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Direttore responsabileGiuseppe Angelo Berto

Coordinamento EditorialeMarco Colombo

Redazione e testi Andrea Caviggia, Michele R. Serra, Lucia Milvia Maida, Gigi Maneo, Simone Tucci (per l’intervista a pag. 50)

FotografiRoberto Nangeroni, Sebastiano Pedaci,Giuseppe Repetto, Sergio V. Levi

GraficaArtK

TraduzioniSergio V. Levi

SegreteriaDaniela [email protected]

[email protected]

[email protected]

Sede legalevia XXIX Maggio, 18 20025 Legnano (MI)Sede operativavia Principe Tomaso, 72 28838 Stresa (VB)tel. 0323 30122

StampaTMB Grafiche srl - Gorgonzola

è vietata qualsiasi riproduzione, anche parziale e con qualsiasi mezzo, di fotografie e disegni. I contributi fotografici e di testo sono ben accetti. Testi, illustra-zioni, fotografie e disegni, se non espressamente richiesti, non verranno restituiti.L’editore è a disposizione degli interessati quando nonostante le ricerche non sia stato possibile raggiungere il detentore del diritto di riproduzione di eventuale materiale fotografico.

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AMb Advertising srl è iscritta al ROC con il n. 19928

Poste Italiane S.p.A. – Spedizione in abbonamento postale – D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n.46) art. 1, comma 1, NO/NOVARA MP-NO 0681 anno 2012

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SneakerS magazIne è una rIvISta

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L’estate è finita, si torna a fare sul serio. E infatti, se non l’avete notato questo numero del nostro giornalino è ben più spes-so di quelli estivi, eppure riesce a contenere solo una minima parte dell’offerta in arrivo con la stagione invernale 2014: grandi e piccoli marchi si posizionano sul mercato, alcuni con numeri impressionanti, altri presidiando piccole nicchie. Alcu-ni, infine, si affacciano impavidi su una competizione durissi-ma. L’Italia - paese dalla grande tradizione calzaturiera, e non ci sarebbe neanche bisogno di ricordarlo - scende in campo con diverse aziende, che stanno trovando il loro spazio con proposte azzeccate. Una delle realtà più interessanti è senza dubbio Volta, che in sette anni di attività è riuscita a portare i suoi modelli ibridi da Milano fino ai quattro angoli del mondo: lo dimostra ancora una volta la collaborazione con lo studio coreano Brand Network, che vi presentiamo a pagina 106. Una proposta più legata alla tradizione è invece quella di Su-perga, che con un secolo di storia alle spalle continua a riferirsi con orgoglio alle sue radici torinesi, come sottolineato da di-versi modelli della collezione autunnale che potete ammirare a pagina 76. C’è poi Lambretta, che propone lo stretching sul footwear di un classico marchio italiano legato alle subculture giovanili anglosassoni; dunque un interessante mix storico e geografico, che porta alla creazione di una collezione come quella che vi mostriamo da pagina 62. Salutiamo anche un gruppo molto giovane che sta cercando - per ora, con ottimi risultati - di trasformare la passione per gli action sports in un business solido: Ade è stato fondato da veri surfer, skater e ri-der che hanno messo insieme l’amore per l’adrenalina e quel-lo per il do-it-yourself. Seguiamo i loro passi avanti da pagina 86. Una realtà stabile sul mercato è invece quella di Colmar, che partendo dall’abbigliamento da montagna novant’anni or sono è arrivata oggi a un total look che comprende anche il footwear, grazie al lavoro incessante e all’affetto dei consuma-tori: per l’autunno/inverno 2014 il logo tondo Colmar Classic torna sulle Travis, a pagina 92. Chiudiamo il nostro breve giro per le strade italiane con Iza-Boa, brand ibrido, forse anche oltre il limite che dovremmo segnare per rimanere dentro il genere “sneakers”; ma viviamo tempi nei quali il crossover tra abbigliamento sportivo, casual e workwear è all’ordine del giorno, e vista la qualità artigianale della proposta del brand veneto, siamo più che lieti di rompere una delle regole non scritte del nostro magazine. ... E i grandi marchi internazionali? Non stanno certo a guar-dare. Ma per scoprire le loro ultime novità, non vi resta che girare pagina.

Summer is over, back to serious things. And although this issue (just in case

you didn’t notice) is far thicker than the usual summer issues, it could only

harbor a small portion of the novelties that are coming out this winter season

2014. The big and small brands attend to their varying market shares – there

are those with astonishing numbers, and those protecting their market niche.

A third group of brave new brands just joined the tough competition. Italy

(whose time-honored shoe tradition doesn’t need to be rehearsed) draws up

a number of companies, which are expanding their possessions by releasing

more and more well-done models. One of the most interesting realties is by all

means Volta, which in seven years of activity managed to spread their hybrid

models from Milan to the four corners of the earth, as testified by a recent

collaboration with the Korean studio Brand Network, that we present on page

106. More faithful to the tradition is the proposal released by Superga; with

a century of history behind, they keep referring with proud to their Torinese

origins, as illustrated by various models included in the winter collection that

you can admire on page 76. Lambretta proposes the stretching on footwear

of a classic Italian brand related to the young Anglo-Saxon subcultures, that

is to say, an interesting mix both historically and geographically, which cul-

minated in the creation of a collection like the one we show you from page

62. We also welcome a very young group that is trying (so far with good re-

sults) to transform the passion for the action sports into a robust business:

Ade was founded by real surfers, skaters and riders who decided to join forces

and share their love for adrenaline and the culture of do-it-yourself. We follow

their progress from page 86. An established reality is Colmar, who started with

mountain clothing during the Nineties to reach a total look that now includes

the footwear, thanks to their efforts and their fondness for customers. For the

coming fall/winter 2014 the round logo Colmar Classic shows up again on the

Travis, on page 92. Finally, our brief detour through the Italian avenues of style

leads us to Iza-Boa (a hybrid brand), somehow trespassing on the boundary

that must be observed to talk about the sneaker category properly. But we

live in a time where the crossover between sport and casual and work-wear

is on the agenda, and given the handicraft quality of the products released by

this Venetian brand, we are more than happy to infringe an unwritten rule of

our magazine.

How about the international brands? They aren’t standing and looking, of

course. So to discover their new releases you simply need to turn the page.

editorialeeditorial

SneakerSmagazine

enjoy

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BARNEY’S NEw YORK, cOLETTE, DOVER STREET mARKET x ADiDAsSTAN SMITH

Quest’anno abbiamo visto ogni tipo di Stan Smith, eppure adidas è riuscita nell’impresa di sfornare decine di versioni diverse senza tradire la natura di questo modello-icona. L’im-portante, in casi come questi, è sempre non esagerare. E l’ulti-mo progetto collaborativo non tradisce questa regola aurea: l’hanno messo in piedi tre store di altissimo profilo, con base rispettivamente a New York, Parigi e Londra. Barney’s, Colette e Dover Street Market hanno scelto una tomaia in bianco to-tale, con suola altrettanto bianca: l’unico elemento distintivo è l’iscrizione in oro sulla linguetta. Non capiamo esattamente quale sia il senso di appartenenza che porta il consumatore finale a scegliere di portare ai piedi il marchio di una boutique piutosto che di un’altra, ma il sold out registrato da questa limited edition riflette il successo dell’iniziativa.

This year we saw all sorts of Stan Smith’s, since adidas ma-naged to churn out dozens versions without corrupting the nature of this icon model. The important thing in such cases is avoiding all and every overstatement. The latest collabora-tion project sticks to this golden rule, and it was put in place by three top notch stores, based in New York, Paris and London, respectively. Indeed Barney’s, Colette and Dover Street Market placed a total white upper on a total white sole – the only di-stinguishing feature being a golden inscription on the tongue. We don’t quite figure out what sort of ‘sense of belonging’ mi-ght be pushing the ultimate consumer to choose this rather than that boutique brand – but the sold-out that this limited edition has recorded means that the idea was absolutely suc-cessful.

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BODEGA x sAUCoNYGRID 9000 ELITE

Boston, Massachussetts è la casa di uno degli sneakers shop più noti d’America. Dietro le vetrine di Bodega in Clearway Street, si nasconde una selezione ampia e ricercata, che da agosto si è arricchita di questo modello collaborativo realizzato insieme allo storico marchio americano specializzato in running Saucony: protagoniste le Grid 9000 in versione premium (che in casa Saucony si chiama Elite), qui caratterizzate dal pattern a pois stampato sulla tomaia e su parte dell’intersuola.

Boston, Massachussetts is home to one of the most famous sneaker shops in the Unites States. Behind the windows of Bodega in Clearway Street, there lurks a wide and refined selection which over the latest months came to include this collaborative model realized with the historic American brand specializing in running Saucony. A Grid 9000 in premium version (chez Saucony it’s called Elite) played the leading role – here showing a polka-dot pattern printed on the upper and part of the midsole.

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cONcEPTS x AsiCsGEL LYTE V

Questo progetto collaborativo è stato intitolato “3M”, come l’azienda americana che produce l’arcinoto materiale riflettente Scotchlite molto usato nel workwear statunitense e - ma forse questo non c’è bisogno di dirlo - per la produzione di sneakers. Apparsi inizialmente sui modelli da running per migliorare la visibilità notturna, i particolari capaci di riflettere la luce sono diventati presto un’ossessione anche per i collezionisti: diverse le limited edition collaborative accomunate da questa caratte-ristica, e al gruppo si sono aggiunte durante l’estate queste Gel Lyte V con tomaia color-blocking. Che a dire la verità usano lo Scotchlite in modo abbastanza parco, per sottolineare le strisce laterali che formano il logo Asics.

This collaborative project was called 3M like the company that produces the very famous reflecting material Scotchlite, much utilized in the American work-wear industry and (do we really need mentioning this?) for the production of sneakers. Originally appeared on various running models to make them more visible at night, the details and fabrics reflecting the light soon beca-me an obsession for an increasing number of collectors – there are several limited editions that have this feature in common, and during the summer this Gel Lyte V featuring a color-blocking upper joined their group. To be honest, the parts in Scotchlite are used quite parsimoniously in this model, mainly to highlight the lateral strips that mark adidas identity.

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GLOW IN THE DARK BY

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ATmOS x ADiDAsSUPERSTAR

Le Superstar sono icone immarcescibili della storia adidas, amatissime dal pubblico giapponese. Così non stupisce che Atmos - probabilmente lo sneakers shop più noto del celeberrimo quartiere Harajuku, nel cuore della capitale nipponica - le abbia scelte come protagoniste del suo ultimo progetto collaborativo. Curioso invece che la direzione creativa della boutique di Tokyo abbia optato per il colore rosso dell’amore, nonostante manchino quasi sei mesi a San Valentino. Cosa che in ogni caso a noi non dà affatto fastidio, visto l’effetto davvero notevole di questo materiale effetto snakeskin, che non è solo riflettente, ma anche glow-in-the-dark. Gli effetti speciali, insomma, ci sono tutti.

The Superstar is an immortal icon from adidas’ history, much beloved by the Japanese public. So it’s no wonder that Atmos – probably the best known sneaker shop in the famous Harajuku neighborhood in the heart of Japan’s capital – selected this model to realize its latest collaboration project. Quite amazing, on the other hand, that the creative direction of the Tokyo bou-tique chose the color of love, red, when there are six months separating us from Valentine’s Day. This isn’t a criticism, given the captivating look of the ‘snakeskin’ material utilized, exhibiting not only reflective powers but also a glow-in-the-dark character. Special effects, in other words, are at work.

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cIVILIST x VANs sYNDiCAte ERA ‘S’

Bottiglie. Non si preoccupano certo di lanciare messaggi educativi ai giovani, i ragazzi dello skate store Civilist. Aperto ormai da qualche tempo nel cuore del quartiere Mitte, centro pulsante della vita berlinese nel corso degli ultimi vent’an-ni, Civilist ha raccolto attorno a sé un gruppo di clienti fedeli e appassionati, anche grazie a una serie di progetti speciali realizzati in collaborazione con grandi marchi del settore ska-teboard. In prima fila, naturalmente, Vans, che per la stagione autunnale propone all’interno della linea premium Syndicate una piccola collezione-capsula collaborativa di cui fanno par-te anche queste era con stampa “alcolica”. Un omaggio alla nightlife della capitale tedesca: musica, sbronze e taxi per tornare a casa.

Bottles. But the guys from the skate store Civilist aren’t trying to send educational messages to the young. Since its opening a few months ago in the center of Mitte (the thrilling neigh-borhood enlivening Berlin for 20 years), Civilist has attracted a group of loyal and enthusiastic customers, also thanks to a series of special projects realized in collaboration with great brands from the skate sector. The front row was obviously taken by Vans, which for the coming fall season is proposing a small collaborative capsule-collection (belonging with the premium Syndicate line) which includes this Era featuring a clear ‘alcoholic’ print. A tribute to the nightlife characterizing the German capital – enjoying the music, getting drunk, ta-king a cab to go home.

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DOVER STREET mARKET x NiKeTENNIS CLASSIC

Un paio di Tennis Classic all-white sono l’oggetto scelto da Dover Street Market per festeggiare il decimo anniversario: la nota (micro)catena di boutique high-fashion con base a Londra ha preparato una serie di collaborazioni per l’occasione, e tra le più interessanti c’è senza dubbio questa ultra-minimale versione in pelle del classico Nike, probabilmene già esaurita sull’e-shop di DSM quando leggerete queste righe: l’edizione, del resto, è limitata a 200 pezzi. Ma non è solo una questione di numeri e hype: la tomaia è realizzata usando cotone Ventile, materiale naturalmente impermeabile e traspirante.

A pair of all-white tennis Classic is the model chosen by Dover Street Market to celebrate its tenth anniversary. The well known micro-chain of high-fashion boutiques based in London prepared a series of collaborations for the occasion, and one of the most interesting releases is by all means this ultra minimal leather version of the classic by Nike – it will be probably sold out as you read these words. Indeed the edition is very limited (only 200 items). And it isn’t just a matter of numbers – the upper was realized in Ventile cotton, a material exhibiting a natural waterproof and perspiring power.

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THE DISTINcT LIFE x ReeBoKGL6000

Siamo arrivati alla terza collaborazione in un anno tra l’agenzia creativa messa in piedi in quel di Detroit da Rick williams, fon-datore della boutique Burn Rubber, e Reebok. Ma in realtà, si tratta sempre della stessa storia: un paio di GL6000 - classico run-ning della casa che fu inglese, ed è oggi di proprietà del gruppo adidas - realizzato in mesh e pelle, con un motivo camouflage invisibile (letteralmente, perché senza colore) realizzato a sbalzo proprio sulle parti in pelle della tomaia. Dopo le versioni blu navy e verde militare, The Distinct Life completa l’offerta con la più classica nera, su cui spiccano le strisce laterali beige a con-trasto. Senza dubbio la declinazione più accattivante di questo retro model.

We reached the third collaboration in a row this year between the creative agency founded in Detroit by Rick Williams – who also founded the boutique Burn Rubber – and Reebok. In fact, however, it’s always the same story. A pair of GL6000: a classic running by this company (which originally was English and today is owned by adidas) realized in mesh and leather, with a lite-rally invisible (because colorless) camouflage motive embossed on the leather parts of the upper. After the blue navy and army green versions, The Distinct Life extends the list with the addition of a (more classic) black version – embellished by contrasted beige lateral stripes. Beyond any doubts the most captivating version of this retro model.

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KASINA x VANs sYNDiCAte AUTHENTIC & OLD SKOOL

Vans Syndicate contonua la pioggia di release collaborative: questa volta sono protagonisti i coreani di Kasina, che hanno customizzato un pack composto da Authentic e Old Skool. Per questa primissima joint venture con Vans, il team della nota catena di sneaker/skate shop ha optato per un motivo “a catena” stampato in all-over sulla tomaia delle Authentic e sulla linguetta delle Old Skool. Per il resto, combinazione di colori niente male e gli immancabili materiali premium che siamo abituati a trovare sui modelli Syndicate. Uscite a fine agosto, sono ancora disponibili quando scriviamo queste righe.

Vans Syndicate is churning out more and more collaboration models – this time the partners are the Korean guys from Ka-sina, who customized a pack including Authentic and Old Skool. For this early joint venture with Vans the team of the famous chain of sneaker/skate shops chose a ‘chain’ motif printed all-over on the upper of the Authentic and on the ton-gue of the Old Skool. In addition to this, a good combination of colors and the inevitable premium materials we are used to find on Syndicate models. Released at the end of August, they’re still available while we write this piece.

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PAcKER SHOES x ADiDAsEQT 93

In occasione del 30esimo anniversario delle Micropacer il team di Packer Shoes (noto sneakers shop del New Jersey) ha colla-borato con adidas Originals per proporre una versione proprio “a tema Micropacer” del modello running retro a tre strisce del momento, le EQT del 1993. Notevole l’esecuzione: queste scarpe ricalcano perfettamente materiali, colori e dettagli del leg-gendario modello classe 1984, a eccezione natralmente del computerino contapassi con schermo LCD, che viene richiamato solamente dai dettagli sull’allacciatura. Ci fosse stato anche quello, sarebbero state perfette...

On the occasion of the thirtieth anniversary of the Micropacer, the team from Packer Shoes (a most famous sneaker shop in New Jersey) collaborated with adidas Originals to release a Micropacer version of the three-striped retro running model that is coming back into fashion – the 1993 EQT. Really a wonderful execution: these kicks follow the legendary 1984 model, with the unhappy exception of the Lcd display originally accompanying the digital pedometer – here the display is only ‘recalled’ by the details on the lacing system. If it got that too, the new release would be perfect.

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FRAGmENT DESIGN x NiKeTENNIS CLASSIC AC

Non si fanno vedere spesso come un tempo, ma quando succede è sempre un piccolo evento: i ragazzi di Fragment Design, lo studio fondato dal padrino dello stile di Harajuku Hiroshi Fujiwara, si riaffacciano sul mondo sneakers grazie a un progetto collaborativo realizzato in partnership con Nike. Protagoniste le Tennis Classic, modello (ovviamente) court datato 1973, che viene riproposto in una veste iperclassica - compresa la linguetta dal sapore davvero OG - con tomaia tutta bianca e solo un piccolo particolare a fare la differenza: sul retro della caviglia, heel tab in snakeskin oppure suede a fare da unico punto di colore. Si trovano negli store Nike Lab e presso pchi altri rivenditori selezionati.

They don’t reappear so often as they used to, but when that happens it’s always a happy occurrence. The guys from Fragment Design, the studio founded by the godfather of style of Harajuku Hiroshi Fujiwara, cropped up again on the sneaker scene for a collaborative project realized with Nike. The main character is the Tennis Classic, a court model going back to 1973 which gets reinterpreted by a version we might call hyper-classic (including the very OG tongue), featuring a totally white upper and just a single detail making all the difference – on the back of the heel, a heel tab in snakeskin or suede representing the only colored spot. Available at the Nike Lab stores and a few selected resellers.

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cARHARTT x VANsERA

Carhartt work In Progress, la divisione fashion (per quanto suoni strano a dirsi, è così) del celeberrimo marchio simbolo del workwear americano, torna a collaborare con Vans per una nuova scarpa in co-branding, caratterizzata da una stampa origi-nale Carhartt degli anni Cinquanta, pescata dagli archivi dell’azienda nata a Detroit insieme all’industria statunitense: il “Camo Mitchell”. Il modello scelto come base della collaborazione è un classico: le Era, qui con tomaia in canvas stampata all-over, interno a contrasto e suola tutta bianca.

Carhartt Work In Progress, the fashion division (it sounds strange, but it’s true) of the most famous brand of the American work-wear sector, started another collaboration with Vans for a new shoe in co-branding, characterized by an original Carhartt print dating back to the Fifties, picked out from the archives of this company born in Detroit during the American industrial era: the Mitchell Camo. The model providing the basis for the collabo is a classic shoe: the Era, here featuring an all-over printed canvas upper, contrasted lining, and an all-white sole.

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HUMMEL SLIMMER STADIL OILED TEN STAR—

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RONNIE FIEG x AsiCsGEL LYTE V

Ennesima collaborazione tra Ronnie Fieg, fondatore della boutique newyorchese Kith, e i maestri del running giapponese di Asics. Non molte le novità: le solite Gel Lyte V (sempre bellissime, però), riproposte in questo caso con tomaia in premium pigskin suede e nubuck, con una combinazione cromatica a base di azzurro e turchese. Saranno già esaurite quando avrete tra le mani questo numero di sneakers, grazie alla politica di “limited edition estrema” perseguita dal signor Fieg, per la gioia dei reseller che le rendono disponibili al doppio del prezzo di acquisto (170 dollari) su internet. Per la cronaca, pare che il gioco stia iniziando a mostrare la corda, visto che molte paia sembrano rimanere invendute sui siti di aste online.

Umpteenth collaboration between Ronnie Fieg, the founder of the New York boutique Kith, and the masters of the Japanese running from Asics. Almost nothing new however – the usual Gel Lyte V (true, always wonderful) was reissued in this case with a upper in premium pigskin suede and nubuck, with a chromatic combination based on sky blue and turquoise. It will be already sold out by the time you read this issue of Sneakers Magazine, mainly thanks to the very-limited-edition strategy adopted by mister Fieg – to the joy of all resellers who can make it available on the net for twice the original price ($170). For the record, it seems the game isn’t working anymore for many pairs are remaining unsold over many auction websites.

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SuPREmE x VANsNATIVE AMERICAN

Come ogni stagione Supreme collabora con Vans, e stavolta riporta sulle strade le mitiche Native American, modello high-top introdotto negli Ottanta dal marchio californiano. Si tratta di un mix tra Sk8-Hi, Old Skool e altre icone di casa. Nel 2014 viene riproposto in quattro opzioni in suede: look piuttosto basic, come spesso capita. Sono disponibili nei negozi e online a partire da giovedì 4 Settembre, ma già esaurite quando scriviamo queste righe...

While Like every season Supreme collaborated with Vans, this time to bring back to the street the mythic Native American, a high-top model introduced by the Californian brand during the Eighties. It’s a mix between Sk8-Hi, Old Skool and other icons from the brand’s archive. This year the model has four suede versions – the look is basic, as is often the case. Available at the shops and online starting from the 4 September, but as we write these lines it’s already sold-out.

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HANON SHOP x ReeBoKCLASSIC LEATHER

Nei giorni caldi del referendum sull’indipendenza scozzese (nel momento in cui scriviamo non sappiamo ancora quale sia stato il risultato della più importante votazione della sto-ria del paese anglosassone) lo sneakers shop più importante della Gran Bretagna settentrionale lancia una limited edition realizzata in collaborazione con un marchio inglese, Reebok, orgogliosamente ispirata ai castelli presenti sullo stemma della città di Aberdeen. Esecuzione semplice e perfetta, in verde e grigio, per un paio di Classic Leather davvero eleganti.

During the hot days of the referendum over the Scottish inde-pendence (as we write this piece we still don’t know the resul-ts of the most important voting process in the history of the country) the most prominent sneaker shop in northern Great Britain launches a limited edition realized in collaboration with an English brand, Reebok, which is proudly inspired to the castles featuring on Aberdeen’s armorial bearings. A sim-ple and perfect execution, in green and grey, for a pair of Clas-sic Leather which is very elegant.

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Non che gli anni Novanta siano stati un’epoca di totale purezza intoccata dal business, per carità. Ma stylist e personal shopper non erano ancora diventati parte integrante della vita delle superstar del rap, e così poteva capitare che le scelte di abbiglia-mento personali dei signoli artisti diventassero per caso modelli capaci di superare mode e tempi. Così, quando Raekwon si presentò sul set del video di “Can it be all so simple” del wu-Tang Clan indossando una delle sue giacche Polo preferite dell’epoca, probabilmente non immaginava che a un quarto di secolo di distanza quel capo sarebbe diventato uno dei cimeli nineties più ricercati dai collezionisti. Enorme, con colori squillanti e una gigantesca scritta “Snow Beach” sul torace, oggi vale circa 1.500 dollari sul mercato del vintage, ammesso di trovarne una in buono stato. Tra i molti collezionisti americani di Ralph Lauren vintage c’è il beatmaker Just Blaze, che ha deciso - insieme agli specialisti del New Jersey di Packer Shoes - di creare un paio di sneakers in tinta con quella giacca storica. Saucony ha messo a disposizione dell’operazione un paio di running stori-che, le Grid 9000. Il risultato? Roba da far girare la testa ai collezionisti oltreoceano.

Not that the Nineties could be judged a decade of pure values uncorrupted by business. That would be hard to claim. But stylists and personal shoppers weren’t yet an integral part of the rap superstars’ lives, so it was not unusual that the clothing choices of this or that artist happened to transform – spontaneously – into models capable of lasting. So when Raekwon appeared on the set of the video ‘Can it be all so simple’ by the Wu-Tang Clan wearing one of his favorite Polo jackets of the time, he couldn’t imagine that some twenty-five years later that very item would become one of the most sought-after Nineties relics among col-lectors. Huge, gaudy colors, and an enormous inscription ‘Snow Beach’ upon the chest – today its worth is around 1,500 bucks on the vintage market, provided you manage to find a pair in good conditions. Among the many American collectors of Ralph Lauren vintage is the beatmaker Just Blaze, who decided (with the experts from Packer Shoes in New Jersey) to create a pair of sneakers matching that jacket. Saucony provided a pair of historic running shoes, the Grid 9000, to work on. The result? A mind-blowing sneaker that will amaze all the overseas collectors.

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Dicono che Singapore sia la Svizzera dell’Asia. E in effetti, il piccolo paese situato sull’estrema punta meridionale della penisola malese è piuttosto ricco, e nella sua capitale il commercio prospera. Così non stupisce che uno degli sneakers shop più noti della città, Limited Edt., sia spesso al centro di progetti collaborativi. L’ultimo vede protagonista un paio di New Balance 577, eccezionalmente non di produzione asiatica, ma Made in Flimby, UK. Notevole la combinazione di blu e arancione, con i clas-sici particolari in 3M Scotchlite riflettente a completare il quadro.

We are told that Singapore is like an Asian Switzerland. Indeed the small country located on the southern end of the Malay pe-ninsula is quite affluent, and its capital commercially rich. It’s no wonder then if one of the most famous sneaker shops in town, called Limited Edt. is very often the target of collaboration projects. The latest one revolves around a pair of New Balance 577 that strangely aren’t an Asian production, being Made in Flimby, UK. A remarkable combination of blue and orange, with the usual details in reflecting 3M Scotchlite to crown it all.

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SNEAKERNESS PARIS

Il primo weekend di settembre per molti appassionati è stato quello dedicato a Sneakerness Paris. Giunto per la prima volta in sei anni nella capitale francese, Sneaker-ness non ha certo deluso: il teatro dell’evento è stato La Centquatre, location stupenda che ha accolto oltre agli espositori e visitatori in “trasferta” anche i tantissimi appassionati d’oltralpe, diventando per due giorni il centro della sneaker-scene europea.

Oltre ai grandi nomi francesi come Larry Deadstock, SneakerVintage Driss ed i parigini dello store Starcow tra i tavoli di Sneakerness erano presenti anche gli olandesi del team Deaup, i berlinesi di Overkill, il londinese King Of Trainers e anche qualche italiano, come i ragazzi di PerfectImperfection.Non potevano certo mancare gli spazi gestiti dai brand, tra cui Stance Socks, Adidas rappresentata da N°42, Reebok e Puma, che ha esposto le sue colla-borazioni calcistiche con BAPE, Alife, Kith e Colette oltre a qualche anteprima della loro prossima collaborazione sempre con i newyorkesi di Alife. Sempre presso lo stand Puma è stato possibile vedere ed acquistare la Sneakerness Paris x Puma XT2 “Parisian Lights”, collaborazione tributo alla città ospitante prodotta in sole 150 paia, letteralmente polverizzate nei due giorni al suono della Marsigliese.

Come al solito i veri protagonisti del weekend sono stati però gli appassio-nati che hanno visitato l’evento durante la due giorni, con la solita enorme quantità di pezzi rarissimi ai piedi.Menzione d’onore per JB (@jblarbundy su instagram), collezionista parigino che ha fatto battere il cuore di molti amanti del genere con un fantastico di-splay di una selezione di Nike Air Force Ones provenienti dalla sua collezione, che per quantità e qualità ha davvero pochi eguali nel vecchio continente. Archiviato il successo parigino, Sneakerness si sta già preparando per i pros-simi eventi: Varsavia il 26 e 27 settembre, Colonia l’11 e 12 ottobre e Amster-dam il 15 e 16 novembre. Save the date!

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SNEAKERNESS PARIS

For many fans the first weekend of September was devoted to Sneakerness Paris. For the first time in the last six years the event reached the French capital – and it didn’t fail to meet the expectations. The theatre of the event was La Centquatre, a marvelous location which ho-sted not only the exhibitors and visitors away on business, but also many Italian fans, thus becoming the centre of Europe’s sneaker scene for two days.

Beside the great French names, like Larry Deadstock, Sne-akerVintage Driss and the Paris guys from the Starcow sto-re, the boulevards of Sneakerness were also treaded by the Dutch team Deaup, the Berliners from Overkill, the Londo-ner King of Trainers, and some Italian figures as well, like the guys from Perfect Imperfection. There were also some spaces assigned to the brands, like Stance Socks, adidas represented by N.42, Reebok and Puma, which exhibited their soccer collaborations with BAPE, Alife, Kith and Colette, with some previews for their next collaboration with the New Yorkers from Alife. At the Puma stand one could admire and buy the Sneakerness Paris x Puma XT2 ‘Parisian Lights’, a collaboration tribu-te to the ville lumière produced in just 150 pairs, literally disappeared in the two days, to the music of the Marseil-laise.

As usual the real protagonists of the week end were the fans who visited the event during the two days, with the usual amount of rarities on their feet. Honorable mention for JB (@blarbundy on instagram), a collector from Paris who won the hearts of many sneakerheads by a wonder-ful display of a selection of Nike Air Force Ones from his personal collection, which is really unequalled in Europe both in quality and quantity.

With this Paris success behind them, Sneakerness has alre-ady started preparing the next events – Warsaw from 26 to 27 September, Koln from 11 to 12 October, and Amster-dam from 15 to 16 November. Save the date!

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Presentatore per Radio Deejay e Deejay TV, MC di successo con uno street album (Upgrade) fre-sco di release... e fiero abitante di Locate Triulzi, comune della pro-fonda cintura milanese. Marco MixUp, però, è anche un grande appassionato di sneakers. E infat-ti quando l’abbiamo incontrato aveva accanto a lui, in fila, alme-no una decina di paia di scarpe. Così, giusto per mettere in chia-ro le cose. Ha iniziato a parlarne, senza aspettare una domanda.Mixup: Queste che porto oggi sono le Air Hua-rache versione total white. Me le hanno appe-na date i ragazzi del Nike Lab di Milano, e devo ammettere sono felice... mi piacciono un sacco.[prende in mano alcune sneakers, alla sua sini-stra] Adesso ho tirato fuori un po’ di Reebok, tipo questi che hanno fatto con la Keith Haring Foundation [mostra un paio di Classic Leather Mid Strap e un paio di Ex-o-fit Plus Hi] e quelli della collaborazione con Swizz Beatz. Le Ka-mikaze II camo sono tra le mie reebok preferite in assoluto, ma apprezzo molto anche piccole chicche come le Reebok Berlin. Swizz Beatz, il tipo è instancabile. Ok passiamo oltre [rimet-te a posto le Reebok]... Passiamo alle Jordan... Ti faccio vedere questa, è una chicca esclusi-va che mi hanno regalato sempre da Nike, un paio di Spizike personalizzate con il mio nome sui lacelocks [mostra le Spizike con orgoglio] ...

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E poi qui c’è un altro modello di tutto rispetto, le Lunar Fliknit Chukka, che hanno avuto enorme successo in poco tempo.Com’è iniziata, la passione?Ha coinciso con il periodo nel quale ho iniziato ad ascoltare rap, intorno al 2002. Cercavo di seguire la scena e all’epoca c’era Eminem all’apice, 50 Cent che aveva appena buttato fuori “In da club”, Nesli con il suo cerottino... Qua andavano le Air Max, si vedevano le Silver... ma costavano troppo, e mia madre non me le voleva comprare. Tempi duri: c’erano un sacco di modelli che mi piacevano molto, io li volevo tutti ma la disponibilità economica non era alta. Mia madre alla fine me lo comprava sempre, il modello che mi piaceva, quello un po’ più costoso, ma poi me lo dovevo far durare parecchio, natale e compleanno insieme. Adesso vedo un sacco di ra-gazzini che hanno mille scarpe: quelle per uscire, quelle per giocare, quelle per la serata... Qual è il modello che ti ha fatto impazzire per primo?Probabilmente le Air Max 1. Qua in zona quelle che andavano e che tutt’ora vanno sono le air max, soprattutto le 97 Silver, un evergreen. Le Jordan quando ho iniziato io erano consi-derate di nicchia, scarpe tecniche. Adesso invece sono fin troppo inflazionate, si stanno diffondendo a macchia d’olio e sostituendo gli altri marchi, sono trasversali e interessano anche ragazzi che un tempo non le avrebbero neanche guar-

date. Le mie prime Jordan mi pare di ricordare che fossero delle 3 tutte bianche, le pagai 100 euro se non ricordo male... quando le mettevo, tutti mi prendevano in giro dicendomi che sembravano le scarpe ortopediche, quelle da infermiere [ride]. Le comprai da Par5 [sneakers shop nel centro di Mila-no], un negozio storico a cui sono ancora legato.Ma poi, a pensarci, è cambiato radicalmente tutto, anche a distanza di pochi anni. Ad esempio ricordo che non più di quatro anni fa andavano molto le DVS, le Globe, e la gente si vestiva ancora con i pantaloni baggy. Poi col tempo tutto si evolve: la musica, la moda, il tuo approccio alla vita... Le inver-sioni di tendenza sono all’ordine del giorno ormai.A proposito di Jordan, quali sono i tuoi modelli preferiti?Le Spizike per prime, poi sicuramente le Jordan III. E le Jordan I per la semplicità.Esiste un marchio che ti scalda il cuore più degli altri?Non particolarmente. Inizialmente ero un patito di Nike, poi ho scoperto adidas con modelli come Superstar o Stan Smi-th... anche Reebok sicuramente è tra i miei brand preferiti.Un esempio di marchio trasversale potrebbe essere Vans, che ultimamente sta vivendo un periodo d’oro.Vero! Ricordo che diversi anni fa comprai un paio di Vans mentre attraversavo il mio periodo da wannabe writer/skater, durato 3 mesi; Vans non è tra i marchi che più mi piacciono,

A presenter at Radio Deejay and Deejay TV, a suc-cessful MC with a street album (Upgrade) that just came out and last not least, a proud inhabitant of Locate Triulzi, a city located within Milan’s great area. Marco MixUp is also a great sneaker connois-seur. Indeed when we met him he was surrounded by almost a dozen pairs of shoes. Just in order to be clear. So he started to talk about them before we had the time to utter a question. The model I am wearing now is the Air Huarache, total white ver-sion. The guys from the Nike Lab in Milan gave it to me, and I have to say that I am so glad, I really like it. [He grabs some sneakers on his left] Now I picked up a bunch of Reebok’s. These models resulted from a collaboration with the Keith Haring Foundation [he’s showing a Classic Leather Mid Strap and a Ex-o-fit Plus Hi] and these from a collabo with Swizz Beatz. The Kamikaze II camo is one of my favorite sneakers, but I also like the small gems like the Reebok Berlin. Swizz Beatz is tire-less. All right let’s go ahead and let me show you this Jordan, it’s an exclusive sweetie that I was also given at Nike’s, a pair of customized Spizike featuring my name on the lacelocks [he proudly points to the Spizike]. And then here’s another respected model, the Lunar

Fliknit Chukka, which became a great success in a short time span. Where did you get your passion from?It was the time I started loving rap music, around 2002. I was trying to follow the scene, and back then the leader was Eminem, there was also 50 Cent who just issued ‘In da club’, Nesli with his plaster. Here the Air Max was leading the scene, there was the Silver, but it was so expensive and my mother didn’t want to spend so much. Hard times: there was a great many models I liked, I wanted to get them but I couldn’t afford getting them all. In the end my mom would take me the model I wanted (the most expensive usually) but then I tried to make it last through both Christmas and my birthday. Today I see plenty of guys owning a panoply of shoes: kicks to go out, kicks to play, kicks to spend the night outside…What’s the first model you fell in love with? It was probably the Air Max 1. Here the most successful was the Air Max, in particular the 97 Silver, a evergreen. When I begun The Jor-dan was considered a niche sneaker, very technical. Now it’s beco-me an overworked brand, spreading like wildfire, and replacing the other brands, ‘cause it’s a cross-party brand and they learned how to attract those guys that in the past wouldn’t pay attention to their kicks. My first Jordan I seem to recall was an all-white 3, it cost me 100 Euro if I’m right. When I wore it my friends would kid me, saying

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ma alcuni modelli sono veramente fighi e li ho presi anche io.Ormai è un po’ di empo che conduci The Flow, e hai visto sfilare praticamente tutti i big della scena hip hop italia-na: quali sono stati i più stilosi?Ricordo una puntata con Duke Montana che indossava la ma-glietta dei Coke Boys, Sick Luke con delle Nike mega fresh... Poi Sicuramente Guè, che è arrivato coperto d’oro e con delle Gucci ai piedi. E ancora Caneda che aveva messo delle Foam-posite bellissime... Anche Nex Cassel arrivò tutto matchato, stilosissimo dalla testa i piedi.Molti rapper oggi si improvvisano designer, creando pro-prie linee o collaborando con brand già famosi... tra Phar-rel, Kanye, Puff Daddy eccetera chi è l’esempio da seguire?Pharrel ha fatto un bel lavoro, anche con Nigo, ma il mio pre-ferito rimane Kanye West. Non è da sottovalutare comunque il livello di tanti altri businessman del settore, i rapper hanno fatto affari con qualunque cosa: alcolici, sigari... Anche in italia abbiamo assistito al fenomeno del self branding da parte di big della scena. Dobbiamo aspettar-ci una linea di MixUp?[ride] Magari! Apprezzo il percorso che ha intrapreso Guè con il suo marchio ZEN ad esempio, e credo sarebbe figo avere una mia linea di vestiti... ma prima devono uscire ancora molti tape e dischi.

I was using the orthopedic shoes or the nurse shoes [he laughs]. I bought it at Par5 [sneakershop in downtown Milan], an ancient shop with which I am still in touch. But then, in retrospect, everything changed, within a few years. For example I remember that no more than 4 years ago the DVS, the Globe were in, and the people would go out with their baggy pants. But everything evolves with time: music, fashion, even one’s vision of life itself. Trends and directions change every day. You mentioned the brand Jordan – what are your favorite mo-dels?The first is by all means the Spizike, then I’d say the Jordan III. And the Jordan I when it comes to simplicity. Is there a brand that warms your heart more than anything else?Not really. At the beginning I was a fan of Nike, then I discovered adidas through models like Superstar and Stan Smith. Also Reebok is definitely one of my favorite brands. A good example of a cross-party brand may be Vans which is having a golden age these days. I agree. I remember that a few years ago I bought a pair of Vans whi-le I was experiencing my wannabe writer/skater moment – which lasted about three months. Vans isn’t among the brands I like most, but some models are really cool and I took them.

It’s been some time you are presenting The Flow and you’ve seen practically all the giants in the Italian hip hop scene. Who was the coolest?I remember an episode with Duke Montana who was wearing the Coke Boys’ T-shirt, Sick Luke with a mega fresh Nike. Then I should mention Guè, who was covered with gold, and wearing a pair of Gucci. And what about Caneda, who was using a marvelous Fo-amposite. Also Nex Cassel came over with all items matching one another, in grand style from head to foot. Many rappers pretend to be designers, create their own li-nes and collaborate with famous brands, people like Pharrel, Kanye, Puff Daddy. Is there a model to follow among them?Pharrel made a good work, also with Nigo, but my favorite is Kanye West. There are many more sector businessmen we shouldn’t un-dervalue, many rappers can make money with whatever stuff – al-cohol, cigars etc. We witnessed this self-branding trend contaminating Italy, where we have our stars. Are we to expect a line by MixUp?[he laughs] Why not! When it comes to models, I appreciate the path followed by Guè with his brand ZEN and I think it would be cool if I could have a personal line of clothes. But prior to this I will need to publish some more tapes and albums.

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Sarebbe facile dire che quella di Jason Markk è una vera storia americana: un piccolo business nato praticamente dal nulla e arrivato a conquistare il mondo. Solo pochi anni fa, Jason era un collezionista con un problema: tenere pulite le sue scarpe, che indossava quotidianamente. Dopo aver provato diversi prodotti, si era reso conto che sul mercato non c’era nulla che potesse soddisfare lui come molti altri appassionati. Dunque, decise di creare quel prodotto che non c’era. Il resto è sto-ria, una storia americana. Soprattutto, una storia di successo: oggi i prodotti firmati Jason Markk sono venduti in centinaia di sneakers shop ai quattro angoli del globo. Ma Jason ha de-ciso di ricominciare da dove era partito, cioè le strade di Los Angeles: ha aperto una piccola bottega nel quartiere di Little Tokyo, che si occupa esclusivamente di pulizia di sneakers. Gli appassionati della megalopoli californiana possono portare i loro pezzi pregiati la sera, per ritirarli puliti e profumati il giorno successivo. Ovviamente, il prezzo varia a seconda dei trattamenti: sono disponibili ad esempio il cambio dei lacci, l’impermeabilizzazione, la pulizia delle suole... E naturalmen-te, in vetrina, fanno bella mostra di sé i prodotti Jason Markk. Ecco gli sciuscià versione 2014.

It would be easy to say that Jason Markk’s story is authentically American – a small business born almost from nothing which ar-rived to win the whole world. A few years ago, Jason was a collec-tor and had a problem: how to keep clean the shoes he uses on a daily basis. After experimenting with various products, he realized there was nothing on the market that could meet his and other sneakerheads’ needs. So he decided that he should invent the per-fect product that didn’t exist yet. What followed belongs to history – and is a truly American story. Also a successful story, for now the products signed by Jason Markk are sold all over the world. But Ja-son decided to go back where he started off, the LA streets. So he opened up a small boutique in the Little Tokyo neighborhood, enti-rely devoted to products to clean the sneakers. The fans populating the Californian capital may bring there their favorite kicks at night and withdraw them the day after neater than ever. The service cost depends on the treatment you need. You can ask for a lace substi-tution, or the waterproofing of your shoes, of the cleansing of the sole. And of course, the shop’s windows exhibit the products signed by Jason Markk. Here’s the new shoeshine boys!

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JAsoN MARKK FLAGSHIP STORE

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Jason Markk329 East 2nd strEEt Los angELEs, Ca

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Timberland, brand americano nato nel New England, nella prima metà degli anni ’50, grazie all’esperienza acquisita nel corso del tempo, ha ideato una nuova collezione, completamente trasformata.La nuova filosofia “Best than better now” introduce, infatti, una novità: il passaggio dall’outdoor al lifestyle di tendenza, pur continuando a creare prodotti di qualità ed innovativi.Quale può dunque essere, se non una sneaker, la calzatura che meglio rappresenta il concetto di lifestyle? Introdotta all’inter-no della collezione autunno/inverno 2014, la linea Glastenbury offre calzature uomo e donna di qualità, performanti grazie alla suola antiscivolo e 100% green.La differenza è tutta nei dettagli. Due modelli, uno classico e uno mid-top con cerniera a lato, si adattano ad ogni stile: da quello casual, per i consumatori da un look più tradizionale, a quello urban, adatto a chi desidera stare al passo con le nuove tendenze.

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Timberland, the American brand born in New En-gland, in the early Fifties, thanks to the expertise gai-ned during these years, has created a new collection, completely renewed.The philosophy “Best than better now” introduces a new concept: however Timberland’s creating high quality and innovative products, there is a change, from the outdoor to the lifestyle trends idea.The sneaker is the shoe that best represents the new lifestyle concept, isn’t it?The Glastenbury collection, introduced during the fall/winter 2014 season, offers high quality man and woman footwear, with high-performance outsole slip resistance and 100% green shoes.You can find the difference in shoes details. Two types, a classic option and a mid-top one with a la-teral zip, that can adapt to every style: from a casual one, designed for a traditional consumer, to a urban style, perfect for a consumer who wants to keep up with the new trends.


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Presentatevi per chi non dovesse ancora conoscervi.Ciao siamo Griso e Fabio di Perfect Imperfection, uno spazio web, on-line dal dicembre 2011. Non sappiamo se definirci un blog o un magazine, ma sicuramente possiamo dirvi che questa pagina rispecchia le nostre passioni che vogliamo condividere con chi ci segue. Una su tutte è la “fissa” per le scarpe o sneakers, per voi intenditori. Questa passione ci ha portato a conoscere e poi a partecipare a Sneakerness. La prima volta è stata a Zurigo, nel 2011 come visitatori, l’anno successivo abbiamo partecipato all’ evento di Vienna come espositori esperienza ripetuta nel 2013 ad Amsterdam e co-lonia ed infine Parigi.Quali pensate siano le cause dello scarso successo media-tico delle sneakers in Italia nonostante il crescente inte-resse per l’argomento?Nel nostro caso, essendo una giovane realtà, guardiamo poco gli altri e seguiamo i piccoli obiettivi che ci siamo prefissati, anche se notiamo che in tante circostanze c’è molto “snobi-smo” e poca umiltà che invece servirebbe per far crescere le realtà valide in Italia.Quali sono i lati positivi e negativi del fare “trasferte” come quelle per partecipare a Sneakerness? Quale pensi

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possa essere la risposta del pubblico a un evento di que-sto tipo in Italia?I lati negativi sono legati per lo più che altro ai km da fare con macchine e furgoni pieni di scarpe ma, sono scelte consape-voli e siamo ben felici di farle. Pro e Contro di una fiera del genere in Italia? È difficile da dire, un evento di questo tipo potrebbe essere sicuramente apprezzato visto anche l’acca-nimento nato negli ultimi anni.In questi anni di Sneakerness qual è stata la trattativa più difficile che abbiate a termine?La “trattativa” per le Nike Air Pressure lo scorso anno a Colo-gne, durata un’intera giornata è stata la più difficile e diver-tente. Fieri di questo pezzo nella nostra collezione. “Ne è val-so il prezzo del biglietto”Voi non siete “solo sneakers”; avete in cantiere progetti legati ad altri argomenti? Come dicevamo prima, abbiamo tanti piccoli obiettivi che vorremmo raggiungere. Uno tra tutti è sicuramente la rubri-ca “Meet” dove ogni mese incontriamo un personaggio che secondo noi merita di essere intervistato e conosciuto, per il suo background, per la sua storia e per le sue passioni che spesso ci rispecchiano.

durante i due giorni di sneakerness abbiamo avuto la possibilità di fare due chiacchiere con i ra-gazzi milanesi di Perfect Imperfection, tra i pochissimi italiani presenti all’ evento parigino.

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Could you guys introduce yourself to those who don’t know you?Hi, this is Griso and Fabio from Perfect Imperfection, a web space which is online since December 2011. We don’t know whether we should call ourselves a blog or magazine, what we can say is that this page reflects the passions we’d like to share with our followers. Our first value is our fixed idea with the shoes or sneakers, to use the connoisseur’s jargon. This passion led us to discover and then taking part in Sneaker-ness. Our first time, in 2011, was in Zurich, as visitors; the year after we participated to the event in Vienna as exhibitors – an experience we reiterated in 2013 in Amsterdam and Colonia, and this time in Paris. What’s the reason, in your opinion, behind the poor media success of the sneakers in Italy given that the sector is at-tracting more and more customers?In our experience, being a young reality, we don’t pay much attention to other people, and aim at small targets, even if we noticed that there are many people who are rather ‘snob’ and lack humility – which on the other hand would be critical to cultivate the good firms in Italy. What are the pros and cons of being away on business for

one’s firm – to take part in such events as Sneakerness? What would be like the public’s response to such an event in Italy? The cons are mostly connected to the distance you need to cover with cars or vans replete with shoes, but it’s a conscious choice and we are glad to make it. The pros and cons of ha-ving such a fair in our country is hard to tell – it might be a successful idea given the enthusiasm the fair is eliciting over the last few years. What’s the hardest negotiation you ever carried out in the context of Sneakerness?The negotiations for the Nike Air Pressure last year in Cologne (which lasted a whole day) were by all means most difficult and thrilling. We can be proud of this piece in our collection – it was really worth the ticket. Your activity isn’t just about sneakers, right? Are you plan-ning to dive into anything else?As I said, we have many small goals that we’d like to fulfill. One of them is a column called ‘Meet’, where we encounter (mon-th after month) this or that leading figure that in our opinion deserves to be interviewed and published, whether for their background, history or simply their passions – facts and va-lues we can identify with.

During the two days of Sneakerness we had a chance to have a chat with the Milanese guys from Perfect Imperfection, among the very few Italians taking part in the Paris event.

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Il mito nasce su due ruote. Dagli scooter originariamente prodotti nel dopoguerra a Milano da Ferdinando Innocenti è nato un simbolo della cultura pop mondiale: sulle Lambretta si spostavano i giovani italiani degli anni del boom economi-co, ma presto quel mezzo divenne feticcio anche per i Mod inglesi, i ragazzi dei quartieri del nord-ovest londinese che fe-cero proprio il motto “moving and learning” e diedero intensa vita all’Inghilterra notturna nei Sessanta. Il film Quadrophe-nia prodotto dagli Who servì a cementare l’immagine del mod, vestito con un lungo parka militare e in sella a una Lam-bretta customizzata con l’aggiunta di decine di specchietti e luci. Questo patrimonio di storia e stile oggi è oggi declinato anche su una linea di sneakers, Lambretta Footwear, che si affaccia alla stagione invernale 2014 con diversi modelli dal sapore casual, caratterizzati dalla suola vulcanizzata (che pro-tegge il piede senza sacrificare sensibilità e flessibilità) e da alcuni particolari di stile, come la zip laterale che appare su alcuni modelli: utile a facilitare la calzata, ma anche a offrire un look più aggressivo e rock. Notevoli anche le stampe e i trattamenti che rendono uniche le tomaie, e coprono tutta la gamma che va dal minimale all’iper-fashion (con stampe animalier e borchiette).

The myth was born from the two wheels. The scooters originally produced after the war in Milan by Ferdinando Innocenti generated a symbol of pop culture that would spread over the world. Lambret-ta was used by the young Italians during the economic boom, but soon the motorbike became a fetish for the English Mods, the guys from the north-western London neighborhoods who invented the motto ‘moving and learning’ and animated the English nightlife du-ring the Sixties. The movie Quadrophenia produced by the Who hel-ped to establishing the image of a mod, wearing a long army par-ka and riding a customized Lambretta exhibiting dozens rearview mirrors and lights. This patrimony of history and style permeates by now a line of sneakers, called Lambretta Footwear, which is appro-aching the coming fall/winter season 2014 with a bunch of casual models, characterized by a vulcanized sole (which protects the foot without jeopardizing the shoe’s sensitivity and flexibility) and by a few hints of style, like the lateral zipper adorning some models. Besides helping the putting-on of the shoe, it suggests a more ag-gressive and rocky look. Also remarkable the prints and treatments that make its upper unique, ranging from minimal to hyper-fashion (with animalier prints and small studs).

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I materiali che s’illuminano nell’oscurità sono piuttosto po-polari nel mondo sneakers negli ultimi tempi, e ora vengono applicati anche sulle tomaie di tre storici modelli del catalo-go Asics, dotati di soluzioni tecnologiche all’avanguardia ai tempi del loro lancio sul mercato negli anni Novanta e tuttora validissime compagne per ogni runner. Tutti sono dotati di stripes Asics che brillano nel buio come stelle nel cielo not-turno, similitudine che ispira - in modi diversi - ogni paio di scarpe di questa collezione-capsula.Le Gel-Lyte III sono ispirate al mondo alieno, con il blu irre-ale della tomaia che contrasta con il bianco e i particolari glow-in-the-dark. Le Gel Saga è un intreccio oscuro di pelle sintetica e mesh, con il blu intenso della calzata interna che si mischia agli sprazzi chiari che escono dalla suola bianca. Le GT-Quick, infine, esplodono di pelle grigia come il suolo lu-nare. Tutte e tre sono completate dai pannelli a pois bianchi.Asics Gel Glow in the dark è una linea selezionata da Urban Jungle, in vendita presso tutti gli stores UJ (urbanjunglestore.com).

Materials that lighten up in the obscurity have become rather po-pular in the sneaker world, and now they get also implemented on the uppers of three historic models from Asics’ catalogue, already equipped with cutting-edge technology when they were launched on the market during the Nineties and still useful nowadays for every runner. All these models are endowed with Asics stripes that brighten up in the dark, like stars in the night, a simile inspiring every pair of shoes in this capsule-collection. The Gel-Lyte III was inspired to the alien world, with the unreal blue of the upper contra-sted by the white and the glow-in-the-dark details. The Gel Saga is a dark thread of synthetic leather and mesh, with the intense blue of the lining communicating with the bright shafts spurting from the white sole. The GT-Quick are covered by grey leather like the lunar surface. The three models are all endowed with white polka-dots panels.Asics Gel Glow in the dark is a selected line from Urban Jungle, on

sale at all stores UJ (urbanjunglestore.com).

AsicsGEL-LYTE III, GEL SAGA & GT QUICK ‘GLOW IN THE DARK’

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Hanno un aspetto lussuoso, le Sunya Mid-top proposte dal marchio New York Yankees Footwear. Il logo della più nota squadra di baseball al mondo fa ora bella mostra di sé sul lato della tomaia di queste scarpe, dopo essere stato presente sulle maglie di giocatori entrati nella leggenda e conosciuti anche al di fuori dei confini americani: Babe Ruth, Lou Gehrig, Mickey Mantle, Joe Di Maggio... L’elenco è molto, molto lungo, come quello delle vittorie nelle World Series della Major Legue dello sport più amato dagli statunitensi: ben ventisette. Non è un caso, del resto, se gli Yankees sono stati eletti squadra del ventesimo secolo alla fine dei Novanta. E ci sono buone possibilità che si possano ripetere anche nel ventunesimo...Dal punto di vista tecnico, le Sunya Mid sono caratterizzate dalla tomaia costruita con un notevole mix di materiali: pelle totale, pelle e suede, oppure nylon e pelle. Quello che rimane invariato è il risultato: un gioco di contrasti sempre interessante, beatificato da colorazioni quintessenzialmente invernali (nero, marrone, blu navy). La suola è vulcanizzata, e garantisce quindi sensibilità e flessibilità senza sacrificare la resistenza. Co-modo infine l’occhiello dietro la caviglia: una soluzione di design semplice, ma sempre utile per facilitare la calzata. E anche bella da vedere.

The Sunya Mid-top released by the brand New York Yankees Footwear (NYY for friends) shows a luxurious look. The logo of the most famous baseball team over the world peeps through the side of the upper, after adorning the T-shirts of players who became best known legends: Babe Ruth, Lou Gehrig, Mickey Mantle, Joe Di Maggio... The list is much longer than that, like the victories (their number is twenty-seven) in the World Series of the Major League of sport most beloved by the American people. It is no wonder indeed, if the Yankees were elected the XX century team by the end of the Nineties. And there are good prospects that they will reiterate the performance in this charming XXI century...Now, the technical stuff. The uppers of the NYY Sunya Mid different iterations are built using a nice mix of leather, suede and leather, or nylon and leather. What doesn’t change is the final result: a striking interplay, enhanced by classic wintery colorways (black, brown, navy blue). The vulcanised outsole guarantees comfort and flexibility without sacrificing dura-bility. A great touch is also the back loop: a simple design solution, always useful in making the shoes easier to put on. And also beautiful.

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La fotografia gira sui social network già da qualche settimana: Roger Federer e Michael Jordan sorridono davanti all’obbiettivo, vestiti di bianco, e gli occhi brillano a entrambi. Michael mostra orgoglioso le Zoom Vapor AJ3, a riprova del fatto che lo scatto non è affatto casuale, ma forte-mente legato a questioni di business. Eppure c’è qualcosa di più: tutti e due sembrano davvero felici, consapevoli di trovarsi vicendevolmente di fronte alla storia. Così anche il lancio di quello strano ibrido, il modello court di Federer mixato con le Air Jordan III disegnate da Tinker Hatfield nel 1988, passa clamorosamente in secondo piano rispetto all’idea di due campioni di quel li-vello che si incontrano - e nonostante siano lontani anni luce per storia personale, stile e sport praticato, sorridano di vera felicità per avere avuto un’occasione del genere.Per la cronaca, subito dopo l’incontro - avvenuto nel backstage degli ultimi US Open - Federer scende in campo per l’incontro del primo turno contro il bosniaco-australiano Matosevic, men-tre Jordan si accomoda in tribuna a seguire il match. Nel secondo set, sul 5-3 per il campione svizzero, dopo uno scambio ravvicinato a rete Matosevic infila un passante imprendibile per chiunque, e si gira per tornare tranquillamente a bordo campo, convinto di aver conquistato il punto. Federer invece si volta di scatto, rincorre la pallina fino alla linea di fondo e la colpisce una frazione di secondo prima che tocchi terra, facendo passare la racchetta tra le gambe aperte. Colpisce Matosevic alla schiena, e quello neanche si accorge di cosa sia successo. 40-0 per lo svizzero. Jordan ride di gusto, e applaude dalle prime file.

The picture has kept circulating on many social networks for a few weeks. Roger Federer and Michael Jor-dan smile in front of the camera, dressed in white, their eyes sparkling. Michael proudly shows the Zoom Vapor AJ3, and this confirms that the shot and meeting wasn’t accidental, but strictly connected to a bu-siness project. Yet there is something more to it – both athletes look very happy, both seem conscious that each of them is confronted with a piece of history. So the launching of that strange hybrid (Federer’s court model mixed with the Air Jordan III designed by Tinker Hatfield in 1988) goes in the background, leaving the front scene to the very idea of two top-notch champions meeting each other. And for all the differences (in life, style, sport) that separate them, they smile at the opportunity they are living. It may be interesting to observe that right after their meeting (which took place during the backstage of the latest US Open) Federer took the field for a match against the Bosnian-Australian Matosevic, while Jordan took a seat in the grandstand to follow Federer’s match. Now during the second set, as the Swiss champion is leading 5-3, Matosevic, after a close-distance exchange, makes a passing shot that no one could intercept, then he turns around and goes back towards the touchline, feeling more than certain he’s got the point. But Fede-rer makes a sudden turn, follows the ball up to the sideline and here, waving the racket between his legs, he hits the ball just before it touches the ground. The ball hits Matosevic’s back – who doesn’t seem to under-stand what happened: 40-0 for the Swiss player. Jordan laughs heartily, and applauds from the front row.

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L’ispirazione delle Spencer Leather? Arriva direttamente dal fondatore. E dai lontani anni Trenta, in cui Frederick John Perry otteneva grandi successi nel tennis professionistico, fra cui tre vittorie sul campo di Wimbledon e una coppa Davis. A quei tempi, al vincitore del torneo più importante d’Inghilter-ra e del tennis professionistico, veniva consegnata una me-daglia d’oro con una corona di allori intrecciata incisa sulla superficie. Simbolo di trionfo sin dai tempi dell’antica Roma, è rimasta negli anni a venire sulle storiche polo e giacche har-rington adottate anche - ma non solo - dai mod inglesi nei Sessanta. Oggi la corona d’alloro fa bella mostra di sé sulla tomaia delle Spencer, minimali ed eleganti grazie alla costru-zione monocroma in pelle pieno fiore. Un modello court ul-tra-classico, ha sette occhielli con piccoli fori nei punti giusti della tomaia, per aiutare la traspirazione del piede. Un vero simbolo di grande eleganza sportiva.

The inspiration to create the Spencer Leather? It comes directly from the founder. And also directly from the Thirties, when Frederick John Perry collected many successes in professional tennis, inclu-ding three victories on the Wimbledon fields, and a Davis cup. Back then the winner of the most precious tournament in England and professional tennis at large used to be given a golden medal fea-turing a laurel crown engraved upon it. A triumphal symbol since the times of ancient Rome, it remained impressed on the legendary polo t-shirts and jackets Harrington that were used – among others – by the English Mods during the Sixties. Today the laurel crown shows up on the upper of the Spencer, a minimal and elegant mo-del featuring a monochrome construction in full-grain leather. A hyper-classic court model, with seven eyelets well distributed over the upper, to help the foot’s perspiration. A true symbol of great sport elegance.

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Quando si parla di attaccamento al territorio, Superga non è seconda a nessuno. L’azienda torinese non solo prende il nome dall’alto colle che sorge a est di Torino e che fa da sfondo - con la sua basilica - agli stabilimenti fondati da quella che ai tempi si chiamava società anonima per azioni Walter Martiny nel lontano 1911. Non è solo un fatto geografico, e lo dimostra il fatto che Superga continua a ricordare orgogliosamente le sue radici italiane, attraverso piccoli ma significativi particolari che troviamo sui suoi modelli. Ad esempio, su alcune delle suole della collezione autunno/inverno 2014 troviamo riprodotta - a sbalzo - una mappa ottocentesca della città di Torino. Il fatto interessante è che quel pattern, alla prova “su strada”, offre un grip perfetto, quasi fosse stato disegnato appositamente per la produzione di sneakers. Quando si dice il destino...

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When it comes to attachment to one’s territory Superga is second to none. The company from Turin not only took its name from the high hill rising east of Turin and providing a background (with its basilica) to the factories founded by the then Anonimous joint-stock company Walter Martiny in 1911. There is more to it than geography – as testified by the fact that Superga still recalls the Italian roots with pride, through small and significant details embellishing their models. For example, on some soles of the fall/winter 2014 collection we see an embossed map of Turin dating back to the Nineteenth century. The amazing thing is that such pattern, when we see it on the road, allows a perfect grip – almost as if it was designed expressly for the production of sneakers. Some people would call it a destiny.

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Il progetto è a dir poco grandioso: dopo oltre un anno di lavori, il 9 agosto scorso ha aperto i battenti la House of Vans di Londra. Una struttura enorme, suddivisa in cinque tunnel e nascosta sotto la Waterloo Station della capitale inglese, che nelle intenzioni del brand diventerà uno spa-zio creativo aperto a tutti, cinque giorni alla settimana. Con arte, musica, e naturalmente skate.

L’apertura è stata segnata da una celebrazione della cultu-ra del fai da te intitolata “Scissors & Glue”, che comprende-va una mostra e una serie di dibattiti sulla breve storia del-le fanzine. Curata da personaggi di spicco quali Ben Drury, Gorm, Trevor Jackson e Louise Grey che rappresentano, rispettivamente, i pilastri dell’arte, dello skateboarding, della musica e della moda, la mostra è un omaggio alle ra-dici dell’editoria indipendente, e segna anche il lancio della prima Vans ‘Zine nella House of Vans London, diretta per l’occasione dal guru delle fanzine e dell’auto-pubblicazio-ne Jeremy Leslie.

Com’era lecito aspettarsi, però, non ci sono solo parole in questo nuovo spazio: La House of Vans è anche sede dell’u-nico skatepark pubblico al coperto di tutta Londra, con bowl in cemento, percorso da strada e mini rampa. Tutto a disposizione di chiunque gratis, anche se inevitabilmente su prenotazione (via internet) per evitare ingorghi sotter-ranei di skater.

The project is a great one to say the least – after more than one year of work, on 9 August the House of Vans opened up in London. A huge structure, constituted of five tunnels, almost hidden under the Waterloo Station in the English capital. According to the brand’s plans it’ll become a creative space open to everybody, five days a week. With arts, music, and needles to say, skate.

The opening was marked by a celebration of the do it yourself culture, called Scissors & Glue, which included an exposition and a series of debates on the history of the fanzines. The exposition was organized by some le-ading figures like Ben Drury, Gorm, Trevor Jackson and Louise Grey, who represent the pillars of skateboarding, music and fashion, respectively, and it paid homage to the origins of independent publishers. It also marked the launching of the first Vans zine in the House of Vans London, whose director was for the occasion the guru of fanzines and selfpublishing, Jeremy Leslie.

As one might expect, the new space isn’t just about words – the House of Vans is also home to the only in-door skatepark open to the public in London, rich with cement bowls, street paths and small slope. All facilities can be used for free, but you will need to reserve a place (through the internet) in order to shun the traffic jam of skaters.

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HOUSE OF VAnS LonDonARCHES 228 - 232 STATION APPROACH ROADLONDON, UK

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Alcune immagini dell’evento di inaugurazio-ne della House of Vans.A sinistra dall’alto.il concerto dei Public Enemy; Paul Van Doren,figlio del fondatore di Vans, al taglio del nastro;Tony Alva in azione nellabowl del Tunnel #4.Sotto il cinema e il gruppo degli atleti Vans in crocera sul Tamigi con Van Doren.

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Prosegue l’avventura delle Converse Made in Italy, visto il successo della collezione-capsula lanciata la scorsa stagione. Modelli classici che hanno fatto la storia di Converse nell’ultimo secolo (l’azienda è stata fondata negli Stati Uniti nel lontano 1908), rivisitati da un gruppo di artigiani italiani tramite l’inserimento di borchie, tessuti di varia natura e cristalli. Ogni singolo paio lavorato manualmente con lavaggi, abrasioni, graffiature e altri trattamenti applicati alle pelli e ai tessuti della tomaia, per un effetto instant vintage. Il viaggio prosegue per l’autunno/inverno 2014 grazie a dettagli rubati all’alta moda, ispi-razioni fashion urbane oppure glam rock, e perfino preppy... La gamma è davvero ampia, e ogni modello è praticamente un pezzo unico: una vera manna per i collezionisti Converse.

The adventure of the Converse Made in Italy goes on, given the successful result of the capsule collection launched last season. Classic models which made the history of Converse over the past century (the company was founded in the United States in 1908) revisited by a group of Italian craft-smen through the insertion of studs, various types of tissues and crystals. Every single pair was a handiwork resulting from washing, scraping, scratching, and applying other treatments to the lea-ther and tissues of the upper, to get an instant vintage effect. The journey goes on, this fall/winter 2014, through details borrowed from haute couture, or moods inspired by urban fashion, glam rock and preppy shapes. The range is really ample, and every model is basically an exclusive item – a real blessing for all collectors of Converse.

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“Siamo skater, surfer, rider. Mettiamo la nostra esperienza al servizio della produzione di scarpe e abbigliamento che abbiano stile, il giusto comfort, e la resistenza che serve a chi fa sport.” Così riassumono il proprio credo i ragazzi di Ade Shoes, marchio italiano nato da poco a cui facciamo il nostro più sincero in bocca al lupo. La strada scelta da Ade nel settore footwear è parti-colarmente interessante soprattutto dal punto di vista delle colorazioni: guardare per credere, ad esempio, gli effetti “Tie Dye” ottenuti sulla tomaia di alcuni di questi modelli. Si tratta di una tecnica di tinteggiatura millenaria, che si dice risalente anche al 5000 A.C., e diffusa in Africa, Oriente e Sudamerica, poi fatta propria dalle controculture americane degli anni Sessanta (leg-gasi, hippie). Un interessante mix di suggestioni esotiche per un brand 100% italiano.

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“We are skaters, surfers, riders. We offer our customers our vast experience to help producing shoes and clothing with a hint of style, the right comfort, and a good resistance as needed by all athletes and sport amateurs”. Thus spoke the guys from Ade Shoes, an Italian brand that was born recently and to whom we wish the best of luck. The road taken by Ade in the footwear sector is very interesting, especially from the coloring point of view – and if seeing is believing, then take a look at the Tie Dye effects on the upper of some of these models. It is a age-old dyeing technique, allegedly going back to 5000 b.C. and diffused from Africa to the Far East and South America, subsequently endorsed by the American countercultures during the Sixties (i.e. the hippie movement). A seducing mix of exotic suggestions for an entirely Italian brand.

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Nel pieno dell’estate, i berlinesi non vanno in vacanza. O al-meno, così è stato per un gruppo di berlinesi molto partico-lare, quello che gira intorno a Hikmet Sugoer, fondatore di Solebox, uno degli sneakers shop di più antica (anche se for-se la parola qui è un po’ eccessiva) tradizione d’Europa. Dopo dodici anni di attività nel centro della parte ovest della capi-tale tedesca è giunto infatti il tempo di rinnovarsi anche per Solebox. Così, dopo mesi di febbrili preparativi, ha finalmen-te aperto i battenti la nuova sede in Nürnberger Strasse 14, sempre a pochi passi dalla più importante arteria dello shop-ping dell’intera Germania, il Ku-Damm. E siccome si tratta pur sempre di un negozio tedesco, Hikmet e compagni hanno optato per uno stile rigoroso e funzionale: tanto bianco, e intere pareti su cui disporre un’efficace selezione di modelli prodotti da qualsiasi brand conosciuto (da qualche tempo è tornata anche Nike, dopo alcuni contrasti che avevano porta-to Solebox a bloccare la vendita del marchio di Beaverton). Di effetto speciale ce n’è uno solo, ma degno di nota: un braccio meccanico - chiamato ironicamente “SoleBot” - che porge le confezioni delle scarpe ai clienti.

In the height of summer Berliners don’t take holidays. Or that, at le-ast, is what occurred to a group of special Berliners surrounding Hik-met Sugoer, the founder of Solebox, one of the age-oldest sneaker shops in Europe (but calling it ‘ancient’ would be clearly too much). After twelve years of activity in the centre of the western part of the German capital, the time has come for Solebox to make a renewal. So after some months of restless activity, the new headquarters in Nürnberger Strasse 14 opened up, still in the vicinity of the most im-portant shopping road in Berlin and in Germany as a whole, the Ku-Damm. And since it is still a German shop, Hikmet and friends chose a rigorous and functional style. Much of white, and many walls en-tirely covered by a compelling selection of models produced by the most famous brands over the world (Nike made a recent comeback, after some disputes that in the past brought Solebox to block the sale of any models from Beaverton). There is just a single special ef-fect, but it’s quite remarkable – a mechanical arm (ironically called SoleBot) which gives the packages to the customers.

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(NEW) soLEBoX

SOlEbOxNUERNBERGER STRASSE 1410789 BERLINDEUTSCHLAND

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Dopo le anteprime viste negli scorsi numeri, arriva sugli scaffali la collezione invernale del marchio Drunknmunky, che non sembra volersi fermare dopo aver messo a segno un filotto di stagioni di successo: per l’autunno/inverno 2014 il brand cali-forniano - in Italia saldamente nelle mani degli specialisti nel campo footwear della Wage Italia srl - moltiplica l’offerta, confer-mando i punti forti di un catalogo già molto apprezzato dai consumatori finali e introducendo nuovi modelli che sembrano avere le carte in regola per accattivarsi la simpatia del pubblico. Tra questi, spiccano senza dubbio le Detroit, disponibili in diverse varianti dedicate sia al pubblico maschile che a quello femminile.Per la linea uomo si comincia con le Detroit Phyton: look sobrio nel colore e nel tatto, e motivo azteco nascosto sulla fodera interna. Carattere e stravaganza già a un primo sguardo, invece, per le Detroit Labyrinth caratterizzate da stampa a effetto optical, quasi ipnotica. La linea donna propone invece la notevole variante Precious, con tomaia effetto snakeskin e scaglie dorate che impreziosiscono la tomaia.

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After the previews admired in the latest issues, the winter collection of the brand Drunknmunky is reaching the shelves, and it doesn’t seem to be eager (nor willing) to pause – after such a series of successful seasons. For the fall/winter 2014 the Californian brand (which in Italy is distributed by Wage Italia srl) multiplied its offer and confirmed the main assets of a catalogue which is already appreciated by a growing number of customers. Some new models are being launched which have their papers in order to win the favor of the public. Among the new models, the Detroit is available in various versions devoted to both the male and female customers. As for the former, the first model is the Detroit Phyton – a sober look both in the coloring and by the touch, with its Aztec motif adorning the lining. Character and eccentricity at first sight are the features of the Detroit Labyrinth, characterized by a printed upper with optical effect, almost hypnotic. The female line includes the wonderful variant Precious, with a snakeskin-effect upper and golden scales embellishing the upper.

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Dopo l’esordio del 2013, si consolida la presenza sul mercato fo-otwear del marchio Colmar Originals. In queste pagine vi presen-tiamo una delle più interessanti novità in distribuzione durante la stagione autunno-inverno 2014, naturalmente con il marchio Origi-nals in bella vista. Si tratta delle Travis, uno dei modelli più apprezzati all’interno del catalogo del brand, la cui tomaia viene rivista e miglio-rata nella versione Drill grazie all’ecopelle (produzione naturalmente cruelty free) traforata che migliora sensibilmente la traspirazione del piede. Nel complesso, possiamo dire che lo stile esprima la giusta equidistanza tra vintage e contemporaneità, per un look che difficil-mente scontenterà il consumatore del mercato generalista. Eleganti le colorazioni, caratterizzate da inserti che creano un leggero contra-sto con le tonalità di base della tomaia, mai troppo urlate e quintes-senzialmente invernali.

After their debut in 2013, the presence of the brand Colmar Originals on the footwear market is becoming established. In these pages we present one of the most interesting novelties distributed during the fall-winter 2014, exhibiting (needless to say) the visible logo Originals. It’s a Travis, one of the most beloved models in the brand’s catalogue, whose upper was reinterpre-ted and embellished in the Drill version through the addition of perforated artificial leather (a cruelty free production, of course) which strongly enhan-ces the foot’s perspiration. On the whole, we can say that its style catches a compelling middle point between vintage and modern trends. As a result, we get a look that will hardly leave the general public dissatisfied. Elegant colorings, characterized by insertions creating a light contrast with the ba-sic tones of the upper, which are well-suited to winter, but never exaggera-ted.

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L’azienda veneta di calzature Iza-Boa, tra i marchi indipen-denti più interessanti del panorama italiano, continua a pro-porre scarpe ibride dalla qualità artigianale anche nell’autun-no/inverno 2014.Scorrendo il catalogo, notiamo che i classici Work Boot con punta d’acciaio sono ora disponibili anche in versione mid cut (chiamata 4WD, come la trazione integrale dei fuoristra-da). Ma notevoli sono anche i polacchini inglesi Big Ben con suola in gomma magic colors e, altro ibridone, i mountain boot mid cut Sacher con suola in para e battistrada in gom-ma sport.L’espansione degli orizzonti del brand è facilmene intuibile dall’ampia gamma di colori, mentre la produzione rima-ne assolutamente 100% Made in Italy, con materiali di alta qualità e sapeinza artigianale. Intanto, si rincorrono le voci riguardanti una collezione prettamente sportiva, che il mar-chio dovrebbe lanciare per la primavera/estate 2015. L’idea ci stuzzica: staremo a vedere.

The Venetian shoe company Iza-Boa, one of the most interesting independent brands on the Italian scene, goes on releasing hybrid shoes with a homemade quality for the fall winter 2014. As we browse the catalogue, we notice that the classic Work Boot featu-ring a steel tip is now available also in a mid cut version (called 4WD like the four-wheel drive of an all-terrain). Equally noteworthy is the “polacchi” Big Ben featuring a magic colors rubber sole and (also hybrid) the mountain boot Sacher, a mid cut featuring a para rub-ber and treads in sport rubber. The ongoing expansion of the brand’s horizons could be easily inferred from the enormous range of colors, while the production remains entirely Made in Italy with top quality materials and craft-smanlike expertise. In the meanwhile, it is rumored that the brand might have the intention of launching a specialized sport collection for the spring summer 2015. The idea is very seducing – we’ll see.

izA BoA4WD, BIG BEN & SACHER

4WD

SACHER

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izA BoA4WD, BIG BEN & SACHER

BIG BEN

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L’italianissimo marchio Australian presenta per l’autunno/inverno 2014 un modello che non appare legato a doppio filo ai campi da tennis, come sareb-be lecito aspettarsi vista la storia del brand, ma sembra volersi proporre a un pubblico più ampio e quintessenzialmente metropolitano. Le due varianti delle AU741 che vediamo in queste pagine sono infatti caratterizzate da stili diversi e complementari. Da una parte abbiamo la versione con zip laterale, che riflette un’anima rock (oltre che il desiderio di facilitare la calzata di queste mid-top); dall’altra, la variante dal look quintessenzialmente militare, non solo per il verde sulla tomaia, ma anche per il paricolare delle stellette su campo rosso che incor-niciano il collare. Notevole, e infatti presente su entrambe le versioni, il partico-lare del primo occhiello passalacci colorato a contrasto.

The very Italian brand called Australian is releasing a model that does not seem to be related to the tennis fields (as one might infer from the brand’s history), but seems to address a wider and essentially urban audience. The two versions of the AU741 that we can admire in these pages are characterized by various and complementary styles. On the one hand, we see a first version featuring a lateral zip, which reflects a rock soul (as well as a desire to enhance the comfort of this mid-top); on the other hand, a version exhibiting a typical army look (not only through the green of the upper, but also through the stars on red background that encircles the collar). Pretty remarkable (no wonder it’s present on both versions) the detail of the first eyelet featuring a contrasting color.

AustRALiAN AU 741

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Cigno nero, cigno bianco. Ma Ciaijkovskij e il suo celeberrimo balletto romantico, Il lago dei cigni, questa volta non c’entra-no. Il riferimento è, piuttosto, geografico e naturalistico insieme: il cigno bianco abita l’emisfero settentrionale del globo, mentre quello nero, più raro, è presente solo al sud. Ad esempio presso i grandi laghi d’Australia, magari non troppo lon-tani dalla città di Perth, casa di Highs & Lows, sneakers boutique già nota per diversi progetti collaborativi e ora ideatrice di una limited edition prodotta da le coq sportif. O meglio due: due LCS R 1000 - classico modello running ripescato diret-tamente dagli archivi della casa francese - simmetriche e complementari come yin e yang. Base nera da una parte, bianca dall’altra, con tomaia in pigskin nubuck, suede, mesh e pelle “silk” traforata: un mix di materiali premium che giustifica ampiamente il cartellino del prezzo più alto della media. Sono uscite a inizio settembre, e ancora disponibili nel momento in cui scriviamo queste righe.

Black swan, white swan. But nothing to do with Tchaikovsky and his famous romantic artwork, the Swan Lake, this time. The reference is rather geographic and naturalistic at the same time. The white swans populate the northern hemisphere, while the black ones are usually rarer and live in the southern hemisphere. For example, near the great Australian lakes, not too far from Perth, hometown of Highs & Lows, a sneakers boutique already famous for their collaboration projects, and now author of one limited edition produced by le coq sportif. Or rather two: a couple of LCS R 1000 (a classic running model picked out from the French company’s archive) that are symmetrical and complementary like the yin and the yang. A black basis on one side, white on the other, with a upper in pigskin nubuck, suede, mesh and perforated ‘silk’ leather – a mix of premium materials that justifies the price tag’s being above average. It came out early September, and is still available as we write this piece.

hIGhs AND LoWs x LE coQ spoRtif LCS R 1000

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Questa estate i veri appassionati di tennis si sono goduti, come ogni anno, il più importante torneo del circuito ATP, che, a differenza delle passate edizioni, non verrà ricordato solo per la bella vittoria di No-vak Djokovic sullo svizzero Roger Federer ma anche perché gli ap-passionati di sneakers hanno avuto pane per i loro denti.

Puma ha voluto celebrare la 128ª edizione del Torneo più antico e prestigioso riproponendo uno dei modelli di sneakers che hanno fatto la storia del tennis, prese direttamente dall’archivio degli anni Settanta e Ottanta, periodo in cui il brand presentò al mercato una serie di scarpe da tennis rivoluzionarie, indossate da tanti campioni tra cui Guillermo Vilas e Boris Becker.

Si tratta delle Court Star Leather che tornano sugli scaffali con le ca-ratteristiche originali inalterate, tipicamente anni Ottanta: tomaia in morbida pelle con il classico logo Puma in oro e Formstripe traforato, che distingue i modelli Puma da tennis fin dagli anni Cinquanta.

This summer while the rest of the world was glued to the tv screens during the world cup, the strong and se-rious tennis religionists enjoyed the most beautiful ATP tournament ever. And this year Wimbledon wasn’t just a sport event, and didn’t just feature the victory of Novak Djokovic on the Swiss champion Roger Federer. There was also something relevant to our fellow sneakerheads. Indeed Puma joined the celebrations and rereleased a model directly picked out from the Seventies and Ei-ghties catalogues – a epoch in which the German mar-ket was presenting a series of revolutionary tennis shoes, used by great champions like Guillermo Vilas and Boris Becker. We are talking about the Court Star Leather, which is coming back on the shelves with its untouched original features, quintessentially Eighties: leather upper with the classic golden logo Puma, a colored midsole and a perforated Formstripe, marking all tennis models by Puma since the Fifties.

pumACOURT STAR LEATHER

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Puma presenta il secondo drop dello specialissimo “Wilderness Pack”, realizzato in collaborazione con la catena di retailer inglese Size?, con l’o-biettivo di riprodurre le difficili condizioni dell’habitat amazzonico, impri-mendole su due delle sneakers più note del suo catalogo: Blaze of Glory e Disc Blaze.

Le Disc Blaze ‘Mountain’ sono caratterizzate dalla tomaia in resistente canvas cerato: gli alberi sempreverdi hanno ispirato la colorazione della gabbia del sistema Disc, mentre la terra, i rami e la corteccia la colorazio-ne marrone della suola e dell’interno. La stampa maculata dell’intersuola riproduce invece le difficili condizioni meteo montane, richiamando l’ef-fetto di una bufera di neve incombente. Sono ispirate invece alla densità e ampiezza della giungla amazzonica le Blaze of Glory ‘Jungle’, costruite per resistere alle condizioni più estreme grazie alla tomaia con doppio strato: in rete per migliorare la traspirazione in condizioni di umidità, in pelle scamosciata con profili in pelle impermeabile per affrontare i temporali improvvisi. Infine, l’intersuola bianca punteggiata richiama i colori delle piante e dei fiori che sbocciano nel profondo della giungla. Entrambi i modelli sono dotati di particolari in materiale riflettente verde e argento.

Il secondo drop del Wilderness Pack è disponibile, in Italia, in quattro se-lezionati Store: Slam Jam a Milano, Back Door a Bologna, Suede Store a Roma e Sneaker 76 a Taranto.

Second drop for the very special Wilderness Pack realized by Puma in collaboration with the English retailer chain Size? – it aims to recreate the tough conditions characterizing the Amazon habitat, by im-pressing them on two of the most famous sneakers in its catalogue: Blaze of Glory and Disc Blaze. The Disc Blaze ‘Mountain’ is characterized by a up-per in resistant waxed canvas. The evergreen trees inspired the coloring of the Disc system’s cage, while the earth, branches and cortex suggested the brown coloring of the sole and lining. The spotted print of the midsole mimics the hard meteorological condi-tions that often hit the mountains, simulating the appearance of a snowstorm. Inspired by the density and amplitude of the Amazonian forest is the Blaze of Glory Jungle, designed to endure the most extreme conditions thanks to a double layer upper – in mesh to enhance perspiration in humid contexts, and in chamois leather with waterproof contours to face unexpected storms. Lastly, a white dotted midsole emulates the trees and flowers adorning the jungle. Both models come equipped with details in green and silver reflecting material.

pumABLAZE OF GLORY & DISC BLAZE ‘WILDERNESS’

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La tecnologia Trinomic è una delle innovazioni che hanno fatto la storia nel mondo sneakers, protagonista indiscus-sa di una vera e propria rivoluzione nel campo delle cal-zature da corsa. Nata negli anni Novanta, per soddisfare le esigenze di milioni di nuovi run addicted, è da sempre identificata dal simbolo dell’esagono che richiama la for-ma delle celle a nido d’ape inserite nell’intersuola con l’o-biettivo di comprimere e migliorare il rimbalzo della scar-pa durante la rullata.

Puma, a distanza di venticinque anni, vuole celebrare una delle sneakers simbolo nel mondo del running ‘90: la Puma Trinomic XS 850 Plus. Sinonimo di distinzione, ricerca e autenticità, nata specificatamente per il trail run-ning e per correre su superfici morbide e irregolari con la massima stabilità, oggi, con la nuova riedizione, vuole rievocare il suo periodo di maggior successo in cui entrò a far parte anche della quotidianità, adottata dalle tribù urbane come simbolo di stile. Ve la presentiamo in que-ste pagine in occasione del grande per l’autunno/inverno 2014-2015.

Destinata agli intenditori e agli amanti delle sneakers da running vintage la Trinomic XS 850 Plus è rimasta pratica-mente immutata rispetto all’originale, mantenendo inal-terate le sue caratteristiche iconiche: dalla silhouette alla suola, con le mitiche celle esagonali Trinomic, passando per la tomaia, dai colori neon e pop, in mesh e suede fino ai dettagli originali, tipicamente nineties.

The Trinomic technology is one of those inventions that made the history of our beloved sneaker world, and the unequalled gem of a revolution in the field of running shoes. Designed to meet the needs of hundred thousand new run lovers during the Nineties, it was recognizable by the hexagon symbol inspired by the hive-like cells inserted into the midsole of these models, with a view to absorbing and enhancing the bouncing back of the shoes during the running performance. A quarter century ago all running models equipped with the Trinomic system were very successful on the market – from the base model XT2 Plus to the most developed XS850 (devoted to trail running) that we pre-sent in these pages on the occasion of the great comeback of the model for the fall/winter 2014-2015. Best suited to running on soft and irregular grounds, the Trinomic XS850 Plus is rereleased in an almost untouched version, capable of keeping the iconic features unabated – from the silhouette to the sole and the up-per featuring quintessentially Nineties colorings and details.

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pumATRINOMIC XS 850 PLUS

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Heritage Court è la formula chiave di questa uscita del marchio Lacoste: le Carnaby Evo CRT sono infatti di chiara ispirazione tennistica, con la tomaia monocroma iper-classica interrotta da dettagli raffinati come il logo stampato sul tallone, dal sapore chiaramente retrò. Un look che rappresenta perfettamente il concetto di eleganza sportiva, che da sempre dà forma allo stile della casa del coccodrillo.

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Heritage Court is the key concept of this release by the brand Lacoste: the Carnaby Evo CRT is a model with a marked tennis inspiration, with a hyper-classic monochrome upper embellished by elegant details like the logo printed on the heel, giving a typical retro flavor. A look capturing the concept of sport elegance at its best, which always permeated the style of all crocodile products.

LAcostECARNABY EVO CRT

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Aero C è una capsule collection del mar-chio italiano Volta Footwear, che nel bre-ve volgere di poche stagioni è andato in-contro a un notevole successo in campo internazionale grazie ai suoi modelli dalla forte personalità, classici eppure molto contemporanei. Concepita e disegnata a quattro mani tra il veneto e la Corea, gra-zie alla collaborazione con lo studio Brand Network di Seul, la collezione evolve lo stile del modello Corsa grazie all’inseri-mento di una suola Vibram (altro nome italiano che risuona ai quattro angoli del mondo sneakers) in EVA con fondo in gomma, specificamente concepita per la resistenza sulle lunghe distanze. Il sot-topiede Apis garantisce grande comfort, mentre lo stile sta tutto sulla tomaia, gra-zie all’unione di due mesh multicolori che creano un effetto tridimensionale di gran-de impatto.Molto particolare anche la scelta distri-butiva: i due modelli, disponibili in taglie uomo e donna, saranno in vendita in un numero limitato di 222 paia in esclusiva sull’e-shop di voltafootwear.com.

Aero C is a capsule collection released by the Italian brand Volta Footwear, which over the last few seasons enjoyed a huge internatio-nal success thanks to its models marked by a strong character, quite classic and at the same time very modern. Devised and designed mi-dway between Veneto and Korea, thanks to a collaboration with the studio Brand Network in Seul, the collection further develops the sty-le of the Corsa model through the insertion of a Vibram sole (another Italian name which re-sounds all over the world) in EVA with a rubber basis, expressly designed to confer more resi-stance when covering the long distances. The foot-strap Apis grants high levels of comfort, while the style marking the shoe is all in its upper, thanks to the union of two multicolor meshes which create a tridimensional effect of great impact. Also special is the distribu-tion strategy – the two models were realized in both male and female sizes, and will be available in 222 pairs only at the e-shop on voltafootwear.com

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sTRD BY VoLtA footwEAR CORSA AERO C

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CYRCLE x Dc sHoEsCOUNCIL MID

Nasce dalla comune passione per lo skate il progetto colla-borativo tra DC Shoes e il duo di artisti californiani - con base nella megalopoli losangelina - che si fa chiamare Cyrcle. La caratteristica che salta all’occhio è naturalmente la stampa sul rivestimento interno, realizzata dai due co-fondatori di Cyrcle, Rabi e Davey: una versione contemporanea del pat-tern camouflage, che nelle intenzioni degli artisti dovrebbe riflettere il dualismo successo/fallimento, fondamentale nella vita quanto nello skate, e in tutti gli action sports in cui l’uo-mo si misura con i suoi limiti. La stampa occhieggia anche all’esterno della tomaia, grazie al pannello custom che corre dietro la caviglia. Al di là del discorso estetico, in ogni caso, rimangono le ca-ratteristiche delle Council che ben conosciamo: suola vulca-nizzata sensibile e leggera, comfort assoluto grazie alla tec-nologia Impact S (una soletta interna poliuretanica a densità differenziata per le varie aree del piede, progettata per attu-tire al massimo ogni impatto al suolo), gomma antiabrasiva per la suola e tecnologia Last and Fit che favorisce una veloce calzata. Senza dubbio, uno dei modelli più comodi dell’inero catalogo DC Shoes.

The collaborative project between DC Shoes and the Californian pair of artists (based in Los Angeles) also known as Cyrcle was born from their common passion for skating. Clearly the feature captu-ring one’s attention is the print on the lining, realized by the two co-founders of Cyrcle, Rabi and Davey – a modern version of the ca-mouflage pattern, which according to their intention should reflect the dualism success/failure, a dualism marking anyone’s life no less than the practice of skate, and all the action sports in which all of us is forced to acknowledge their limits. The print also peeps throu-gh the outer upper, thanks to the custom panel running behind the ankle. In any case, beside the aesthetic aspect, the usual features of the Council (that we well know) are here present – a sensitive and lightweight vulcanized sole, the absolute comfort secured by the Impact S technology (a polyurethane insole with varying density for the various parts of the foot, designed to absorb the impacts on the ground), anti-abrasion rubber for the sole and Last and Fit techno-logy to favor a quick slip-on. By all means one of the most comfor-table models in the whole DC Shoes catalogue.

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CYRCLE x Dc sHoEsCOUNCIL MID

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VANSERA

Ogni mese vi presentiamo un paio di Vans custom in arrivo direttamente dagli anni Ottanta: i modelli sono sempre gli stessi, è vero, ma la varietà, la qualità e la rarità di queste stampe rendono la caccia irresistibile per ogni collezionista che si rispetti. Questa volta sulla tomaia troviamo grafiche ispirate alla tradizione dei nativi americani, con un quarto di secolo di anticipo rispetto all’opera del designer Taka Haya-shi, che ha messo le mani sui modelli della casa americana da qualche stagione a questa parte.Questa particolare stampa non è ancora stata riproposta all’interno delle linee che spesso riprendono i modelli d’ar-chivio, come Vault, California e Van Doren, dunque la valuta-zione si alza: circa 300 dollari, poco più del prezzo pagato su eBay. E a proposito: i siti di aste online ultimamente sembra-no pieni di Vans anni Ottanta deadstock, anche se purtroppo si tratta quasi sempre di numeri molto piccoli.

Every month we present you a pair of Vans custom directly from the Eighties. True, the models don’t change too much, but the variety, the quality and rarity of these prints make the search irresistible for every collector deserving the name. This time the upper we show you exhibits graphics inspired to the native Americans’ traditions – designed some twenty-five ye-ars before the work by designer Taka Hayashi, which adorned the models of the American brand over the past seasons. This particular print wasn’t rereleased within the lines that often rehearse some archive models, like Vault, California, and Van Doren, and this mean that its price may go up to… 300 dol-lars, slightly more than the price you would pay on eBay. And by the way, the auction websites seem to abound with dead-stock pairs of Eighties Vans models, but unfortunately it’s very often the small sizes.


MAdE in USA, 1988

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CONVERSE PLAY

Meglio delle Chuck Taylor All-Star? Non lo diciamo ad alta voce, ma noi preferiamo queste, che ormai si trovano solo in Giappone e, con un po’ di fortuna, in qualche mercatino sperduto degli Stati Uniti (purtroppo sempre in taglie picco-le...). Perché ci piacciono tanto? Bè, è anche una questione di suggestioni: le Play sono le Converse che vediamo in molte pellicole hollywoodiane ambientate negli anni Cinquanta, come Stand By Me. Sono molti altri i film in cui ragazzini ter-rbili indossano queste Converse, e del resto questa scelta ha solide basi storiche: le Chuck Taylor erano molto più costose, e quindi nella maggior parte dei casi appannaggio solo dei super sportivi che lavoravano nelle squadre di college. Quan-to valgono? Anche mille dollari, se in buono stato di conser-vazione.

Better than the Chuck Taylor All-Star? We don’t say it aloud, but we prefer this, although it can only be found in Japan, and with some fortune in some out-of-the-way market in the Uni-ted States (and even there only the small sizes). Why we like it so much? Well, it’s a matter of feeling – the Play is the con-verse we saw in many Hollywood movies set in the Fifties, like Stand By Me. There are many films where some terrible guys wear these shoes, and after all this choice has a rationale: the Chuck Taylor was more expensive, so in most cases it could only be afforded by the super athletes working for some colle-ge teams. How much are they worth? Even a thousand bucks, if you find a pair in good conditions.


MAdE in USA , 1960

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I colori sono gli stessi di una variante delle Nike Lady Waffle prodotte dalla casa di Beaverton negli anni Settanta... ma lo stile della east coast difficilmente può essere confuso con quello nato sulla sponda ovest. Ecco perché non stupisce, che Etonic stia mettendo in piedi un grande ritorno che farà la felicità dei più seri collezionisti di running. Queste sneakers, ad esempio, erano considerate perfette per chi aveva problemi di pronazione durante la corsa, ed erano stravendute nelle catene di negozi sportivi americani come Road Runner World. A noi piace particolarmente la scatola originale. Non valgono granché - intorno al centinaio di dollari - ma rimangono un pezzo molto interessante.


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The colors are reminiscent of a version of the Nike Lady Waffle produced by Beaverton in the Sixties… but the style of the east coast can hardly be confused with the style from the west coast. Which is why we aren’t surprised to see that Etonic is preparing a great comeback that will make the day of the most serious running collectors. These sneakers, for example, were deemed perfect for those who suffered from pronation problems during the running activity, and were easy to sell in various chains of American sport articles like Road Runner World. We like very much the original box. It isn’t worth that much (around a hundred bucks) but it’s always an interesting price.

MAdE in , 19

ETONICBOnnE BELL K711

MAdE in USA, 1977

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SAUCONYGRid COUR

I flea market, i mercatini delle pulci americani, un tempo era-no una grande risorsa per i collezionisti. Oggi, con la grande rete a disposizione, è più difficile trovare una vera occasio-ne. Eppure, pur se raramente, qualche volta succede ancora: noi abbiamo trovato - e comprato per pochi soldi - un paio di vecchie Saucony dei primi anni Novanta, e anche se non abbiamo certezze in merito, sospettiamo che il loro valore si aggiri intorno ai duecento dollari.Al di là della valutazione, questo modello testimonia che Sau-cony ha ancora molti modelli running da farci riscoprire, pe-scando nei loro cataloghi di un quarto di secolo fa. Speriamo ce ne siano altri di eccezionali, come questo: notate i dettagli, il design della parte posteriore e l’intersuola in etilene vinila-cetato, dal disegno molto anni Novanta in stile New Balance.


MAdE in KOREA , 1992

The small American flea markets were a great source for many collectors in the past. Today, thanks to the huge Net we all surf, it’s become more difficult to find a golden opportunity. True, it may happen – however rarely. Indeed we found (and bought for a small amount of money) a pair of old Saucony from the early Nineties, and although we can’t be certain about it, we believe their worth to float around 200 bucks. Beside the quotation, this model confirms that Saucony still possesses many running models that the brand might be con-sidering to release – they need only pick them up from their huge catalogues dating back to that time. Let’s hope there will be other special models like this: notice the details, the design of the posterior part, and the midsole in ethylene vinyl aceta-te – and what about its design: a typical Nineties shoe, a bit reminiscent of some New Balance models.

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119SneakerSmagazine119SneakerSmagazine

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CONVERSEFOOTBALL HiGH BOOT


MAdE in USA , 1960

Ecco un paio di sneakers da veri professionisti: tomaia in can-vas di eccezionale qualità, suola vulcanizzata con tacchetti in gomma, utili nei campi pesanti del football americano degli anni Sessanta. Un pezzo da avere ad ogni costo secondo i collezionisti Converse; infatti un paio deadstock può valere sui 500 dollari.Come potete vedere, questo modello dimostra che Conver-se aveva già usato modelli high boot anche per il football, e non solo per il basket: un ibrido perfetto - notate le cuciture e il toebox - tra stile outdoor e NFL.

Here’s a pair of sneakers for professionals – upper in high qua-lity canvas, vulcanized sole featuring rubber studs, very useful in those heavy football fields during the Fifties. A must have item according to all collectors of Converse; indeed a pair of deadstock may be worth about 500 dollars. As you can see, this model proves that Converse had alre-ady experimented with the high boot models not only for basketball, but also for Football. This is a perfect hybrid (ple-ase notice the seam and toebox) between outdoor and NFL.

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MAdE in , 19

NIKE AiR MAX 96 dARK COnCORd

Per molti, queste Nike rappresentano gli anni bui del desi-gn di casa Beaverton, un momento di stanca rispetto ai fasti degli anni Settanta, Ottanta e dei primi Novanta. Eppure si trattava di un modello a suo modo rivoluzionario, ideato da Sergio Lozano, che gli ha donato la stessa suola Air a compar-timenti multipli delle Air Max 95 sviluppate l’anno preceden-te, e una tomaia ispirata alle onde dell’oceano.Le Air Max 96 fanno parte del gruppo di modelli che non hanno ricevuto in anni recenti le attenzioni dedicate a icone come Air Max 1 e Air Max 97.

For many fans this Nike represents the dark epoch of Beaver-ton’s design, a slack period compared to the deeds of the Se-venties, Eighties and early Nineties. Yet it was a quite revolu-tionary model, designed by Sergio Lozano, who gave this shoe the same Air sole (with numerous compartments) of the Air Max 95 developed a year before, and a upper inspired by the ocean waves. The Air Max 96 is part of a series of models which in recent years didn’t attract the level of attention usually devoted to such icons as the Air Max 1 and Air Max 97.


MAdE in KOREA, 1996

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MAdE in , 19

NIKE AiR MAX CW

Gli Orland Magic arrivarono alle finali NBA nella stagione 1994-1995 grazie alla coppia formata da Shaquille O’Neal e Anfernee Hardaway, ma al posto di quest’ultimo avrebbe potuto esserci Chris Webber: sarebbe stata una coppia enor-me - da ogni punto di vista - se i Magic non avessero voluto scambiare con un giocatore più piccolo e agile (avendo già a disposizione Shaq, nella categoria pesi massimi) quel ra-gazzone appena arrivato dal college del Michigan, la grande promessa dell’NCAA della stagione precedente. Quella scelta fu (purtroppo) fondamentale per la carriera di Webber, che si trovò per qualche anno spaesato tra Golden State Warriors e Washington Wizards, squadre che non erano al suo livello e che non riuscivano a sostenere le sue aspirazioni. Poi, per fortuna, arrivò l’approdo a Sacramento, città in cui Webber cementò la sua leggenda.Queste Air Max furono dunque prodotte nel momento in cui la carriera di Chris doveva ancora spiccare il volo, e lui era poco più che un rookie di belle speranze. Eppure Nike gli re-galò un modello molto interessante, grazie al sistema Mul-tibag Air sulla suola, che prevedeva sacche d’aria separate, ognuna con un grado di pressione diverso, per l’ammortiz-zazione. Forse meno riuscito era invece il design della tomaia, non esattamente armonico nell’unirsi con suola e intersuola, e in generale troppo simile a un’imitazione cheap delle Air Jordan 10.

The Orland Magic reached the NBA finals during the season 1994-1995 thanks to the pair Shaquille O’Neal and Anfernee Hardaway, but instead of the latter you could have equally well Chris Webber – it would have been a huge couple (from all points of view) if the Magic didn’t substitute a smaller and quicker player (cause they already had Shaq in the heavywei-ght category) for that big guy just arrived from a college in Michigan, the great promise of NCAA just a season before. That choice proved to be decisive (unfortunately) for Web-ber’s career, who would feel lost for some seasons between the Golden State Warriors and Washington Wizards, two teams that were below his level, and didn’t match with his expectations. Then it was the time of his arrival in Sacramen-to, a place where Webber finalized his legend. These Air Max were released in exactly the moment when Chris’s career was about to take off the ground, and the guy was slightly more than a promising rookie. But Nike gave him a very interesting model, whose sole implemented the Multibag Air system, constituted by separated air bags, each one featuring a dif-ferent pressure level. Perhaps the upper design was less than perfect, a bit ill-suited to the sole and midsole, and definitely too much reminiscent of a cheap copy of the Air Jordan 10.


MAdE in USA, 1995


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MAdE in , 19

ADIDAS ULTRASTAR

Diciamola tutta: senza i Run DMC, adidas non avrebbe mai sfondato negli Stati Uniti. Prima di Pat Ewing, e prima dei Beastie Boys, sono stati i re dell’hip-hop venuti dal Queens a cementare le tre strisce nell’immaginario popolare americano. Fino a conquistarsi le loro signature shoe, cioè queste Ultrastar, disegnate - e non c’è da stupirsene - sulla base delle amatissime Su-perstar, e pronte per essere indossate anche senza lacci. Non sono state un grande successo in Europa, dove erano prodotte negli stabilimenti francesi di adidas, ma volarono letteralmente via dagli scaffali sulla east coast degli Stati Uniti, nonostante gli alti volumi di produzione e le molte varianti di colore: sono state comprate e usate quasi tutte, e ora chi ne ha un paio dead stock se lo tiene stretto, perché il valore sul mercato del vintage può superare i 500 dollari.

Let’s be honest – without the help of Run DMC, adidas wouldn’t have made a name for itself in the United States. Before Pat Ewing, and even before the Beastie Boys, it was the kings of hip-hop coming from the Queens to invite the three stripes to join the American popular mythology. Thus they also obtained their signature shoes, these Ultrastar designed (no wonder) on the basis of the much beloved Superstar, and ready to be used laceless. It wasn’t a great success in Europe, where it was produced by adidas’s French factories, but on the US east coast these kicks simply flew off the shelves. They were all sold and used out – so now those who have a dead stock pair will tend to hold it tight because its price on the vintage market may go above 500 dollars.


MAdE in FRAnCE, 1983

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TRINOMIC. SINCE 1990s.

Usain Bolt

GAME-CHANGER

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