PAP119 CATWALK

MILANO MODA DONNA

NEW YORK FASHION WEEK OVER 3000 IMAGES

www.bookmoda.comP R Ê T- À -PORTERF A L LW I N T E R2013-14

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N°21

FUORI!

We have started from the outside, from that spectacleof virtual eccentrics who dress up to the nines andhang purposefully round the entrance to the fashion

shows to take photographs but more especially to be photogra-phed/videoed/twittered themselves in a sort of game of two wayonanism. This game, which has made a few bloggers famous

in the past, is not funny anymore. On the contrary, ithas become almost unbearable. It is a show of akind in which it is hard to see anything worthwhile.So the first page of this Catwalks, Waiting for theShow, is indeed dedicated to the creative spontaneityof the guests waiting to enter the shows but to thosewho, to us at least, appear to be elegant. In the sameway it is right to observe what happens in the streetbecause that is often closer to the communal senseof fashion than the catwalks. It is also our duty torecord reality and not only the exceptions for a

“strange but true” category. In the desire to add colour to ma-gazines, there is a risk of passing on the idea that the world offashion, and fashion itself, consists only of a few posing carica-ture-like models. When it is not like that at all.

N°21With this same sense of positivity and coherence, loudlydemanded in this time of economic crisis, we have chosenthe most representative photos of the shows, payingequal attention to innovation and disenchantment withcertain classic names and disregarding excessive extra-vagance without hesitation. In the past, too many showshave consisted of clothes corresponding in no way to therealities of the market: aimed only at looking good in themagazines. So that fashion has formed a spiral arounditself, a dialogue in code contained within the industryitself that has paradoxically excluded the consumer, itsprime source of life, which powers the joyful motor ofstyle. So good luck to Alessandro Dell’Acqua’s N° 21collection, a perfect balance of product and creativity.Good reason why this brand “number” has become thelogo on the sweatshirt all the It girls are wearing insupport of this designer. He is much cleverer than youthink (even Stefano Gabbana asserted it).

DE VINCENZO AND PUGLISIAnd a space for young talents again such as Marco DeVincenzo and Fausto Puglisi, the two aces up the sleeveof the Made in Italy label, now more than just emerging.Finally praise to Dolce & Gabbana who have achieved aperfect balance between product (women’s suits in men’sfabrics) and theatre (mosaic clothes and crowns). Asalready reported in the fashion press, Giorgio Armaniwas annoyed by the amount of coverage given in thepress to this, certainly not prêt-à-porter, headgear. Hesaid (and we completely agree) “The press should describewhat people see and can buy in the shops”. But this wasthe same at the Dolce & Gabbana show and they wereable to merge dream with reality, the sacred with theprofane, having the proverbial cake and eating it. Andthen - said from the heart and with the deepest respect -why, dear Mr Armani, every season, must you polemicizewith your colleagues/competitors? You are and continueto be the undisputed king of Italian style. Please behavelike a sovereign. Italian fashion needs that as well.

Abbiamo iniziato dall’esterno: da quello spettacolodi eccentrici virtuali che si travestono e passeggianodi proposito all’ingresso delle sfilate per fotografare,

ma soprattutto essere fotografati/instagrammati/twittati inuna sorta di onanismo a 4 mani dell’immagine. Questogioco, che ha reso anche celebri alcuni blogger, ormainon diverte più. Anzi, suscita quasi insofferenza.È uno show di maniera dove si stenta aravvisare dei contenuti. Pertanto, la paginainiziale di questo Catwalks, Waiting for theshow, è dedicata, sì, alla creatività spontaneadel pubblico in attesa dei defilé. Ma quelloelegante, almeno secondo i nostri parametri.Se è corretto osservare ciò che accade instrada perché spesso è più aderente delle pas-serelle al comune senso del vestire, è altresìdoveroso registrare la realtà effettiva: nonsolo le eccezioni che fanno “strano, ma vero”. Per lasmania di fare colore sui magazine, si rischia di far passarel’idea che il mondo della moda, e la stessa moda, siaquello di quattro caricature in posa. Quando così non è.

N°21

Con lo stesso senso di concretezza e coerenza, richiesta agran voce dai tempi di crisi, abbiamo selezionato leimmagini delle passerelle più rappresentative, con unagrande attenzione alle novità paritetica al disincanto percerti nomi storici o stravaganze inutili, cassate senza esi-tazione. In passato, troppe sfilate hanno riversato vestitisenza alcun riscontro nella realtà del mercato: finalizzatisolo a fare immagine sui giornali. Così la moda si èavvitata in una spirale di autoriferimenti: un dialogo incodice tra addetti ai lavori che paradossalmente haestromesso il consumatore, fonte prima di vita per lagioiosa macchina dello stile. E allora ben venga il successodi Alessandro Dell’Acqua con la sua collezione N°21 inperfetto equilibrio tra prodotto e creatività. Non a caso ilbrand “numerico” è diventato il logo sulla felpa-tormentoneche tutte le It girl indossano per sostenere questo creativo.Molto più bravo della fama che possiede (l’ha inalberatapersino Stefano Gabbana).

DE VINCENZO E PUGLISI

Ancora: spazio a giovani come Marco De Vincenzo oFausto Puglisi, i due assi nella manica del made in Italy:emergenti felicemente emersi. Una lode infine a Dolce eGabbana che sono riusciti a trovare il balance ottimale traprodotto (i tailleur con tessuti maschili) e spettacolarità(gli abiti mosaico con le coroncine). Come hanno riportatole cronache delle sfilate, Giorgio Armani si è indispettitoper lo spazio mediatico concesso a questi copricapo noncerto prêt-à-porter. “I giornali - ha dichiarato lo stilista (esiamo d’accordissimo) - dovrebbero descrivere ciò che lagente trova e può comprare in negozio”. Ma c’era anchetutto questo da Dolce e Gabbana, che sono riusciti afondere sogno e realtà, sacro e profano, ottenendo la pro-verbiale “botte piena e moglie ubriaca”. E poi - detto colcuore e con la massima stima - perché, caro signor Armani,ogni stagione, deve polemizzare con i colleghi/concorrenti?Lei è, e continua a esserlo, l’indiscusso re dell’Italianstyle, al di sopra di tutti. Sia sovrano anche nel faresistema. La moda italiana ha bisogno anche di questo.

Gianluca Lo Vetro

GO OUTSIDE! EDITORIAL

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MILANOMODADONNA

Lʼinvito alla sfilata di Antonio Marras.Antonio Marras showʼs invitation.

5Testi di Gianluca Lo Vetro / Texts by Gianluca Lo Vetro.

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SENZA SPESSOREVolant, canne, macro plissé: immaginate le costruzioni piùardite su tutti i punti della silhouette dalle spalle alla gonna. Epoi stiratele e appiattitele in un trionfo di bidimensionalità.Avrete l’idea di Bottega Veneta molto, forse troppo, simile allacollezione flat di Comme des Garçons. A enfatizzare questogioco senza spessore, le borse incorniciate da cerniere me-talliche. Splendide come al solito.

WITHOUT DEPTHFlounces, ribs, and macro-plissé: imagine the most daringconstructions in every point of the silhouette, from shouldersto the skirt. Then iron and flatten them in a triumph of two-di-mensionality. You will have an idea of Bottega Veneta: much,perhaps too much similar to the flat collection by Comme desGarçons. In order to enhance this play without depth, thebags are framed by metallic zips. Wonderful as usual.

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TESSERE LE TESSEREOltre a una cartolina dall’Italia dei patrimoni siciliani, ogni pezzodella collezione dedicato ai mosaici di Monreale (Palermo) e ri-coperto di ori e tesori è un inno alla sartorialità: al lavoro manualee paziente con cui Dolce e Gabbana costruiscono ogni capopunto dopo punto. O, se preferite, tessera dopo tessera. Per laserie tessere le tessere. È folgorante l’esordio della sfilata con ilsusseguirsi di questi sacri capolavori sino al corsetto cheriproduce il busto di Sant’Agata. Come se non bastasse lemodelle hanno in testa la corona delle statue della Madonna.Mentre ai piedi indossano calzature con tacchi a rete metallicanei quali sbocciano veri fiori. Come nelle campane dei santi.

LA CILIEGINA SULLA TORTA Dall’ultraterreno al terreno, sulla colonna sonora de La strada diFellini arrivano in passerella strepitosi cappotti e tailleur trepezziin tessuti maschili con gonne sotto il ginocchio leggermente acalice e T-shirt coordinate che sbucano da micro giacche. Se laprima parte dello show inonda e soddisfa gli obiettivi, la seconda,paradossalmente, piace di più ai critici di moda, perché è lavera moda che si vedrà nei negozi e sulla gente. E chissàquanto. Lo spettacolo è così confezionato per fare un doppiocentro di immagine e di sostanza. Con la decorazione sulla tortadel gran finale in rosso Dolce: ciliegia.

WEAVING MOSAICS As well as an Italian postcard illustrating Sicily’s cultural heritage,each item in this collection, dedicated to the mosaics of Monreale(Palermo) and covered in gold and treasures, is also a celebrationof sartorial craftsmanship, of the manual dexterity and patiencewith which Dolce & Gabbana construct every garment, stitch bystitch. Or, if you like, mosaic tile by mosaic tile. The breath-taking start of the show was with a succession of these sacredmasterpieces culminating in a corset reproducing a bust ofSaint Agatha. And as if that were not enough the models worecrowns as seen on statues of the Madonna. While on their feet,they wore high heels with metal netting from which sproutedreal flowers. As in the saints’ bells.

THE CHERRY ON THE CAKEFrom the after-life to real life and to the sound track Fellini’s Lastrada fantastic coats and three piece suits in men’s suiting,with slightly goblet shaped below the knee skirts co-ordinatedT-shirts descending beneath micro jackets, appeared on thecatwalk. Where the first part of the show more than satisfied itsobjectives, paradoxically the second part was preferred by thefashion critics, because it was real fashion that will be seen inthe shops and worn in the streets. And who knows how much.The show was so packaged to have a double centre in bothimage and substance. With the grand finale in red, in cherry red.

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TRANS-FURUna cresta punk di volpe: la prima uscita svela subito lo spiritoanticonvenzionale della nuova e straordinaria pellicceria di Fendi.I velli sono rasati, epilati, colorati con venature acide, intarsiati...Mentre la pelle o il cavallino sono tagliati a frangette per imitaremanti animali. Sfila tutto quanto può suggerire la fantasia, perfar sì che il visone non sia più il cappotto della nonna, lo zibellinolo status symbol della ricca. E avanti di questo passo transgenico.Sulla passerella più lunga di Milano Moda Donna si riversa im-mancabilmente un’inondazione di accessori, tra cui le nuoveborse di selleria nelle quali è inciso il numero di punti necessariper la loro costruzione: Adele 1328, Anna 1322, Peekaboo1584. Di sera, il gioco in 3D continua e il bolero diventa ungiubbotto a petali che in un divino paradosso riproduce l’effettopelliccia dei tessuti con la pelliccia.

A punk comb in fox: the first look unveils immediately the un-conventional spirit of the new and extraordinary Fendi’s furs.The furs are shaved, depilated, coloured with acid nuances,inset... Whilst leather or pony skin is cut in fringes to imitateanimal’s skins. The creativity is on show, so that the fur coat isn’tany more the grandma’s coat and the sable fur the rich woman’sstatus symbol. And so on, towards a transgenic style. A rain ofaccessories rushes into the longer catwalk of Milano ModaDonna, among which the new saddler bags, where the numberof points necessary for their construction is written, Adele 1,328,Anna 1,322, Peekaboo 1,584. For the evening, the 3-D playcontinues and the bolero becomes a jacket with petals that, asa divine paradox, reproduces in fur the fur effect of fabrics.

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BORGHESIA ILLUMINATACosa c’è di più noioso dello stile di una certa borghesia Anni’70 con il paltò di cammello, il pantalone grigio e la scarpabassa? Alessandro Dell’Acqua per la collezione N°21 parteda qui. Ma rielabora il tutto con piccoli e indovinati dettagli:dal pull di paillette d’oro alle college con fregi di cristallicoordinati ai ricami delle calze. Qualche piccolo colpo discena come il montone dorato. E via con la sera: longuettecon le gocce di vetro che un tempo ornavano i golfini dellemogli degli industriali. Tutto è nuovo, ma ogni cosa è familiaree portabile. In un mix perfetto tra prodotto e creatività.

ILLUMINATED MIDDLE CLASSWhat is more boring than the style of certain middle class inthe Seventies with camelhair coats, grey trousers and thinscarf? Alessandro Dell’Acqua starts from here for his N°21collection. However, revisiting everything with small andsuccessful details: from the gold-sequined pullovers to theones with crystal patterns combined with the thigh’s embroideries.Some small coups-de-théâtre such as the gold coloured she-arling. In addition, in the evening, calf-length skirts with glassdrops that in the pass decorated the small pullovers of the en-trepreneur’s wives. Everything is new, but everything is familiarand wearable. A perfect mix between product and creativity.

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HEAVY LADY “Come si vestirebbe oggi il ribelle movimentoinglese degli Anni ’70?”. Alla domanda che siè posta Donatella Versace risponde la suapasserella intitolata con l’acronimo V-unk:dove la V sta per Versace. Trionfano così ilvinile, le borchie e i chiodi gioiello. Questiultimi, profusi dalle spalline agli anelli, sipossono considerare i felici eredi degli spilloniAnni ’90 di Gianni, iconizzati dall’abito cheindossò Liz Hurley al fianco di Hugh Grant sulred carpet degli Oscar 1994.

STILL CARPETTra bianchi, neri e colori al neon, l’effetto dellasfilata è dirompente. Ma a chi si ribella la donnadi Donatella? “Al sistema che mette le donnein secondo piano”. Sta di fatto che la suaiperfemmina è già in primissimo piano sotto iriflettori di uno still carpet. Perché quello è ilcontesto ideale delle heavy lady di Versace. Esemmai sono gli uomini che devono stareattenti a non essere artigliati da queste creatured’acciaio: contundenti forse per difendere unafragilità interiore. A immagine e somiglianza diDonatella, fortissima, quanto sensibile.

“How will a rebel from the English Seventiesmovement dress today?”. Donatella Versaceanswers on her catwalk, titled with the acronymV-unk, where V means Versace, to the answershe asked herself. So vinyl, studs and jewel nailstriumph. These last over both shoulder strapsand rings can be considered the lucky heirs ofthe Nineties brooches by Gianni that havebecome an icon due to the dress worn by LizHurley appeared with Hugh Grant on the redcarpet during the Oscar Academy Awards 1994.

Among black, white and neon colours, theimpact of the show is disruptive. But againstwhom will the Donatella's woman rebel?“Against the system that puts women in thebackground”. However, her hyper-woman isalready in the foreground under the lights of astill carpet. Indeed, this is the ideal contest ofVersace's heavy ladies. But the men must payattention to be seized by these steel creatures:dangerous, perhaps to protect their innerfragility. In Donatella's likeness: as muchstrong as sensible.

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MILANOPRESENTATIONS

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MILANO PRESENTATIONS

I’M ISOLAMARRAS

www.isolamarras.it

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JET SETwww.jetset.ch.en

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LARDINIwww.lardini.it


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ROBERTASCARPAwww.robertascarpa.it

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TOMBOLINIwww.tombolini.it

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VIADELLEPERLEVDP

www.viadelleperle.it

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CHURCH’Swww.church-footwear.com

FRATELLIROSSETTI

www.fratellirossetti.com

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FURLAwww.furla.com

GIUSEPPE ZANOTTIDESIGN

www.giuseppezanottidesign.com

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SERGIOROSSI

www.sergiorossi.com

TOD’Swww.tods.com

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La Diamond Tower: al25esimo piano, SergioRossi ha presentato la

nuova collezione.Diamond Tower: at

25th floor, SergioRossi presented the

new collection.


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Testi di Gianluca Lo Vetro / Texts by Gianluca Lo Vetro.

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ORFANO DI COERENZATra il dire e il fare c’è di mezzo il mare, ma anche CalvinKlein. Perché il designer della collezione, FranciscoCosta, dichiara di essersi ispirato all’orfano del film delregista russo Tarkovskij L’infanzia di Ivan, salvopresentare una collezione quasi fetish ad alto tasso dipelle. Persino di sera. Quando gli abiti almenoall’apparenza sembrano rigidi come gli scafandriprotettivi dai raggi X.

LACKING IN CONSISTENCYIt’s easier said than done; that’s right for Calvin Klein too.Despite the collection’s designer Francisco Costa explainsthat he took inspiration from the orphan of the film Ivan’schildhood by Russian Director Tarkovskij, he presented analmost fetish collection with much leather. Even for theevening. The dresses seem apparently rigid like theoveralls that protect from x-rays.

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DIECI E DONNA La stilista che ha inserito le iniziali di New York nella suaseconda linea DKNY esprime al meglio e al massimo ilconcetto del ready-to-wear americano: perfetto equilibrio trainnovazione e sostenibilità della stessa, senza stravaganzegratuite. E allora, ecco la perfetta semplicità di capispalla aponcho in jersey stratificati sul body - cavallo di battaglia diDonna. E se il semplice tubino è rinnovato da intarsi dimateriali sorprendenti dal raso alla pelle, la sera è costruita suporzioni di body velati incastonati anche in strepitosi corsetti astriscioline di pelle. Dieci e lode, Donna.

PRISE TO DONNA The designer, who put the initials of New York in her secondline DKNY, expresses in the best and most complete way theconcept of American ready-to-wear: a perfect balance betweeninnovation and its sustainability, without useless eccentricity.Indeed, here is the perfect simplicity of poncho-shaped ou-terwear in jersey layers over the leotards – the Donna’s keyitems. If the simple sheath is renewed by insets in astonishingmaterials, from satin to leather, the evening is constructedwith proportions of veiled bodysuits sculptured also in fabulouscorsets in leather strips. Praise to Donna.

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“MA VAI A DORMIRE”La novità è che Marc Jacobs non ha attinto come diconsueto all’ultima collezione di Prada, ma a quella dellascorsa estate con i renard di volpe, veri e falsi, appuntatiin tutte le maniere. L’altro cavallo di battaglia sarebberogli abiti pigiama tanto che lo stesso stilista è uscito inpasserella col suo personale abito da notte. Do youremember Dolce&Gabbana uomo, sempre di qualcheanno fa? Bravissimo poi Marc a servire il frullato. Ma nontutti se lo bevono. E c’è anche qualcuno che dice “mavai a dormire”.

“COME HOME TO ROOST”The news is that Marc Jacobs didn’t take inspiration, asusual, from the Prada’s collection, but from the one of lastsummer with the true and false fox renards appliquéd inthe most different ways. The other key pieces should bethe pyjama dresses; indeed, the designer walked downthe catwalk with his own nightgown. Do you rememberDolce&Gabbana men’s collection from some years ago?However, Marc was bravissimo to serve the shake. Evenif not everybody drank it. Someone said, “Come homeand roost”.

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NAVY A ESTParte in nave o meglio con lostile navy. Ma dopo una seriedi brillanti approdi (stupendoil tubino lungo decorato soloda un grado), Ralph Laurenfinisce in un’opulenza un po’troppo russa. Spiegabilesoltanto con la ricchezza deinuovi mercati dell’Est.

EASTERN NAVYSTYLEStarting with a boat for anavy style. But after a seriesof brilliant docking (awonderful long sheathdecorated only with a stripe),Ralph Lauren ends with anexaggeratedly Russianopulence. That can beexplained only by the healthof the new Eastern markets.

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Documents

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