятен принцип создания квар-цевого механизма. Теперь надо было напряженно работать над уменьшением размеров, понижением энергопотребления, стоимостью производства и сроком жизни батареи и кристалла

Girard-Perregaux с кварцевым калибром Elcron

Longines Ultronic с механизмом ETA Dynotron

79МОИ ЧАСЫ

верная точность новинки, которая била все мыслимые и немыслимые стандарты для наручных моделей того времени. Accutron давал погрешность лишь +/– 2 секунды в день, или минуту в месяц. Такая беспрецедентная точность хода достигалась благодаря замене при-вычной системы «баланс-спираль» на осциллятор-камертон, который совер-шал 360 колебаний в секунду, то есть работал на частоте 360 Гц. Для сравне-ния: первые электрические часы рабо-тали с балансовым колесом с частотой 2,5 Гц или, позже, 4 Гц.

Bulova Accutron были не только первыми действительно электронными наручными часами, но и первой моде-лью, где отсутствовали традиционные баланс и спираль. Главной деталью механизма была миниатюрная вилка камертона – внешне очень похожая на тот, что используют музыканты. В обе консоли вилки были встрое-ны постоянные магниты, а механизм содержал электромагнитные катушки. Транзисторная схема вырабатывала электрические колебания, близкие к 360 Гц, и через катушки вызывала резо-нансные колебания вилки. Вилка через толкатель взаимодействовала с храпо-вым колесом, при каждом колебании поворачивая его на один зуб. Кстати, настоящим чудом техники считался вовсе не камертон и не транзистор, а именно это колесо: при диаметре один миллиметр оно имело 360 зубьев высо-той около 1/100 мм каждый!

Bulova Accutron пользовались фан-тастической популярностью: за период с 1960 по 1973 год было продано более 4 миллионов экземпляров данной моде-ли. Камертонные часы неоднократно летали в космос, бывали на Луне, заслу-женно получив прозвище «космический камертон». Выдающийся успех первых

электронных часов увековечен в эмбле-ме компании Bulova.

Часы Accutron стали классическим примером того, как через много десят-ков и сотен лет на свет извлекаются блестящие идеи прошлого, которые лишь ждали, когда технические воз-можности часовщиков позволят их реализовать. Годом рождения само-го камертона считается 1711-й, но в основном его колебательные свойства имели применение лишь в музыке, а использование в часовом деле не заходило дальше проб. Первый прото-тип механизма с механическим камер-тоном был разработан и запатентован не кем другим, как Луи Бреге, внуком великого часовщика, в 1866 году во Франции, однако известно о существо-вании лишь единственного экземпляра тех часов.

Приручение электричестваВ 1966 году Хетцель возвращается из

США в Швейцарию и начинает сотруд-ничество с компанией Ebauches SA (прародительница современной мега-фабрики ETA). Заключив договор на использование патента Bulova Accutron и обратившись за помощью к специали-стам из Dubois Depraz SA, 11 мая 1972 года Ebauches SA (сокращенно ESA) выпускает первый в мире электронный хронограф – Swissonic 100 Chronograph с калибром Mosaba 9210.

Между прочим, советская часовая промышленность того времени шагала в ногу с техническим прогрессом осталь-ной планеты. В начале 1960-х Второй Московский часовой завод («Слава») и Петродворцовый часовой завод выпу-скали электромеханические наручные часы под маркой «Электрические» (реф. 114-ЧН), их конструкция повто-ряла основные черты Hamilton 500. Первые камертонные часы в СССР

Против общего мощного врага Seiko надо было действовать сообща, и в 1962 году 20 швейцарских брендов организовывают новую исследовательскую лабораторию CEH (Centre Electronique Horloger) для разработки элек-тронных наручных часов Beta 21

IWC Da Vinci с механизмом Beta 21

Калибр Beta 21 в первой модели Omega Electronic

Omega Constellation C-Shape с механизмом Beta 21



были выпущены в 1962 году на Втором Московском часовом заводе. «Слава Транзистор» копировал большинство технических решений Bulova Accutron. Интересно, что длительное время не удавалось наладить выпуск того самого храпового колеса надлежащего каче-ства, которое было важнейшим звеном механизма преобразования колебаний камертона во вращение стрелок. И виной тому была вибрация, создавае-мая Московским метро. Соответственно проблема была решена выносом произ-водства за пределы столицы.

После изобретения транзисторов достаточно малого размера, которые могли бы поместиться в корпусе наруч-ных часов, наряду с камертонными часами компания ESA стала выпускать механизмы с привычной колебательной системой «спираль-баланс», но коле-банием этой системы управлял транзи-стор, выполняющий функцию переклю-чателя. Этот механизм получил назва-ние ESA Dynotron и стал массово выпу-скаться в 1968 году. Частота колебаний

осциллятора первоначально составляла 3 Гц, а позже была увеличена до 4 Гц. Естественно, такие механизмы получили огромное количество хронометрических сертификатов.

ESA продавала эти механизмы фабри-кам, которые потом помещали их в свои корпуса и продавали готовые часы. Практически одновременно со швей-царцами подобные транзисторные часы были разработаны немцами (Junghans 600, этот механизм был скопирован в советских («Луч» 3045) и японских (Citizen X-8, работал на частоте 6 Гц).

Из этого рассказа может показаться, что прогресс в деле проникновения электроники в наручные часы был значительным. Так оно и было, если не оглядываться на то, что происходило в часах интерьерных, где конструкции

и технологии обскакали «наручку» на две головы. Пока Hamilton, Bulova и прочие баловались с всевозможными магнитно-камертонными конструк-циями, в стационарных моделях давно использовался кварцевый резонатор.

От баланса к кристаллуВпервые идею так называемых кри-

сталлических часов выдвинули в 1927 году американские физики Моррисон, Гортон и Лэк. Проблемы стабилизации частоты радиопередатчиков и измере-ния нерегулярности вращения Земли требовали создания более точного стандарта времени, чем существовав-шие тогда маятниковые часы. В уже упоминавшейся лаборатории «Белла» они построили кварцевый эталонный генератор частоты, для работы которого использовался обратный пьезоэффект. Представленные ими в 1932 году первые кварцевые стационарные часы работали на частоте 50 000 Гц и давали точность 20 мс (0,02 секунды) в день. Добиться столь высоких показателей позволили свойства кварца и высокая частота его колебаний. В течение следующих 15 лет кварцевые стационарные часы стали использоваться лабораториями по всему

миру как эталон времени, сменив на этом посту маятниковые часы Шорта.

Оценив перспективы нового подхода, часовые компании одна за другой бро-сились представлять прототипы и рабо-тающие экземпляры механизмов на базе кварцевого генератора. Помимо соб-ственно генератора, сердцем которого был кристалл кварца, эти модели содер-жали так называемый делитель часто-ты – электронную схему, понижавшую частоту колебаний с нескольких тысяч герц до 10 Гц или 1 Гц, и импульсы этой частоты подавались на шаговый двига-тель, приводивший в движение стрелки. Чем выше была исходная частота, т.е. точность, тем большее количество каскадов электронных ламп приходилось размещать в делителе. Разумеется, о том, чтобы поместить такой шкаф на руку, не

Первые прототипы кварцевых наручных часов от Seiko и CEH тестируются в обсерватории Невшатель. 14 февраля оглашаются результаты: швейцарская Beta 2 берет первый приз с отклонением в 0,003 секунды в день, а японская SQ 35 получает лишь диплом участника, проиграв всего тысячную секун-ды

Первая модель Seiko Quartz Astron и схема калибра Seiko 3500

81МОИ ЧАСЫ

могло быть и речи. Например, первые кварцевые часы от Longines, выиграв-шие приз обсерватории Невшатель в 1954 году, весили 53 кг!

Изобретение транзисторов позво-лило заменить ими ламповые триоды в качестве делителей частоты, что суще-ственно уменьшило размер кварцевых часов. Тем не менее до наручных моде-лей было еще далеко. Даже с использо-ванием транзисторов делитель частоты представлял собой электронный блок, состоящий из многих десятков деталей и потреблявший изрядное количество энергии.

Однако основной принцип был поня-тен, оставалось напряженно работать над уменьшением размеров, пониже-нием энергопотребления, стоимостью производства и сроком жизни батареи и кристалла.

Забег электрониковНачалась безжалостная конкурентная

гонка со всеми ее обязательными атри-бутами: промышленным шпионажем и переманиванием специалистов, удачными находками и оглушительными провалами. Олимпийский девиз часовщиков стал чуть другим – «Быстрее, точнее, меньше». Швейцарские производители не собира-лись мириться с явно вырывающимися вперед в вопросах точности американца-ми и японцами (Seiko). Полем сражения стала Невшательская обсерватория, в которой регулярно проводились сорев-нования точности хронометров в разных категориях. На кон были поставлены всемирное признание со всеми выте-кающими моральными и финансовыми благами. События развивались настолько стремительно, что напоминали мелькание кадров кинохроники. Итак:

1955 год – американская компания Brush производит первый синтетиче-ский кристалл кварца. Теперь стано-вится возможным выпуск идентичных кристаллов в больших количествах.

1956 – Patek Philippe, прозорливо создавшая сразу после открытия тран-зистора электронное подразделение, выпускает первый прототип полностью электронных кварцевых часов.

1959 – Джек Килби получает патент на первую в мире микросхему, что открывает путь к миниатюризации электронной части часов.

1960 – на Базельской выставке кварцевые часы представляют Ulysse Nardin и ESA.

1962 – Seiko производит свои пер-вые кварцевые часы. Проект создания японских наручных кварцевых часов

получает название Quartz Astron. Против общего мощного врага надо было действовать сообща, и в том же году 20 швейцарских брендов органи-зовывает новую исследовательскую лабораторию CEH (Centre Electronique Horloger) для разработки электронных наручных часов Beta 21.

1963 – кварцевые часы ESA и Ulysse Nardin выигрывают первый приз в соревнованиях точности в секции «кварцевые часы объемом до 1 литра».

1964 – Longines и Bernard Golay S.A. (также швейцарцы) пред-ставляют в обсерватории Невшатель первые маленькие кварцевые часы в

После появления кварцевых калибров обсервато-рия Невшателя отказалась от соревнования хро-нометров, выдавая лишь сертификаты при условии соблюдения ряда фиксированных требований

Переносной кварцевый хронометр Seiko, 1962 год

Через 20 лет: первые наручные часы с телевизором Seiko, 1982 год

Эволюция кварцевых осцилляторов Seiko: от настольных часов

1959 года до Astron



категории «морской хронометр объемом до 200 см3». Кристалл кварца работает на частоте 12 кГц, а система электронных делителей уменьшает частоту импульсов до необходимых 2 Гц. В этой же катего-рии представляет свою модель Seiko.

1965 – те же Longines и Bernard Golay S.A. на том же соревновании

показывают первые карманные кварцевые часы в категории объема до 19,64 см3. Их точность была просто удивительной – 0,01 секунды в сутки!

1966 – вслед за швейцарцами первые карманные часы представляют и японцы.

1967 – американская лаборатория RCA запускает новую технологию инте-

гральных схем МОП, которая существен-но снижает потребление энергии. Вот оно, недостающее звено – теперь все компоненты, необходимые для изготов-ления кварцевого механизма, могут быть размещены в корпусе наручных часов! Первые прототипы кварцевых наруч-ных часов от Seiko и CEH тестируются в обсерватории Невшатель. 14 февраля оглашаются результаты: швейцарская Beta-2 берет первый приз с отклонением в 0,003 секунды в день, а японская SQ 35 получает лишь диплом участника, проиграв всего тысячную секунды.

Однако прототипы – это хорошо, но окончательным победителем может считаться лишь тот, кто наладил ком-мерческий выпуск. Остался последний круг – и вот он финиш, скорее даже фотофиниш.

22 мая 1969 года 20 швейцарских про-изводителей, инициировавших создание CEH, среди которых были Omega, Bulova, IWC, Longines, Patek Philippe, Rado, Rolex и др., принимают решение выпустить пер-вую партию из 6000 механизмов Beta 21, но его производство оказывается настоль-ко дорогим, что ряд компаний (Omega, Longines, Bulova и Girard-Perregaux) отка-зывается от комплектации своих часов Beta 21 и декларирует желание выпускать собственные кварцевые механизмы.

Черная меткаВ декабре 1969 года первые в мире

наручные кварцевые часы в ограничен-ном количестве поступили в продажу в Японии. Это был калибр Seiko 3500, работавший на частоте 8192 Гц. А уже в следующем месяце японцы запускают в производство калибр 3502 с частотой 16 384 Гц – первые коммерческие квар-цевые наручные часы. В начале 1970 года индустриально было выпущено и несколь-ко сот часов с механизмом Beta 21, одна-ко гонка европейцами была проиграна. Как показали последующие печальные для них события, в этом проигрыше было что-то символическое.

Еще одним знаковым явлением в истории швейцарского часового дела стала потеря интереса к традиционному хронометрическому соревнованию в обсерватории Невшателя после появ-ления первых кварцевых прототипов в 1967 году. Точность механизмов нового поколения делала традиционных меха-нических участников абсолютно некон-курентоспособными. Поэтому начиная с 1968 года сертификаты хронометрам стали выдаваться без соревнования, а лишь при условии выполнения ряда фиксированных требований.

«Черной меткой» для часовой механики стала пре-зентация компанией Hamilton 6 мая 1970 года моде-ли Pulsar Time Computer – первых в мире часов, не имеющих движущихся частей. Механизм Hamilton 101 состоял из 18 деталей, считая батарейку, а индикация времени осуществлялась с помощью LED-дисплея. Так началась тотальная мода на элек-тронные часы

83МОИ ЧАСЫ

Апрельский салон в Базеле 1970 года можно смело считать полноценным стар-том экспансии электронных наручных часов. Пятью компаниями, представивши-ми свои механизмы, были: Seiko (Quartz Astron, 35SQ), Longines (Ultraquartz, 6512), CEH (Beta 21), Girard-Perregaux (GP 350) и Hamilton (Pulsar).

«Черной меткой» для часовой механики стала презентация компани-ей Hamilton 6 мая 1970 года модели Pulsar Time Computer – первых в мире часов, не имеющих движущихся частей. Механизм Hamilton 101 состоял из 18 деталей, считая батарейку, а индикация времени осуществлялась с помощью LED-дисплея (светодиодов).

Последующие события не уступали по драматичности «кварцевой гонке». Легендарная швейцарская часовая отрасль рушилась как карточный домик. Традиционные, складывавшиеся деся-тилетиями рынки сбыта механических часов за считаные годы уменьшились в сотни раз, механику вытеснили электрон-ные часы, более дешевые и, что самое главное, более модные. В «продвинутых» США люди покупали только кварцевые часы, не хотели отставать и европейцы. Несмотря на срочную переориентацию швейцарских часовых домов на выпуск кварцевых часов, им сложно было сорев-новаться с американцами и японцами в уровне технологий и стоимости продукта. Если в середине 70-х на швейцарские часы приходилось 45–50% мировых про-даж, а в индустрии было занято около 90 тысяч человек, то к 1982 году число работников сократилось в четыре раза, количество компаний в отрасли – втрое, а продажи упали до 3% от мирового объ-ема. Это была катастрофа. А вы говорите: кризис…

И снова вперед и вверхИспользование интегральных схем

КМОП в начале 1970-х позволило снизить энергопотребление электронных меха-низмов на 60%. Это дало возможность увеличить частоту резонанса кварца сначала до 16 кГц, а затем и до 32 кГц с целью повышения точности. Это второе поколение кварцевых часовых модулей с частотой колебаний 32 768 Гц остается стандартом и по сей день. Параметры электронного блока, в том числе форма и размеры кристаллы пьезоэлектрика, под-бираются таким образом, чтобы частота резонанса была степенью числа 2 (32 768 = 215). Это позволяет с помощью элек-тронных делителей получить на выходе импульсы частотой 1 Гц, которые подают-ся на шаговый двигатель.

Хотя достигнутый результат стал стан-дартом и успешно используется уже на про-тяжении практически 40 лет, поиски спо-собов увеличить точность часов на этом не закончились. Продолжать улучшать харак-теристики кварцевых механизмов можно было разными путями. Наиболее очевид-ным пошла Omega, сумев создать механизм, работающий на частоте 2 400 000 колеба-ний в секунду (2,4 МГц). Коммерчески часы были представлены в 1974 году и стали первыми наручными часами, получившими сертификат обсерватории Невшатель в категории «морской хронометр», так как Omega Marine Chronometer давали погреш-ность +/– 12 секунд … в год! Калибр Megaquartz 1510 имел кристалл в форме линзы и стал первым кварцевым механиз-мом третьего поколения.

По иронии судьбы новую жизнь безумно дорогим механическим моделям дали самые дешевые квар-цевые часы Swatch. Сочетание простого тонкого кварцевого механизма, который никогда не ремонти-ровался, и сотен разных расцветок корпуса застави-ло радикально изменить отношение людей к часам

Longines Feuille d'Or с самым

тонким кварцевым механизмом Delirium

Первая модель Swatch Delirium



В деле повышения точности альтерна-тивой значительному увеличению часто-ты колебаний пьезоэлектрика является термокомпенсация, то есть увеличение стабильности частоты колебаний кварца за счет контроля над его температурой. Впервые эта технология была реали-зована в 1977 году Rolex – одной из компаний-основательниц CEH с помощью интеграции в микросхему термисторов. Калибр Oysterquartz 5035 кроме термо-компенсации мог похвастаться подстро-ечным триммером, своеобразным анало-гом градусника в механических часах.

А что же Seiko? А Seiko в 1978 году снова обошла всех. С помощью исполь-зования цифровой термокомпенсации Seiko Twin Quartz стали самыми точными наручными часами, когда-либо выпу-скавшимися на нашей планете на тот момент. Погрешность +/– 5 секунд в год достигалась за счет работы двух кри-сталлов кварца, один из которых, основ-ной, работал на стандартной частоте

32 кГц, а второй, вспомогательный – на частоте 196 кГц. Вспомогательный осциллятор определял температуру и в связке с микропроцессором компен-сировал термопогрешности основного. Производство этого механизма отлича-лось очень высокой стоимостью и было коммерчески неоправданно, поэтому продолжалось всего несколько лет.

Собственно, на третьем поколении кварцевых часов, созданных в конце 70-х, соревнование за точность и закончилось, исчерпав смысл.

Арт-победитель То, как именно швейцарская часовая

индустрия возрождалась и как вновь обретали популярность механические часы, заслуживает отдельного и под-робного повествования. Однако напо-минание, с чего начался этот ренессанс, поможет разобраться-таки с нашим холиваром.

По иронии судьбы новую жизнь безумно дорогим механическим моделям дали самые дешевые кварцевые часы Swatch (точнее – их предшественник Delirium). Копеечный пластиковый кор-пус, двухкопеечный 1,8-миллиметровый кварцевый механизм, который никогда не ремонтировался, а в случае чего про-сто выбрасывался и заменялся на дру-гой, и многие тысячи форм, расцветок ремней и браслетов заставили радикаль-но изменить отношение к часам. Нет, это больше не прибор для измерения времени, теперь это стильный аксессуар, который можно каждый день менять под настроение или цвет брюк. С таким товаром в 1983 году ныне самый влия-тельный человек Швейцарии Николас Хайек принялся за спасение Швейцарии. Новая идеология была основательно подперта правильными маркетинговыми решениями: эффективной рекламой и повсеместной продажей Swatch в простых фирменных киосках, которые располагались в проходных местах европейских городов и подталкивали людей относиться к часам как к необхо-димой еженедельной покупке. Swatch заслуженно стали называть социальным феноменом, а самая крупная на сегод-няшний день часовая группа мистера Хайека была переименована в 1998 году в Swatch Group.

Безнадежно проиграв кварцу сорев-нование в точности, производителям механики пришлось искать другое обоснование необходимости своей продукции. И они его нашли: стали позиционировать всевозможные тур-бийоны, репетиры, скелетоны и сложные

Кварцевый механизм перешел в возраст зрелости, обрел благородные черты, перестал быть страшил-кой для поклонников «истинных часовых ценностей». Премьеры этого года показывают, что и кварцевые технологии способны удивлять, поражать, стать источником новостей

Премьера Базеля-2010: Bulova Precisionist, с

погрешностью 8 секунд в год

Премьера Базеля-2010: Seiko Electrophoretic

Display с циферблатом из электронной бумаги с

разрешением 80 000 пикселей



календари не как прибор времени, а как арт-объект. И в итоге оказалось совер-шенно неважно, что именно установлено внутри часового корпуса, если конечный продукт оказывается арт-объектом по правильной цене. Так, господин Хайек, почувствовав смещение акцентов на часовом рынке, стал активно развивать линию автоматических часов в коллек-циях Swatch, а на ближайшее будущее даже поделился планами оснастить некоторые серии Swatch… турбийонами, произведенными на фабрике Nouvelle Lemania, ныне Montres Breguet.

И, тем не менее, неслучайно в этот год – год «официального юбилея» квар-цевого механизма – в день открытия Базельской выставки площадь Swatch Group в центре первого павильона была занята не чем-нибудь, а экспозицией часов Swatch, расписанных знаменитыми художниками. Кварцевых Swatch.

И это далеко не все. Казалось бы, маркам, в свое время участвовавшим в «кварцевой гонке», можно было пора-доваться юбилею, выпустить красивые буклеты или, скажем, организовать

выставку – все-таки хороший медиа-повод напомнить о себе. Но все ока-залось серьезнее. В этом году сразу несколько именитых производителей выпустило современные реплики своих культовых кварцевых моделей.

В самом начале года на Женевском салоне Girard-Perregaux поразила всех посетителей новой моделью Laureato Quartz, оснащенной мануфактурным кварцевым механизмом GP13500 – про-должением кварцевого калибра Elcron, представленного компанией в 1970 году. Модель получилась красивой, кол-лекционной и недешевой.

Bulova, теперь входящая в концерн Citizen, решила не только отметить 50-летие знаменитой Accutron, выпустив, соответственно, современную реплику легендарной модели, но и снова открыть «соревнование точности», и представила новую кварцевую модель Precisionist, чья плывущая секундная стрелка убежит или отстанет за год не более чем на 8 секунд. На презентации вечером 17 марта представители американо-швейцарско-японской компании называли Precisionist самыми точными в мире часами с плы-вущей секундной стрелкой. Увы, самыми точными Bulova пробыли меньше суток: утром 18-го земляки из Seiko отмечали 40-летие своего кварцевого Astron’a и показали Grand Seiko, дающие ошибку 5 секунд в год. В итоге, как и 40, и 30 лет назад, последнее слово осталось за Seiko.

В этот ряд можно поставить юби-лейные переиздания Hamilton Ventura Electric и появление в этом году целого ряда автоматических механизмов с циф-ровыми дисплеями: у той же Hamilton, Rado и у неожиданно вернувшейся из небытия Ventura. Конечно, если рас-суждать технически, все это уже не имеет прямого отношения к теме кварцевого механизма. Но идеологически – это все части единого целого. Как и показанная в этом году той же Seiko наконец-то работающая и не такая энергозатратная модель с e-paper разрешением в 300 dpi.

О чем это все говорит? А о том, что кварцевый механизм перешел в возраст зрелости, обрел благородные черты, перестал быть страшилкой для поклон-ников «истинных часовых ценностей». У него наконец-то появились собствен-ные умелые маркетологи, которые способны объяснить, что кварцевые часы – это не только «ценный мех и килограммы легкоусвояемого мяса», но и тот же самый арт-объект, способный удивлять, поражать, быть источником новостей. Причем арт-объект по пра-вильной цене.

Премьера Базеля-2010: Bulova Accutron, юбилейная реплика

Hamilton Ventura Electric, выпущенные к юбилею первых электрических часов

Bulova и Seiko снова вернулись к состязанию за зва-ние самых точных часов. В этот ряд можно поставить и юбилейные переиздания Hamilton Ventura Electric, и появление в этом году механико-электронных часов у ряда марок. Хотя это не имеет прямого отношения к кварцу, но, по сути, части одной тенденции

ПОИСК


Текст: Лиза ЕПИФАНОВА

Любовь к геометрии Около 80 процентов всех наручных часов – круглые. На втором месте по попу-лярности у производителей часы прямоугольной формы, а также пользующиеся все большим спросом всевозможные «бочки», «подушки» и «телеэкраны». И уж совсем редко встречаются часы необычной или асимметричной формы. Но это не значит, что у них нет поклонников. Например, на каждом часовом форуме непременно можно найти раздел с названием «Где найти треугольные часы?». Попробуем ответить и на этот вопрос.

Если какой-то из часовых брендов можно назвать символом классики и традиций, то это как раз женевскую мануфактуру Vacheron Constantin. Не случайно ее флагманская коллек-ция носит имя Patrimony (то есть «Наследие»), что фактически отвергает идею рискован-ных дизайнерских экспериментов. И тем ярче выделяется исключение – линия моделей в асимметричном корпусе Cambree, рожденная в феерические 70-е. Интересно, что это не столь далекое наследие Vacheron Constantin поставила в один ряд с другими легендарными моделями прошлого, когда решила переиздать 1972 Cambree в современном исполнении. Иначе как гениальным вдохновением объяснить появление идеи этих часов нельзя, не слу-чайно они сразу же в год своего создания 23 июня 1972 года были удостоены «Почетного диплома Франции» – первые в истории часы, получившие эту награду.

Характеристики: корпус из белого золота 18К, 106 бриллиантов огранки багет на корпусе, 62 бриллианта огранки багет на циферблате и бриллиант огранки роза на заводной голов-ке (всего 176 камней общим весом 17, 61 карата), кварцевый механизм, атласный ремешок с асимметричной застежкой из белого золота, украшенной 25 бриллиантами, WR 30 метров. Где найти: бутик Vacheron Constantin, Столешников пер., д. 5. Цена: 11 749 000 руб.

Vacheron Constantin1972 Cambree Haute Joaillerie

Хотя в природе и в человеке, как в одном из ее творений, нет абсолютно симметричных черт, для своих собствен-ных созданий люди стремятся все выверить по линейке.

Парадокс, но человеческому уму проще представить и понять симметричную конструкцию, чем воссоздать естественную красоту природы. Маленькие дети рисуют елочки с прямыми ровными ветками, одинаковыми с каждой стороны. По-взрослев, эти же люди насаждают окружающий мир прямыми линиями, кругами и квадратами. С точки зрения часового дела, круглая форм а обусловлена привычкой восприятия и удобством производства. Поэтому необычные корпуса вряд ли когда-либо выйдут за рамки эксперимента. Но появляются они с завидным упорством.

Причины, по которым создаются часы нестандартной формы, можно разделить на две группы. В первом случае необычный кор-пус становится продолжением развития темы концептуально ново-го механизма, как, например, у Urwerk, Vincent Berard или Concord. Но чаще, конечно, встречается второй случай, когда неожиданная форма корпуса – это целиком заслуга дизайнера, на которого снизошло неожиданное вдохновение. И встретить такие часы, что естественно, чаще всего можно в коллекциях модных и ювелирных брендов. Впрочем, случаи, когда нестандартные и несимметричные корпуса становились основой для многолетней регулярной серии, можно пересчитать по пальцам. Не случайно, свою самую успешную модель великий художник Луи Картье подглядел не где-нибудь, а у симметрично выверенных танковых гусениц.

89

Эта модель представлена в рамках коллекции Cartier Libre, которую, в соответствии с названием, отличают модели самой неожиданной, поис-тине «свободной» формы. Каждый год дом представляет яркие пре-мьеры в этой серии, которые скорее относятся к образцам ювелирного дизайна. Впрочем, художники Cartier ни на минуту не забывают, что имеют дело именно с часами, и каждой новой идеей стремятся доказать, что могут сделать все что угодно с изначально традиционным корпусом: разделить его на две половины, «перетянуть» ленточкой, изогнуть дугой, превратить в четки. Или как в данном случае – присоединить к миниа-тюрному корпусу, не превышающему размерами жемчужину, огромный дополнительный циферблат с цифрами 8, 9 и 10, как будто именно этот кусочек увеличили под лупой. Пожалуй, на ниве действительно необыч-ных часов Cartier нет равных.

Характеристики: корпус из белого золота 18К, украшен 362 брилли-антами круглой огранки, еще 25 бриллиантов на застежке (общий вес камней 3,9 карата), две пресноводные жемчужины, кварцевый механизм, перламутровый циферблат, вороненые стрелки, атлас-ный ремешок, застежка из белого золота. Где найти: бутик Галерея «Времена Года», Кутузовский пр-т, д. 48. Цена: 1 661 440 руб.

H. SternDiane von Furstenberg Sutra Pendant

CartierPerles de Cartier

МОИ ЧАСЫ

Ювелирный дом H.Stern с 2003 года создавал украшения для знаме-нитого модельера Дайаны фон Фюрстенберг, основываясь на ее идее естественного неровного камня Rock Crystal, который был ключевым дизайнерским элементом ее коллекций одежды. А в 2008 году на волне успеха этой ювелирной линии выпустил и часы аналогичного дизайна. Первое, что обращает на себя внимание в часах Sutra (название означа-ет тибетский символ любви), – это сам корпус из белого золота и эмали, в точности повторяющий очертания настоящего горного хрусталя. То, что этот «камень» является еще и вполне удобными кварцевыми часами, оказывается приятным сюрпризом для их обладательницы. У кулона Sutra универсальная застежка, которую можно пристегнуть к любому аксессуару или даже к одежде, кроме того, к самим часам прилагаются цепочка из белого золота и кожаный шнурок для повседневного ноше-ния.

Характеристики: корпус из белого или желтого золота 18К, кварце-вый механизм, циферблат из белой или черной эмали с 4 бриллиан-тами, в комплекте цепочка из белого или желтого золота длиной 72 см и ожерелье Love-knot длиной 95 см из коричневой или черной кожи. Где найти: бутик H.Stern, Красная пл., д. 3 (ГУМ). Цена: 303 000 руб.

н

Хаанвесмехный «Вре

Perle

enberg Sutra

украшения для знаме-новываясь на ее идее торый был ключевым

в 2008 году на волне налогичного дизайна.

ra (название означа-лого золота и эмали, рного хрусталя. То, варцевыми часами, льницы. У кулона тегнуть к любому асам прилагаются едневного ноше-

та 18К, кварце-с 4 бриллиан-та длиной 72 черной кожи. 303 000 руб.

ПОИСК


Именно эта легендарная модель приходит на ум первой, когда захо-дит речь о треугольных часах. 3 января 1957 года представители американской компании Hamilton собрали в холле Savoy Plaza Hotel в Нью-Йорке представителей прессы, чтобы представить им револю-ционную новинку — часы Ventura. Революционным в них было то, что часы были оснащены электрическим механизмом, а также необычная форма корпуса, обусловленная достаточно практическим назначением: Ventura представлялись как часы для автомобилистов, поэтому левая сторона корпуса была значительно меньше правой, чтобы не стеснять движений запястья. А в 1961 году эти необычные часы надел Элвис Пресли, снимаясь в фильме «Голубые Гавайи». С тех пор дизайн Ventura, оставаясь неизменным по форме, приобрел множество интерпретаций. Как, например, релиз 2009 года, собственно посвященный 75-летнему юбилею Элвиса Пресли: наверняка сам бы король рок-н-ролла сегодня не отказался от футуристического черного аксессуара размера XXL.

Характеристики: корпус 42 мм из стали с черным покрытием PVD, сапфировое стекло, автоматический механизм ЕТА 2924-2, ремешок из черного каучука, WR 50 метров. Где найти: магазин «Классика Времени», ул. Земляной вал, д. 33 (ТРК «Атриум»). Цена: 44 700 руб.

Часы от известного итальянского модельера Роберто Кавалли, которые выпускает Sector Morellato Group, отличаются тем, что они на все сто процентов используют определение «фэшн». И поэтому именно эта марка привлекает тех, кто ищет в часах необычный дизайн, смелые формы и решения, провокацию, роскошь цвета и камней, а не вечную классику. Да, например, часы из коллекции 2008 года Spike (то есть «Шип») – это, конечно, экстравагантное украшение для девушки с характером. Зато, если ваша девушка именно такая, можно не сомневаться, какому подарку она обрадуется больше: традиционным круглым часам или феерическому браслету из золотых шипов с треугольным корпусом, который к тому же является застежкой.

Характеристики: корпус из стали с золотым покрытием 3 мкм, кварцевый механизм Miyota, зеркальный циферблат с логотипом, минеральное стекло, WR 30 метров. Где найти: ТЦ «Ереван-Плаза», ул. Большая Тульская, д.13. Цена: 22 176 руб.

Roberto CavalliSpike


HamiltonVentura Elvis Anniversary Collection

ТРЕНД


ОцифровкаТекст: Лиза ЕПИФАНОВА

Интересный факт: три награды в номинациях последнего Grand Prix d’Horlogerie de Geneve – за лучшие дизайнерские часы, приз зрительских симпатий и саму «Золотую стрелку» – получили часы с цифровой индикацией. Мы не будем выяснять, почему часовщики все больше разочаровываются в стрелках. Мы поговорим просто о дисках.

Лучшее – в прошломПервые механические часы, которые автор этих строк уви-

дел в жизни, как ни парадоксально, были именно цифровыми. Выпущенные в 1972 году немецкой маркой Anker на базе швей-царского механизма Endura в стальном корпусе-подушке с синим циферблатом и механизмом с ручным заводом с индикацией часов и минут в двух расположенных рядом окошках. Долгие годы эти часы были предметом вожделения автора, и сейчас я могу с удо-влетворением отметить – они у меня есть, и до сих пор исправно ходят, так ни разу не побывав в ремонте.

Правда, время по ним определять не сказать, чтобы очень удобно. Чтобы назвать точные минуты, надо долго приглядываться к рискам на диске. А самое интересное наступает в момент смены часа: после 55-й минуты следующий час уже начинает выползать в окошко вме-сто предыдущего, поэтому, увидев на циферблате, например «2:56», понимать это нужно как «без четырех минут два»...

Жалобы на подобные проблемы слышны от многих владель-цев прекрасных винтажных цифровых часов, которые были

довольно популярны в 60-е и 70-е, как раз перед наступлением эры электронных дисплеев. Но они все равно продолжают находить своих почитателей, возможно, потому что отвечают подспудной уверенности человека в том, что все лучшее – в прошлом, когда деревья были большими, а мир наивным и оптимистичным. Дисковые часы как нельзя лучше создают это настроение. Часы с цифровой индикацией – это что-то сродни механическим будильникам, старым радиоприемникам и прочим предметам, напоминающим о детстве. Не случайно идея другой не стрелочной индикации – в виде линейных рисок в модели CC1 от Urwerk – пришла в голову Мартину Фраю при воспомина-нии о спидометре старой «Вольво» 60-х, которая была у него в юности.

Механика против романтиковНадо сказать, что дизайнеры 60-х годов, придумавшие всю эту

дисковую индикацию, не только мечтали о наступлении New Look и электронной эры, но и тоже ностальгировали. По офицерским дис-

Калибр MVT01 для премьеры этого года – концепта 4-N с дисковой индикацией часов и минут

93МОИ ЧАСЫ

ковым часам начала века, которые видели у своих дедушек. Эти часы, например, по его собственному воспоминанию, стояли перед глазами князя Франсуа де Башмакофф, известного художника-иллюстратора, в 1968 году начавшего сотрудничать с крупней-шей французской часовой компанией Lip. Он стал первым нечасовым художником-фрилансером, приглашенным популярной маркой для создания дизайна коллекций, а один из первых реализованных им проек-тов и состоял в «осовременивании» дедуш-киных военных часов.

В момент своего появления еще в карманных часах дисковая индикация считалась более практичной для часов, призванных служить в полевых условиях, поскольку в таком случае циферблат можно было закрыть цельным куском стали, оста-вив лишь пару маленьких окошечек, раз-бить или поцарапать которые труднее, чем обычное полноразмерное стекло. С изобре-тением стекла из искусственных минералов (не говоря уже про прозрачный пластик) необходимость в возне с дисковой индика-цией для военных часов отпала.

Почему зашла речь о возне? Потому что именно с ней столкнулся и князь де Башмакофф, когда задумал нарисовать ностальгические цифровые часы в 1969 году для Lip. В качестве основы он исполь-зовал два калибра от фабрики A.Schild: A.S.1900 c ручным заводом и A.S.1902 с автоматическим заводом. Проблема заклю-чалась в том, что оси, изначально рассчи-танные на тонкие стрелки, не выдерживали массы тяжелых дисков, а малейший перекос вследствие удара приводил к заклиниванию механизма.

Часы были выпущены в 1970 году, но в продажу поступили только через два года, и то с оговоркой, что это – «дизайнерская штучка», а не модель для повседневного использования, потому что Lip по-прежнему опасался за прочность и выносливость осей.

Аналогичную модель в начале 70-х выпустила Oris, а кроме того, весьма ориги-нальный экземпляр Jumping Hour от Vulcain привлекал внимание не только дисковой индикацией часов и минут, но и ярко-красной центральной секундной стрелкой – довольно редкая комплектация для того времени. Но самым удачным из представ-ленных оказался механизм, разработанный Endura, который, обладая ручным заводом и небольшим запасом хода (21 час), довольно лихо крутил часовой и минутный диски.

Князь де Башмакофф умер в Марселе в 1981 году – как раз в то время, когда кончи-на часовой промышленности в Швейцарии считалась вопросом времени, а электрон-ные дисплеи, многофункциональные и

понятные, а главное – надежные, казались единственной адекватной альтернативой классическим стрелкам.

Привет от Жюля ВернаИ вот спустя всего лишь тридцать лет

дисковая индикация вернулась. Потому что выросло новое поколение мастеров, ностальгирующих по детству. К тому же ситуация по сравнению с шестидесятыми кардинально изменилась: теперь часовой дизайнер может пытаться воплотить на практике самую безумную свою идею, и если она достаточно безумна, то уже не так важно оказывается, сколько стоит и насколько надежен этот проект.

Яркий пример того – концепт Opus 3, созданный в 2003 году для Harry Winston Вианни Альтером и Жаном-Франсуа Рушонне. Этот выдающийся по дизайну экземпляр, который позволял людям с вооб-ражением вдоволь поупражняться в мастер-стве сравнений (кому-то он напоминал прибор с жюльверновского «Наутилуса», а кому-то «лупоглазого монстра»), пред-

По сравнению с шестидесятыми ситуация изме-нилась: теперь часовой мастер может попытаться воплотить на практике самую безумную идею, и если она достаточно безумна, то вопрос надежно-сти отступает на второй план

Digiteur от Chronoswiss с «прыгающим часом» и дисковой индикацией минут и секунд

Коллекция Axis от бернской марки Angular Momentum на базе запатен-тованной системы R.D.S с дисковой индикацией вначале ориентировалась на классический минимализм 70-х

ТРЕНД


ставлял собой сложнейшую конструкцию из десяти вращающихся дисков, показы-вающих в 6 окошках «прыгающие часы», минуты и дату. Такое количество дисков понадобилось потому, что 3 из 6 дисков-индикаторов были двойные и поворачи-вались последовательно, один под другим (в верхнем было специальное отверстие), чтобы разместить индикацию от 1 до 0. Зачем такая сложность? Чтобы цифры были одинакового размера на одинаковых по диаметру дисках.

Кроме того, за 4 секунды до смены минут в верхнем окошке календаря-даты включался обратный секундный отсчет. Чувствуете величину замаха: это вам не неуклюжие диски Фреда Липа и Франсуа де Башмакофф, показывающие минуты весьма приблизительно!

Впрочем, третий «Опус» так и не посту-пил в продажу: из обещанных 50 экземпля-ров были изготовлены только первые два прототипа в золоте и платине. Лупоглазое чудовище из фантазии Рушоне работало только в конструкции, созданной самим Альтером. Заставить так же точно скакать

еще 48 экземпляров мастер оказался не в состоянии, хотя, по слухам, до сих пор не оставляет надежды.

Прямые наследникиПроблема Opus 3 вполне понятна –

очень сложно создать надежный модуль, обладающий достаточным моментом силы для одновременного поворота двух минут-ных и двух часовых дисков. Всевозможные «прыгающие индикаторы» не спроста счи-таются в часовом деле функциями высшего класса и вряд ли когда-нибудь перейдут в массовый ценовой сегмент.

Также не случайно, что титул «самых сложных часов, поступивших в серийное производство» в 2004 году, получила модель Indicator от Porsche Design, инновацион-ность которой и заключалась в том, что на базе калибра Valjoux 7750 инженеры Eterna поместили вместо классических стрелочных счетчиков хронографа дисковые счетчики минут и часов. На разработку этого модуля ушло более трех лет, а ежегодный выпуск был ограничен 50 экземплярами. Успех модели был обеспечен тем, что дисковые счетчики хронографа действительно выгля-дели более удобочитаемыми и современ-ными, чем классические 30-минутный и 12-часовой (особенно если речь шла о дли-тельном хронометраже), а кроме того удачно использовали пространство циферблата.

Тут и настало время вернуться к пре-красной конструкции 60-х – плавно пово-рачивающимся дискам, так называемой «плавающей» индикации. В ней диски

Дисковая конструкция любима не столько часов-щиками, сколько дизайнерами – в награду ее автор получает полную свободу на пространстве цифер-блата

Angular Momentum в этом году использовал калибр R.D.S, чтобы создать часы с портретом английского джентльмена, выполненным в технике «золоченого стекла»

Обладатель «Золотой стрелки» 2009 года – модель Zeitwerk от A.Lange&Sohne

95МОИ ЧАСЫ

просто крутятся точно так же как, и стрел-ки, и остается решить только проблему устойчивости осей (и сбалансированности самих дисков), а также достаточного запаса хода, чтобы находить энергию для враще-ния всей этой махины. Не случайно эта конструкция была столь любима не только часовщиками, сколько дизайнерами – в награду ее автор получает полную свободу в дизайне циферблата. Как, например, мануфактура Vacheron Constantin, которая использовала специально разработанный в 2003 году калибр 1126АТ с индикацией Floating Hour («плавающий час») для коллекции Metiers d’Art – настоящих про-изведений ювелирного и эмальерного искусства, известных ценителям по линиям «Маски» и «Великие мореплаватели». Правда, в данном случае есть большие сомнения, что кому-то вообще может прийти в голову мысль определять по этим часам время, поэтому дисковая индикация тут воспринимается достаточно факульта-тивно, как, впрочем, и само наличие часо-вого механизма.

Другое дело – цифровая индикация ради самой цифровой индикации. Потому что так интереснее. Некоторые марки, как например, немецкие Schauer и Chronoswiss, при всей их непохожести пошли почти по одинаковому пути: создали современные коллекции часов с дисковой индикацией на основе винтажных цифровых механизмов. Йорг Шауэр для этой цели просто скупил все остатки на складе фабрики Durowe, выпускавшей в 60-е и 70-е бесстрелочные калибры, которые теперь устанавливает в моделях коллекции Digit. Впрочем, механиз-мы у Шауэра, кажется, уже закончились.

У Chronoswiss в модели с похожим названием Digiteur также установлен отре-ставрированный старый калибр от Fabrique ebauches de Fleurier – FEF 130 выпуска 30-х годов. Это как раз тот самый старый добрый «офицерский» калибр, который помимо цифровой индикации отличает и редкая прямоугольная форма платины. Естественно, выпуск этой коллекции также был весьма ограничен – всего 990 экземпляров.

Пожалуй, ближе всех к аутентичной концепции 70-х подошла бернская марка Angular Momentum. Ее создатель Мартин Паули в 1998 году разработал и запатен-товал систему Revolving Disk (R.D.S.), что позволило ему через год представить пер-вые коллекции под собственной маркой. Паули запатентовал крепление часовых дисков на подшипниках, что позволило снизить трение и увеличить допустимую массу дисков, чтобы отображаться в виде вращающихся цифр не только часы и мину-ты, но и мировое время, и индикатор при-ливов и отливов.

Пожалуй, Angular Momentum – прямой наследник классических дисковых индика-торов 70-х, не случайно дизайн первых и самых популярных коллекции марки AXIS так походил на классические немецкие дисковые часы, да и цена у них на первых порах была соответствующая – до 3000 франков. При этом надежность патентованной системы R.D.S действительно обеспечивала дискам и точность хода, и его достаточно большой запас в 42 часа. Правда, со временем Мартин Паули, как и многие современные дизайнеры, отошел от идеалов 70-х. В последние два года он также пользуется системой R.D.S в первую очередь для того, чтобы освободить циферблат для шикарных портретов и пей-зажей в технике Verre Eglomise (золоченого стекла) или авторских эмальерных миниатюр.

Как видно, даже самые преданные искусству мастера все меньше начинают тосковать по прошлому и все больше заду-мываться о будущем пенсионном фонде.

Возвращение ЭлектроникаИ, тем не менее, именно цифры – а

точнее все более хитроумная и красочная

конструкция их движения по циферблату – с каждым годом становятся все более популярным трендом в сложных часах. Не случайно, возвращаясь к началу статьи, лучшими часами года и по версии специа-листов и по версии просто зрителей были признаны часы с цифровой индикацией: A.Lange & Sohne Zeitwerk и Meccanico dG №3 от de Grisogono.

Премьеру от Lange называли «рево-люцией» прошлого года. И не потому, что впервые саксонская мануфактура освободилась от традиционного диктата стрелок и децентрализованных счетчиков, представив часы удивительно лаконич-ного дизайна с «прыгающим» часом и цифровыми минутами, сделанными в стиле «большой даты». А потому, что само решение расположить три диска на одной оси (диск с индикацией часов находится на подшипнике, соединенном с минутным трибом), а в качестве регуля-тора момента, приводящего в движение диски, использовать фузею, такую же, как в модуле постоянной силы, позволило создать принципиально новый механизм

Долгожданная Vagabondage II, которую все тут же стали сравнивать с Zeitwerk, совершенно другая по стилю, потому что это одна из самых поэтичных кол-лекций Франсуа-Поля Журна

Vagabondage II от F.P. Journe выпущена

ограниченным тиражом 69 экземпляров

в платине и 68 в розовом золоте

ТРЕНД


калибра Lange LO34.1. Он состоит всего из 388 деталей и по конструкции, видной на чертежах, кажется проще всех других механизмов A.Lange&Sohne. Это простота – кажущаяся. Она намекает, что в работе над дисковой индикацией A.Lange сделала еще только первый шаг.

Похожа на Zeitwerk по конструкции и премьера уже этого года – долгожданная Vagabondage II от F. P. Journe, которую все тут же стали сравнивать с Zeitwerk. В каче-стве стабилизатора импульса в ней тоже выступает устройство постоянной силы. Хотя сравнивать эти модели, по меньшей мере, некорректно: Vagabondage (буквальный перевод «Странствия») – наверное, самая поэтичная из коллекций Журна, где подшип-

ники осей трех колес со стороны циферблат закрыты платиной, изображающей натяну-тый парус, увенчанный «мачтой» индикатора запаса хода. Каждая деталь оформления часов – от самой формы счетчиков в виде старинных морских приборов до заводной головки, сделанной в виде скрученного троса, – лучше всяких яхт-таймеров напоми-нает о подлинной морской романтике. О той, которой грезили в детстве. Неудивительно, что первая серия Vagabondage три года назад была распродана без какой-либо рекламы, даже фотографий или коммюнике. Да и на Vagabondage II (69 экземпляров в платине и 68 в розовом золоте) заказы были оформлены задолго до ее официального выхода.

И, наконец, достойную и, надо сказать, довольно оригинальную версию дисковой индикации в этом году представил в Базеле французский часовой мастер Франсуа Кентен, отметившийся ранее соавторством в модели Tambour для Louis Vuitton и рабо-той в Hautlence (чья форма корпуса легко угадывается теперь и в его собственных часах). Мастер решил больше не скрываться за чужими марками и запустил с этого года собственный проект 4N, что расшифровы-вается как 4 Numbers, то есть «4 цифры». Очевидно, что у марки с таким названием вряд ли когда-нибудь появится стрелочная модель. В его первых часах, выпущенных тиражом всего в 16 экземпляров, удалось максимально воссоздать классическую электронную индикацию. Даже с точками, отделяющими часы от минут. Правда, для этого Кентену потребовалось 10 дисков: 4 для индикации часов, 5 для минут и 1 для десятков минут. Диски сгруппированы примерно по такому же принципу, что и «сателлитный час» у Urwerk – так, 4 часовых диска вращаются не только каждый вокруг своей оси, но и совершают все вместе один полный оборот вокруг общей оси.

Может возникнуть вопрос: зачем нужно создавать такую механическую под-делку под электронику ценой 150 ты сяч евро, которая, к тому же еще неизвест-но, насколько надежно будет работать. Возможно, дело тут не только в ностальгии по счастливым временам прошлого, а в том, что цифровая индикация (и не только дис-ковая) – это именно то счастливое соедине-ние дизайна и сложной механики, которое взаимно друг друга оправдывает и тем самым оставляет большое поле для поста-новки все более сложных задач. «Дело не в иной индикации, дело в том, что ради нее приходится перестраивать весь механизм», – сказал Феликс Баумгартнер о своем сател-литном часе.

Проблемы тяжелых колес, хрупких осей, недостаточного запаса хода, компоновки сложных механизмов, которые ставили в тупик часовщиков 40 лет назад, сейчас благодаря новым технологиям могут быть решены. А значит, нас ждут новые диски, валы, вращающиеся штифты с цифрами. А может, часовые мастера вообще изобретут что-то новое и удивительное, что будет скопировано электронщиками, а через пару десятилетий опять вернется в мир механики.

Цифровая индикация – это именно то счастли-вое соединение дизайна и сложной механики, в котором участники взаимно друг друга оправ-дывают и готовят поле для постановки все более сложных задач

Модель 4N-MVT01/D01/42, созданная бывшим дизайнером Hautlence Франсуа Кентином, лимитирована 16 (42) экземплярами

ТЕСТ


Большая дата

Если календарь нельзя сделать совершенно точным, его можно сделать наглядным. Примерно та-кими идеями руководствовались

часовые мастера, когда в 30-х годах ХХ века создали устройство из двух дисков, призванное крупно и четко отображать на циферблате дату. Почему два диска? Потому что размер цифр определяется шириной кольца циферблата и диск с тридцать одним крупно нарисованным числом по диаметру окажется больше самих часов. А так задача больших цифр решалась элегантно и просто.

В классическом и самом распростра-ненном модуле «большой даты» (Big Date по-английски и Grande Guichet по-французски) два кольца – одно с разрядом единиц от 0 до 9, а второе с десятками от 0 (или пустого поля) до 3 – расположены одно под другим и связаны общей передачей. В результате одна цифра расположена чуть выше другой, что, впрочем, на удобстве считывания

никак не сказывается. Задача создания календаря «большая дата» с цифрами, расположенными на одном уроне, при-звана скорее продемонстрировать класс производителя. Ее успешно решила, например, саксонская мануфактура A.Lange&Sohne, разработав собственный модуль «большой даты» с перекрывающи-ми друг друга колесами.

Перед бюджетными же марками стоят проблемы попроще. Как добиться каче-ственной работы самого модуля из двух дисков и как расположить в механизме. До недавнего времени «большая дата» была достаточно редкой комплектаци-ей, поэтому соответствующие модули приходилось заказывать на известных фабриках (Dubois Depraz, Soprod) либо создавать в собственных мастерских компании. Самым щекотливым моментом в конструкции является переключение с 31-го на 1-е число месяца. Ведь тут диск с десятками должен повернуться на 0, а диск с единицами, наоборот, не сдвинуть-

ся с места, оставшись на единице. Кто не помнит еще недавно наводнявшие рынок дешевые часы с «престижной большой датой», которая показывала фантасти-ческие 32-е, 33-е, 34-е числа и даже загадочные 00?

Вопрос «доступной большой даты» 6 лет назад успешно решила ЕТА, предста-вившая калибр в 28-й серии, дополнен-ный этой комплектацией в надежном и недорогом исполнении. Не удивительно, что Big Date тут же стала «трендовой» функцией. Впрочем, у этого решения один недостаток – окно даты в таком калибре может быть расположено только в одном месте на циферблате, у отметки «3 часа», что ограничивает возможности дизайна. Это подталкивает производите-лей к поиску других, более оригинальных вариантов.

Итак, перед нами три разные швей-царские марки доступного диапазона, три разных калибра, три разные «большие даты». И мнения трех экспертов.

Множество людей, которые приобретают часы на каждый день, в качестве обя-зательной функции называют календарь. Причем именно «большая дата», считы-ваемая с первого взгляда, приобретает все больше поклонников. Для теста мы отобрали повседневные модели с такой индикацией даты, чтобы определить, на-сколько эти часы удобны, функциональны и эстетически интересны.

99МОИ ЧАСЫ

Марка Charles-Auguste Paillard носит имя известного изо-бретателя и часового инже-нера. Сегодня независимая

компания, недавно пришедшая в Россию, представляет коллекции классических повседневных часов с автоматическими механизмами ЕТА. Главный козырь марки – сочетание достаточно экономичной цены с высоким качеством отделки и полировки. «Большая дата» в этой модели изначально дополняет калибр ЕТА BD 2896 с соот-ветствующим модулем. У него интересная и, пожалуй, одна из самых надежных кон-струкций: два диска с индикацией единиц и десятков расположены по окружности механизма, одно внутри другого. Десятки (от 0 до 3) продублированы на диске три раза, а единицы (от 0 до 9) – два раза, что исключает возможность «проскакивания» даты в момент смены месяца. Таким обра-зом, работа 2896 практически не отличает-ся от вращения диска обычного календаря, потребляя мало энергии, а на циферблате мы видим четкую и престижную «большую дату».

Дмитрий Гуржий:«Очевидная задача заклю-чалась в том, чтобы соз-дать часы, выглядящие значительно дороже, чем они стоят на самом деле, и за исключением мелких недочетов дизайнеры с ней справились»

Ref: 200.103.12.65BКорпус: 42 мм в высоту , из стали, сапфировое стекло, золотое покрытие 5 мкр, WR 30 мМеханизм: ЕТА BD 2896, автоматический завод, запас хода 42 часаМакс. суточный ход*: 38,3 сек/суткиМин. амплитуда баланса*: 183о Изохронная/позиционная погрешность*: 17,1/11,9 сек/суткиЦена: 44 500 руб. Где купить: салон «Часовой Клуб», Тишинская пл., д. 1, ТЦ «Тишинка»

Charles-Auguste PaillardCurved Tonneau Classic

* Результаты измерений журнала «Мои Часы» в соответствии с ГОСТ 10733-98

ТЕСТ


Ref: 3383.90.334.60Корпус: 41 мм из стали, сапфировое

стекло, прозрачная задняя крышка, WR 50 м

Механизм: Epos GDV с ручным заводом на базе Unitas 6498, запас хода 56 часовМакс. суточный ход*: 24,6 сек/сутки

Мин. амплитуда баланса*: 251о Изохронная/позиционная

погрешность*: 9,4/13,9 сек/суткиЦена: 69 930 руб.

Где купить: салон «Швейцарский стиль», 2-й км Киевского шоссе,

БП «Румянцево»

Epos Sophistiqueе Vertical Grand Date

Компания Epos выпускает часы в Вале-де-Жу в Швейцарии с 1925 года. Сегодня она представляет 8 мужских коллекций часов.

Данная линия носит имя Sophistiquee, что означает «изощренный». И она действи-тельно включает оригинальные модели, рассчитанные в первую очередь на цените-лей механики. Например, в этой модели с «большой датой» установлен калибр Unitas 6498 с ручным заводом, который дополнен собственным модулем Epos с оригинальной вертикальной двойной датой. Изначально этот калибр Unitas выпускался для карман-ных часов в 50-е годы, но затем был пере-делан ЕТА под наручный формат. Мастера Epos вернули ему первоначальную «кар-манную» компоновку с заводной головкой на 12 часах. Для завода часов и перевода стрелок прилагается довольно оригиналь-ный ключ. Один его конец с крестовиной соединяется с пазами на заводной головке, а вторым концом с тонкой цапфой можно переставлять «большую дату» нажатием кнопки у отметки «6 часов».

Михаил Гончаров:«Довольно редкий калибр этой модели с ручным заво-дом, который сам по себе «вещь на любителя», много оригинальных деталей, инте-ресная конструкция – такие часы рассчитаны на неорди-нарного владельца»


101МОИ ЧАСЫ

Это самая сложная модель нашего теста, поскольку помимо кален-даря «большая дата» на отметке «12 часов» она оснащена также

индикацией второго часового пояса в виде дополнительного циферблата у отметки «6 часов». Для этого известный и надежный калибр ЕТА 2892 с автоматическим заво-дом был дополнен модулем Soprod TT651. Как известно, марка представляет только механические часы, в основном на базе ЕТА, но дополненные модулями усложнений, что принесло ей известность и хорошую репутацию среди поклонников механики, особенно после того как в прошлом году компания представила собственный модуль индикатора запаса хода.

Серия «1931», получившая свое назва-ние в честь года основания компании, представляет самые сложные и престижные модели в ряду Louis Erard.

Ref: 82222AA01Корпус: 40 мм из стали, сапфировое стекло с антибликовым покрытием, прозрачная задняя крышка, WR 50 мМеханизм: ЕТА 2892 с модулем TT651, автоматический завод, запас хода 42 часаМакс. суточный ход*: 17,4 сек/суткиМин. амплитуда баланса*: 195о Изохронная/позиционная погрешность*: 13,8/10,6 сек/суткиЦена: 88 088 руб.Где купить: салон «ТаймАвеню», пл. Европы, 2 (ТЦ «Европейский»)

Louis Erard 1931 GMT

Андрей Бабанин:«Качественная модель с привлекательным ней-тральным дизайном на базе надежного калибра, правда, сама «большая дата» недостаточно удоб-на и ярко выражена»


ТЕСТ


У этих часов есть неоспоримый плюс в том, что дизайнеры, создав-шие их, ясно представляли своего клиента. И они не обманули его ожидания. Это дорогие на вид, тяжелые часы с очень качественной проработкой корпуса и циферблата. Хорошего качества гильоше, алмазная проработка индексов, качественная детализация, ясный рисунок, хорошо видна «большая дата». Но есть недочеты, которые портят впечатление. В первую очередь – это странный оттенок золо-та, который больше похож на латунь. И, кроме того, часы получились такими яркими, что блики «забивают» циферблат, очень трудно про-читать индикацию и совершенно невозможно разобрать имя бренда, что весьма серьезный минус.

ОЦЕНКА: 5 баллов

Среди представленных моделей календарь «большая дата» здесь самый удобный и читаемый, к тому же он представлен «родным» мо-дулем надежного калибра ЕТА 2892. Но в то же время видно, что это модель бюджетного диапазона. Баланс не глюцидуровый, механизм, скрытый сплошной крышкой, отличается базовой обработкой, как, впрочем, и сама крышка, и корпус, и браслет часов. К тому же у этой модели самая низкая из трех водонепроницаемость. И, несмотря на удобный календарь, в этой модели трудно считывать показания времени, потому что стрелки плохо различимы на циферблате.


Наши эксперты:

Михаил Гончаров, коллекционер

Дмитрий Гуржий, основатель и креативный директор марки Gurji

Андрей Бабанин, часовой мастер, реставратор, директор сервисного центра «Точный ход»

Как покупателю, который может рассчитывать на данную сумму, мне часы нравятся, поэтому вразумительная цена даже уравновешивает слабую узнаваемость бренда. Дизайн имеет много общего с популяр-ными моделями более известных марок, технологический уровень исполнения очень неплохой, выпуклое сапфировое стекло надежно заделано под рант, заводная головка с выгравированным логотипом – это тоже свидетельство высокого уровня, а на задней крышке есть гравировка с указанием индивидуального номера часов. Из минусов, снижающих оценку, я бы отметил неудачный желтый цвет, который не очень соответствует имиджу «золотых часов», а кроме того, цвет корпуса, не сочетающийся с циферблатом и разметкой.


103МОИ ЧАСЫ

Эти часы довольно любопытны, их плюс в том, что они сразу привле-кают внимание. Интересны и детали: оригинальное использование калибра Unitas. Это хороший проверенный калибр с ручным заводом, но здесь он в необычной модификации с заводной головкой на «12 часах», что встречается у редких престижных брендов. Но я бы сказал, что здесь концепт интереснее финального воплощения. Есть много спорных моментов. Секундный сектор отвлекает внимание от «большой даты». Странно выглядит крепление ремешка у заводной головки, но главный вопрос вызывает кнопка перевода «большой даты» – если для нее нужна специальная булавка, то почему она вы-ступает над корпусом?


Тут ситуация прямо обратная. Черно-белый дизайн очень хорошо читается. Но сам по себе он такой сложный, что в часах пропадает ощущение гармонии. Круглые и квадратные формы создают геоме-трическую эклектику. В разметке поразительное сочетание римских и арабских цифр. Разные техники гильоше также друг друга не допол-няют и уж совсем странно выглядят в сочетании со всем этим стрелки «бреге». Притом что каждая деталь нарисована и проработана очень качественно, у меня складывается впечатление, что ее создатели хотели воплотить в одной модели все, что знали о часовом дизайне.


К минусам я бы отнес нечеткую разметку в сочетании с бледными стрелками, «проскакивающую» большую дату. Кроме того, мембрана перевода даты от времени может «залипнуть». Еще я заметил, что браслет оснащен не слишком прочной застежкой. И хотя баланс в данном механизме не глюцидуровый, главный плюс этой модели, на мой взгляд – интересный и надежный калибр Unitas с хорошо обработанными декорированными поверхностями и воронеными винтами, так что многим ценителям необычных механизмов эти часы могут понравиться.

ОЦЕНКА: 3 балла

е-е ом,

ы ть от й

ы-

Тут мы видим самую сложную модель, поскольку помимо «большой даты» автоматический калибр 2892 дополнен индикатором GMT. Часы весьма хорошего качества исполнения, корпус покрыт гравировкой по окружности, механизм также обработан, мосты и ротор грави-рованы. Часы выглядят очень представительно, какими они по сути и являются. Минус в данном случае я вижу в достаточно блеклом дизайне: нет ярких деталей, нечему зацепиться взглядом. Утопленная «большая дата» теряется на бледном фоне. К тому же я снимаю балл за то, что это самая дорогая модель из представленных.


-их и л-

лки нь

е.

С художественной точки зрения в этой модели все сделано правиль-но. Логика есть в каждой детали, «большая дата» и название бренда хорошо читаются. Интересно, что дизайнеры отказались от цветового контраста. В результате создается эффект объемного циферблата, а римские цифры хорошо «держат» всю строгую композицию. Размер стрелок адекватен счетчикам. В данном случае у меня претензия к размеру самой модели. Да, крупные часы сейчас в моде, но этот дизайн слишком прост и элегантен для такого брутального размера, тут нужно либо уменьшить корпус, либо добавить в дизайн больше ярких «фишек».


на

сы

Среди достоинств этой модели я назвал бы достаточно крупные цифры разметки, читаемые стрелки, удобную установку индикатора второго времени и проверенный механизм ЕТА с глюцидуровым балансом и модулем Soprod. Основной недостаток часов в данном случае относится как раз к главному тестируемому усложнению: окно календаря «большая дата» по своему размеру лишь ненамного больше, чем в обычном калибре, оно сильно «утоплено» в циферблат, расположение под цифрой «12» мне кажется неудачным.


Первый шагЗнакомый пейзаж Ла Шо-де-Фона: живо-

писные холмы, упитанные коровы и малень-кий частный аэродром. Тысяча метров над уровнем моря, чистый воздух и ощущение мира во всем мире. В этой идиллической местности вдоль шоссе расположено мно-жество часовых фабрик: от мощных произ-водственных центров до маленьких неза-висимых мастерских, собирающих с сотню

часов в год или, например, шьющих на заказ ремешки из редкой кожи.

Именно здесь в 1947 году братья Жорж и Франсис Шатлен основали собственную фабрику G&F Chatelain по изготовлению частей часовых корпусов и браслетов. Чуть позже браслеты стали основной специализацией Chatelain, и довольно скоро мастерская превратилась в крупную фабрику, заказы на которой

размещали практически все известные марки региона.

Когда в 1987 году Chanel решила разви-вать производство часов, перед компанией встал вопрос о подрядчике в деле изготовле-ния корпусов. Как известно, первой моделью, выпущенной под этой маркой, стала Premiere в корпусе 8-гранной формы. Среди многих десятков предприятий только на Chatelain взялись изготовить корпус столь необычной

МАНУФАКТУРА


Chanel – G&F Chatelain Открытый финалТекст: Лиза ЕПИФАНОВА

Поездка на фабрику Chanel, расположенную в центре швейцарского часового дела – Ла Шо-де-Фоне, – производит даже более сильное впечатление, чем визит на какую-нибудь исторически знаменитую часовую мануфактуру. Потому что на традиционной часовой мануфактуре, как правило, видишь именно то, чего ожидаешь. А Chanel, показывая только маленький кусочек своего производства – фабрику по выпуску часовых корпусов и браслетов, – демонстрирует, почему две перекрещенные буквы «С» занимают столь особое положение в мире роскоши.

формы и инкрустировать в него бриллианты. Но Chatelain не были бы специалистами по браслетам, если бы не предложили ново-му клиенту кое-что из своих услуг. Этим «кое-что» стала запатентованная для Chanel знаменитая уникальная по комфорту трой-ная застежка-бабочка: она открывается и закрывается одним движением, поскольку в ней отсутствуют какие-либо дополнительные фиксаторы, кроме эластичных стальных пру-жин, которые плотно держат застежку даже после 10 000 использований.

Таким образом, на Chanel ничуть не лукавят, когда говорят, что развитие часо-вого направления компании началось с застежки. Потом будет и собственная технология изготовления корпуса из керамики для культовой коллекции J12, и запатентованный турбийон с керамической платиной, и автоматический калибр 3125, разработанный для Chanel на Audemars Piguet, и, наконец, премьера этого года – J12 Retrograde Mysterieuse, оснащенная механизмом с вертикальной заводной головкой и ретроградной минутной стрел-кой. Но первым шагом на пути к признанию Chanel не как модного дома, выпускаю-щего часовые коллекции по лицензии, а как серьезного часового производителя стало создание эксклюзивной браслетной застежки. Потому что в философии дома не существует понятия «мелочи».

Кстати, определение «эксклюзивный» здесь можно применить в полной мере. Такого браслета нет больше ни у одной марки, а похожие конструкции, которые можно встретить у некоторых люксовых марок (Richard Mille и Blancpain), изготав-ливает фабрика G&F Chatelain.

Настоящие швейцарскиеЧерез пять лет успешного сотрудниче-

ства, в 1993 году, Chanel решила приобрести фабрику Chatelain, которая к тому времени представляла собой 8000 квадратных метров стекла и бетона, оснащенных самым передовым оборудованием, позволяющим создавать часовые корпуса практически любой формы и из любого материала – было бы желание.

А желание у Chanel было. И как раз с приобретением G&F Chatelain началась разработка новой технологии создания корпусов и браслетов из высокопрочной керамики, которая завершилась через семь лет, в 2000 году, выпуском первой модели J12. С тех пор керамический цех – там, где из особого песка получаются идеально

отполированные черные или белые дета-ли часов – стал одним из важнейших на фабрике. Впрочем, обо всем по порядку.

При входе на фабрику работников и посетителей встречает надпись: Chanel G&F Chatelain – Manufacture des Montres. Тут можно оценить французскую игру слов: не Manufacture d’Horlogerie, что означает в первую очередь производство механизмов, а именно «мануфактура часов», выпускаю-щая не внутренности, а то, что, собственно, и является «часами», которые мы видим на витрине магазина и надеваем на запястье. Механизмы доставляются на G&F Chatelain в виде отдельных наборов, тестируются и устанавливаются в корпуса, так что ворота фабрики покидают уже готовые к продаже модели.

Мануфактура часов – на самом деле предприятие едва ли не более редкое в Швейцарии, чем фабрика, выпускающая механизмы. «Сейчас с появлением новых станков SNC стало гораздо проще купить механизм, изготовленный в Швейцарии. А вот приобрести настоящий швейцарский корпус не так-то просто, – утверждает

105МОИ ЧАСЫ

Мануфактура часов, выпускающая все, кроме меха-низмов – предприятие более редкое в Швейцарии, чем фабрика, выпускающая механизмы

Задние панели корпуса стальной

модели J12

МАНУФАКТУРА


директор по производству фабрики Chanel G&F Chatelain Филипп Марти. – Поэтому когда мы говорим, что Chanel делает настоя-щие швейцарские часы, то это действитель-но так: у нас каждый винтик, каждая деталь не только механизма, но и корпуса, цифер-блата, стрелок изготовлена в Швейцарии. Здесь же, на собственной фабрике, мы также инкрустируем корпуса драгоценными камнями. G&F Chatelain настолько мощное производство, что мы готовы выполнять заказы и других марок на изготовление эксклюзивных корпусов». Для кого имен-но здесь делают корпуса – коммерческая

тайна. Но глядя на фантастические корпуса, обрамляющие некоторые громкие часовые концепты последних лет, можно догадаться, что многие из них были изготовлены на Chanel.

Самый точный измеритель Процесс производства корпусов на

Chanel G&F Chatelain начинается с куска материала: брусочка стали, алюминия, золота или керамического порошка. Соответственно, для работы с каждым материалом существует отдельный цех. Как и принято на современной фабрике, про-

изводство практически полностью компью-теризировано: на огромном пространстве работает всего 200 человек, включая дизай-неров, граверов и ювелиров, а также управ-ляющий персонал. Все остальное место занимают станки, которыми руководят компьютеры. Эти станки и обрабатывающие центры не просто сверлят отверстия и обта-чивают детали, причем одновременно в трех плоскостях, но и полируют отдельные дета-ли, соединяют меж собой звенья браслетов.

Как оказалось, единственная опера-ция, которую в «стальном» цехе человек проводит без SNC и без компьютера, – это ручной промер каждой детали перед тем, как отправить корпус на сборку. Конечно, в процессе производства работа станков контролируется интерактивными видеокамерами, которые передают все параметры на компьютер. Но все равно – лучшего инструмента для окончательного контроля, чем живой человек, еще не придумали!

Секрет керамикиНо самое интересное – это проникнуть в

отделение, где изготавливаются керамиче-ские корпуса, и увидеть, как в буквальном смысле рождается из хрупкого бурого песка знаменитый J12.

Когда в начале 90-х креативный дирек-тор Chanel Жак Элле задумался о том, что

Тройная застежка-бабочка, запатентованная Chanel, стала первым шагом будущего производства

Гранулы керамического порошка после формовки, обжига и полировки превращаются в идеально ровные детали

107МОИ ЧАСЫ

у марки должен быть свой неповторимый фирменный материал, он, естественно, отталкивался от двух главных цветов дома – черного и белого, которые должны были быть идеальной чистоты и глубины тона. Оптимальным вариантом оказалась керамика. Ее можно окрасить в требуемый цвет еще на стадии производства. Она не так отражает свет, как металл, а потому не искажает цвета. И, наконец, этот материал очень практичен: керамика легкая, благода-ря низкой теплопроводности всегда теплая на ощупь, ее практически невозможно поцарапать.

Конечно, часы в керамическом корпусе не стали новостью для часовой индустрии. Но Chanel стала первой, кто применил в работе с этим материалом эксклюзивную технологию, позволяющую изготавливать из керамики детали любой сложности. В качестве сырья для производства дета-лей берется керамический порошок (его состав содержится в секрете – это тоже ноу-хау Chanel), в который для получения заданного цвета добавляется специальный пластик. Например, фирменные белоснеж-ные корпуса получаются благодаря осо-бому бело-голубому компоненту. Порошок засыпается в специальные формы, в них же помещаются специальные пластмас-совые вкладыши, и в особой машине порошок превращается в монолитную

деталь. Но эта деталь еще не пригодна к тому, чтобы стать часами: она невероят-но хрупка, ее можно разломить простым нажатием пальца. Чтобы придать ей бес-примерную твердость, деталь осторожно помещают в печь, где после обжига она и превращается в сверхпрочную устойчивую к царапинам керамику. В процессе обжига пластиковый вкладыш банально плавится, и получается корпус часов нужной кон-фигурации. Его остается отполировать и отправить в отдел сборки.

Последний этап работы – инкрустация драгоценными камнями. Этот процесс про-изводится, конечно же, вручную, на самом верхнем этаже фабрики, где больше всего света. Там мастера миниатюрными стаме-сками и молоточками аккуратно подгоняют камни к выемкам в корпусе. Интересно, что премьера 2009 года – J12 Noir Intense, – покрытая кусочками из черной керамики багетной огранки, соединила высокие тех-нологии и искусство ювелира: заготовки из черной керамики были отправлены ювели-ру, чтобы он огранил их, как алмазы, после

чего багеты были вручную закреплены на корпусе.

«Конечно, наша технология работы с керамикой – более дорогая и трудоемкая, чем у других компаний, – не скрывает Филипп Марти, – но разрабатывать новый материал для часов имеет смысл только в двух случаях: либо таким образом вы дей-ствительно находите способ оптимизиро-вать производство и снизить расходы, либо вы предлагаете вашим клиентам какое-то новое удовольствие, новый сервис. Часы J12 стали настолько популярными именно по второй причине: они необычны, их при-ятно ощущать на руке и, главное, с годами они продолжают выглядеть так же, как и в день покупки».

И это – всего лишь один из секретов Chanel, который раскрывает мануфактура часов G&F Chatelain. А сколько их еще? И не исключено, что история, которая началась с удобной застежки, через несколько лет закончится рассказом об одной из самых влиятельных швейцарских часовых ману-фактур.

J12 Noir Intense соединила высокие технологии и искусство ювелира: заготовки из черной керамики были огранены, как алмазы, и вручную установлены на корпусе

Процесс инкрустации ранта часов

бриллиантами

СТИЛЬ ЖИЗНИ


Frederique Constant Maxime Moon & Date

В начале прошлого года женевская мануфактура Frederique Constant объявила о запуске нового проекта Maxime – линии часов, оснащенных собственными мануфактурными калибрами. Тогда президент компании Питер Стас подчеркнул, что Maxime – особый повод для гордости, поскольку выпуск собственных калибров позволит мануфактуре создавать модели реально интересные ценителям часового искусства, при этом по достаточно привлекательной цене. Как результат – первая сложная модель в коллекции Maxime, сочетающая индикацию фазы Луны, стрелочный календарь и фирменное окно открытого баланса, известное поклонникам культовой линии Frederique Constant Heart Beat.

109МОИ ЧАСЫ

СТИЛЬ ЖИЗНИ


Часы Frederique Constant Maxime Moon & Date, чья премьера состоялась в конце прошлого года, оснащены автоматическим механизмом FC-335, собравшим наиболее зрелищные и яркие усложнения: открытый баланс на отметке «12 часов» и индикатор фаз Луны на «6 часах». Часы, минуты и секундны показываются стальными стрелками «дофин» с люминесцентным покрытием, а четвертая центральная стрелка – вороненая – указывает на дату, расположенную на внешней окружности циферблата. Эффект объема создают накладные римские индексы из стали и два вида гравировки белого циферблата: «солнечные лучи» в центре и «парижское зерно» у разметки. Аристократичность часам придает классический полированный корпус 42 мм из стали с прозрачной задней крышкой, открывающей взгляду оригинальный мануфактурный механизм Frederique Constant.

111МОИ ЧАСЫ

АКСЕССУАРЫ


Текст: Лена ОЛЕЙНИКОВА

Каждый мужчина знает, что для женщины мобильный телефон – это стильный аксессуар, который просто обязан быть роскошным, красивым и ярким. Телефон Grand Monaco Red не только отвечает этим требованиям, он сможет стать достойным спутником современных бизнес-леди.

Gresso Искушение в красном

Каждая модель Gresso, швейцарского производителя телефонов класса люкс – это союз головокружи-тельных технологий, стильного дизайна и совре-менных материалов. Новая модель в линейке Grand

Monaco не исключение, а скорее прекрасное дополнение к ней. Ведь телефон Gresso создан для представительниц пре-красного пола.

Дизайнеры и инженеры Gresso сделали все, чтобы угодить дамам. Каждая деталь, каждый нюанс дизайна наполнен любо-вью к женщине. Телефон словно создан для того, чтобы подчер-кнуть красоту и изысканность его обладательницы.

Безусловно, новая модель предназначена в первую очередь для сильных, активных и уверенных в себе женщин, знающих, что такое утонченный стиль и безупречный вкус.

113МОИ ЧАСЫ

Узнаваемый дизайн телефонов линейки Grand Monaco практически не изменился. Отличительной особенностью новой кол-лекции стали вставки из кожи крокодила на передней и задней панелях. Дизайнеры Gresso подобрали самые лучшие ее виды, прошедшие все стадии обработки.

Каждая женщина знает, что кожа крокодила одна из самых шикарных и дорогих. Она отличается долговечностью и невероятной красотой. Ни одна другая «ткань» не обладает большей сексуаль-ностью и притягательностью, чем глянец кожи крокодила. В древние времена ее использовали для изготовления доспе-хов. Сегодня она обрамляет предметы роскоши. Компания Gresso доказала, что крокодиловая кожа может с успехом под-черкнуть безупречный стиль и мобильных аксессуаров. Добавьте к этому страсть красного цвета – и вы поймете, какой он, идеальный женский телефон.

Не меньшего внимания заслуживает и корпус телефона. Он выполнен из сверх-прочного и ультралегкого сплава титана и алюминия, специально разработанного для компании Gresso. На завершающей

стадии производства, при температуре 750 градусов, корпус покрывают несколькими слоями high-tech керамики красного цвета со специальными микрочастицами, которые придают телефону притягательный блеск. Такое покрытие станет мощной защитой от сколов и потертостей. К тому же насыщен-ность цвета не померкнет со временем.

Кстати, о безопасности – большой яркий дисплей телефона Grand Monaco Red оберегает от царапин сапфировое стекло 42К, отполированное вручную, а для фиксации крышки батарейного отсека используется магнитный замок smart lock.

Яркий темперамент отражает и дизайн меню, который был эксклюзивно разрабо-тан для Gresso. Цифры и буквы на функ-циональных клавишах вырезаны лазером по технологии прецизионного точения, позволяющей добиться высокой точности исполнения и безупречной формы каждой детали.

Телефон оснащен уже ставшими тра-диционными для Gresso и, главное, необ-ходимыми для современной бизнес-леди функциями, в числе которых: камера, память 2Gb, встроенный модем, поддержка WAP, GPRS, Bluetooth, Internet Explorer, Java, MMS, персональный органайзер и прочее.

Тем, кто хочет порадовать прекрасную половину стильным и умным аксессуаром, напоминаем – серия лимитирована. Цена для такого статусного телефона вполне демократичная – 70 000 рублей. Впрочем, удовольствие, которое получит облада-тельница этого великолепного аксессуара, трудно оценить деньгами.

Заказать новинку можно на официаль-ном сайте компании www.gresso.com или в салонах официальных дилеров.

Gresso Grand MonacoКорпус: изготовлен из специального тита-нового сплава и покрыт high-tech керамикой красного цветаВставки: из крокодиловой кожи красного цвета на передней и задней панеляхДисплей: сапфировое стекло в 42 каратаЦена: 70 000 руб.

ВСЕ О...


Высота– это главная характеристика, отличающая музыку от просто звуков. У музыкальных звуков она ярко выражена. В зависимости от высоты музыкальные звуки располагаются по группам, которые и составляют звукоряд.

Звуках и Му

Звук– это воспринимаемые нами механические колебания воздуха или других сред. Главной характеристикой звука является частота, которая измеряется в герцах (1Гц = 1 колебание в секунду). От частоты колебаний зависит высота звука, от продолжительности – длительность звука, амплитуда колебательного движения определяет громкость, а гармонический состав колебаний задает тембр. Изучением свойств звука занимается акустика.

Ручка перьевая Montegrappa из коллекции

Tributo ad Antonio Stradivari,

благородная смола, воспроизводящая цвета скрипичной древесины,платиновое покрытие,

перо из золота 18K, верхушка колпачка

декорирована топазом

Audemars Piguet Millenary Quincy Jones, автоматический калибр 3120,корпус из черненой стали, лимитированная серия 500 экземпляров сподписью Квинси Джонса

Pierre de Roche GrandCliff TNT BelCanto, механизм хронографа с ручнымзаводом, корпус из розового золота, шкатулка в виде корпуса гитары

115МОИ ЧАСЫ

Самыйдревний из сохранившихся в наше время музыкальных жанров – индийская рага. Его создание датируется III тысячелетием до н.э. Рага (от санскритского «цвет») – это определенная мелодия, которая лежит в основе музыкальной импровизации. Каждая рага состоит из главного звука («правитель»), второго по значению звука («министр»), группы подчиненных звуков («помощники») и диссонирующего звука («враг»). Раги создаются, чтобы вызвать у слушателей определенные чувства и состояния: любовь, веселье, отвращение, гнев, удивление, успокоение. Некоторые раги наделялись магическими свойствами: способностью вызывать дождь, пожар и т. д. В зависимости от характера раги исполнитель должен придавать лицу нужное выражение.

Человекспособен слышать звук в пределах от 16 до 20 000 Гц. Звуковые волны в диапазоне 300 – 4000 Гц соответствуют человеческому голосу. И у людей, и у большинства других млекопитающих звуки производятся с помощью парных голосовых связок, расположенных в верхней гортани. В отличие от людей, многие звери (даже домашние собаки) могут издавать две частоты одновременно, то есть кричать на два голоса.

Morellato, подвеска из коллекции Funkie, сталь, вставка из 18-каратного золота

Piaget Limelight Jazz Secret Watch, белое золото, оникс, инкрустация

368 бриллиантами, кварцевый механизм

Кольцо Piaget Limelight Jazz, инкрустация 96 алмазами

огранки багет ичерной шпинелью

автор: Tamalti 23.2.2010 20:04Внимание! Эта пост не носит научного характера и является личным мнением ав-тора, основанным на собственном опыте. Пост создан для привлечения внимания владельцев к своим старым часам и акку-ратному обращению с ними!

Если Вы собираете старые часы времен WW1, WW2, часы 50-60-70 годов обратите внимание на следующее. Возможно, в Вашей коллекции уже есть замечательные и редкие экземпля-ры со светомассой на циферблате и стрелках.Возможно, этих экземпляров уже достаточно много.И наконец, возможно, пора покупать дозиметр.Берем дозиметр и измеряем мощность экспозиционной дозы излучения. Замеры лучше производить в 2 вариантах: вплот-ную к стеклу-циферу и вплотную к задней крышке. Обычно со стороны крышки фон меньше в 2-3 раза.Я столкнулся с этой проблемой, когда замерил часть своей коллекции. Было выявлено всего 5% опасных часов, но ре-зультаты удручали, так как в эти проценты попали редко-сти.

Некоторые Уралы - до 999 мкр/ч. Некоторые Кировские - 900. Камы - 900. Некоторые Спортивные - 800-900. Неко-торые Победы - 400. Штурманские - 400. Часы щвейцарские 50-60 годов - 300. Часы для вермахат DH - 150Безопасный, нормальный уровень 15-20 (максимум 25) мкр/час. Все что больше – опасно!!! Что делать?Существует 3 способа: 1. Не хочу носить и хранить! Из-бавтесь от этих часов. 2. Не хочу носить, но хочу хра-нить! Хранить эти часы в желательно металлическом ящике, обложенным изнутри свинцовыми пластинами толщиной 5 мм. Хранить в жилых помещениях нельзя! 3. Хочу носить! Самый опасный способ. Можно убрать рад.светомассу. Не советую пытаться без подготовки и знаний. Я провожу эти манипу-ляции в нежилых помещениях, в защитной маске, перчатках и очках.

Почему это опасно? Микрочастицы светомассы могут прони-кать в наш организм через легкие (при дыхании), с пищей и водой, частично через кожу. Кроме того, человек может подвергнуться внешнему облучению от источника радиации, который находится вне его тела. Внутреннее облучение всегда опаснее внешнего!Плюс от этого опасного способа только один. Опасные часы могут опуститься до нормального фона и эти часы можно но-сить: Arsa DH упала со 150 мкр/ч до 18; Одни из Кировских с 250 до 24. Только Штурманские-Гагаринские упали с 999 до 114 (и потому были отправлены в коробку на хранение).Особо опасны часы с приборных панелей танков, самолетов, другой техники времен WW2 и послевоенных лет. Здесь супе-рубойный фон!!!

Интересно, что даже опытные коллекционеры не всегда за-думываются, что они носят на руках. Будьте бдительны!

Обратная связь mywatch.ru/forumНа предыдущих 127 страницах журнала все самое интересное о часах постарался рассказать редакционный коллектив. А эту полосу мы решили отдать нашим читателям - посетителям интернет-форума www.MyWatch.ru. Тем более что многие обсуждавшиеся там темы более чем интересны - как, например, вот эта. Заходите, читайте, пишите!


СОБЫТИЯ. ЛЮДИ

На церемонии вручения премии «Оскар» в этом году актриса Шарлиз Терон в элегантном лиловом пла-тье надела серьги Harry Winston с бриллиантами 14 карат и браслет с бриллиантами 54,6 карата. Сыгравший роль Шерлока Холмса Роберт Дауни-младший выбрал для церемонии часы Harry Winston Avenue C Chronograph с бриллиантовым циферблатом и ремешком из крокодиловой кожи. Актриса Дайан Крюгер дополнила свой образ часами Art Deco 101 от Jaeger-LeCoultre с миниатюрным часовым механизмом. На вечеринку Vanity Fair Дайан надела часы Jaeger-LeCoultre 1949 года с 225 бриллиан-тами, которые были специально при-везены из музея в Швейцарии.

Звезды «Оскара» выбрали часы с бриллиантами

Российские олимпийцы – призеры Зимних Олимпийских игр в Ванкувере – получили в подарок знаменитые часы Omega новых коллекций Constellation и Seamaster Aqua Тerra на церемонии, организованной в самом центре Москвы на Васильевском спу-ске 13 марта.Гостями шатра Omega в этот день стали: Евгений Плющенко, Никита Крюков, Евгений Устюгов, Ольга Зайцева, Анна Богалий-Титовец, Ольга Медведцева, Светлана Слепцова, Иван Черезов, Алексей Воевода и другие медалисты Олимпийских игр в Ванкувере. Золотые медалисты-мужчины получили в подарок часы Omega Seamaster Aqua Terra Chronograph, новинку самой популярной коллекции 2010 года. Женщинам-победительницам компания преподнесла часы из 18-каратного розового золота Omega Seamaster Aqua Terra Automatic с белым ремешком из кожи крокодила и эксклюзивным перламутровым циферблатом. Также часы Omega в подарок полу-чили серебряные и бронзовые медалисты.

В честь сотрудничества с легендой мирового футбола Диегой Марадоной часовая марка Hublot выпустила эксклюзивную модель часов из коллекции Big Bang. На ее задней крышке можно увидеть узнаваемый силуэт аргентинского футболиста, ликующего от забитого гола.

Олимпийцы получили часы Omega

Диего Марадона стал новым посланником Hublot

Дайан Крюгер

Светлана Слепцова

119МОИ ЧАСЫ

17 декабря в Женеве «Человеком года-2010» признан Бернар Форнас – глава компании Cartier International. Решение о присуждении громкого титула принимало жюри, состоящее их профессиональных журналистов, работающих в ведущих часовых изданиях. По мнению журналистов, Бернару Форнасу удалось увековечить ценности Cartier и при этом предложить бренду яркие инновации.

В честь 10-летнего юбилея первого кругосветного полета на воздушном шаре Breitling Orbiter 3 компания Breitling снова подняла в воздух воздушный шар – точную копию предыдуще-го. На этот раз шар, которым управляет Брайан Джонс, – один из пилотов, принимавших участие в путешествии 1999 года, делает остановки в Израиле, Японии, Австралии, Соединенных Штатах и на островах Карибского моря. Полет стал частью гуманитарной экспедиции, направленной против страшной болезни Нома, поражающей детей. Благотворительный фонд, организованный компанией Breitling и пилотами Брайаном Джонсом и Бертраном Пиккаром, борющийся с ужасным забо-леванием, сейчас работает в пяти странах Африки.

Глава Cartier – Человек года-2010

В честь 180-летия Baume & Mercier в компании решили соз-дать «виртуальные представительства» во всех самых попу-лярных социальных сетях в Интернете. Первым шагом стало появление странички марки в Facebook и Twitter. Спустя всего несколько дней после запуска дневника «Секреты семейства часовщиков» часовая компания представила вторую часть медиа-проекта в социальных сетях, проводимого в сотрудни-честве с агентством Details. Baume & Mercier и мадам Симон Годар, праправнучка основателя, решили объединить поклон-ников бренда в виртуальном пространстве и пригласить всех узнать историю часов Baume & Mercier на Facebook в личном блоге госпожи Годар.

Симон Годар рассказывает историю Baume & Mercier на Facebook

Брайан Джонс снова облетит вокруг света на шаре Breitling

«Одиссея» TAG Heuer и Tesla Roadster37 000 км проделают 18 экземпляров часов бренда TAG Heuer в ходе своего юбилейного мирового тура Odyssey of Pioneers, который прод-лится с марта по октябрь этого года. Лучшие часы TAG Heuer прошло-го, настоящего и будущего объедут 15 городов мира. О начале миро-вого тура было объявлено на закрытом вечере, на котором присут-ствовали более 600 гостей. Их встречали Джек Хоэр, глава компании Жан-Кристоф Бабен и посланник TAG Heuer Леонардо Ди Каприо. «Локомотивом» тура станет автомобиль TAG Heuer Tesla Roadster, представленый в этом году на автосалоне в Женеве. Интерьер авто-мобиля создал главный дизайнер Tesla – Франц фон Хольцхаузен, а дополнили стиль авто элементы дизайна от TAG Heuer.

Бернар Форнас и Моника Белуччи

Леонардо Ди Каприо, Жан-Кристоф Бабен, Джек Хоэр


СОБЫТИЯ. МЕСТА

В бутике Louvre в столичном отеле Ritz-Carlton открылся Shop-in-shop Ulysse Nardin. Открытие ознаменовалось выставкой, на которой ценители часов с 5 по 31 марта могли увидеть все леген-дарные модели мануфактуры: Moonstruck, Genghis Khan, Circus, Triple Jack, Royal Blue Tourbillon, Freak. Кроме того, в бутике пред-ставлен гибридный смартфон Chairman от Ulysse Nardin – теле-фон с автоматическим заводом.

В феврале 2010 года TAG Heuer праздновал трехлетний юби-лей в России. На вечеринке в бутике TAG Heuer собрались самые близкие друзья бренда, а принимал гостей глава рос-сийского представительства марки Франсуа-Ксавье Отье. Известная певица Татьяна Терешина собственноручно раз-резала именинный торт и угощала всех присутствующих. Сам торт был настоящим произведением кулинарного искусства – копия часов TAG Heuer Monaco.

Часы Ulysse Nardin в Ritz-Carlton

Бутик Cartier открывается на набережной реки Мойки

Бутик TAG Heuer отметил третий день рождения

Фот

о: Д

енис

Кид

инов

Татьяна Терешина и Франсуа-Ксавье Отье

22 мая после почти векового отсутствия Cartier вновь откры-вает свой бутик в самом сердце Северной столицы, на берегу притока Невы, по адресу: набережная Мойки, 55.Бутик расположится в историческом особняке, чья красно-бело-бронзовая гамма фасада органично вписана в традици-онные тона санкт-петербургской архитектуры.Замысел и воплощение в жизнь дворца, призванного быть эле-гантной «шкатулкой» для украшений Cartier в России, знаме-нитый ювелирный дом доверил архитектору Брюно Муанару, который разрабатывает стиль бутиков Cartier по всему миру. На двух этажах здания расположатся несколько салонов, объединенных между собой величественной лестницей. В салонах будут представлены различные направления изделий Cartier – драгоценности, часы и аксессуары.

121МОИ ЧАСЫ

11 февраля 2010 года сигарный салон-клуб «Табачная Любовь» собрал своих друзей-афисьонадос и членов сигарного салона «Губернаторский» на зажигательный коктейль впечатлений и эмоций под названием «Профессиональный праздник табачной любви». Мероприятие проходило в ресторане

«Губернаторский».Атмосфера праздника оригинальным образом проецировала яркие события

современной культурной и общественной жизни – коса хозяйки «Губернаторского» Екатерины Пономаревой а-ля Юля Тимошенко, черная водолазка а-ля Виктор Янукович организатора сигарного клуба «Табачная любовь» Владимира Сушкова, масленичные блины, русская водка, ювелирные украшения, юмор, конкурсы и танцы.

На празднике была названа «Лучшая сигара 2009 года» – ею была выбрана кубинская витола Montecristo Open Eagle. Представителям Habanos S.A. Тамаре Тейшо Балинас и Эрнесто Гонсалесу по этому поводу был вручен «Торт побе-дителей» в виде коробки Montecristo Open, которым они с настоящей испано-кубинской щедростью поделились со своими друзьями, коллегами и партнерами по сигарному бизнесу.

Ведущей праздника была неподражаемая «сигарная» Сердючка, всем известная звезда конкурса «Евровидение». Ее жизнерадостность и чувство юмора блестяще оттенял почетный гость вечера – художник Никас Сафронов.

В сигарном лаунже «Губернаторского» была продегустирована аперитивная сигара Montecristo №4. Сигарная карта праздника была составлена из лучших кубинских сигар 2009 года, по версии «Табачной любви».

Существенно повысили градус веселья многочисленные подарки гостям. Ведущая поздравила почетного члена сигарного клуба «Губернаторский» Юрия Георгиевича Кобаладзе бутылкой коллекционной водки «Юрий Долгорукий». А Оксана Мишина (ювелирная фабрика «Шар») вручила призы счастливчикам, пра-вильно ответившим на вопросы ювелирной викторины. Не обошлось и без азарт-ного аукциона – за первый номер эксклюзивного календаря «Табачной любви» на 2010 год. Победителем аукциона и счастливым обладателем «Календаря 2010 – Жизнь в удовольствие!» стал Анатолий Иванович Рычков, которому письменные пожелания на 2010-й сигарный год подарили лица календаря: Елена Сушкова, Владимир Сушков, Екатерина Пономарева, Мария Купцова, Анжелика Шестопалова, Наталья Воронина, Ирина Топольская, Тамара Балинас, Эрнесто Гонсалес прямо во время праздника. Под занавес веселья на профессиональный праздник «Табачной любви» заглянули директор Ассоциации выпускников МГИМО Максим Кацев и Виталий Шеменев.

Сигарные афисьонадос отметили свой профессиональный праздник


ХРОНОГРАФ. МЕСТА

11 марта в московском клубе Boudoir состоялась российская презентация новой женской коллекции Longines – Longines PrimaLuna. В начале вечера вниманию гостей мероприятия была представлена коллекция известнейшего индийского дизайнера Риту Кумар, специально прибывшей в Москву для представления Longines. После приветствия гостей вице-президентом Longines Шарлем Вийо на сцену поднялась российская посланница элегантности марки и лицо новой коллекции – Ингеборга Дапкунайте. Изящным обрамлением презентации послужили песни уникальной певицы Севары, поэта и композитора, чье творчество высоко ценится во всем мире. Этнические восточные мотивы ее выступления идеально дополнили общую концепцию мероприятия.

1 апреля Bosco di Ciliegi открыла выставку-ретроспективу Moschino Inside на первой линии ГУМа, которая будет открыта для всех желающих до 30 апреля.Вдохновением к созданию выставки послужила идея пока-зать гостям, как создаются коллекции Moschino – от эскизов будущих моделей и выбора тканей до показа коллекции на подиуме и доставки в бутики по всему миру. Таким образом, модный дом Moschino и его дизайнер Россела Жардини при-открывают завесу и рассказывают обо всех этапах работы над коллекцией, которые скрыты от покупателей. Сама выставка поистине уникальна – большинство ее деталей и экспонатов являются собственностью модного дома и были специально привезены из Италии.

Швейцарская часовая мануфактура Oris выступила партне-ром Кубка российского бизнеса, прошедшего на Карибах. Официальными часами регаты стала модель Oris Divers Small Second, Date. А это значит, что после финиша, который про-шел 19 марта в Jolly Harbour (Антигуа), победители всех диви-зионов стали обладателями этих элегантных часов, способных выдержать глубину до 1000 метров. А праздничное награж-дение состоится в конце апреля на after-party мероприятия в одном из престижных московских клубов.

Все секреты Moschino в ГУМе

Oris Divers на Карибской регате

Восточные мотивы Longines PrimaLuna

Часы Thomas Prescher и Angular Momentum в галерее Altagamma

4 марта в Галерее дизайна Altagamma на Пречистенке прошел закрытый показ эксклюзивных изделий неза-висимых часовых мастеров Thomas Prescher, Angular Momentum, Meccaniche Veloci и Francesco Basile. Это событие также стало открытием нового направления бутика – Галереи времени Altagamma.Организаторы выбрали необычный подход к демонстра-ции эксклюзивных часов: гости показа должны были перейти в отдельное темное помещение, в котором будто в невесомости парили часы. Со временем, когда глаза гостей привыкали к темноте, они понимали, что часы и ювелирные украшения демонстрируют мулатки в обтягивающих черных костюмах.

Шарль Вийо и Ингеборга Дапкунайте

Ольга Шелест, Борис Болтянский и Павел Ларин


СОБЫТИЯ. ПРЕДМЕТЫ

Новая серия Montblanc, посвященная Елизавете I

Метафорические украшения Saggio

Цветение сакуры от Shaun Leane

С 1992 года компания Montblanc выпускает пишущие инстру-менты Patron of the Art Edition, посвященные великим покровителям искусств. На этот раз Montblanc отдает дань правительнице, благодаря которой английский Ренессанс достиг зенита, – Елизавете I. Дизайн серии Patron of Art Edition Elizabeth I 4810 отражает жизнь, правление и геральдические регалии Елизаветы I. На позолоченном кольце колпачка выгравированы слова Video et Taceo – «Я вижу и молчу». Эта максима Елизаветы I отражает ее умеренные политические взгляды и осторожный подход к международным делам. Пишушие инструменты Patron of the Art Edition, высоко ценимые коллекционерами по всему миру, вручаются лауреатам и членам жюри премии Montblanc de la Culture Arts Patronage Award.

В бутиках Sublime by Bosco появилась новая коллекция Cherry Blossom британского ювелира Шона Лина, навеянная мотивом цветов сакуры. Украшения выполнены из окис-ленного серебра или серебра в позолоте. Особенностью каждого изделия является деликатный цветочный лейтмо-тив. Кольца, выполненные в форме ветки дерева, грациозно окутывают палец и символизируют каждую стадию цветения: жемчужины – набухшие бутоны; первые распустившиеся цветы покрыты белой или розовой эмалью с маленькими жемчужинами, еще бутонами; и, наконец, ветка сакуры, усы-панная чудесными цветами потрясающей красоты. Также в коллекцию входят несколько вариантов подвесок на цепоч-ках и серьги.

В конце февраля британский ювелирный дом Saggi привез в Москву свою флагманскую коллекцию украшений Saggio. Презентация в ресторане «Вазари Вилла» проходила в форме арт-инсталляции. Сквозь замочные скважины стили-зованных дверей гости смогли увидеть изысканные объем-ные кольца, главной особенностью которых оказалась воз-можность их обладательницы самостоятельно менять драго-ценное содержимое в зависимости от образа и настроения.

Известная по производству уникальных механических часов немецкая часовая мануфактура Alexander Shorokhoff выпустила к 40-летию 4-кратного чемпиона мира Кости Цзу лимитированную серию именных часов. В стальном корпусе разместился механизм хронографа с индикатором даты и дня недели. Лимитированный выпуск ограничен 270 экземплярами – по количеству проведенных боев на любительском ринге. Следующая серия из 34 штук будет посвящена профессиональной карьере боксера.

Часы Alexander Shorokhoff в честь Кости Цзу

125МОИ ЧАСЫ

Tibaldi for Bentley стала еще легче

Моточасы от Denissov

Барокко и джаз в коктейльных кольцах Ramon

В салоне «Ручка.Ру» в ТЦ «Атриум» на Земляном валу появилась обновленная коллекция ручек Tibaldi for Bentley Continental Slimline. Благодаря новому корпусу из покрытого лаком алю-миния новая ручка значительно легче предыдущих моделей в серии. Дизайн, отделка и цвета ручек полностью соответствуют дизайну нового автомобиля.

В бутике Sublime by Bosco в ГУМе появилась новая флагманская модель спортивных коллекций Jaquet Droz – Grande Seconde SWNOIR, представляющая эталон черного цвета. Матовый черный каучуковый ремешок, иссиня-черный циферблат, блестящий чер-ный корпус с элементом из термически обработанной стали, черное золото стрелок – на этом фоне ярко выделяются белые цифры, индикаторы и индивиду-альный номер часов. Лимит серии по традиции марки ограничен 88 экземплярами.

Модные в этом сезоне массивные коктейльные кольца представ-ляет сеть бутиков LeCadeau. Коктейльные кольца в исполнении испанского дома Ramon возвращают нас одновременно в две эпохи: в XVII век, символизирующий эпоху барокко, и в Америку 20–30-х годов, время джаза, клубов и зарождении моды на кок-тейли. Кольца, кажущиеся дорогими и массивными, на самом деле являются более легкими и доступными из-за своей уни-кальной конструкции: ажурных узоров, сплетающихся в пышный кокон. В качестве центральных камней в коллекции выбраны оникс, цитрин, розовый кварц и лунный камень.

Российская часовая марка Denissov представляет новую кол-лекцию Moto Style, вдохновленную мотоспортом. Коллекция

выполнена на базе калибра хронографа «Полет» 3133. Кнопки хронографа сделаны в виде педалей переключения передач.

Дугообразные детали, соединяющие корпусное кольцо и кноп-ки хронографа, выполнены в форме мотоциклетной рамы, а рант – в виде тормозного диска. Сапфировое стекло задней крышки защищено стальной решеткой. Часы Denissov Moto

Style изготовляются из нержавеющей стали с различными вариантами покрытия и дополнены каучуковым ремешком с

рельефом на внутренней поверхности.

Черный флагман от Jaquet Droz

ХРОНОГРАФ. ПРЕДМЕТЫ

Где починитьГде купить

ККККККККоооооооммммммииииииссссссссссссссииииииооооооонннннннннннныыыыыыйййййййй ммммммаааааааггггггааааааазззззззиииииинннннн ППППППППееееееерррррррррсссссссппппппеееееееккккккттттттииииииввввввааааааа

www.lombard-perspectiva.ru Мансуровский переулок д. 10 стр. 2. Тел.: (495) 998-72-72, (495) 637-31-70

Срочный выкуп элитных швейцарских часов и телефонов VERTU

Часовой Дом МИГ

С.�Петербург, Загородный, 30, тел.: 713�18�96, факс: 764�15�27 Лиговский, 111 тел.: 764�99�63

Maurice Lacroix, Fortis, Rado, Longines, Balmain, Lorenz, Certina, Rochas, Tissot, Atlantic, Jacques Lemans, Charmex, Versace, Sector, Cuervo y Sobrinos, Milus, Pequignet, Perrelet, Gevril, Roberto Cavalli, Kolber

г. Санкт-Петербург: Московский пр., д. 159, тел.: (812) 338-33-64 ; ул. Савушкина, д. 126 «А», тел.: (812) 334-25-50, ТРК «АТЛАНТИК СИТИ». г. Москва: Сокольническая пл., д. 9А, ТЦ «Русское раздолье», тел.: (495) 926-43-69; Киевское шоссе, Бизнес-парк «Румянцево», тел.: (495) 969-24-40

Maurice Lacroix, Raymond Weil, Longines, RADO, EPOS, Perrelet, GIO MONACO, Armand Nicolet, Tissot, Auguste Reymond, Certina, Appella, Hermle, Bruno Sohnle, Cerruti, Freelook, Century, Louis Moinet, Christina London

Салоны швейцарских часов

Строительный проезд, 7а, тел.: 8-985-228-00-57, факс: 225-26-39ООО «ТеросЛаб»

Сложный ремонт швейцарских часов, оценка (estimate), экспертное заключениеBlancpain, Girard%Perregaux, Gerald Genta, Vacheron Constantin

Сервис центр «Часовой»Адрес: ул. Марксистская, д. 34/8, 7-я проходная.тел.: 724-3690, 258-9290

Ремонт швейцарских часов.Официальное обслуживание: Eterna, Martin Braun, Louis Erard,Louis Moinet, Michel Herbelin, Adriatica, Porsche Design

+

Новый Арбат 36/3,ТЦ «Сфера», бутик «Авторские часы Maxim Nazarov», тел. +7(495)69 09 777 [email protected]

Ремонт и обслуживание часов и ювелирных изделий любой сложности, реставрация, продажа часов и аксессуаров

Catalog.MyWatch.ru

Подскажем где купить!

Уникальный интернет каталог:

информация о наличию моделей

в магазинах

Московские фирмы-распространители периодической печатной продукции: «Пресс-клуб «Олимп»; ЗАО «МН-Пресс»; ТК «Прессэкспо»; ООО «Ритейл Медиагрупп»; ООО «ПрессХаус»; «Р-киоск»; «HDS» и др. Сети супермаркетов: «Алые паруса»; «Азбука вкуса»; «Седьмой Континент»; «BILLA»; «SPAR»; «Элекскор» и другие. Мини-магазины прессы «Хорошие Ново-сти».Дома отдыха, отели: Отель-комплекс РАО «Газпром».Офисы компаний: Тюменская нефтяная компания; «Daev Plaza»; Бизнес-центр на Моховой; «Meerhold Business center»; Красная роза БЦ; Олимпик Плаза 1; «Рин-ко Плаза» Бизнес-центр; «Павловский»; «Крылатские Холмы» (Бизнес-парк); «Ав-рора» Бизнес-парк; «Усадьба Центр»; Ле-гион-1, всего 67 бизнес-центров. Салоны красоты: «Сергей Зверев», ул. 1-я Тверская-Ямская, 28; «Жак Дес-санж»; «Ив Роше»; «Санрайс»; «Beauty Studio» гостиница «National»; «Парадайз»; «Вольный стиль»; «Aldo Coppola», гостини-ца «Рэдиссон-Славянская»; Спортивный клуб «Petrovka Sports».Рестораны: Ресторан «Кафка»; Ресто-ран «Губернаторский», Вознесенский пер., 22; Ресторан «МАО», ул. 1905 года, стр. 2А; Ресторан «Шоколад», Страстной б-р, 5; Ресторан «Реставрация», Леонтьевский пер., 7; Ресторан «Шафран», Спиридонов-ский пер., 12/9; «ВООКАФЕ», ул. Садовая-Самотечная, 13; Ресторан «7 пятниц», ул. Воронцовская, д. 6.

Москва: Магазины «CASSAFORTE»: ул. Новый Арбат, 36, стр.3 (ТЦ «Сфера»); Столешников пер., 14; Салон «Da Vinci», ул. Новый Арбат, д. 36 (ТК «Сфера»); салоны «ТАЙМАВЕНЮ», Ленинградский пр-т, д. 62а (ТЦ «Галерея «Аэропорт»); ул. Перерва, д. 43; ул. Петровка, д. 17; Ореховый б-р, д. 15 (ТЦ «Галерея «Водолей»); пр-т Мира, д. 33 (ТЦ «Олимпик-Плаза»); пл. Киевского вокзала, д. 2 (ТЦ «Европейский»); ул. Никольская, д. 10 (ТЦ «Шереметьевский»); салоны «Верное время»: ул. Новый Арбат, 10; «Beautiful Times», ул. Ильинка, д. 4 («Гостиный двор»); бутик «TAG Heuer», ул. Тверская, д. 19А, стр. 3; салоны «Табачная любовь»: ул. Никольская, д. 25 (ТЦ «Наутилус»); Новинский бульвар, д. 8 (ТЦ «Лотте Плаза»); бутик «Rado», ул. Петровка, д. 30/7; бутики «Conquest»: ул. Петровка, д. 28 стр. 2, ул. Новослободская, д.4; салоны «Тime code»: площадь Киевского вокзала, д. 2; ул. Б. Тульская, д. 13; проспект Андропова, д. 8, ул. Б. Черемушкинская, д. 1; 41 км МКАД «Мега Теплый Стан»; бутик «Динет», ул. Тверская, д. 26; салон «Таймсквер», Комсомольский пр-т, д. 44. С.-Петербург: Салоны «Империал»: Большой пр-т, 46; ул. Б. Конюшенная, 13; ул. Маяковского, 1; Невский пр-т, 44; Группа «МИГ», Загородный пр-д, 30; салоны «HAROLD»: Торфяная дорога, д.7 (ТРК «Гулливер»); пр. Космонавтов, д.14 (ТРК «Радуга»); салоны «Макситайм»: ТК «Балтийский»; ТК «Заневский»; ТК «Фрунзенский»; ТК «Аэродром»; ТК «Норд»; ТК «Озерки»; ТК «ПИК»; ТЦ «Меркурий»; салон «Престиж», Каменноостровский пр-т, 17; салоны «Сититайм»: Владимирский пр., 19 (ТЦ «Владимирский пассаж»); универмаг «Кировский», пл. Стачек, 9; пр. Энгельса, 33 (ТК «Светлановский»); Торфяная дорога, 7 (ТК «Гулливер»); Литейный пр., 36; ул. Садовая, 111; пр. Стачек, 99 (ТРК «Континент»); Невский пр-т, 48 (универмаг «Пассаж); пр. Культуры, 1 (ТРЦ «Родео Драйв»); салон «Хронограф», ул. Ефимова, 3, (ТК «Сенная»); «STATUS» Швейцарские часы: Литейный пр., д. 27; Большой пр. П.С., д.60; бутик «Longines», Невский пр, д. 137; бутик «Rado», Невский пр., д. 137. Белгород: салон «Swisstime», ул. Попова, д. 36 (универмаг «Белгород»). Великий Новгород: «Швейцарские часы», ул. Б. Газон, 5. Владивосток: салоны «Золотое время»: Океанский пр-т, 8; ул. Алеутская, д. 20; ул. Светланская, д. 29; ул. Семеновская, д. 15; Пр-т 100 лет Владивостоку, д. 57Г; ул. Светланская, д. 23; ул. Русская, д. 19Б. Волгоград: «Визит», пр-т Ленина, д. 33; «Клеопатра», ул. Коммунистическая, д. 10. Воронеж: салон «Аристократ», ул. Плехановская, 18. Екатеринбург: «Покровский пассаж», ул. Р. Люксембург, д. 4; салоны «Студия времени»: ул. Малышева, д. 16; ул. Хохрякова, д. 21; ул. Академика Шварца, д. 17; ул. Малышева, д. 23; ул. Сулимова, д. 50; ул. Вайнера, д. 10; ул. Радищева, д. 10; «Биг-Бен», ул. 8 Марта, д. 127; «Куранты», ул. Радищева, д. 12. Иркутск: салоны «Золотое Время», ул. Литвинова, 17 («Торговый комплекс», этаж 2); ул. Советская, 58 (ТЦ «Иркутский»); ул. Советская, 58 (ТЦ «Престиж»); пр-т Ленина, д. 46 (ТЦ «Вояж», пав. 9); ул. Б. Хмельницкого, д. 1 «Б»; ул. Сергеева, д. 5; ул. Октябрьской революции, д. 1. Казань: салоны «Империя»: ул. Баумана, д. 51/50 (ТЦ «ГУМ», 2 этаж); ул. Мавлютова, д. 45 («Рамстор», 1 этаж); салон «Versal», ул. Баумана,

д. 51/50 (ТЦ «ГУМ», 2 этаж») Кемерово: салоны «Стерх»: Советский пр-т, 33; пр-т Октябрьский, д. 34; салоны «Циферблат»: Октябрьский пр-т, д. 34; ул. Весенняя, 7; пр-т Ленина, д. 59А. Краснодар: «Золотое время», ул. Дзержинского, 100 (ТК «Красная Площадь»); «Швейцарские часы», ул. Гоголя, 69 (ЦУМ, этаж 2); салон часов, «ТЦ Сити-Центр», ул. Индустриальная, 2 (ТЦ «Сити-Центр»); Салон «Галлерея времени», ул. Индустриальная, д. 2; «Гринвич», ул. Красная, д. 28. Красноярск: салоны «Сибтайм»: пр.Мира, 98; ул.9 мая, 77 (ТРЦ «Планета»); пр.Красноярский рабочий, 120 (ТЦ «Красноярье»); ул. Красной армии, 10 (ТК «Квант»); ул. 78-й Добровольческой бригады, 12 (ТК «Командор»); ул. Карла Маркса, 125 (ЦУМ); салоны швейцарских часов и ювелирных изделий «Гринвич»: ул. Карла Маркса, 125 (ТЦ «Хамелеон»); ул. 9 Мая, 77 (ТРЦ «Планета»); салон «Париж», пр-т Мира, 78; «Четвертое Измерение», ул. Ленина, д.133. Московская обл.: г. Коломна, ул. Октябрьской революции, д 210, м-н «Швейцарские часы», г. Коломна, ул. Октябрьской Революции (ТРЦ «Рио», 1-й этаж) салон часов «Тайм Холл»; г. Раменское, ул. Вокзальная, д. 4 (ТРЦ «Солнечный рай) салон часов «Тайм Холл». Мурманск: маг-ны «Светоч»: пр-т Ленина, д. 76; Кольский пр-т, д. 134. Новокузнецк: салон «Стерх», пр. Ленина, д. 59А. Новороссийск: салоны «Эпоха»: ул. Свободы, 3/5; Анапское ш., д. 2; «Легенда», ул. Г. Десантников, д. 2. Новосибирск: «Женева», ул. Ленина, 10 (Универсам «Пассаж»); салоны «X-time»: ул. Ватутина, д. 107; ул. Крылова, д. 26; Красный проспект, д. 101; ул. Фрунзе, д. 238; Проспект Дмитрова, д. 5; салоны «Принцип»: ул. Дуси Ковальчук 179/4; Светлановская, 50; ул. Пушкина, 63; пл. Карла Маркса, 2; салоны «Импульс»: ул. Троллейная, 130А; ул. Громова, 7; Гоголя, 34; Красный пр-т, 85; Гусинобродское шоссе, 20. Оренбург: «Золотая Середина», магазин, ул. Советская, 31. Пенза: салон Sonnet, ул. Кураева, 1-А, (ТЦ «Элком»). Пермь: салон «Эталон», ул. Осинская, д. 6. Пятигорск: «Швейцарские часы», ул. Мира, 3, («Универмаг», этаж 2). Ростов-на-Дону: салон «Галерея времени», пр. им. М.Нагибина, 32/2 (Мега-центр «Горизонт»); салон «Галерея времени», ул. Б. Садовая 32/36; «Репетир», пр-т Буденновский, д. 3.; салон «18 карат», пр. Чехова, д. 35/30; салон «18 карат-подарки», ул. Пушкинская, д. 199, м-н «Сириус», ул. Б. Садовая, д. 90. Самара: «Новелла», Московское ш., 81-А (ТРК «Парк Хаус», этаж 2). Сочи: «Мир подарков», магазин, ул. Воровского, 32; салон «Имидж», ул. Воровского, 4; салон «Имидж – VIP подарки», ул. Навагинская, д. 12. Тольятти: салон «Новое Время», ул. Революционная, 52-А, (ТЦ «Русь»). Тюмень: «Женева», магазин, ул. Республики, 46; часовой салон «Тик-Так», ул. Республики, 131. Хабаровск: салоны «Золотое Время»: ул. Карла Маркса, 76 (ТК «Сити»), ул. Муравьева-Амурского 7, ул. Карла Маркса, д. 59, ул. Ленинградская, д. 28. Челябинск: «Classic Time», ул. Коммуны, 60, (ТК «Гостиный Двор»); «Швейцарские часы и подарки», ул. Коммуны, д. 60; «Швейцарские часы», пр-т Ленина, д. 46; «Часы и сувениры», ул. Кирова, д. 161А. Ярославль: «Швейцарские часы», ул. Кирова, 11.

Где нас найти

Часовые салоны и магазины

Подписной индекс в объединенном каталоге — 84597

Documents

Журнал "Мои Часы" выпуск 2-2010