Daily EDition may 7, 2018 1

Fashion. Beauty. Business.

Friday was a day for big hats and deep thoughts, courtesy of Miuccia Prada. With her cruise collection, Prada made a brilliant case for compelling commercial clothes. And if giant padded trapper toppers don’t exactly fit that bill, the show was, she said, “my fantasy of what is real for me today.” In a pre-show conversation with WWD, Prada mused on the state of the industry, taking on fashion hypocrisy and the dangers of going p.c. For more, see pages 9 to 12. photograph By kelly taub

Trappers and Philosopher

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● Before showing her cruise collection, Miuccia Prada chatted with WWD about low-key subjects: fashion, politics and religion.

By briDget Foley

When it comes to cruise, Miuccia Prada hasn’t given into wanderlust — until now. While for years her major luxury compet-itors have embraced the itinerant way, showing their collections in mega-state-ment shows in locales both far-flung and, this season, close to home, Prada long opted for a more low-key method, teasing her women’s resort as part of her June men’s show in Milan. Last year signaled a change of perspective when she staged a separate show and dinner at Fondazione Prada. Now, she’s all in on the high-pro-file approach. On Friday, she showed her collection — a brilliant treatise on how

to make commercial compelling — at the brand’s New York “home” on 52nd Street overlooking the Hudson River, followed by a dinner for 200 guests. “Everybody is doing more, and so you have to adapt,” she said.

Earlier in the day, Prada sat down with WWD. The conversation wended through fashion fantasy and reality, coed shows, political correctness and her upcoming date with an archbishop.

WWD: Let’s start with the show. Why a big show, and why New York?

Miuccia Prada: First of all, because it’s a long time since we’ve done anything in New York. And because for this kind of cruise show, everybody tries to do something that is not the usual space, so we decided to first use our homes…We restored [this building] around 15 years ago, so we decided to do it here...The last floor is empty, and there we have the show and the dinner.

WWD: You haven’t traditionally

done big cruise shows. But last year, a big event in Milan. And now this.

M.P.: Yes. Because everybody is doing more, and so you have to adapt, more or less. The effort for doing a presentation is the same as doing a show. With a show, you work better, you are challenging yourself a bit more. So it’s very useful. Because at the end, [for] all the buying of the rest [of the brand’s offerings], there are references. The show always helps everybody to give, let’s say, a soul.

WWD: Tell me about the theme of the collection.

M.P.:  The theme of tonight…[It] would be like a fantasy and the reality. So some-thing very real, but of course, it’s always a fantasy. It’s my fantasy of what is real for me today. A show is always a fantasy. Last season, the show was really a fantasy, [about] these crazy women going outside and naked but safe in the night and so on. This is more about reality — things that you want to wear, a presentation of

the real today, from my point of view. But still, I say it’s a fantasy because it’s not exactly what people wear in the street. It’s different. But it’s simple, not a lot of thought. We tried to make it strong with very simple things — a skirt and a sweater. We tried to make it enough for a show, but…a simplification.

WWD: Would you say examining women’s roles and women’s sensu-ality is the primary creative focus of your work?

M.P.: The primary [focus] basically is fashion. For sure, with the fashion I always wanted to represent a woman that makes sense for my principles…

I’m very interested in the life of people. That’s what really interests me, so the problems of women, the difficulties of women, the life of poor women, the life of rich women…It comes instinctively. It’s not that I sit down and say, “Now I want to represent the life of [this type

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of ] people.” But of course, you dress a woman, you think about the woman, so you think about lives from different angles. Sometimes it’s the rich, sometimes it’s the poor. Sometimes it’s very much mixed because anytime I like [some-thing], I also like just the opposite, which is probably one of my quintessential characteristics.

WWD: The opposition?M.P.: Yes, yes.WWD: Are you concerned about the

cultural appropriation issue? Do you ever hold back on a reference you’d like to explore because of possible social media reaction?

M.P.: I’m not reading social media. Of course, I know what happens…I am not afraid of comments. I believe in what I do, so somebody likes it, somebody doesn’t like it, and it’s not that that worries me.

WWD: Does the idea of creative peo-ple potentially holding back on their ideas concern you?

M.P.:  That is an ongoing problem that occupies my thoughts a lot, also in art. At the Fondazione, we just did a show about that [“Post Zang Tumb Tuuum. Art Life Politics: Italia 1918–1943,” running through June 25th].

[At a related event], I spoke very openly about this subject, more for art than for fashion, but more or less, it’s the same. You have to be careful not to offend anybody…[There’s] so much political correctness, politically correct issues, that those are limiting, that’s for sure. I see kind of a natural consequence of the globalization of the communication. For instance, before, if I had an interview with [WWD], I talk to you in a way that I know you understand. But now I don’t talk only to you. The moment I talk to you…in fact, [I] talk to everybody because the next day it can be everywhere. And that’s very difficult…you have to be so careful that you [risk saying] nothing…

So everything [then exists] in this kind of a superficiality where nothing goes deep.

WWD: And that’s sad.M.P.: Yes, very. I think that we have to

create a secret society, because I am really afraid that if you are not free to express and to say things that maybe are not [politically] correct, the thoughts don’t progress…You don’t do anything new, you don’t say anything interesting.

WWD: And how does the culture progress?

M.P.: Actually this is the big problem of today. At Fondazione Prada, we had an installation of Damien Hirst with the flies [“Waiting for Inspiration,” 1994, in the “Atlas” show]. The next day, the Protec-tion of Animals said that you are killing flies. So even art, even places where you should be free to express ideas and thoughts, it’s difficult.

WWD: As one of fashion’s genuine great creators, how do you deal with that?

M.P.: Thank you.WWD: Seriously, how do you deal

with it?M.P.: It’s my biggest problem. Because

of course, I tend to be thoughtful, sophis-ticated and so on. And after, I try to sim-plify and simplify and simplify, because people dedicate a span of attention of one second. And the problem is, until which point you can simplify without becoming empty of content?

Very often…you try to express in a few words months of thinking, months of reading, months of experience, and at a certain point, you can’t simplify too much…

But I know that this is the common problem of more or less everybody.

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And you see it in politics, the politics is reduced to a hashtag. The complex [issues] of the world, the complex [issues] of the people are so huge; how can you synthesize that into words in two seconds of a span of attention? But this is the prob-lem of now.

WWD: In general, what do you think of the current state of fashion? Do you think that fashion is in a good place or a not so good place?

M.P.: I think that it’s part of everything else. Because when fashion was part of a small group of sophisticated people you could exaggerate. You knew that you were talking to mainly rich Western, either American or European, people. And you knew to whom you were talking. Now, of course, myself, I am interested in a bigger world. Because to do things for [only] a few people today wouldn’t be so exciting. But again, try to be yourself, to express what you think…

It’s difficult, probably, for everybody. Because everybody that has a company, of course you have to sell. And also what is very interesting, the simplification, less and less stuff is sellable. If sneakers [are hot], only sneakers, if jeans, only jeans. So the simplification, it’s incredible, and everybody sells the same thing. Which is kind of scary because you want to do more.

WWD: Do you think the streetwear fascination is waning a little bit or will continue?

M.P.: In fashion, nothing continues. So I don’t know. Street is so, so vast. It is also difficult, it’s not even jeans and sneakers. Also there are so many different kinds of

people. So at a certain point, everybody is looking only at a genre. Next year it’s over. The world is complicated, so you have to go [with] your feelings, basically.

WWD: Whom do you pay attention to in fashion?

M.P.: Competitors? I have a few that I like. But I don’t want to talk about it.

WWD: Are you constantly aware of competition?

M.P.: Absolutely.WWD: Is it more creative competi-

tion or business competition?M.P.: I think that competition is huge,

also copying is huge. Somebody does something good and after six months everybody has it, identical. And so no one is surprised.

WWD: I read somewhere that you said you don’t really care if somebody copies you. Have you changed your mind on that?

M.P.: I think that is so totally inevita-ble. But I was not thinking particularly of people copying me, but that [when something is successful], everybody wants to do the same. And there is too much copying.

WWD: Are you always pushing to stay one step ahead?

M.P.: I would like to be one step for-ward, yes, absolutely. I try to be curious, I try to be better. Anyway, I care. Mostly because it’s the reason that we have a job — for fashion to move forward. Sometimes, actually, people accuse us of changing too much. But I really get bored very, very quickly. It’s funny, because I was fixated on a certain genre of girl, and at midnight last night [while finalizing the casting] I said, “You know what?”…

The [type of ] girl that I asked to see one

month ago, that I was fixated with for one year, last night I realized that I was com-pletely fed up. And we laughed so much.

WWD: Will you tell me what genre of girl that was?

M.P.: No, no, no, no.WWD: Speaking of which, diversity

on the runway.M.P.: I think it’s the only thing that

excites me, really. Because that is new. It’s two or three seasons that I’m really inter-ested, and looking at beauty with a differ-ent eye. So that is definitely a progress I did with myself. I really enjoy beauty of different races and different characters. It’s the part that now interests me most.

WWD: Beyond race and character type, how do you feel about diversity of age and size on the runway?

M.P.: In theory, I would do it. Actually, in my first show [fall 1989], I had all [dif-ferent] women, young girls, and an older woman, Benedetta Barzini. Maybe back then I thought she was very old. She was probably only 45.

WWD: Our perspectives change.M.P.: So in theory, I like it. But after so

many other people have done it, I don’t want to do it. But in principle, I agree.

WWD: What about size diversity?M.P.: Size diversity, again, in theory I

accept, but so far I didn’t have really the courage to do it. Also…the subject is very trendy now. And that I don’t like so much. I don’t want to do it for those reasons…

WWD: It seems that it’s a little bit of a gimmick, putting one really curvy girl on the runway.

M..P: It’s a joke. It’s just to pretend to be good. It’s pretentious.

WWD: Typically, it’s only one curvy girl.

M.P.: Exactly. I think it’s hypocritical. I accept maybe some designers that really go for that. Otherwise, you try to be polit-ically correct. It’s the sentiment I have for fur. To pretend that we are not companies that deal with rich people — you can’t pretend to be really popular, because at the end you do rich stuff for rich people. And so you can do it until a certain point. Otherwise it becomes pretentious and hypocritical.

WWD: Thank you for commenting for our fur story. It was so important to have your voice. It’s such a compli-cated issue.

M.P.: I know. They’re all good issues, but some serious issues [are difficult to address] from a fashion point of view. Actually, [earlier] in my life, I tried to be political in the system of fashion. And after we did Fondazione Prada, I am polit-ical in a political [sense].

For instance, we did [address] exactly the subject of living under a regime. It’s a fantastic show that talks about the men, women artist as a person under a regime.

WWD: The “Art Life Politics” show?M.P.: Yes. If [it] mentioned the word

fascism or a regime, [no one would] give us the paintings and the loans. [The point] was to see how an artist behaves under a regime. And I think that now we are somehow under a regime…This thing that you have to be careful with everything — I think we live kind of under a regime.

But what I can say as a fashion designer? I never want to talk about politics…As a fashion designer, I can’t be political because you are not believable. Because still you say, I am a rich fashion designer and so, I chose a job, that is the opposite of something that I think and I believe.

So my life is kind of split in two, but in a way that now I enjoy. Because I think that the experience I can do in the world of business and fashion can help the other one and vise versa. That’s why, for instance, I never wanted to do any col-laboration with artists. Can you imagine? They are all my friends, the artists saying,

“Why don’t we do that together?” I said no. I refuse to work with artists in the fashion world.

WWD: Why?M.P.: At the beginning...I didn’t want to

take advantage of the fame of the oth-ers…I wanted to be good by myself and I didn’t want to take advantage of the oth-ers. And [now], it’s been done so much — It’s not that I am right, but at some point I decided not to do it. So for the moment, I go on.

WWD: Do you think that the fash-ion-art collaborations have gotten out of hand?  Everybody does them.

M.P.:  You know, the collaboration is a long story…First, I was a little bit lazy and after, I didn’t understand the reason, because when I think about collabora-tion, I think about some serious job to do more. But now collaborations are the easiest way to sell…At the end, I realize that most of the collaborations are just done for money.

And actually, my life goes beyond making money. So thank God, I and my husband and the company, of course we have to make money because we have a company and we have responsibilities. But it’s not that I wake up in the morning thinking, “How can I make money?” That is the last of our problems.

WWD: Will you continue to do a major resort show every year?

M.P.: I am afraid I am obliged. In the company, they don’t want it. But I think that everybody does it and if you can do it…

Also now, because there are so many [shows] to do, in my mind, I treat them like chapters. So when you have to do a [single] fashion show for a season, I mean, you have to have really very good ideas, it has to be more bold. But if you consider that now there are more [shows], you can do small chapters. And

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then from this perspective, it’s easier…I consider it like a work in progress.

WWD: You’re not showing any men’s tonight, are you?

M.P.: There is one man.WWD: One? What’s his role?M.P.: So basically because he is the

boyfriend of one girl. And I said, “But why should we show one boy?” And [then] I said, “OK, let’s do it.”

WWD: I love that.M.P.: It’s a nonsense thing.WWD: Where does he come in the

run of show?M..P:  We are deciding now. But

dressed masculine, dressed like a man.WWD: No gender fluidity?M.P.: That is another argument that —

it’s very trendy.WWD: What is your opinion on

that?M.P.: I think that people do whatever

they want. But again, I don’t like when people use these issues [to elevate] them-selves: “I am so good because I did this.” I think that when a subject is very serious, it’s better you shut up. I don’t know.

WWD: That’s interesting.M.P.: When you are seriously politi-

cal, you have to go so far that, probably in your job [as a fashion designer], you can’t because you are not a politician. You have a company that mainly sells to rich people, so how can you be so political?...You can only suggest.

WWD: Coed shows — you used to show women’s resort in your men’s show in June. Can you see yourself doing a major coed show for spring or fall?

M.P.: Again, I like to do the opposite of what others are doing. So I decide that now I do the men’s show…And also, because the men’s business is important for us. I do a fashion show for men, and I’m really dedicated to it. When we put women in the men’s show, men’s jour-nalists complained that the women took away the attention from the men. And I thought it was kind of true.

WWD: You have your show tonight, the Met Gala on Monday. What will you do over the weekend in New York?

M.P.: A few interviews, go see a few exhibitions.

WWD: Frieze?M.P.: No.WWD: Which exhibitions?M.P.: They told me that there is a very

good one at the Whitney. And I have to see an artist for preparation of an exhibi-tion [at Fondazione Prada] next year.

WWD: What are you expecting from “The Catholic Imagination” at the Met?

M.P.: About the religion? I am curious to see. I know that it’s very interesting that the Church decided to lend. And by coincidence, the Archbishop of Milano, he wants to see me, because probably, he wants to know about fashion.

WWD: He wants to see you?M.P.: In Milan. He knew that the

Church gave clothes to the Met for a fash-ion exhibition, so probably they think that fashion is something interesting.

WWD: Have you set a date?M.P.: Not yet. But I am so curious. As

soon as I go back, I will meet him.WWD: It’s intriguing.M.P.: Of course, the Church has the

problem to be connected with reality…I am not religious anymore. I was educated in religion, but…

WWD: On that note, and before you make plans with the Archbishop, you’ve got a show to do. So I will take my leave.

M.P.: Yes. Excuse me. I have a function in two hours. 

Prada: ReviewAfter a fashion show, a critic typically rushes from the venue back to office, home, hotel, wherever, and writes as carefully considered a review as deadline — usually right now — permits.  

Following Miuccia Prada’s cruise show last night, I ignored that deep-rooted conditioning to actually enjoy, rather than fret through, the post-show fete (Tonne Goodman — a delightful dinner companion), and went home to bed after what I thought was quite a strong show. A night’s sleep and some morning rumina-tion told me I was wrong. Prada’s show wasn’t merely strong. It was brilliant.

Not deep-thoughts, esoteric brilliant, but aggressively commercial, resort-long-selling-season-give-me-a-smart-coat-and-pants brilliant. “It’s like a fantasy and the reality,” Prada said, describing her motif du jour. “Of course, [a show is] always a fantasy. It’s my fantasy on what today for me is real.” 

A longtime holdout from the cruise extravaganza, Prada acknowledged that market realities ultimately forced her hand. “Everybody is doing more, and so you have to adapt, more or less,” she said.

So after years of sprinkling women’s

cruise looks into her June men’s show, last year she staged a full resort show in Milan. This time she opted for another of her brand’s “homes,” its Herzog & de Meuron-designed New York headquar-ters, where colored window filters turned the vast westward-looking vistas a heady red and blue. 

But the sunset on the Hudson proved secondary viewing, as Prada showed how to make reality-based cruise clothes — many quite simple and on trend as opposed to trend-setting — compelling. It set a high bar on the front end of resort, a protracted period during which ho and hum are typically the season’s biggest directions. 

Prada went geeky-cool Nineties in a major way, inclusive of specific references to the spring 1996 collection in which she famously thrust “ugly” prints into the forefront for fashion. She kept her shapes clean and often structured — neat, trim jackets over short skirts and low-slung pants. Ample street and sport references served two purposes, seemingly antithet-ical: currency, and a reminder that Prada did both, albeit differently, years ago. 

Differently — an essential distinction. True, one couldn’t miss the audacious Nineties-ness at play. But Prada doesn’t

merely redo; she designs. While twen-tysome years ago her collections tended toward structured minimalism, here her simplest looks were languid. She opened with a plain black sweater and long, opaque brown skirt that delivered a sly take on casual sexiness, a mood replicated in gentle dresses. At the same time, Millennial Miuccia is far more interested in overt ornamentation than was her Nineties self. Here, that decora-tive impulse came in the extras, delight-ful giant padded trapper hat and oddly spangled hose, as well in the clothes themselves. Side-wrapped micro minis got an unfussy vertical ruffle and newfan-gled pocket logo; athletic popovers came in leather spliced with cable-knit yoke wedges, and color-blocked polo shirts featured tricked-out placket ruffles. Even-tually, the ugly prints gave way to lavish classical brocades that instantly elevated the mood of the precision-cut jackets and skirts. And throughout: an ongoing array of smart, versatile outerwear, including chicly efficient leather coats. 

A resort lineup of practical clothes for women to wear and feel comfortable in that held one’s interest on the runway — every showgoer’s fantasy of reality come true. — B.F.

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"it really transforms you," Dian-na Agron said Friday night, only hours after arriving in New York from London. The actress was on the seventh floor of Prada's west side corporate offices, where the house staged a resort runway show Stateside for the first time. "I mean, I just got off a plane and I had to run home and change really quickly. You put on this dress and you instantly feel alive and fun, and not like I just hopped off a plane."

After the show, guests mingled in the space before sitting for dinner in the next room. For many, the event was a warmup for the Met Gala on Monday night, and reflected a similar roster: Dakota Fanning chatted with Jonah Hill; Sarah Paulson huddled with Tra-cee Ellis Ross and Claire Danes; Lena Waithe, Zadie Smith,and Lily Collins showed up, and even Sele-na Gomez and stylist Kate Young made a late appearance. ("I didn't watch the show — I just came for my friend," Gomez said while making her way to dinner.)

"We're here [in New York] primarily to go to the Met," said Gary Oldman, making the rounds with his wife, Gisele Schmidt. The actor is a former Prada campaign face and runway model, and was dressed by the brand during awards season. (Yes, they'll both be wearing Prada on Monday.)

"[Miuccia Prada] seems to be on a roll. Just the last couple of years going in — and obviously it's easier for the men because you can wear a tuxedo — but for the ladies where you can't wear anything twice, it was great going to the store with you," he added, glancing at his wife. "And some of the gowns and things were extraordinary.

"I mean, it's sort of an unusual thing for her [Miuccia Prada] to be here — really, the first time in the U.S., so it's quite an honor. We love the clothes, the beaded stock-ings—” he began to trail off.

"—The beaded stockings, I loved

the knit shoes," Schmidt picked up. "I thought the knit jackets, the ensembles were great, the colors were so much fun. You know what Mrs. Prada does best, is that her clothing speaks to any body type...I think it's always been really flattering, and I think it's really accessible."

For actress Sasha Lane, who broke onto the scene with her debut role in "American Honey" last year, it was her first Prada show, ever.

"I want all of the shoes. I love them," Lane declared from a cor-ner of the room near the bar, where she was standing with Gabrielle Union. "The vibe kind of reminded me of the old 'Clueless' movie -- but like a modern version of it."

Nearby, Prada's number-one fan was ready to rave about the collection that had debuted minutes before.

"I'm probably one of the very

biggest Prada fans in the entire world," said Marc Jacobs. "And I love what Miuccia does, and I love seeing the shows. And I love those long looks with the overcoats and the first looks out. I love the hats, I love the character, I love all the self-referential Prada — the color, the print, the patterns. I mean, I can't find anything wrong with it, I love it." Jacobs wasn't the only designer in the room — Raf Simons and the Mulleavy sisters had also taken a pause from Met prep to watch the collection.

"We've gone through multiple fittings for the Met already, so I think we need to recover from all the fittings. We're going to start grooming early and get it all sorted out," Jacobs added of his and fiancé Char Defrancesco's Monday plan.

"We have so much stuff to do, I don't even know," Defrancesco added.

All the Stars at Prada Resort 2019Prada’s show on Friday night before the Met Gala brought a roster of culture stars — from Selena Gomez to Uma Thurman and Gary Goldman — to the West Side of Manhattan. By kristen tauer photographs By lexie MorelanD

Gabrielle Union and Sasha Lane

Sarah Paulson, Tracee Ellis Ross

and Claire Danes.

Lily Collins

Hailey Gates, Jonah Hill and Vanessa Traina.

Raf Simons and Marc Jacobs

Gary Oldman and Gisele Schmidt

Selena Gomez

Dianna Agron

WWD, 7 maggio 2018 I cacciatori con le trappole e la filosofa Venerdì è stata una giornata di grandi cappelli e pensieri profondi, per gentile omaggio di Miuccia Prada. Con la sua collezione cruise, Prada ha proposto una brillante argomentazione a favore di vestiti commerciali irresistibili. E se i giganteschi cappelli imbottiti da cacciatore con le trappole non rientrano esattamente in questa definizione, la sfilata è, nelle parole della stilista “la mia fantasia su ciò che è reale per me oggi.” In una conversazione con WWD prima della sfilata, Prada riflette sullo stato del settore, taking l’ipocrisia della moda e i pericoli del politically correct. Per il resto dell’articolo, vedere pagine 9 - 12. fotografia di kelly taub Miuccia riflette a Manhattan • Prima di presentare la collezione, Miuccia Prada chiacchiera con WWD di argomenti di poca importanza: moda, politica e religione. Di Bridget Foley In fatto di collezioni cruise, Miuccia Prada non si è abbandonata alla voglia di viaggiare – almeno non finora. Se da anni i suoi principali concorrenti del lusso hanno adottato la modalità itinerante, presentando le collezioni in megasfilate ambientate in luoghi lontani e, in questa stagione, vicini a casa, Prada ha scelto per molto tempo un sistema più sobrio, proponendo un assaggio della collezione resort nell’ambito della sfilata maschile di giugno a Milano. L’anno scorso la stilista ha segnalato un cambio di prospettiva organizzando una sfilata separata e una cena alla Fondazione Prada. Adesso, è decisamente passata all’approccio di alto profilo e venerdì ha presentato una collezione — un brillante trattatello su come rendere irresistibili i vestiti commerciali — nella “casa” newyorchese del marchio sulla 52a Strada, che dà sul fiume Hudson, seguita da una cena per 200 invitati. “Tutti fanno di più, e quindi bisogna adattarsi”, commenta. Nelle ore precedenti, Prada si è seduta a chiacchierare con WWD e la conversazione si è snodata tra fantasia e realtà della moda, sfilate miste per uomo e donna, correttezza politica e il suo imminente appuntamento con un arcivescovo. WWD: Cominciamo con la sfilata. Perché una sfilata in grande stile, e perché New York? Miuccia Prada: Prima di tutto, perché era da tanto che non facevamo niente a New York. E perché per questo genere di sfilate cruise, tutti cercano di fare qualcosa in uno spazio che non sia il solito, e così abbiamo deciso di usare innanzitutto le nostre case… Abbiamo restaurato [questo edificio] circa 15 anni fa per cui abbiamo deciso di organizzarla qui... L’ultimo piano è vuoto, ed è qui che si svolgeranno la sfilata e la cena. WWD: In passato non ha allestito grandi sfilate per la collezione cruise. Ma l’anno scorso, un grande evento a Milano. E adesso questo. M.P.: Sì. Perché tutti fanno di più, e quindi bisogna adattarsi, più o meno. Lo sforzo necessario per preparare una presentazione è lo stesso che per una sfilata. Con la sfilata, lavori meglio, ti mette un po’ di più alla prova per cui è molto utile. Perché alla fine, [per] tutti gli acquisti del resto [delle proposte del marchio], ci sono dei riferimenti. La sfilata aiuta sempre tutti a evocare, diciamo, un’anima. WWD: Mi racconti del tema della collezione. M.P.: Il tema di stasera… Sarebbe come una fantasia e la realtà. Quindi qualcosa di molto reale, ma naturalmente è sempre una fantasia. È la mia fantasia su ciò che è reale per me oggi. Una sfilata è sempre una fantasia. Nella scorsa stagione, la sfilata era veramente una fantasia, donne stravaganti che escono nude ma sicure nella notte e così via. Questa è più imperniata sulla realtà — capi che vuoi indossare, una presentazione della realtà di oggi, dal mio punto di vista. Ma comunque, dico che è una fantasia perché non è proprio quello che la gente indossa per strada. È diverso. Ma è semplice, senza troppa riflessione. Abbiamo cercato di fare qualcosa di potente con capi molto semplici — una gonna e una maglia. Abbiamo cercato di renderli sufficienti per una sfilata ma… una semplificazione.

WWD: Direbbe che esaminare i ruoli delle donne e la sensualità delle donne sia il principale fulcro del suo lavoro creativo? M.P.: Il principale è fondamentalmente la moda. Certo, con la moda ho sempre voluto rappresentare una donna che abbia senso per i miei principi… Mi interessa molto la vita della gente. È quello che mi interessa davvero, per cui i problemi delle donne, le difficoltà delle donne, la vita delle donne povere, di quelle ricche… Mi viene istintivo. Non è che mi siedo e dico: “Adesso voglio rappresentare la vita di [questo genere di] persone.” Ma naturalmente, quando vesti una donna pensi alla donna, e quindi pensi alle vite viste da angolazioni diverse. A volte sono quelle ricche, a volte quelle povere. A volte è molto misto perché ogni volta che mi piace [qualcosa], mi piace anche l’esatto opposto, ed è probabilmente una delle mie caratteristiche per antonomasia. WWD: Il contrasto? M.P.: Sì, sì. WWD: La preoccupa il problema dell’appropriazione culturale? Le capita mai di trattenersi su un riferimento che le piacerebbe esplorare a causa della possibile reazione sui social media? M.P.: Non leggo i social media. Naturalmente, so che cosa succede… Non ho paura dei commenti. Credo in quello che faccio, quindi a qualcuno piace, a qualcuno no, e non è questo che mi preoccupa. WWD: L’idea che dei creativi possano magari reprimere le loro idee la preoccupa? M.P.: È un problema costante che ricorre molto nei miei pensieri, anche nell’arte. Alla Fondazione, abbiamo appena realizzato una mostra proprio su questo [“Post Zang Tumb Tuuum. Art Life Politics: Italia 1918–1943,” fino al 25 giugno]. [In occasione di un evento correlato], ho parlato molto apertamente di questo argomento, più per l’arte che per la moda, ma è più o meno lo stesso. Bisogna stare attenti a non offendere nessuno…[C’è] tantissima correttezza politica, questioni politicamente corrette, è chiaro che ti limitano. Lo considero una sorta di conseguenza naturale della globalizzazione della comunicazione. Per esempio, prima, in un’intervista con [WWD], parlavo in un modo che sapevo che lei poteva capire. Ma adesso non parlo solo con lei. Nell’attimo in cui parlo con lei…in effetti, parlo con tutti perché il giorno dopo può essere ovunque. Ed è difficilissimo…bisogna stare così attenti che si rischia di non dire nulla… Quindi tutto rimane in questa sorta di superficialità, senza entrare mai in profondità. WWD: Ed è triste. M.P.: Sì, molto. Penso che dobbiamo creare una società segreta, perché ho davvero paura che se non sei libero di esprimerti e di dire cose che magari non sono [politicamente] corrette, il pensiero non progredisce…Non c’è niente di nuovo, non dici niente di interessante. WWD: E come progredisce la cultura? M.P.: In realtà è questo il grande problema di oggi. Alla Fondazione Prada, c’è stata un’installazione di Damien Hirst con le mosche [“Waiting for Inspiration,” 1994, nell’ambito della mostra “Atlas”]. Il giorno dopo, ecco che la Protezione Animali ti dice che stai ammazzando le mosche. Per cui anche nell’arte, anche nei luoghi in cui dovresti essere libero di esprimere idee e pensieri, è difficile. WWD: Come una degli autentici grandi creatori della moda, come affronta il problema? M.P.: Grazie. WWD: Seriamente, come lo affronta? M.P.: È il mio problema maggiore. Perché è ovvio che tendo a essere riflessiva, sofisticata eccetera. E dopo, cerco di semplificare al massimo, perché le persone hanno una capacità di concentrazione di un secondo. E il problema è, fino a che punto puoi semplificare senza diventare privo di contenuti? Molto spesso…cerchi di esprimere in qualche parola mesi di pensiero, mesi di lettura, mesi di esperienza, e a un certo punto non si può semplificare troppo… Ma so che è un problema che accomuna più o meno tutti. E lo si vede in politica, la politica è ridotta a un hashtag. I problemi complessi del mondo, i problemi complessi della gente sono enormi; come si possono sintetizzare in parole con una curva dell’attenzione di due secondi? Ma è questo il problema di adesso. WWD: In generale, che cosa pensa dell’attuale stato della moda? Pensa che si trovi in una buona posizione o non tanto? M.P.: Penso che faccia parte di tutto il resto. Perché quando la moda faceva parte di un piccolo gruppo di persone sofisticate si poteva esagerare. Sapevi che stavi parlando prevalentemente a occidentali ricchi, americani o europei. E sapevi con chi stavi parlando. Adesso, naturalmente, mi

interessa il mondo in senso più ampio. Perché oggi fare cose [soltanto] per pochi non sarebbe entusiasmante. Ma ancora una volta, cerchi di essere te stessa, di esprimere quello che pensi… Probabilmente è difficile per tutti. Perché tutti quelli che hanno un’azienda, è ovvio che devono vendere. E l’altra cosa molto interessante è la semplificazione, sempre meno roba è vendibile. Se [è il grande momento delle] sneakers, solo sneakers, dei jeans, solo jeans. Ed ecco la semplificazione, è incredibile, e tutti vendono la stessa cosa. Che fa un po’ paura perché tu vuoi fare di più. WWD: Pensa che la fascinazione per lo streetwear stia un po’ scemando o che continuerà? M.P.: Nella moda, niente continua. Per cui non so. Lo streetwear è così… così vasto. È anche difficile, non è neanche jeans e sneakers. Ci sono anche moltissimi tipi di persone diverse. Quindi a un certo punto, tutti guardano soltanto a un certo tipo. L’anno dopo è finita. Il mondo è complicato, quindi fondamentalmente bisogna seguire le proprie sensazioni. WWD: A chi presta attenzione nella moda? M.P.: I concorrenti? Ce ne sono alcuni che mi piacciono, ma non voglio parlarne. WWD: È sempre consapevole della concorrenza? M.P.: Assolutamente. WWD: È più una concorrenza creativa o commerciale? M.P.: Penso che la concorrenza sia un fatto enorme, anche il copiare. Uno fa qualcosa di bello e dopo sei mesi ce l’hanno tutti, identico. E quindi non c’è più sorpresa. WWD: Ho letto da qualche parte che ha detto che non le interessa se qualcuno la copia. Ha cambiato idea sull’argomento? M.P.: Penso che sia del tutto inevitabile. Ma non pensavo in particolare alla gente che copia me, ma al fatto che [quando qualcosa ha successo], tutti vogliono fare lo stesso. E si copia troppo. WWD: Si sforza sempre per essere un passo avanti agli altri? M.P.: Mi piacerebbe essere un passo avanti, sì, assolutamente. Cerco di essere curiosa, cerco di essere migliore. In ogni caso, ci tengo. Principalmente perché è la ragione del nostro lavoro — portare avanti la moda. A volte, in realtà, ci accusano di cambiare troppo. Ma io mi annoio molto in fretta. È buffo perché ero fissata su un certo tipo di ragazza e a mezzanotte di ieri sera [mentre ultimavamo il casting] ho detto: “Sapete cosa?”… Quel [tipo di] ragazza che ho chiesto di vedere un mese fa, su cui sono stata fissata per un anno, ieri sera mi sono resa conto che ero davvero stufa. E abbiamo riso moltissimo. WWD: Mi vuole dire che tipo di ragazza era? M.P.: No, no, no, no. WWD: A questo proposito, la diversità in passerella... M.P.: Penso che sia l’unica cosa che mi entusiasma, in realtà. Perché è nuovo. È da due o tre stagioni che mi interessa moltissimo, e guardo la bellezza con un occhio diverso. Quindi è sicuramente un progresso personale che ho compiuto. Apprezzo veramente la bellezza di razze e caratteri diversi. È la componente che in questo momento mi interessa di più. WWD: Al di là della razza e del tipo di carattere, qual è la sua posizione in fatto di diversità di età e taglie in passerella? M.P.: In teoria, è una cosa che farei. In realtà, nella mia prima sfilata [autunno 1989], c’erano donne di ogni genere, ragazze giovani e una donna più vecchia, Benedetta Barzini. Forse all’epoca pensavo che fosse vecchissima. Probabilmente aveva solo 45 anni. WWD: Le prospettive cambiano. M.P.: Quindi in teoria, mi piace. Ma dopo che l’hanno proposta così tanti altri, io non lo voglio fare. Però in linea di principio, sono d’accordo. WWD: E per quanto riguarda la diversità di taglia? M.P.: Di nuovo, in teoria, la accetto, ma finora non ho avuto veramente il coraggio di metterla in pratica. Inoltre…l’argomento è molto di moda al momento. E questa è una cosa che non mi piace più di tanto. È per questi motivi che non mi va… WWD: Sembra che sia un po’ una trovata di scena, inserire una ragazza molto formosa in passerella. M..P: È una barzelletta. È solo fare finta di essere buoni. È finto. WWD: Di solito ce n’è solo una. M.P.: Appunto. Credo che sia ipocrita. Accetto forse alcuni stilisti che si impegnano a fondo sulla questione. Altrimenti, è cercare di essere politically correct. È quello che provo anche riguardo alla

pelliccia. Far finta che non siamo aziende che hanno a che fare con i ricchi — non puoi pretendere di essere molto popolare, perché alla fine fai roba da ricchi, per i ricchi. E quindi puoi esserlo solo fino a un certo punto. Altrimenti diventa finto e ipocrita. WWD: Grazie del commento per il nostro articolo sulla pelliccia. Era molto importante avere il suo parere. È un argomento molto complicato. M.P.: Lo so. Sono tutti argomenti validi, ma alcuni problemi seri [sono difficili da trattare] dal punto di vista della moda. In realtà, in un periodo precedente della vita, ho cercato di essere politica all’interno del sistema della moda. E dopo aver creato la Fondazione Prada, sono politica in senso politico. Per esempio, abbiamo affrontato proprio il problema di vivere sotto un regime. È una mostra fantastica che parla di artisti maschi e femmine visti come persone che vivono sotto un regime. WWD: La mostra “Art Life Politics”? M.P.: Sì. Se avesse citato la parola fascismo o regime, [nessuno ci avrebbe] dato i quadri e fatto i prestiti. [Il punto] era vedere come si comporta un artista in un regime. E penso che adesso siamo in qualche modo in un regime… Questo fatto per cui bisogna stare attenti a tutto — credo che viviamo un po’ come in un regime. Ma cosa posso dire io come stilista di moda? Non voglio mai parlare di politica… Come stilista di moda, non posso essere politica perché non sei credibile. Perché comunque dici: sono una ricca stilista e quindi ho scelto un lavoro che è il contrario di quello che penso e in cui credo. Quindi la mia vita è un po’ spaccata in due, ma in un certo senso è un qualcosa che adesso apprezzo. Perché penso che l’esperienza che posso fare nel mondo dell’imprenditoria e della moda possa aiutare l’altra parte e viceversa. È per questo, per esempio, che non ho mai voluto fare collaborazioni con artisti. Si immagina? Sono tutti miei amici, continuano a dirmi: “Perché non facciamo questa cosa insieme?” Ho sempre risposto di no. Mi rifiuto di lavorare con gli artisti nel mondo della moda. WWD: Perché? M.P.: All’inizio...non volevo sfruttare la fama degli altri… Volevo essere brava da sola e non volevo approfittarmi degli altri. E [adesso], è stato fatto così tanto — non voglio dire di avere ragione, ma a un certo punto ho deciso che preferivo evitare. E quindi per il momento, continuo così. WWD: Pensa che le collaborazioni tra moda e arte siano un po’ sfuggite di mano? Le fanno tutti. M.P.: Sa, quella della collaborazione è una lunga storia… Inizialmente, ero un po’ pigra e dopo, non capivo il motivo, perché quando penso alla collaborazione, penso a un lavoro serio per fare di più. Ma adesso le collaborazioni sono il modo più facile per vendere… Alla fine, mi rendo conto che nella maggior parte dei casi sono fatte solo per i soldi. E in realtà, la mia vita va oltre il guadagno. Quindi grazie a Dio, io, mio marito e l’azienda… ovvio che dobbiamo guadagnare perché abbiamo un’azienda e abbiamo delle responsabilità. Ma non è che mi sveglio al mattino pensando: “Come posso fare soldi?” È l’ultimo dei nostri problemi. WWD: Continuerà ad allestire una grande sfilata resort tutti gli anni? M.P.: Temo di essere costretta. In azienda non vogliono. Ma io credo che lo fanno tutti e se puoi… E poi adesso, dato che ci sono moltissime [sfilate] da fare, nella mia testa le tratto come dei capitoli. Così quando devi fare un’unica sfilata di moda per una stagione, insomma, devi avere delle idee veramente buone, deve essere più incisiva. Ma se consideri che adesso ce ne sono di più, puoi fare dei piccoli capitoli. E allora da questo punto di vista è più facile… Lo considero come un work in progress. WWD: Questa sera non farà sfilare uomini, vero? M.P.: Ce n’è uno. WWD: Uno? Con che ruolo? M.P.: Fondamentalmente perché è il ragazzo di una modella. E ho detto: “Ma perché dovremmo far sfilare un maschio?” E [poi] ho detto: “OK, facciamolo.” WWD: Stupendo! M.P.: È una cosa senza senso. WWD: A che punto della sfilata esce? M..P: Lo stiamo decidendo. Ma con abbigliamento maschile, vestito da uomo. WWD: Niente fluidità sessuale? M.P.: Un altro argomento che è di gran moda.

WWD: Che cosa ne pensa? M.P.: Penso che le persone debbano fare quello che vogliono. Ma di nuovo, non mi piace quando si usano questi argomenti per elevarsi: “Sono molto bravo perché ho fatto questa cosa.” Penso che quando un argomento è molto serio, sia meglio stare zitti. Non so. WWD: È interessante. M.P.: Quando sei seriamente politica, devi spingerti talmente in là che, probabilmente nel tuo lavoro [di stilista di moda], non puoi perché non sei un politico. Hai un’azienda che vende principalmente alla gente ricca, come fai a essere molto politica? ... Puoi solo suggerire. WWD: Le sfilate miste — in passato lei presentava la collezione resort per la donna durante la sfilata maschile di giugno. Può prendere in considerazione di fare una grande sfilata mista per la primavera o l’autunno? M.P.: Ancora una volta, mi piace fare il contrario di quello che fanno gli altri. Quindi decido che adesso faccio le sfilate maschili…E anche, dato che per noi il segmento uomo è importante, faccio una sfilata per l’uomo, e ci metto tutto il mio impegno. Quando abbiamo inserito delle donne nella sfilata maschile, i giornalisti di moda maschile si sono lamentati che le donne fuorviavano l’attenzione. E ho pensato che fosse in parte vero. WWD: Stasera c’è la sua sfilata, lunedì il Galà del Met. Che cosa farà nel fine settimana a New York? M.P.: Qualche intervista, andrò a vedere qualche mostra. WWD: Frieze? M.P.: No. WWD: Quali mostre? M.P.: Mi hanno parlato molto bene di una che c’è al Whitney. E devo vedere un artista in preparazione di una mostra [alla Fondazione Prada] l’anno prossimo. WWD: Che cosa si aspetta da “The Catholic Imagination” al Met? M.P.: In tema di religione? Sono curiosa di vedere. So che è molto interessante che la Chiesa abbia deciso di concedere dei prestiti. E per coincidenza, l’arcivescovo di Milano vuole vedermi, probabilmente perché vuole saperne di più sulla moda. WWD: L’arcivescovo la vuole vedere? M.P.: A Milano. Ha saputo che la Chiesa ha dato dei vestiti al Met per una mostra di moda, quindi probabilmente pensano che la moda sia qualcosa di interessante. WWD: Avete fissato una data? M.P.: Non ancora ma sono curiosissima. E appena torno, lo incontrerò. WWD: È intrigante. M.P.: Ovviamente la Chiesa ha il problema di rimanere in contatto con la realtà… Non sono più religiosa. Ho avuto un’educazione religiosa ma… WWD: Restando in argomento, e prima di fare progetti con l’arcivescovo, ha una sfilata da fare. Quindi mi congedo. M.P.: Sì. Mi scusi. Ho una funzione tra due ore. Prada: recensione Dopo una sfilata di moda, il critico di solito torna precipitosamente in ufficio, a casa, in hotel, da qualunque parte, e scrive una recensione tanto attentamente ponderata quanto la scadenza — di solito subito — permette. Ieri sera, dopo la presentazione della collezione cruise di Miuccia Prada, ho ignorato quel condizionamento profondamente radicato per godermi veramente la festa dopo sfilata, invece che farci solo una capatina (Tonne Goodman — deliziosa compagna a tavola), e sono andata a casa a dormire dopo quella che mi è sembrata una sfilata molto valida. Una notte di sonno e un po’ di riflessione mattutina mi hanno fatto capire che mi sbagliavo, la sfilata Prada non è stata semplicemente valida, è stata folgorante. Non folgorante per i pensieri profondi e l’esoterismo, ma folgorante perché aggressivamente commerciale, per una lunga stagione di vendita, del genere “datemi un cappotto e dei pantaloni eleganti”. “È come una fantasia e la realtà”, ha spiegato Prada, per descrivere il tema del giorno. “Naturalmente, [una sfilata è] sempre una fantasia. È la mia fantasia su ciò che è reale per me oggi.”

A lungo restia agli spettacoli fantasmagorici per presentare la collezione cruise, Prada ammette che le realtà del mercato hanno finito per forzarle la mano. “Tutti fanno di più, per cui ci si deve adattare, più o meno”, ha detto. Così dopo aver inserito per anni look femminili della collezione cruise nella sfilata uomo di giugno, l’anno scorso la stilista ha allestito una sfilata resort in grande stile a Milano. Questa volta opta per un’altra delle “case” del suo marchio, la sede newyorchese progettata da Herzog & de Meuron, dove vetri colorati alle finestre trasformano le vedute a perdita d’occhio verso ovest con un vertiginoso rosso e blu. Ma il tramonto sull’Hudson si rivela uno spettacolo secondario, perché Prada dimostra come rendere irresistibili vestiti cruise basati sulla realtà — molti sono piuttosto semplici e sono in linea con le tendenze, più che dettarne di nuove. Alza di molto l’asticella in apertura della stagione resort, un periodo di tempo protratto durante il quale la noia è di solito la principale direzione. Prada punta decisamente sugli anni Novanta in chiave geek-cool, con tanto di riferimenti specifici alla collezione per la primavera 1996 in cui notoriamente portò le stampe “brutte” alla ribalta della moda. Le forme sono pulite e spesso strutturate — giacche ordinate e precise su gonne corte e pantaloni a vita bassa. Gli ampi riferimenti allo streetwear e allo sport hanno due scopi, apparentemente antitetici: l’attualità e ricordarci che Prada ha proposto entrambi, seppure in modo diverso, anni fa. In modo diverso — un distinguo essenziale. Vero, non può sfuggire l’audace clima Nineties che entra in gioco. Ma Prada non si limita semplicemente a rifare, Prada crea. Se poco più di vent’anni fa le sue collezioni tendevano a un minimalismo strutturato, qui i suoi look più semplici sono languidi. La stilista apre con una semplice maglia nera e una lunga gonna marrone opaco, una maliziosa versione della sensualità casual, un’atmosfera che si ritrova anche nei dolci abiti. Allo stesso tempo, la Miuccia Millennial è molto più interessata alla decorazione palese di quanto non fosse la sua controparte degli anni Novanta. Qui, l’impulso decorativo si denota negli accessori, deliziosi cappelli imbottiti da cacciatore in formato extralarge e collant con strani lustrini, e anche nei vestiti stessi. Le micromini chiuse a portafoglio sul fianco hanno una semplice ruche verticale e un nuovo logo sulla tasca; le giacche atletiche con mezza zip sono proposte in pelle solcata da bordi di maglia a coste, e le polo a blocchi di colore hanno ruche decorative sullo scollo. Alla fine, le stampe brutte cedono il passo a sontuosi broccati classici che elevano immediatamente il tono delle giacche e delle gonne tagliate con il bisturi. E in tutta la sfilata: uno schieramento continuo di capispalla eleganti e versatili, compresi cappotti in pelle di un’efficienza chic. Una proposta di capi pratici che le donne potranno indossare sentendosi comode e che ti tiene inchiodata alla passerella — la fantasia della realtà di tutti i presenti che si avvera. — B.F. Tutte le star alla sfilata Prada Resort 2019 La sfilata Prada di venerdì sera, prima del Met Gala ha riunito nel West Side di Manhattan un repertorio di star della cultura — da Selena Gomez a Uma Thurman e Gary Goldman —. Di Kristen Tauer Fotografie di Lexie Moreland “Ti trasforma veramente”, ha dichiarato venerdì sera Dianna Agron, poche ore dopo l’arrivo a New York da Londra. L’attrice era al settimo piano della sede Prada nel West Side, dove la casa di moda ha allestito per la prima volta una sfilata resort negli Stati Uniti. “Voglio dire, appena scesa dall’aereo ho dovuto correre a casa e cambiarmi in fretta e furia. Appena ti metti questo vestito ti senti subito viva e divertente, e non come una che è appena scesa dall’aereo.” Dopo la sfilata, gli invitati hanno socializzato nello spazio prima di sedersi a tavola per la cena nella sala adiacente. Per molti, l’evento è stato una prova generale per il Met Gala di lunedì sera, con un analogo schieramento di celebrità: Dakota Fanning chiacchierava con Jonah Hill; Sarah Paulson se ne stava appiccicata a Tracee Ellis Ross e Claire Danes; sono arrivate Lena Waithe, Zadie Smith e Lily Collins, e anche Selena Gomez e la stylist Kate Young hanno fatto un’apparizione in tarda serata. (“Non ho visto la sfilata — Sono venuta solo per la mia amica”, ha detto Gomez mentre si avviava al suo tavolo per cenare.) “Siamo qui [a New York] principalmente per andare al Met”, ha spiegato Gary Oldman, facendo il

giro della sala con la moglie Gisele Schmidt. L’attore è stato il volto di una campagna Prada, ha sfilato in passerella per la maison, ed è stato vestito dal marchio durante la stagione di premiazioni. (Sì, lunedì vestiranno entrambi Prada.) “[Miuccia Prada] sembra attraversare un momento fortunato. Da due o tre anni — e ovviamente è più facile per gli uomini perché puoi metterti lo smoking — ma per le signore, che non possono indossare lo stesso capo due volte, è stato fantastico andare in negozio con te”, ha aggiunto con un’occhiata alla moglie. “E alcuni abiti da sera erano straordinari. “Insomma, è insolito che lei [Miuccia Prada] sia qui — veramente, la prima volta negli USA, per cui è un grande onore. Ci sono piaciuti molto i vestiti, le calze con le perline —” ha detto lasciando cadere la conversazione. “—Le calze con le perline, adoro le scarpe tricot”, è intervenuta Schmidt. “Ho trovato favolosi le giacche di maglia e i completi, i colori molto divertenti. Sa, la cosa che la signora Prada sa fare meglio, è che il suo abbigliamento va bene per qualsiasi tipo di corporatura... Penso che doni sempre molto al fisico, e che sia molto accessibile.” Per l’attrice Sasha Lane, che l’anno scorso è salita alla ribalta con il suo ruolo d’esordio in American Honey, era la prima sfilata Prada in assoluto. “Voglio tutte le scarpe, le adoro”, ha dichiarato da un angolo della sala vicino al bar, dove stava in piedi con Gabrielle Union. “L’atmosfera mi ha ricordato un po’ il vecchio film Ragazze a Beverly Hills – ma in versione moderna.” Nelle vicinanze, il più grande fan di Prada era pronto a parlare in termini estatici della collezione presentata pochi minuti prima. “Sono probabilmente uno dei più grandi fan di Prada in tutto il mondo”, ha detto Marc Jacobs. “E adoro quello che fa Miuccia, e adoro vedere le sfilate. E adoro quei look lunghi con il cappotto e le prime uscite. Adoro i cappelli, adoro il personaggio, adoro tutta l’autoreferenzialità di Prada — il colore, la stampa, le fantasie. Insomma, non riesco a trovarci qualcosa che non va, mi piace da impazzire.” Jacobs non era l’unico stilista presente — anche Raf Simons e le sorelle Mulleavy si erano concesse una pausa dai preparativi per il Met per venire a vedere la collezione. “Abbiamo già dovuto fare molteplici fitting per il Met, per cui credo che abbiamo bisogno di riprenderci. “Inizieremo a farci belli molto presto per avere tutto pronto”, ha aggiunto Jacobs a proposito del programma suo e del fidanzato Char Defrancesco per lunedì. “Abbiamo così tante cose da fare che non so più neanche”, ha aggiunto Defrancesco.