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Proceso: FORMACION ACADEMICA INTEGRAL

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FECHA DE ACTUALIZACION: Enero de 2016

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ASESORAMIENTO TECNICO EN MASAJES Núria Manresa CORPORALES Noemí Baulé INVESTIGACIONES PROPIAS DE Miryam Perez V. I´ESTHETIC Myriam Quintero O. METODO CEM Cali MAQUETA Y CREACION ARTISTICA José Llobera ILUSTRACIONES, FOTOGRAFIAS Y CREACIONES GRAFICAS Foto-estudio Reprocolor Llovet Giselle Corboud Pedro Llobera Joseph L. Marcer Honori Navarro COLABORACION MEDICA Dr. Santiago Barambio COORDINACION GENERAL Maite Carricajo

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NOTA IMPORTANTE

El contenido de este método se dirige a todos los mercados y a todos los niveles de desarrollo socio cultural. Por consiguiente se intenta hacer llegar con la máxima claridad, fundamentos y bases que han servido para evolucionar a los estudios técnicos actuales. Se ha procurado hacer asequibles estas enseñanzas a las diferentes culturas y comprensible a la estudiante que empieza y también a la profesional que consulta.

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Tabla de contenido

PATOLOGIA CUTANEAS ................................................................................................................................ 6

ALTERACIONES DE LA PIEL............................................................................................................................ 7

FACTORES CAUSANTES DE LAS ALTERACIONES CUTÁNEAS ................................................................... 8

ALTERACIONES EN LA QUERATINIZACIÓN ............................................................................................. 9

ALTERACIÓN DE LA PIGMENTACION .................................................................................................. 12

MELASMA O CLOASMA .............................................................................................................................. 14

RADICALES LIBRES ...................................................................................................................................... 15

EL SOL Y LA PIEL ......................................................................................................................................... 17

FOTOPROTECCION ..................................................................................................................................... 18

CLASIFICACIÓN DE LOS FOTOPROTECTORES SEGÚN SU COMPOSICIÓN: ................................................. 19

ALTERACIONES DE LA GLANDULA SUDORIPARA ......................................................................................... 23

ALTERACIONES QUE AFECTAN A LA CANTIDAD .......................................................................................... 23

ALTERACIONES QUE AFECTAN A LA CALIDAD ......................................................................................... 24

ALTERACIONES DE LA GLANDULA SEBACEA ............................................................................................ 24

EL ACNE ..................................................................................................................................................... 26

ROSÁCEA ................................................................................................................................................... 32

RINOFIMA .................................................................................................................................................. 33

DERMATITIS SEBORREICA FACIAL ............................................................................................................... 33

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA SEBORREA ........................................................................................... 34

TRATAMIENTO ................................................................................................................................... 34

ALTERACIONES DE LA CIRCULACIÓN SANGUÍNEA ................................................................................... 35

DIAGNOSTICO DE PIEL ................................................................................................................................ 41

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES PROPIAS DE LA PIEL SANA. ......................................................................... 45

BIOTIPOS CUTANEOS ................................................................................................................................. 48

PIEL NORMAL O EUDERMICA ................................................................................................................. 48

PIEL SECA ............................................................................................................................................... 49

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PIEL SECA DESHIDRATADA ...................................................................................................................... 50

PIEL SECA ALIPICA .................................................................................................................................. 50

PIEL GRASA ............................................................................................................................................ 51

PIEL GRASA DESHIDRATADA ................................................................................................................... 52

PIEL HIPER HIDRATADA O EMBEBIDA ..................................................................................................... 53

PIEL MIXTA ............................................................................................................................................. 53

PIEL ASFIXIADA ...................................................................................................................................... 54

PIEL DESVITALIZADA ............................................................................................................................... 55

TEORIA DE ACIDOS ..................................................................................................................................... 55

PEELING ................................................................................................................................................. 55

ACIDO GLICOLICO................................................................................................................................... 56

MODELAJE FACIAL ..................................................................................................................................... 58

PROTOCOLOS FACIAL ................................................................................................................................. 60

LIMPIEZA FACIAL PROFUNDA ................................................................................................................. 60

LIMPIEZA FACIAL PROFUNDA CON SAPONIFICACION .............................................................................. 61

LIMPIEZA FACIAL PROFUNDA DESINCRUSTANTES TOPICOS .................................................................... 62

LIMPIEZA FACIAL PROFUNDA ACNE ........................................................................................................ 63

TRATAMIENTO ACNE.............................................................................................................................. 64

HIDRATACION ............................................................................................................................................ 65

COMPOSICIÓN DE LA BARRERA EPICUTÁNEA ......................................................................................... 65

TRATAMIENTO HIDRATANTE POTENCIALIZADO ...................................................................................... 66

TRATAMIENTO HIDRATANTE CON MASAJE INDIRECTO ........................................................................... 67

TRATAMIENTO HIDRATANTE CON VELO DE COLAGENO ......................................................................... 68

TRATAMIENTO REAFIRMANTE CON GIMNASIA PASIVA .......................................................................... 69

TRATAMIENTO DESPIGMENTANTE ......................................................................................................... 70

TRATAMIENTO ANTIRADICALES .............................................................................................................. 71

BIBLIOGRAFIA ............................................................................................................................................ 72

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PATOLOGIA CUTANEAS El campo de acción de la estética se limita a la conservación, mantenimiento e higiene de la piel sana. El tema de “Patología Cutánea” lo estudiamos con el fin de aprender a conocer cuando una piel presenta una enfermedad, y debe ser tratada o valorada primero por el dermatólogo. PATOLOGÍA Parte médica que trata de las enfermedades.

DERMATOSIS Cualquier alteración patológica de la piel.

ETIOLOGÍA Estudio de las causas de las enfermedades.

NODULO Lesión sólida, redondeada, prominente de los planos

profundos de la piel. Deja cicatriz.

PUSTULA Elevación de la epidermis llena de líquido purulento.

PUNTO SEPTICO

Infección localizada en un punto determinado.

PAPULA Elevación de la piel, de consistencia compacta, cuyo tamaño oscila entre la cabeza de un alfiler y un guisante. No deja cicatriz

CICATRIZ Sustitución por tejido conjuntivo de la destrucción producida por una úlcera o proceso inflamatorio. Tiene la forma y dimensiones de la lesión.

PRURITO Sensación de comezón y picor. SEROSIDAD Líquido que producen las membranas y luego

absorben normalmente. VESÍCULA Elevación de la epidermis llena de líquido seroso.

Este líquido puede enturbiarse progresivamente, convirtiéndose en pústula.

AMPOLLAS Y FLICTENAS

Elevación de la epidermis llena de líquido seroso, más grande que la vesícula. Suele estar acampanada de prurito.

ULCERA Conocida como “llaga”. Lesión que puede ser

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superficial, profunda e incluso alcanzar planos musculares.

ERUPCION Conjunto de lesiones que brotan en una piel normal. RONCHA Lesión inflamatoria, pruriginosa, de forma y dimensión

variable. Es el prototipo de la reacción alérgica de la piel.

ESCAMA Células córneas que se desprenden de la piel. FISURA Grieta de la piel más o menos profunda y dolorosa. METASTASIS Propagación de enfermedades que pueden ser

inmediatas o a distancia por torrente sanguíneo o linfático.

ALTERACIONES DE LA PIEL La piel, al estar en contacto con el exterior permanentemente protegiendo al organismo, está continuamente sometida a agresiones que modifican su apariencia. También los trastornos internos del individuo se van a manifestar en la piel por ser este un órgano muy relacionado con el resto del organismo. Por estas causas, la piel es el órgano de nuestro cuerpo que sufre mayor número y variedad de alteraciones. La predisposición a sufrir las mismas varía de unos individuos a otros y en un mismo individuo hay zonas cutáneas más susceptibles de alterarse que otras. Estas alteraciones van a afectar a las diferentes estructuras del órgano cutáneo, pudiendo clasificarse del siguiente modo:

• Alteraciones en la queratinización • Alteraciones en la pigmentación • Alteraciones de la glándula sebácea • Alteración de la glándula sudorípara • Alteración de la circulación sanguínea

A las enfermedades de la piel se les denomina dermatosis. El estudio de la patología de la piel y su tratamiento constituye una especialidad médica denominada Dermatología. La esteticista debe tener conocimiento de las principales dermatosis y anormalidades de la piel con las que se puede encontrar, para evitar agravar las lesiones de las mismas

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durante los tratamientos estéticos, pudiendo colaborar incluso con el dermatólogo en los tratamientos de ciertas alteraciones benignas y no infecciosas.

FACTORES CAUSANTES DE LAS ALTERACIONES CUTÁNEAS Los podemos agrupar en factores intrínsecos y factores extrínsecos: Factores intrínsecos: Son los inherentes al propio individuo. No están bien delimitados, siendo la mayoría de las veces una mezcla de varios factores los que causan una alteración. Entre ellos podemos destacar los siguientes:

1. Desequilibrios hormonales: Alteran el metabolismo de la piel, siendo por ejemplo una de las causas del acné, la hipertricosis, etc.

2. Trastornos nerviosos: Al ser la piel un órgano muy relacionado con el sistema nervioso, tanto por su origen embrionario como por las múltiples terminaciones nerviosas existentes en ella. Las alteraciones psicológicas se van a manifestar a menudo como alteraciones cutáneas. Entre las alteraciones en las que intervienen factores nerviosos podemos citar la neurodermitis, los dermografismos, las secreciones excesivas, etc.

3. La herencia genética: Algunas de las alteraciones se presentan con mayor frecuencia en un grupo de individuos, existe una predisposición clara a padecerlas si se pertenece a una familia o raza determinada. Así por ejemplo las pecas o efélides aparecen con mayor frecuencia e los nórdicos. También existen factores hereditarios dependiendo del sexo, habiendo diferencias entre las pieles del hombre y de la mujer. La piel de la mujer es más suave, más fina, lisa y con menor cantidad de vello que la del hombre. Alteraciones como el cloasma y la rosácea aparecen con mayor frecuencia en la mujer. Y otras como rinofima y la calvicie son más frecuentes en el hombre.

4. Edad: Con el desarrollo a lo largo de nuestra vida la piel se va transformado, siendo más frecuente la aparición de alteraciones y afecciones cutáneas en la piel senil, la causa es el envejecimiento cutáneo que se manifiesta principalmente mediante las arrugas.

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5. Alimentación: La nutrición inadecuada es causa a la larga de trastornos digestivos y metabólicos que se pueden manifestar en la piel, haciendo que esta pierda su aspecto saludable.

Factores extrínsecos : Son los que proceden del ambiente externo que nos rodea. El que puedan causar alteración dependerá de la intensidad del agente, de la exposición de las zonas cutáneas al mismo y de la predisposición particular del individuo. Atendiendo a su origen los podemos clasificar en:

1. Factores mecánicos: Traumatismos, desgarros, roces, presiones, pueden ser causa de hematomas, heridas, cicatrices, callosidades, etc.

2. Factores físicos: Entre éstos podemos citar:

• El frío: causante de sabañones y congelaciones. • El calor: de eritemas y quemaduras • Las radiaciones solares: causantes debido a los rayos ultravioleta de

quemaduras, elastosis, envejecimiento prematuro de la piel e incluso cáncer de piel.

• El viento produce deshidratación cutáneas • La humedad favorece la aparición de infecciones.

3. Factores químicos: Muchas sustancias químicas como los detergentes, algunos

medicamentos, ciertos productos cosméticos, etc. Son capaces de generar irritaciones y reacciones alérgicas sobre la piel.

4. Factores biológicos: Algunos microorganismos como pueden ser ciertos virus, bacterias y hongos son capaces de infectar las estructuras de la piel y provocar ciertas lesiones en la misma. También algunos insectos y ácaros de pequeño tamaño como los piojos y el arador de la sarna son capaces de parasitar las estructuras cutáneas.

ALTERACIONES EN LA QUERATINIZACIÓN Las alteraciones del sistema queratinosintetizante son aquellas que afectan a la renovación normal de la epidermis para reemplazar las células de la capa córnea que normalmente se desprenden de forma continua e imperceptible.

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Hiperqueratosis folicular Se caracteriza por un aumento de la capa córnea localizado en la desembocadura del folículo piloso, por lo cual se facilita la aparición de comedones, suele aparecer en la cara interna de los brazos y los muslos, dando a la piel un aspecto granuloso. Su tratamiento se puede realizar con cosméticos exfoliantes y suavizantes. Queratosis escamosas: Eczema: Se caracteriza por un estado inflamatorio de la piel enrojecida con vesículas y posteriormente por la aparición de fisuras seguidas de liquenificación con engrosamiento y descamación. Sus causas pueden ser múltiples, las más frecuentes son la neurodermitis (alteración de la piel de origen nervioso) y la dermatitis alérgica o de contacto originada por sustancias presentes en cosméticos, guantes, relojes, ciertas fibras, etc., que sensibilizan al individuo. Algunas infecciones víricas como el herpes también tienen una manifestación eccematosa. Psoriasis: Se manifiesta por placas eritema tosas abultadas con escamas en su superficie, dichas placas pueden ser de diferentes tamaños, pequeñas con forma de gotas, hasta incluso afectar una gran región. Hay casos en que la psoriasis se generaliza por todo el cuerpo. Esta afección se origina por una hipertrofia de las ondulaciones de la capa basal debido a una multiplicación excesiva de sus células, algunas veces en lugar de ocupar una sola hilera ocupan varias esta rapidez en las multiplicación impide la correcta queratinización. Las causas de la psoriasis no se conocen, pero se ve favorecida por los estados de ansiedad. Caspa o pitiriasis capitis : Descamación anormal de la piel del cuero cabelludo con aparición de finas escamas grasientas, sin eritema. Suele ir asociada a la seborrea. Milium : Son pequeños quistes cutáneos perlados, puntiformes, blandos, redondos y de superficie translucida que se asientan preferentemente alrededor de los párpado, mejillas, pómulos y frente de forma más o menos simétrica. Están formados por un acumulo de queratina retenido bajo las capas de la epidermis. Se suelen desarrollar a partir de los conductos sudoríparos o folículos pilosos distorsionados.

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Nevos Pigmentarios: Son nevos formados por un aumento de melanocitos. La mayoría de ellos están asociados a otras neoformaciones como pelos y células epidérmicas, pigmentarias y pilosas, por lo que son en realidad nevos mixtos. Destacaremos los siguientes:

1. Léntigo: Conocido normalmente por el nombre de lunar, es una formación redondeada, elevada cuyo mayor tamaño va desde la cabeza de un alfiler al de una lenteja. Pueden ser lisos o rugosos. Cuando aparecen en gran número en una región determinada se denominan lentiginosis.

2. Nevo epidérmico, pigmentario y piloso: Se caracteriza por la aparición de una neoformación epidérmica pigmentada, rugosa, más o menos elevada, sobre la que crece una acumulación de pelos los cuales no deben depilarse.

Hipercromía por fotosensibilización: Se caracteriza por la aparición de manchas hiperpigmentadas tras la exposición solar, secundarias a una sensibilización de la piel originada por alguna sustancia como pueden ser algunos medicamentos, ciertos componentes de algunos cosméticos (colonias, perfumes etc.). También se puede presentar una forma hipocrómica, caracterizada por la aparición de manchas con falta de color en la cara y en la parte exterior de los miembros superiores. Manchas seniles: Son pequeñas máculas de color pardo que se localizan preferentemente en el dorso de las manos y que aparecen hacia los cincuenta años. Tinsión de Berloq Pigmentación cutánea debida a una aplicación de agua de colonia, un derivado o un cítrico seguida de exposición inmediata al sol. Se produce una fotosensibilización con una respuesta de tinte instantáneo. Estas manchas desaparecen por sí solas en un plazo de tiempo que oscila entre los quince y treinta días. Vitíligo : Es una alteración de la pigmentación cutánea caracterizada por la presencia de manchas hiperpigmentadas circunscritas. Se suelen disponer simétricamente en zonas como las manos, antebrazos, codos, rodillas, cara y cuello. Estas máculas normalmente presentan en sus bordes una zona hiperpigmentada color café con leche. La acromía se debe a la desaparición de los melanocitos de la zona.

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Albinismo: El albinismo es una ausencia total de la pigmentación melánica de tipo hereditario, debida a una alteración genética de la síntesis de la melanina. Las personas albinas poseen una piel blanca y muy sensible, su pelo es completamente blanco o amarillo, sus uñas frágiles y sus ojos claros y rojizos. Esto no quiere decir que la piel de los albinos no tenga melanocitos, pues si los posee, lo que sucede es que no elaboran melanina.

MELASMA O CLOASMA También conocida como Cloasma, el melasma es una hiperpigmentación facial que afecta muy frecuentemente a las mujeres trigueñas. La pigmentación puede adoptar todos los matices del marrón; es más o menos homogénea, de contornos bien definidos y se dispone en frente, mejillas dorso de nariz y región peribucal. Si bien es bilateral, no siempre es simétrica. Nunca se acompaña de prurito. El melasma se asocia habitualmente con diversos trastornos hormonales, encontrándose muy frecuentemente en la mujer embarazada. Aparece en el segundo mes de gestación y se va acentuando progresivamente. Se acompaña de hiperpigmentación de aréolas mamarias, vulva, región perianal, línea abdominal y cicatrices. El melasma gravídico se atribuye al enorme incremento de estrógenos y hormona melanoestimulante que ocurre durante el embarazo. Esta última es segregada por el lóbulo intermedio de la hipófisis junto con la ACTH, teniendo como función la activación de los melanocitos epidérmicos. El melasma se origina, precisamente en la hiperfunción de estos melanocitos, con sobrecarga de pigmento en la capa basal de la epidermis. En las mujeres que usan anovulatorios puede verse una hiperpigmentación facial semejante al melasma gravídico, atribuida al componente estrogénico del producto. Dichos anticonceptivos, orales o inyectables son mezcla de estrógenos y progestágenos que producen un “embarazo artificial”; de esta manera impiden que se origine un nuevo óvulo y, con él, la posibilidad de un verdadero embarazo. Hiperfuncionamiento de los melanocitos inducido por estimulación hormonal o lumínica. El melasma es por tanto, una alteración que requiere tratamiento médico, de manera que el profesional de la Estética ejercerá como colaborador realizando los tratamientos estéticos complementarios. La localización facial del melasma determina que sea una alteración muy aparente y que sea motivo frecuente de consulta estética. El tratamiento médico va dirigido a reducir la actividad proliferativa de los melanocitos, y a inhibir la melanogénesis que se halla estimulada.

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En todos los casos, la influencia de la irradiación solar para el desarrollo del melasma es fundamental: Por lo general, se inicia o se acentúa en los meses de verano y es mucho más notable en individuos trigueños, expuestos al sol. Por otra parte, diversos foto sensibilizantes (sulfamidas, hidantoínas, cosméticos) pueden desencadenar la hiperpigmentación o agravarla. Necesidades Cutáneas

• Disimular la mancha • Reducir la pigmentación cutánea • Protector solar

Cuidados cosméticos

• Aplicación de cosméticos despigmentantes 2 0 3 veces al día durante 6 meses (AHA, ácido Kójico, hidroquinona, etc.).

• Aplicar diariamente mañana y noche crema hidratante e emoliente. • Evitar la exposición al sol y lámparas bronceadoras. • Usar siempre pantalla solar. • Se puede recomendar maquillaje protector.

RADICALES LIBRES Un radical libre (RL) es un átomo o una asociación de átomos que posee un electrón no apareado, llamado “libre” o “célibe”, en su órbita externa. Los radicales libres pueden ser:

1. Reductores (la reducción es una ganancia de electrones, un reductor es un donante de electrones.

2. Oxidantes (la oxidación es una pérdida de electrones, un oxidante es un captador de electrones).

3. Oxidantes o reductores según las circunstancias del entorno.

El principal productor de Radicales Libres, es el oxígeno. ¡fuente de vida!. Una verdadera paradoja. El radical libre puede alterar:

1. Las funciones celulares 2. Sus productos de síntesis 3. El patrimonio genético

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Principales fuentes de producción de Radicales Libr es:

• Radiaciones UV • Pesticidas • Polución ambiental • Humo del tabaco • Ciertos medicamentos antitumorales • Fuentes endógenas (mitocondrias), Polinucleares neutrófilos, Oxidasas,)

Los sistemas de protección: Sistemas de protección fisiológicos. Cada una de nuestras células produce Radicales Libres, pero normalmente en pequeñas proporciones. Nuestro organismo posee sistemas para detener sus efectos nocivos, enzimas específicas capaces de captar las formas reactivas del oxígeno (FRO). Son las siguientes:

a. La superóxido-dismutasa, que elimina el anión superóxido en cuanto se forma, transformándolo en agua oxigenada, que a su vez también es oxidante.

b. La catalasa, que destruye el agua oxigenada para formar agua c. La glutatión peroxidasa, tiene el mismo mecanismo de acción que la catalasa.

Sistemas de protección exógenos. Son los antioxidantes, los flavonoides (procedentes de las plantas) emparentadas con los cítricos y la hoja de Ginkgo Biloba), los formadores de complejos. Productos antiradicales en cosmética:

• Las enzimas: superóxido dismutasa (SOD), catalasa • Los antioxidantes: tocoferol (vitamina E), ácido ascórbico (vitamina C), flavonoides

a veces contenidos en extractos vegetales o en forma de sustancias puras aisladas (quercetina).

• Metales que mejoran el funcionamiento de las metaloenzimas, manganeso, zinc (no permite el uso en cosmética del selenio, que podría desarrollar esta función)

• Sustancias capaces de formar complejos que inactiven los metales catalizadores de las reacciones oxidativas, como las sales de hierro y del cobre.

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EL SOL Y LA PIEL Las radiaciones solares ejercen sobre los hombres dos funciones antagonistas: un efecto beneficioso por sus acciones calóricas, antirraquíticas y antidepresivas; y por el contrario presentan una acción adversa por su crucial influencia en el envejecimiento de la piel y en el riesgo de la aparición del cáncer cutáneo. La cara es la primera en sufrir la acción de los rayos solares ya que está permanentemente descubierta y así, expuesta a las agresiones externas. Hay que tener en cuenta que la cara es un elemento destacado de la personalidad, es el espejo de la edad que refleja nuestra imagen. Este envejecimiento inducido por el sol se denomina foto envejecimiento o helio dermitis, Sin embargo el riesgo a largo plazo de una exposición solar excesiva es la aparición de un cáncer de piel. Retrasar el foto envejecimiento y prevenir la aparición de los cánceres de piel, justifican las medidas de protección eficaces en un sujeto sano y aún más en un niño. Los rayos UVB poseen mayor energía pero penetran poco en la piel. A corto plazo, los UVB en exceso son responsables del enrojecimiento de la piel, y a largo plazo de los cánceres de piel. Los UVA son de menor energía que los UVB, pero penetran más profundamente en la piel. Sus efectos son acumulativos (efectos a largo plazo). Son también los responsables del envejecimiento cutáneo modificando la calidad de las fibras elásticas. Además, provocan las alteraciones de la epidermis, que participan en la génesis de los cánceres cutáneos. El enrojecimiento de la piel provocado por los UVB es una buena señal de alarma ya que normalmente provoca que se finalice con la exposición solar. Sabiendo además que los UVB son más intensos entre las 10 y las 14 horas, es muy fácil elegir adecuadamente el momento para exponerse al sol. El proceso es diferente con los UVA, éstos están presentes en mayor cantidad y su intensidad no depende de la hora del día. Ciertamente no existe ningún signo cutáneo que permita señalar que la dosis de UVA es excesiva.

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Los ultravioletas pueden dañar el ADN sea por acción directa sobre los constituyentes, sea indirectamente por el efecto de moléculas intermedias, irradiadas previamente por los ultravioletas. En ambos casos, el ADN puede experimentar lesiones o mutaciones. El 65% de los cánceres de piel pueden atribuirse a los UVB. Los infrarrojos penetran profundamente hasta la hipodermis, y es probable que jueguen un papel auxiliar sobre el foto envejecimiento cutáneo.

FOTOPROTECCION

Los foto protectores son agentes que tiene la finalidad de proteger la estructura y preservar la función de la piel humana contra el daño actínico.

Los bronceadores solares son anti solares de tipo “filtro” es decir, productos destinados a permitir el oscurecimiento de la piel (tostado) con fines de belleza sin el padecimiento de quemaduras. Ellos son factibles mediante grupos químicos selectivos que absorbentes radiaciones UVB y permiten el paso de los UVA.

Los cosméticos pantallas anti solares absorben el paso de los rayos UVB y UVA, son eminentemente protectores y están destinados a personas que por las características individuales de su piel (blanca delgada) o por enfermedades (lupus eritematoso, alergias solares) no pueden exponerse al sol sin correr graves riesgos en su salud.

Se considera que en 1928 habría hecho su aparición el primer protector anti solar del mundo en los EE. UU.

El protector ideal para el UV solar sería aquella sustancia opaca a ambas radiaciones UVA y UVB, biológicamente inerte, químicamente inalterable y aceptable cosmética y dermatológicamente. Un buen filtro solar debe reunir las siguientes cualidades:

• Buena capacidad de absorción de las radiaciones ultravioleta • Resistencia a los agentes externos: sudor, agua • No causar irritación en la piel • Ser estable al sol • Ser inodoro e insípido • Ser compatible con el resto de las sustancias de la fórmula

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CLASIFICACIÓN DE LOS FOTOPROTECTORES SEGÚN SU COMPOSICIÓN:

Los que contienen ácido para-amino benzoico y sus d erivados.

Características: Son excelentes foto protectores, pero pueden producir sensibilizaciones y reacciones cruzadas.

Los que contienen cinamato

Características: Son filtros UVB liposolubles, generalmente bien tolerados, aunque a veces han detectado algunas alergias de contacto. Está permitida una concentración hasta del 10%.

Los que contienen benzofenonas

Características: Son muy estables. Poseen un amplio espectro (UVB Y UBA). Su utilización debe reseñarse en el envase, ya que puede dar lugar a intolerancias. La oxibenzona, que ha sido la de más amplia difusión, en la actualidad está siendo retirada de la mayoría de los productos solares.

La cosmética clásica en la década de los 50 utilizó preparaciones pigmentadas en forma de líquidos, cremas y polvos, para prevenir o reducir el paso de los UV a la vez que prevenían de la pigmentación. Los pigmentos inorgánicos, dióxido de titanio y dióxido de zinc resultaron ser los más eficaces en este sentido (cobertura UVB y UVA) pero su utilización se vio limitada por su inaceptabilidad cosmética dada la blancura que dejaba sobre la piel. En la actualidad esta desventaja se ha subsanado al lograr partículas con transparencia cosméticamente aceptable mediante técnicas de micronización y de recubrimiento de partículas aumentando su foto estabilidad y disminuyendo la foto reactividad.

Los que contienen derivados del benzimidazol

Características: Son excelentes filtros, entre los que destaca el Mexoryl SX, filtro foto estable, de gran tolerancia y agrado cosmético. Protege no sólo de la radiación UVB, sino también de la UVA. Consigue una amplia protección frente a alergias solares, fotodermatosis, envejecimiento cutáneo y cáncer epidérmico.

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Según su factor de protección

El factor de protección solar está expresado por un número, el cual indica las veces (en unidades de tiempo) que una piel con filtro solar puede estar expuesta al sol sin surgir la aparición de eritema solar. Su reacción se compara con los efectos que en lq misma piel se produce cuando, en idénticas circunstancias, su exposición se realiza sin filtro solar.

Cada piel posee una capacidad de reacción biológica diferente ante las radiaciones solares en función de su fototipo. Así, una piel muy blanca (tipo I) precisa una mayor índice de protección que la más pigmentada (tipo VI), por ello los cosméticos de protección solar se clasifican atendiendo al índice o factor de protección solar (FPS).

Como se obtiene el factor de protección

Existen varios sistemas para obtener el FPS. El más utilizado en nuestro medio es el europeo: se basa en la obtención de la dosis mínima de radiación UVB que se precisa para provocar el eritema en una serie de individuos (20), con y sin foto protección. Para ello se utiliza una lámpara (simulador solar) que incide sobre la piel, generalmente en la espalda, observándose a intervalos regulares su reacción ante estas radiaciones solares simuladas.

OTROS COMPONENTES DEL COSMÉTICO DE PROTECCIÓN SOLAR :

Elementos antienvejecimiento: antiradicales libres

Los últimos avances en materia solar han demostrado que en la piel expuesta al sol se acelera el proceso de formación de radicales libres (sustancias muy agresivas que aceleran el proceso del envejecimiento cutáneo). Por ello, las fórmulas solares más utilizados son los derivados de las vitaminas E y C, que han demostrado ampliamente su poder protector de la piel.

Estas vitaminas pueden asociarse a otros productos, tales como las lecitinas, que tienen la propiedad de aumentar la actividad de dichas vitaminas para que el efecto antirradicales no se vea saturado en exposiciones solares intensas o prolongadas.

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Elementos de tratamiento

En la actualidad los productos solares son también cosméticos de tratamiento para la piel. Por ello, es bastante frecuente incluir en su fórmula elementos hidratantes, protectores y antiarrugas, etc. De este modo aseguramos a la piel no sólo una calidad de bronceado uniforme, sino también las condiciones de suavidad y elasticidad necesarias para mantener su función de barrera protectora

Como elegir un cosmético de protección solar

En el envase del protector solar debe figurar obligatoriamente una serie de datos sobre su composición: tipo de excipiente, elementos antiradicales y tratantes (si los tiene) y, especialmente, el índice de protección solar que posee.

El factor de protección solar nos da idea del tiempo que una piel puede permanecer expuesta al sol sin riesgo de quemaduras. Cuanto mayor sea el FPS, más alta será la protección frente al sol.

Por ejemplo, si una persona es capaz de permanecer el primer día de exposición 20 minutos sin quemarse, la elección de un foto protector 8 le proporcionará una protección hasta 8 veces superior (un máximo de 2 horas y 40 minutos), aunque deben aconsejarse siempre exposiciones inferiores a estos máximos.

Productos para después de la exposición solar

Como consecuencia de la exposición de la piel al sol, sobre todo si es excesiva, se produce un eritema que puede ser más o menos grave, dependiendo de la dosis de sol recibida.

En caso extremo, es decir, cuando se producen quemaduras en la piel, el tratamiento cosmético resulta insuficiente, por lo que hay que recurrir al tratamiento médico.

Para el resto de los casos, los productos idóneos son los denominados cosméticos para después del sol, conocidos como after sun. Están destinados a calmar el ardor y la rojez de la piel e impedir el desarrollo de una inflamación. Además, contienen elementos hidratantes y regeneradores. Por ello, los productos para después del sol, además de calmar los efectos molestos de la exposición, regeneran la piel y la preparan para una adecuada exposición solar al día siguiente.

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Composición de un cosmético para después del sol

Para que los cosméticos after sun sean el componente ideal de los foto protectores en la época de exposición solar, las sustancias de su formulación deben poseer las siguientes propiedades:

Acción antiinflamatoria y calmante: La piel expuesta al sol que ha sufrido un eritema, manifiesta una reacción de inflamación. Por tanto, la primera propiedad de un cosmético de estas características es la de poseer un efecto calmante y antiinflamatorio local.

Para conseguirlo se utilizan extractos vegetales, naturales o de síntesis. Uno de los más utilizados es el alfa-bisabolol.

Acción cicatrizante: Hay numerosos extractos vegetales que producen este efecto, entre ellos podemos citar los de centella asiática o de caléndula. También es muy utilizada la alantoína.

Acción hidratante

La acción hidratante es importante por dos razones:

• Para mantener las cualidades de elasticidad y suavidad de la piel, indispensables para que no se produzca envejecimiento prematuro.

• Obtener un bronceado duradero. • Normalmente son utilizados los mismos que se incluyen en las cremas hidratantes.

Ej. Colágeno, ácido hialurónico, ceramidas, aloe vera etc.

HIDROSIS

Alteraciones de la cantidad Alteraciones de la calidad

Hiperhidrosis Anhidrosis Dishidrosis

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localiza en las palmas de las mismas. La preocupación por el padecimiento de esta alteración provoca un aumento de la producción de sudor. El aumento de la sudoración humedece la epidermis y la macera haciendo que el contacto con estas personas sea desagradable. Además el sudor pierde sus características ácidas, pues también esta incrementada la sudoración apocrina. Todas estas causas favorecen la proliferación de bacterias y de hongos en las zonas afectadas. Según las zonas en que se localice la hiperhidrosis podemos realizar la siguiente clasificación.

• Hiperhidrosis de la cara y cuero cabelludo • Hiperhidrosis axilar • Hiperhidrosis plantar • Hiperhidrosis palmar

ALTERACIONES QUE AFECTAN A LA CALIDAD Bromhidrosis: Es el nombre con que se designa al olor desagradable del sudor de ciertas personas, principalmente en las axilas y en los pies. Suele ir asociada a la hiperhidrosis. El mal olor es causado normalmente por la fermentación de ciertos componentes del sudor por las bacterias y los hongos que existen en exceso en la zona afectada. Cromhidrosis: Es la pigmentación del sudor provocando manchas y cercos en la ropa como consecuencia de ciertos pigmentos excretados por él mismo o procedentes de los hongos que proliferan en la zona afectada. ALTERACIONES DE LA GLANDULA SEBACEA Las glándulas sebáceas están situadas en la dermis media. Tienen forma arracimada y generalmente desembocan en el folículo piloso por un conducto excretor. Son glándulas de tipo holocrino, es decir, su secreción se forma por la desintegración completa de sus células, al cargarse éstas de grasa. El sebo así formado es vertido al folículo pilosebáceo y excretado a la superficie cutánea por el canal folicular. Desde la glándula sebácea hasta llegar a la superficie cutánea por el canal folicular (poro) se encuentran una serie de productos, que no sólo modifican el sebo, sino también su entorno, dando lugar a alteraciones en esta glándula y en el folículo pilosebáceo. Las alteraciones más importantes de la glándula sebácea son:

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• Seborrea • Acné • Rinofima • Rosácea

SEBORREA El sebo, secreción de la glándula sebácea, constituye el componente mayor (95%) del manto lípido superficial. El resto de los lípidos “emulsionantes” se sintetizan en el seno de la epidermis durante el proceso de la queratinización. El término seborrea significa (flujo de grasa) es la hipersecreción de la glándula sebácea. Origen de la seborrea Los andrógenos son el estimulante más poderoso de las glándulas sebáceas; éstas son diminutas en la edad prepuberal pero su tamaño aumenta rápidamente en la pubertad, debido al incremento de estas hormonas. Las zonas seborreicas fundamentales son: frente, pómulos, nariz, barbilla, hombros, nuca centro de la espalda y parte central del pecho que es donde mayor número de glándulas sebáceas hay. La seborrea está íntimamente ligada a la evolución sexual, aparece al iniciarse la pubertad, cuando aumentan los andrógenos. En esta época se admite como normal un cierto grado de grasa cutánea que se denomina (seborrea fisiológica). Persiste durante la época de actividad sexual, se atenúa en la menopausia, normalizándose el aspecto de la piel, y desaparece en la vejez. En un reducido número de casos en la menopausia la secreción sebácea se incrementa, acompañada de un brote de pápulas amarillentas distribuidas por la cara. El PH de la emulsión epicutánea de la piel seborreica aumenta hacia la alcalinidad, perdiéndose las propiedades de defensa frente a las infecciones. Los cabellos se aglutinan (se apelmazan) necesitando lavados frecuentes. En algunos casos sobre la piel seborreica aparece el acné y la dermatitis seborreica, pero en otros casos no pasa de ser una simple seborrea. Una complicación frecuente de la piel seborreica son los quistes sebáceos, que se localizan en cualquier zona sebácea, con preferencia en las retroauriculares y lóbulos de

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las orejas. Comienzan como lesiones sólidas, del tamaño de un perdigón lentamente alcanzan el tamaño de un garbanzo y suelen ser móviles. La seborrea sigue un curso regular en el que se intercalan periodos de exacerbación condicionados por: nervios preocupación, mala alimentación, agotamiento físico y determinados medicamentos.

EL ACNE El acné es una afección de los folículos pilosebáceos, producida por el bloqueo de la secreción sebácea en el canal folicular y por las alteraciones de origen inflamatorio y microbiano de la glándula sebácea. La denominación de acné polimorfo juvenil se da al brote acnéico, que predomina en la adolescencia. La lesión fundamental del acné es el “comedón”, filamento seborreico enquistado en el canal folicular, contaminando por gérmenes. Origen del acné El acné puede ser espontáneo e inducido:

a) Acné genuino: espontáneo b) Acné inducido: provocado por medicamentos o por factores externos.

a) Acné genuino: Este tipo de acné no es producido por un solo factor, sino por el

conjunto de una serie de elementos que actúan combinados con mayor o menor participación.

El acné se halla determinado genéticamente. Parece ser que se hereda incluso la distribución y duración de las lesiones. Aparece en la pubertad, cuando las glándulas sebáceas aumentan de tamaño bajo la influencia hormonal (andrógenos) y comienzan a segregar en exceso. El andrógeno activo no es la testosterona, sino la dihidrotestosterona y la androstendiona que segregan las cápsulas suprarrenales y los ovarios de la mujer normal.

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Las glándulas sebáceas de un individuo van a tener características más o menos masculinas, no en función de los niveles en sangre de los diferentes andrógenos circulantes, sino en las posibilidades locales de formación de la dihidrotestosterona. Se ha demostrado que la piel acneica produce de 2 a 20 veces más dihidrotestosterona, que la piel normal. En el proceso del acné la importancia no está en la cantidad total del sebo, en el nivel de ácidos grasos o en la población bacteriana, sino en la retención de estas sustancias en el canal folicular. El número y tamaño de los folículos es importante en el desarrollo del acné. Utilizando el microscopio electrónico de exploración superficial, han demostrado que hay más unidades pilosebáceas en la cara que en la espalda y el diámetro del poro es más pequeño en la cara. Esto explica el por qué el acné es más frecuente en la cara que en la espalda y no es frecuente en zonas de grandes poros como por ejemplo en los poros abiertos de la nariz. Por otra parte los granos grandes e inflamados se dan con frecuencia en poros cerrados.

b) Acné inducido: Puede ser provocado por factores internos y externos.

- Factores internos: Determinados medicamentos como: halógenos (bromo, yodo, cloro) hidantoína, vitamina B12 por vía inyectable, ciertos anticonceptivos, corticoides, etc., pueden provocar acné.

- Factores externos: En la mayoría de los casos está provocado por cosméticos: aceites minerales, brillantinas, etc.

El acné cosmético según Kligman y Mills se caracteriza por:

- Aparece en mujeres entre los 20 y los 40 años, en general sin pasado acnéico.

- Se localiza en la cara con predominio de microquistes, sin puntos negros y sobre todo en las zonas próximas al cuero cabelludo.

FACTORES QUE INFLUYEN EN EL DESARROLLO DEL ACNÉ El mecanismo patogénico del acné se explica por la conjunción de cuatro factores:

- Hipersecreción sebácea.

- Flora bacteriana del conducto pilosebáceo hiperproductora de lipasas (enzimas que desdoblan los lípidos).

- Alteración de la composición química del sebo.

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- Obstrucción del poro por queratinización anormal. Las personas acnéicas se caracterizan por tener las glándulas sebáceas voluminosas que producen mayor cantidad de sebo que las de un joven de su edad sin acné, esto es debido a que las glándulas sebáceas acnéicas tienen una mayor sensibilidad a los andrógenos circulantes. Las glándulas sebáceas contienen principalmente: escualeno, esteres de ceras y triglicéridos. En el conducto pilosebáceos se encuentra el Corynebacterium acné que por de sus enzimas, en especial las lipasas, desdoblan los triglicéridos dando ácidos grasos libres, estos y el escualeno, aumentan la obstrucción de los poros. Una de las características precoces del acné, es el aumento rápido de formación de queratina, que en láminas concéntricas, se acumulan en el poro. Después de obstruido el conducto pilosebáceo la glándula sebácea sigue segregando sebo. Las bacterias que viven en el conducto pilosebáceos (Corynebacterium acnes y Stafilococcus aureus) producen lipasas dando lugar a gran cantidad de ácidos grasos libres por hidrólisis de los triglicéridos del sebo. Al estar obstruido el poro y seguir produciendo sebo, el comedón se rompe y libera en la dermis: ácidos grasos libres, queratina, gérmenes, hongos, restos pilosos, provocando una irritación acompañada de inflamación. El proceso podría resumirse de la forma siguiente: El acné se localiza sobre la piel seborreica de la cara (mejillas, frente, nariz), hombros, espalda y pecho. La retención del filamento seborreico del canal folicular, da lugar al comedón formado por: queratina, restos celulares, sebo, pelos, bacterias y hongos que en contacto con el aire se obscurecen, sobre todo por el gran número de melanocitos cargados de melanina, formándose el punto negro.

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Si la obstrucción del canal folicular es total, se forma un microquiste o punto blanco (comedón cerrado que no se puede extraer por presión, sino por punción), es por esto por lo que la piel acneica se recubre de pequeñas granulaciones blanco – amarillentas. La piel acneica es espesa, de color amarillo sucio, sembrada de puntos blancos y negros con una notable hiperqueratosis. CLASES DE ACNÉ El acné se clasifica en; acné superficial que no deja cicatrices y acné profundo que deja cicatrices.

1. Acné Superficial: a) Acné comedónico : Se caracteriza por la presencia de gran número de

comedones (puntos negros, puntos blancos o microquistes), de tamaño de la cabeza de un alfiler.

b) Acné papuloso : El comedón al cabo del tiempo sufre una reacción inflamatoria que se manifiesta, primero por una mácula y después por una pápula de color rosado, en el centro se puede ver el comedón.

c) Acné pustuloso : Consiste en un número variable de lesiones supuradas que se asientan sobre una base inflamatoria. Se desarrolla sobre un comedón o sobre una pápula preexistente. Por lo general comedones, pápulas y pústulas se combinan en áreas afectadas y reciben el nombre de acné polimorfo.

2. Acné Profundo: a) Acné tuberoso o indurado: Está formado por elementos granulomatosos,

profundos, de color rojo violáceo, dolorosos, indurados de evolución lenta a la supuración.

b) Acné forunculoso : Proceso inflamatorio profundo de evolución aguda semejante a un furúnculo.

c) Acné flemonoso : Las lesiones predominantes son abscesos profundos de gran tamaño, fluctuantes, dolorosos, de color violáceo y de evolución muy lenta.

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d) Acné mentoniano : Se caracteriza por localizarse en el mentón con preferencia en las mujeres, relacionado en la mayoría de los casos con los trastornos menstruales.

TRATAMIENTO DEL ACNÉ En primer lugar y antes de realizar el tratamiento se aconsejará la visita al médico (dermatólogo) que será quien decida. A la persona con acné se le debe recomendar sobre todo constancia y paciencia, pues la respuesta al tratamiento es lenta. Las radiaciones solares reducen la producción de ácidos grasos libres, la hipersecreción sebácea, tiene acción antimicrobiana y proporcionan una exfoliación perfecta, gradual y fisiológica El tratamiento cosmético de esta piel, debe ser muy suave, pues a pesar de ser pieles gruesas, suelen ser sensibles e irritables. CUIDADOS COSMÉTICOS EN CABINA Se realizarán por consejo y prescripción del médico. Este tratamiento tiene la ventaja de que en un periodo de tiempo mínimo, se consigue la limpieza minuciosa de la piel Se procederá de la forma siguiente:

1. Limpieza cuidadosa, la forma cosmética más empleada para este fin son las emulsiones limpiadoras o bien jabones antisépticos específicos.

2. Completar la higiene cutánea con lociones desinfectantes y desengrasantes no demasiado astringentes.

3. Ablandar los comedones por vaporización de agua o de agua y ozono. 4. Eliminación de comedones, pústulas y quistes. Suelen emplearse las presiones

con los dedos pulgar e índice recubiertos de gasa estéril o bien el sacacomedones ya explicado.

5. Eliminar de la piel los detritus de la extracción anterior. 6. Completar el cuidado con pulverización tibia y aplicar cosmético protector

específico. Estos deben contribuir a la normalización de la secreción sebácea. Por lo general son cremas pobres en grasas, que llevan incorporadas en su formulación compuestos azufrados orgánicos, capaces a nivel de la glándula sebácea de fluidificar esta grasa para su salida al exterior.

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Estas cremas en general además de normalizar y fluidificar la secreción sebácea por el azufre orgánico, llevan desinfectantes que disminuyen la flora bacteriana y sustancias hidratantes que la protegen del medio ambiente.

ROSÁCEA La rosácea es una dermatitis crónica, que afecta principalmente a la cara. Su presencia en otras zonas es poco frecuente. Se caracteriza por la presencia sucesiva o simultánea de telangiectasias, pápulas y pústulas. Su proceso evolutivo puede llegar a hacerse crónico, con periodos de empeoramiento y remisión. La rosácea se desarrolla con más frecuencia sobre pieles seborreicas que sobre pieles atípicas. Se caracteriza por una eritrosis facial (congestión), originada por diversos estímulos, que pueden durar minutos e incluso horas, acompañada de una sensación de calor. Poco a poco va adquiriendo una forma más intensa y permanente. Como consecuencia de las congestiones (eritrosis) repetidas y la atonía vascular, aparecen telangiectasias en la nariz, surcos nasogenianos y mejillas. El color rosa oscuro del periodo inicial se convierte en bermellón o rojo violáceo, dando lugar por su cronicidad a la aparición de edema con espesamiento de los tejidos. En esta piel pueden aparecer pequeñas pápulas y pústulas del tamaño de la cabeza de un alfiler, agrupadas o diseminadas. Existen dos tipos:

1. Rosácea Seborreica: Se asienta en la parte central de la cara sobre un fondo seborreico.

2. Rosácea no Seborreica: Es poco frecuente y suele presentarse, sobre todo, en mujeres de piel fina, blanca y seca, al iniciarse la menopausia.

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA ROSÁCEA

- Factores internos: Tensión emocional, trastornos viscerales (ginecológicos, gastrointestinales, etc.).

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- Factores externos: Estímulos climáticos, bebidas alcohólicas, alimentos muy calientes y muy condimentados.

TRATAMIENTO Se realizará siempre bajo control médico. La higiene de esta piel deberá realizarse con una leche limpiadora suave aplicando a continuación un tónico facial descongestivo. Como los agentes climatológicos pueden afectar negativamente, es aconsejable proteger la piel con productos adecuados (cosméticos protectores).

RINOFIMA Es una alteración de las glándulas sebáceas que origino una hipertrofia, localizada preferentemente en la nariz que adquiere un aspecto tumoral. Esta afección es casi exclusiva del hombre y aparece en la madurez. Se presenta en dos formas:

- La fibrosa telangiectásica

- La glandular En el rinofima fibrosa telangiectásica el apéndice nasal es de color rojo vivo, tiene gran número de papulopústulas, está surcado de telangiectasias y sus orificios foliculares se presentan ensanchados. En el Rinofima glandular la coloración es más normal, sin embargo, la deformación es mayor. Presenta un gran número de poros muy dilatados que bajo presión expulsan filamentos seborreicos fétidos, mezclados con pus. El tratamiento debe ser fundamentalmente médico.

DERMATITIS SEBORREICA FACIAL Se manifiesta por placas o manchas eritematosas, de bordes imprecisos, recubiertas de escamas pequeñas o medianas, grasosas o secas, adheridas o desprendibles. Localiza con predilección en las cajas, espacio interciliar, surcos nasogenianos y sublabial, pabellón auricular y límite del cuero cabelludo con piel lampiña. Las formas severas abarcan mejillas, bigote y barba. Las lesiones son moderadamente pruriginosas. La sensación de prurito, tensión, se incrementa en los ambientes cálidos. A veces son discretamente pigmentógenas en los

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surcos nasogenianos. A la inversa después de asoleadas, las lesiones de frente y mejillas pueden tornarse acromiantes. La evolución se caracteriza por el desarrollo de brotes o ritmados por situaciones emocionales, periodos de stress. Las formas leves mejoran durante las vacaciones. FACTORES QUE INFLUYEN EN LA SEBORREA Factor hormonal: El origen de la seborrea coincide con el aumento de andrógenos circulantes. Factor hereditario: Parece ser que la seborrea se halla determinada genéticamente, tanto en la distribución como en la cantidad de grasa. Factor alimenticio: La alimentación tiene gran importancia en la producción de sebo, sobre todo la composición de los alimentos. Una alimentación rica en grasas o hidratos de carbono (pastas, azúcares, chocolates, etc.) aceleran la producción de sebo. Otros factores que influyen son:

• Edad: La secreción sebácea aumenta en la pubertad y excepcionalmente en algunas mujeres en climaterio.

• Sexo: En el hombre la secreción sebácea es superior a la de la mujer. • Zona cutánea: Hay zonas más afectadas que otras. • Estados de ansiedad, preocupaciones, y en general alteraciones del sistema

nervioso, influyen en el aumento de la seborrea. TRATAMIENTO En el tratamiento general de la seborrea es necesario considerar ante todo la importancia de prescribir un régimen higiénico dietético. Es imprescindible corregir la obesidad, las dietas desequilibradas, la vida sedentaria, controlar las horas de sueño. La vida al aire libre, la radiación solar, el ejercicio físico son buenos coadyuvantes en el tratamiento de la seborrea. En oportunidades se torna indispensable agregar medicación sedante. Los casos especialmente intensos, severos, de secreción sebácea fluente, oleosa, justifican la prescripción de isotretinoína con las mismas dosis y esquemas que se recomiendan en el acné noduloquístico.

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La piel seborreica representa un grado evolutivo más crítico que el cutis graso, ya que es resultante de desequilibrios en el manto hidrolipídico por aumento de las secreciones sebáceas y sudoral. Esta excesiva secreción sebácea que a veces es oleosa y fluente se vuelca sobre la superficie cutánea en forma manifiesta; pero otras veces por modificaciones en la calidad del sebo éste se vuelve más duro y suele quedar retenido en el conducto excretor dando origen a los comedones. En el caso de la seborrea fluente u oleosa, el aspecto de la piel es brillante y de reactividad irritable. En la seborrea comedoniana, el aspecto de su superficie es opaca, en apariencia seca y dispareja. En ambos casos la capa córnea se presenta gruesa y un tinte amarillo grisáceo por la retención del sebo. Fundamentos del tratamiento cosmético

• Observación minuciosa de la superficie cutánea • Higiene • Astringencia para el control de la secreción seborreica • Adelgazar la capa córnea por abrasión químico-física • Extracción de comedones y microquistes y si hubiera también los quistes de

millium. • Aseptizar el área tratada • Aplicar una mascarilla absorbente y descongestiva • Hidratar mediante compresas embebidas o por brumización.

ALTERACIONES DE LA CIRCULACIÓN SANGUÍNEA

Afectan a los capilares subepidérmicos y a los vasos sanguíneos existentes en la dermis y el tejido celular subcutáneo. Pueden ser congénitas o adquiridas, aparecen por procesos inflamatorios, por dilatación o por neoformación de vasos sanguíneos. Entre estas alteraciones destacaremos las siguientes:

ALTERACIONES DE LA

CIRCULACIÓN PERIFERICA SANGUÍNEA

• Eritema

• Estasis venosas y cianosis

• Telangiectasias y couperosis

• Varices

• Nevos vasculares o Angiomas

• Solar • Emotivo • Urticaria • Dermografismo • Sabañones

• Angioma estelar • Angioma puntiforme • Angioma plano • Angioma Tuberoso • Angioma cavernoso

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• Grado II: Es un eritema pruriginoso con edema • Grado III: Es un eritema con edema con flictemas, y con fenómenos

subjetivos de dolor

• Eritema emotivo. Es un fenómeno de vasodilatación pasajero y de origen nervioso, que se localiza preferentemente en las mejillas. Aparece como expresión de vergüenza, pudor, etc.

• Urticaria: Es una erupción eritematosa transitoria caracterizada por la aparición de habones que producen gran picazón. La causa suele ser alérgica por contacto o ingestión de algún producto sensibilizante.

Después de la exposición al sol se puede, en algunos casos, observar la aparición de urticaria localizada en las partes descubiertas, que desaparece al mismo tiempo o poco después de cesar la irradiación. Se da sobre todo en mujeres y niños.

• Dermografismo: Es una reacción eritematosa exagerada que se produce

cuando se pasa sobre la piel un instrumento romo o bien la uña de un dedo.

• Sabañones: Afecciones que se localizan preferentemente en los dedos de los pies, causadas por el frío. Son manchas de color rojo vivo o violáceo, que sobresalen por edema de la dermis y que con los cambios de temperatura experimentan sensación de prurito y ardor. Tienden a sufrir grietas y ulceraciones.

Estasis venosa y cianosis: La estasis venosa es una alteración de la circulación de retorno, la cual es deficitaria, por lo que se produce una congestión de las venas, acompañada de sensación de pesadez, hinchazón y calambres en las extremidades. En algunos casos pueden aparecer cianosis, por lo cual la piel presenta un aspecto violáceo debido a una dilatación de los capilares venosos superficiales con estancamiento o éxtasis de la sangre en los mismos, edematizándose la zona afectada. Estas afecciones se suelen dar en personas que permanecen de pie mucho tiempo por su trabajo, en embarazadas, en personas de vida sedentaria, etc. Telangiectasias. Couperosis : Las telangiectasias son capilares dilatados que se visualizan a través de la epidermis en forma de trayectos finos y sinuosos de color rojo o

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violáceo. Se disponen en placas o en forma difusa. Suelen localizarse preferentemente en la cara y en las extremidades inferiores. La couperosis se caracteriza por la aparición de telangiectasias formando manchas rojizas en la zona de los pómulos, mejillas y aletas de la nariz. Suelen darse en personas de piel sensible como resultado de congestiones repetidas de los capilares (eritemas) de la zona, los cuales pierden su elasticidad y se dilatan. Las cuales pierden su elasticidad y se dilatan. Las causas suelen ser la exposición sin protección al frío, viento, radiaciones solares, calor, los trastornos digestivos y los trastornes nerviosos. Varices: Es una afección del sistema circulatorio periférico que consiste en la dilatación permanente de las venas, a la vez que éstas toman un trayecto tortuoso, observándose abultadas bajo la piel. Cuando la dilatación afecta a pequeños vasos se denominan varicosidades. Las varices se originan por un trastorno de la circulación de retorno de modo que la presión de la sangre aumenta sobre la pared de las venas provocando su dilatación. Se localizan preferentemente en las piernas. Las causas son el embarazo, la falta de ejercicio, la permanencia de piel largo tiempo, la tromboflebitis, la predisposición familiar. Nevos vasculares : Los angiomas son nevos consistentes en la dilatación y la neoformación de los vasos sanguíneos de la piel, apareciendo como manchas más o menos elevadas, de color rojizo vinoso sobre la misma. El tratamiento de los angiomas es quirúrgico.

• Angioma estelar: o nevus en araña, se observa como un punto rojo central del que parten finas arborizaciones vasculares, se localizan preferentemente en la cara y en la zona del escote.

• Angioma puntiforme: también llamado punto rubí, es un pequeño angioma de unos dos milímetros de diámetro, elevado aunque muy poco, sobre la piel vecina. Su tratamiento como el del angioma estelar, lo realiza el médico destruyéndolo con el electro bisturí.

• Angioma plano : aparece en el nacimiento como una mancha de diverso tamaño que suele localizarse en la cara. Su color va del rosado violáceo. Son los llamados antojos.

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• Angioma tuberoso : también se le denomina angioma en forma de fresa. Es una neoformación en placa de color rojo, circular, elevada sobre la piel y de superficie irregular. Es blando a la palpación.

• Angioma cavernoso : es una formación tumoral profunda, desarrollada en la dermis e hipodermis, que aparece al exterior como una masa traslucida de color rojo azulado, dura a la palpación.

HERPES Agrupación de vesículas formando placa de base eritematosa, distinguiremos: herpes simple, herpes recidivante, y herpes zoster. Herpes simple Acumulo de vesículas sobre una placa congestiva, eritematosa, de aparición espontánea y evolución hacia desecamiento vesiculoso formando costras y desaparición lesionar en el curso de ocho a quince días. Herpes recidivante Se puede adscribir en la misma definición del anterior, con unas reapariciones periódicas sobre la misma área en que asentó por primera vez y como respuesta a los mismos desencadenantes, que pueden ser: regla, trastornos emocionales, digestivos, fiebres, radiaciones solares etc. Herpes zoster Tiene la misma clínica que los anteriores, acostumbrando a ocupar zonas mucho más amplias que siguen linealmente todo un trayecto nervioso metamérico, siendo característica la selectiva unilateralidad de dicha afección. Se acompaña habitualmente de floridas lesiones dermatológicas y acusada sensibilidad dolorosa en toda el área afectada. Piodermitis Afecciones cutánea de origen exógeno producida por cocos piógenos. Dentro de este capítulo distinguiremos: Estafilodermias (infección por estafilococos) o infección de los folículos pilosebáceos. Citaremos como casos más frecuentes: impétigo, forúnculo, ántrax, etc. Estreptodermias (infección por estreptococos). Las afecciones de este tipo son: erisipela, panadizo, por ejemplo.

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Este grupo de afecciones es altamente contagioso en el mismo individuo, y por la misma razón de ser, a segundos sujetos. Su tratamiento consiste en aseptizar las zonas afectas por medio de una limpieza meticulosa, apósitos con pomadas de antibióticos de amplio espectro y también por vía general. En los casos que se han formado prominentes abscesos se procede a solución quirúrgica por desbridamiento. Urticaria Es un estado reaccional de la piel que se caracteriza por la erupción de unas pápulas edematosas o habones, acompañados alguna vez por un edema en el tejido subcutáneo, con prurito y aún escozor de variada intensidad. Generalmente las lesiones descritas son poco duraderas. La erupción suele aparecer en áreas cubiertas tales como: tronco, nalgas y pecho, sin descartar que pueda afectar otras regiones. Aunque se desconoce le mecanismo por el que aparece la roncha o habón, su aparición es resultado del aumento de la permeabilidad capilar que ha permitido la extravasación de proteínas y de líquidos. La urticaria puede ser causada por una gran variedad de sustancias. Pero lo que en una ocasión puede producir una urticaria en otro momento originará tal vez un eritema con erupción vesiculosa o una forma de edema angioneurótico, siempre sobre el mismo paciente. La alergia a los alimentos es causa frecuente de urticaria, o bien alergias a ciertos inhalantes como el polvo y el polen. Tampoco podemos olvidar los factores psicosomáticos, de gran importancia, pues un estado maniaco-depresivo o simples alteraciones emocionales, pueden producir ataques de urticaria. Por último infecciones bucales crónicas o parásitos intestinales pueden asimismo provocar una urticaria. Punto rubí Es un punto completamente rojo, bien delimitado, plano en un principio y discretamente prominente, en cúpula, cuando existe durante largo tiempo. El tamaño de los puntos rubíes puede variar de un milímetro de diámetro hasta más de diez; cuando sobrepasan dicho límite se describen ya como angiomas tuberosos tardíos. Araña vascular Podemos describir dicha afección como un trastorno vascular periférico sobre la piel, con la misma relación empleada para el punto rubí pero con la diferencia de que en el

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presente caso se halla finamente vascularizado en su periferia, partiendo del punto central unas ramificaciones que a medida que se alejan se convierten en imperceptibles.

TUMORES DEL TEJIDO ADIPOSO Lipomas Son proliferaciones del tejido adiposo más o menos bien limitado de consistencia blanda o elástica recubiertas por una piel no alterada de diferente tamaño. El único tratamiento es su extirpación quirúrgica. Xantelasma palpebral Lesiones por depósito de sustancias grasas, de lento crecimiento, formando manchas de color amarillo grisáceo, bien delimitadas en sus bordes y con ligero relieve. Aparecen en adultos y viejos, preferentemente de sexo femenino, habiéndose constatado como manifestación familiar. Lesión benigna cuya razón terapéutica es únicamente de carácter estético, pudiendo ser quirúrgica, electrocoagulación o química) ácido tricloroacético.

DIAGNOSTICO DE PIEL El diagnostico estético es una de las fases fundamentales de los tratamientos estéticos. ETIMOLOGÍA Etimológicamente la palabra “Diagnóstico” procede de la palabra “Diagnosis”, de “diagnosko”, y de “gignosko”, hermano del latín “gnóscere” “arte de descubrir o interpretar los signos de una enfermedad”. Definiciones

• En Medicina se define como “Arte o acto de conocer la naturaleza de una enfermedad mediante la observación de signos y síntomas”.

• “Calificación que da el médico a la enfermedad según los signos que advierte” • “Determinación de la enfermedad hecha por el médico en vista de los “síntomas”

En las profesiones relacionadas con la imagen personal como Estética Integral, diagnóstico es: “La calificación que se hace del aspecto de la piel y anexos y sus alteraciones o modificaciones estéticas a partir de unos signos y síntomas”

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PROTOCOLO Etimológicamente la palabra Protocolo procede del latín “procollum” y del griego “Protokollon”. Definiciones: “Acta o conjunto de actas relativas a un acuerdo diplomático” “Ceremonial, etiqueta, ritual “Conjunto de reglas para la celebración de las ceremonias o diplomáticas” En informática, “Conjunto de normas y procedimientos necesarios para la transmisión de datos, que debe ser seguido tanto por el emisor como por el receptor”. Concepto Protocolo es estética es “El conjunto de procedimientos que deben seguirse para conseguir modificar el aspecto, corregir imperfecciones, mantener en buen estado y proteger las diversas partes superficiales del cuerpo humano”. El estudio y diagnóstico de la piel y sus modificaciones es el “pilar fundamental para el tratamiento personalizado de las alteraciones estéticas. Este análisis, ya sea directo o mediante métodos de observación específicos, debe realizarse de manera protocolizada siguiendo unas pautas de actuación específicas de forma que se optimicen los resultados. El protocolo de diagnóstico incluirá:

• La entrevista o Interrogatorio • Estudio de Piel (valoración)

Entrevista personal o interrogatorio En el interrogatorio que se realiza al comenzar el diagnóstico pretendemos obtener la mayor cantidad de información acerca de nuestro cliente, que nos permitan detectar sus demandas y necesidades y elaborar propuestas de tratamiento. Los datos de mayor interés son: 1. Datos para el historial estético

a. De tipo general: nombre, edad, dirección, teléfono, etc. b. Datos médicos de interés estético: enfermedades padecidas, medicaciones,

etc. 2. Datos que tienen relación con tratamientos estéticos: hábitos, tratamientos estéticos

seguidos, cosméticos utilizados, reacciones a los agentes climáticos, etc.

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Estudio de piel Proporciona los datos para realizar una valoración facial que junto con la información obtenida en la entrevista y ficha técnica, permitirán identificar las alteraciones estéticas presentadas, necesidades cutáneas de la piel, elegir el tratamiento estético, técnicas cosméticas y electroestéticas a realizar. Equipos y Métodos de Diagnóstico Son todos los elementos o sistemas que nos permiten analizar el tipo de piel y sus alteraciones, su evolución a lo largo del tiempo y evaluar los tratamientos estéticos realizados. Estos son:

1. Observación a simple vista 2. Al tacto 3. Y a través de la lupa

Métodos de observación y análisis más utilizados:

• Lupa • Luz de Word • Medidor del grado de hidratación • Sebométro • Pehachímetro • Micro cámaras

Lupa: Instrumento óptico simple que permite la observación ampliada de la piel, el pelo y el cuero cabelludo. Las lupas usadas en estética constan de un lente de observación de 3 a 5 optrías, montado sobre un soporte metálico. Algunos modelos incorporan un fluoroscente de luz para iluminar la zona de observación y facilitar el examen. También pueden estar provistas de un brazo articulado y pié con rodachines, para permitir su acceso al área de observación. Luz de Wood Equipo de análisis dérmico basado en el fenómeno de la fluorescencia que producen determinadas sustancias al incidir sobre ellas una emisión de radiación ultravioleta con longitud de onda comprendida entre los 320 y 400 nm.

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La Luz de Word denominada también luz negra, está constituida por una lámpara de vapor de mercurio, recubierta por un filtro de óxido de níquel, también llamado cristal de Word, que sólo permite el paso de radiación ultravioleta comprendida entre los 320 y 400 nm. Se obtiene, de esta manera, una luz pura adecuada para la producción de fluorescencia, con un pico de emisión máxima sobre los 365 nm. Algunos modelos incorporan una lente de 3 dioptrías a modo de lupa, con el fin de facilitar la observación. Las lámparas pueden ser manuales, portátiles, o ir incorporadas a lámparas de pie o de mesa. Según las fluorescencias observadas se podrá determinar el tipo de piel o la alteración estética que se presente. La fluorescencia de la piel es debida fundamentalmente a la queratina y en menor grado, al colesterol y ácidos grasos de la secreción sebácea. Cuanto más espesa sea la capa córnea, más brillante y blanquecina será la fluorescencia; en cambio ésta es inversamente proporcional a la intensidad de la pigmentación y de la circulación. Así, el dorso de la mano se visualizará de color violáceo, mientras que la palma es de una blancura brillante, incluso más acentuada en las uñas. Medidor de grado de Hidratación Equipo de análisis que determina el grado de hidratación de la capa córnea. También es útil para medir la eficacia de un cosmético o tratamiento hidratante. Sebómetro Equipo para el análisis cuantitativo de los lípidos superficiales mediante técnicas fotométricas. Se basa en la lectura mediante un fotómetro de la transmitancia lumínica a través de una película que se aplica sobre la piel y al que se adhiere el sebo. La Transmitancia variará en función de la cantidad de sebo recogida de la superficie cutánea. Medidor del PH El medidor de PH o pH-metro no ofrece valores fiables a la hora de determinar el pH de la piel (aunque sí el pH de los cosméticos), por lo que su uso ha decaído en el ámbito de la estética. Microcámaras Equipo de análisis que permite la observación óptica de los relieves y estructuras superficiales cutáneas, así como detectar alteraciones y evaluar el tratamiento prescrito.

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CARACTERÍSTICAS ESPECIALES PROPIAS DE LA PIEL SANA. Dentro de este tema se relacionan todas aquellas características cosméticas registrables en el diagnóstico, que son propias de la piel sana en su máximo y mejor estado de función. Color de la piel : En condiciones normales es el resultado de la acción de varios factores; genéticos, étnicos, ambientales, laborales, etc. En definitiva todos estos factores van a producir una combinación de cuatro pigmentos, a los cuales se agregan el grosor de la piel de la zona considerada, tanto de la capa córnea y de la granulosa, como de la dermis fibrosa o profunda. El color de la piel es una característica que se puede reconocer visualmente, aunque existe aparatología para detectar pequeñas variaciones zonales de su intensidad. Es importante determinar la distribución homogénea del color, típica de la piel sana desde el punto de vista cosmético, que va más allá que el de piel sana desde la óptica médica. Brillo de la piel: La piel sana tiene un equilibrio entre la absorción y la reflexión de las ondas luminosas, y la refracción dentro de su estructura fibrosa, cuyo resultado final es una luminosidad característica. Si se pierde este equilibrio por exceso, se produce la piel brillos, situación que ocurre cuando hay seborrea; ésta además de piel brillante puede producir un aspecto untuoso en casos extremos. Cuando el equilibrio se pierde por defecto, la piel se presenta opaca, con aspectos de menor vid. Esto ocurre en el proceso de envejecimiento y en la sequedad cutánea. Superficie Cutánea: La piel tiene un aspecto homogéneo típico a la observación visual directa. Si se la analiza a través de la lupa se verá que presenta un dibujo característico que varía según la zona. Por ejemplo en la zona palmoplantar y especialmente en el pulpejo de los dedos configura un dibujo de líneas cuervas de Características individuales permanentes y fijas, diferentes al resto del cuerpo: es el denominado mapa de las impresiones digitales. La superficie de la piel se puede detectar al deslizar suavemente los dedos sobre la misma. Turgencia: Esta dada por el grado de hidratación profunda de la piel, combinado con las características titulares propias de la edad, profesión, vestimenta, estado hormonal, etc. La turgencia se comprueba esencialmente al examinar la piel con los dedos, haciendo la

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maniobra de pliegue o pinzamiento cutáneo entre el dedo índice y el pulgar. Con esta maniobra se comprueba además de la turgencia, el grado de hidratación, el tono de piel, su elasticidad, sensibilidad y espesor. Normalmente, según la zona la piel tiene una consistencia blanda elástica y, en caso de eudermia, sólo se ocasiona una leve molestia al hacer el pliegue de la piel con los dedos, presentando un espesor y tono característicos y sobre todo produciendo la inmediata recuperación de la piel a su estado y forma natural. Elasticidad: Propiedad muy importante, es una de las características esenciales fundamentales, merced a la cual la piel puede ser estirada hasta el 150% de su longitud inicial, aunque luego recupere su forma natural. Es el primer mecanismo que se pone en acción para defender la piel ante cualquier trauma. Flexibilidad: Dos de las características fundamentales de la piel son la elasticidad y flexibilidad. La elasticidad depende de las fibras elásticas y del estado de hidratación dérmica, La flexibilidad es una característica esencial de la piel que le permite flexionarse o doblarse en todas las direcciones; Sian resquebrajarse o romperse. Esta característica esencial depende de la acción combinada de todo el sistema fibroso de la piel y, muy especialmente, del colágeno, que le da la estructura o armazón, brindándole la más importante protección. Suavidad: La piel sana tiene una superficie suave, especialmente en la mujer. Esta característica esencial normalmente depende de aspectos genéticos, hormonales, climáticos, laborales, método de vida, etc. Es determinante el aspecto hormonal, ya que los estrógenos, hormonas naturales de la mujer, dan una piel más suave. En cambio los andrógenos hormonas naturales típicas del hombre pero que a veces pueden estar presentes en cantidades importantes en las mujeres, dan una piel más áspera y rústica. Tersura: Es la expresión máxima de la suavidad unida a la delicadeza y finura cutánea. Se refiere exclusivamente a la piel facial femenina en su más alto esplendor. Tono: Nos brinda una información de la disposición de la trama de la red fibrosa de la piel, de su calidad y de su espesor. El tono le otorga a la piel consistencia. Hidratación de la piel: El agua de la piel procede desde el interior y del exterior de nuestro organismo.

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a. Desde el interior proviene de la difusión del agua que llega continuamente desde las capas más profundas de la dermis hacia la epidermis, a través de la microcirculación, y es regulada por diferentes factores.

b. Desde el exterior: por la acción de substancias humectantes naturales (factor natural de humectación), por la retención y reabsorción del agua proveniente del sudor, de la perspiración y de la humedad ambiental.

Espesor de la piel: Es el resultado de la masa de tejido dérmico más el estado de su hidratación y el espesor de la epidermis, dado fundamentalmente por su capa córnea, la que puede estar más gruesa o más delgada. El espesor de la piel está determinado por la zona del cuerpo considerada, por el panículo adiposo subdérmico que siempre se involucra, por el sexo, la genética, la profesión, el clima y otros factores de menor incidencia. Sensibilidad: Se incluye la sensibilidad por la importancia que tiene la misma en las respuestas tróficas como resultado del estímulo de la piel, contribuyendo a mantener la eudermia. Por otro lado, en los casos en que está aumentada, como se verá, muchas prácticas manuales e instrumentales que normalmente son bien toleradas, en estas condiciones pueden producir reacciones como; erupciones, enrojecimiento y dolor, lo que obliga a la interrupción de algunas prácticas en cabina. Olor: La piel en forma natural y en estado de buena limpieza, tiene un olor natural que varía de acuerdo a las personas. En la formación del olor tienen gran importancia la secreción sebácea, sudoral, de feromonas, la alimentación, así como también las costumbres y hábitos. Temperatura: La Piel es un órgano muy bien irrigado. El plexo microarterioral subpapilar es el principal responsable de mantener uniforme la temperatura cutánea. Esta función es complementada por el soporte de la hipodermis y el plexo arterioral subdérmico. Este doble sistema circulatorio, unido a la acción refrigerante de las glándulas sudoríparas hacen que la temperatura corporal se mantenga estable en 36.5º aproximadamente. La temperatura cutánea siempre es inferior a la temperatura del interior del cuerpo. Emoliencia: Es el resultado de la suavidad, más las blandura y la flexibilidad cutánea. Se logra gracias a un contenido estable de agua en la capa cornea, el cual debe estar por encima del 10%. Las sustancias más usadas para mantener la emoliencia son: el lactato de colilo y el lactato de laurilo. Además se pueden usar alcoholes de lanolina.

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QUE DEBE AVERIGUAR LA ESTETICISTA ACERCA DE LA PIEL DE SU CLIENTE. Para poder establecer una clasificación lo más exacta posible, deberás analizar la piel de acuerdo con los siguientes criterios:

1. Alteraciones del color o de la pigmentación 2. Alteraciones de la circulación sanguínea 3. Alteraciones de la secreción sebácea 4. Alteraciones de la queratinización 5. Grado de hidratación 6. Arrugas 7. Flacidez 8. Tendencia al acné

BIOTIPOS CUTANEOS

PIEL NORMAL O EUDERMICA Características Fisiológicas:

• Secreción sebácea equilibrada. • Capa córnea bien hidratada (presencia de factor hidratante natural). • Integridad de la capa córnea: buena cohesión entre los corneocitos y acidez

suficiente.

Sólo se encuentra en mujeres jóvenes, generalmente menos de 30 años, y aún así es el tipo de cutis más infrecuente. A simple vista: La piel es elástica, lisa, de aspecto limpio y fresco, fina y con brillo natural, color uniforme, ostium foliculares imperceptibles a simple vista. Al tacto: Es firme, elástica, flexible, suave, gracias a una secreción sebácea equilibrada y a un perfecto grado de hidratación.

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A través de la lupa: Los poros no son ni demasiado abiertos ni demasiado cerrados. No se advierten surcos, siendo la piel ligeramente translucida. Propiedades:

• Tolera bien los jabones • Broncean moderadamente al sol, si se expone racionalmente. • Resiste los factores climáticos (frío, viento, etc.) si no son extremos. • No se descaman debido a la integridad de su capa córnea y de sus lípidos

cementantes. • Reaccionan fácilmente al pinzamiento.

PIEL SECA En la piel seca la emulsión hidrolipídica es insufi ciente o carencial. Características fisiológicas:

• Secreción sebácea insuficiente y/o deshidratación de la capa córnea. • Es especialmente frecuente en las mujeres. • Causas: inherentes a la persona o por factores externos que alteran la barrera

cutánea, que puede perder agua en exceso (deshidratación) o bien lípidos intercorneocitarios) alípica o ambas a la vez.

A simple vista: • Aspecto mate y opaco • Tendencia al enrojecimiento y descamación, por su vulnerabilidad frente a agentes

externos. • Ostium foliculares nada o poco perceptibles. • Descamación en zonas (sobre todo en los laterales de la cara). • Aparición de arrugas en la zona peribucal y periorbicular.

Al tacto: • Áspera al tacto • Al palpar, el pliegue cutáneo se nota relativamente delgado como manifestación de

una piel fina.

Propiedades: • Falta de protección que induce a la deshidratación.

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• Soporta mal las inclemencias del tiempo: frío, viento, etc. Al igual que una atmósfera muy seca (aire acondicionado).

• No tolera los jabones, antisépticos, detergentes, etc. • El contacto prolongado con agua muy calcárea agrava la sequedad. • Al exponerse al sol no broncea se quema. • Tendencia a irritaciones.

PIEL SECA DESHIDRATADA Generalmente se debe a una disminución de la secreción sudorípara debida a agentes externos tales como viento seco, exceso de calor, frío, sin olvidar la edad, carácter, género de vida, alimentación y, en algunos casos, enfermedad. A simple vista: Se observan surcos y arrugas, más o menos marcados según el grado de deshidratación alcanzado. Se localizan preferentemente en frente, alrededor de los ojos y comisuras de los labios. A través de la lupa: La piel está cubierta de finas escamas desprendidas, presentando el aspecto de una red de canalículos entrecruzados, pueden existir también fisuras y resquebrajamientos. PIEL SECA ALIPICA La piel seca alípica debe su sequedad a una secreción sebácea insuficiente, es decir, falta de grasa, y también a agentes externos como son: uso de sustancias alcalinas, jabones, o aguas muy calcáreas. Una persona puede tener un grado acuoso normal y escasa secreción sebácea. Esto es importante tenerlo claro porque una piel seca, puede serlo por falta de agua o de grasa, y los tratamientos y productos a utilizar varían en uno y otro caso. Generalmente, la falta de grasa conduce a una posterior deshidratación de la piel. A simple vista: La piel ofrece la impresión de estar tirante, con sur4fcos en la frente, ojos y comisuras de los labios. Pérdida de color. Al tacto: Es áspera y seca

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A través de la lupa: Se observan pequeñas fisuras y escamas desprendidas en la superficie. Color muy pálido o amarillento. PIEL GRASA Son pieles donde hay una variación cuantitativa de los componentes emulgentes que condicionan la fase externa, de manera que la emulsión hidrolípidica es A/O. La secreción sebácea es más abundantemente de lo normal, pudiendo oscilar entre un cutis discretamente graso hasta un exceso que se traduce en gotitas oleosas en la nariz. Es una piel que acumula exageradamente la suciedad del ambiente hasta adquirir en algunos casos un tono grisáceo. Asimismo, se obturan los poros pilosebáceos y aparecen los comedones, con tendencia a infectarse. A veces el sebo modifica su composición cualitativa, disminuye la sudoración y la grasa se vuelve seca y áspera. Características fisiológicas:

• Aumento de la actividad secretora de las glándulas sebáceas (sobre todo en la región medio – facial, espalda y zona preesternal).

• Frecuente entre los 15 y 20 años, tanto en mujeres como en hombres. • Se suele acompañar de querosis. • En ocasiones exceso de secreción sudoral.

A simple vista: Cutis brillante: en algunos casos opacos amarillentos, folículos pilosebáceos dilatados, comedones, algunos infectados, sobre todo en la zona central de la cara. Zona medio facial más engrosada: hiperqueratosis difusa y perifolicular; el ostium folicular se hace muy perceptible, no suele presentar eritema y descamación. Al tacto: Piel gruesa, untuosa o bien áspera, presenta aspecto granuloso. Al palpar se percibe un pliegue cutáneo grueso como consecuencia del aumento de volumen y de la hiperactividad de las glándulas sebáceas. A través de la lupa: Superficie granulosa, folículos pilosebáceos dilatados, de aspecto oleoso. Algunas veces color rosáceo, otras amarillo, en algunos casos puede haber presencia de pápulas.

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Propiedades: • Gran capacidad defensiva • Gran capacidad de recuperación • Resiste muy bien el envejecimiento (tardío) • Resiste el sol, pigmentando bien, sin riesgos de quemadura. • Tolera bien los jabones • No le afectan visiblemente los cambios bruscos de temperatura o los diversos

ambientes, salvo en casos extremos.

PIEL GRASA DESHIDRATADA Su emulsión epicutánea o película hidrolipídica suele tener fase externa oleosa, aunque se suele formar de manera defectuosa, debido a un cambio de la composición cualitativa del sebo. Las propiedades de este tipo de piel se deben a que el sebo sufre una alteración en su composición por disminución de los lípidos hidrófilos que retienen el agua, con lo cual el agua sudoral los rechaza y la emulsión no se forma o lo hace imperfectamente. La evaporación del agua de la perspiración transepidérmica y del sudor se realiza con mayor intensidad y, por lo tanto, la piel se deshidratada. Características fisiológicas:

• Aumento de la actividad secretora de las glándulas sebáceas. • Disminución de los lípidos hidrófilos. (deshidratación) • Deficiente protección de la barrera hidrolipídica

A simple vista: • Aspecto brillante y opaco. • Ostium foliculares perceptibles. • Se descaman por zonas (algunas llegan a dermatitis seborreicas) • Con tendencia a enrojecer y a irritarse (podemos decir que es una piel sensible).

Al tacto: Áspera al tacto, con fina descamación En las mejillas se pueden observar finas líneas de expresión algo gruesas en las zonas seborreicas por hipertrofia difusa en zona perifolicular. Propiedades:

• Bajo poder defensivo

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• No tolera los jabones • Descama con facilidad • Tolera bien el sol, pero si son irritables, tienden a congestionarse (sobre todo el

rostro). • Suele afectarle los cambios de temperatura. • No tolera cualquier cosmético, sobre todo los oclusivos.

PIEL HIPER HIDRATADA O EMBEBIDA Generalmente se habla de piel deshidratada, olvidando que existen casos por exceso de imbibición acuosa. Este exceso puede ser debido a causas internas: embarazo, periodo premenstrual, trastornos metabólicos o psíquicos, o puramente externos, como por ejemplo el clima marino frío. A simple vista: Color pálido, marmóreo y en algunas ocasiones rosa violáceo, predominantemente en nariz, orejas, mejillas, y labio superior. Aspecto hinchado. Al tacto: Piel fría, húmeda A través de la lupa: Aspecto tenso, piel lisa y empastada. PIEL MIXTA La piel mixta es un estado fisiológico. Es normal que la piel tenga un contenido graso variable según la región, ya que la distribución de las glándulas sebáceas y sudoríparas no es homogénea. Es muy frecuente la presencia de una parte grasa, generalmente en mentón, nariz y entrecejo, y una zona seca en frente y mejillas, respondiendo cada una a las características reseñadas al hablar de piel seco-alípica o deshidratada y piel grasa. En la práctica se habla de piel mixta cuando la cara presenta una diferencia notable en la región medio facial, donde se localiza la zona más grasa y las mejillas, que mantienen un aspecto normal o seco. A simple vista Observaremos pérdida de color, piel tirante, surcos y arrugas en frente, alrededor de los ojos y comisuras de los labios, así como piel brillante, con folículos dilatados, comedones en algunos casos etc., en la zona central de la cara.

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Al tacto Áspera, flácida y seca en la zona seca, gruesa y untuosa o bien áspera, en la zona grasa. En las zonas grasas se percibe el engrosamiento al tacto y en las zonas normales tacto fino. A través de la lupa Piel cubierta de finas escamas, con fisuras y resquebrajamientos en la parte seca; superficie granulosa, folículos pilosebáceos dilatados, aspecto grisáceo y oleoso en la zona grasa. Propiedades: El hecho de que en una misma persona se presenten distintos tipos de emulsión hidrolipídica, cambia sus características cosméticas, que deberán tenerse en cuenta al aplicar los cuidados higiénicos y cosméticos. PIEL ASFIXIADA En algunas pieles secas, por falta de circulación sanguínea activa, o en pieles grasas, a veces por el abuso de productos astringentes, llega a cerrarse completamente el folículo pilosebáceo con lo que la secreción sebácea queda enquistada y aparecen algunos comedones blancos, millium y sobre todo en la zona de las mejillas. Se debe distinguir bien la aparición de sólo algunos quistes en una piel normal, debido a la asfixia y que generalmente se sólo se produce en algunas zonas del rostro, mejillas, párpados y frente, a la proliferación de los mismos, en cuyo caso remitiremos la solución al dermatólogo. A simple vista: La zona asfixiada aparece seca, lisa, fina y pálida, hallándose diseminados sobre la misma quistes sebáceos “milliums”. Al tacto: La zona afectada resulta granulosa A la lupa: Los folículos pilosebáceos están cerrados y en los quistes no se aprecia ningún orificio del que pueda salir por presión.

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PIEL DESVITALIZADA La falta de cuidados, la edad, un adelgazamiento rápido o una enfermedad pueden castigar la piel, perdiendo brillo y color, elasticidad y firmeza. Las arrugas aparecen o se acentúan y el aspecto general que ofrece la piel es marchito, ajado. Sea cual fuere la causa, partir de un momento dado disminuyen las secreciones sudoral y sebácea, la piel se vuelve flácida, aparecen arrugas y el tono es pálido, ceroso y mate. A simple vista: Piel seca, amarillenta, opaca, aspecto ajado. Los trazos de la expresión, es decir cejas boca, comisuras, de los labios caen. Al tacto: Flacidez, sequedad A través de la lupa: Se acentúan las arrugas sobre todo en las comisuras de la boca, ojos y frente.

TEORIA DE ACIDOS PEELING Los alfa hidroxiácidos (AHAS) son compuestos que se encuentran en la naturaleza. Incluyen: El Ácido Glicólico Que se encuentra en la caña de azúcar El Ácido Láctico Leche agria El Ácido Cítrico Frutas cítricas (limón, naranja y el pomelo) El Ácido Málico Manzanas El Ácido Tartárico Vino añejo El Ácido Mandélico Almendras amargas El beneficio de los AHAS no es realmente un descubrimiento nuevo, en las épocas de Cleopatra, las mujeres se bañaban en leche agria, hace más de 200 años, las damas de la Corte Francesa se aplicaban vino añejo en el rostro.

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ACIDO GLICOLICO De todos los AHAS el Ácido Glicólico es el más efectivo porque tiene el menor peso molecular lo cual le permite una mejor opción y penetración, el segundo es el Ácido Láctico. El Ácido Glicólico es el más popular en Estados Unidos para las formulaciones cosméticas. La aplicación del Ácido Glicólico de forma superficial ablanda el cemento celular, debilitando las uniones intercelulares de la capa córnea y facilitando de esta manera la exfoliación. El Ácido Glicólico afecta principalmente las células interiores de la capa córnea en su zona de formación. En general, esta exfoliación no siempre se percibe a simple vista como en el caso de otros peelings, donde la piel se desprende en forma de capas finas. Con el Ácido Glicólico la exfoliación ocurre de una manera menos obvia, más sutil. Los resultados de esta exfoliación son: • Una textura más suave de la piel • Una apariencia más saludable y humectada • Un mejoramiento en la flexibilidad de la capa cornea • Una reducción en la queratosis actínica • Mejoramiento en la condición del melasma • Disminución de las arrugas superficiales • Mejoramiento de la elasticidad cutánea PRECAUCIONES PARA APLICAR AHAS • Tratamientos con Rayos X • Peelings anteriores • Dermoabrasiones • Cicatrices hipertróficas • Fotosensibilidad • Alergias

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No se debe aplicar el producto en pacientes que tengan dentro de su historia las siguientes situaciones: • Herpes activo • Cirugías recientes cerca del área a tratar • Protección solar inadecuada NOTA: El uso del Retin A puede incrementar la sensibilidad del ácido glicólico, por eso el paciente debe suspender su uso por lo menos dos semanas antes. Las estrías hasta el momento se vienen tratando con ácido glicólico y láser. Se sabe que el mejor momento para tratarlas es en su fase de vascularización. Cuando ya están perladas se logra un mejoramiento atenuándolas en su aspecto estético.

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MODELAJE FACIAL ORDEN DE MANIOBRAS

1. FROTACIONES O AFLORACIONES

• Frotación Pecho o Escote • Frotación Cuello • Esternocleidomastoideo • Vaivén • Canastilla en Rostro (Mentón, labios, nariz, ojos, frente) • Espiral en Triangular y Elevador de labios • Orbicular de los labios • Orbicular de los ojos • Mano de Gato • Frontal hacia Temporales

2. FRICCIONES

• Cuadrado de la Barba (abajo, arriba, combinado) • Espiral Triangular de labios hasta entrecejo • Piramidal • Fricción Frontal • Espiral Patas de Gallo

3. PRESIONES

• Presión Masetero y Barbilla (1-2) • Cigomático Mayor (1) • Cigomático Menor (1) • Drenaje Labios a Alveolares • Drenaje Orbicular Ojos a Vena Angular Interna • Relajación en la Sien

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4. PINZAMIENTOS O PELLIZQUEO

• Pequeño Pinzamiento • Gran Pinzamiento o Jaquet

5. AMASAMIENTO

• Gran Amasamiento Palmar (escote y cuello) • Remoción Nudillar del Maxilar

6. PALMOTEO O PERCUSIONES

• Golpeteo de Mentón con los Dedos • Golpeteo Mejillas con el Canto

7. TRATAMIENTO DE OJOS

• Afloración orbicular ojos • Círculo Fijo • Recorrido en Ocho • Espiral en Pata de Gallo • Pinza

8. TECLEADO

• Tecleado Orbicular Ojos • Tecleado Rostro, Cuello y Escote

9. VIBRACIÓN

• Vibración Mentón • Vibración Rostro

10. MOVIMIENTOS DE CONJUNTO

• Conjunto general de maniobras con producto sellando tratamiento.

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PROTOCOLOS FACIAL LIMPIEZA FACIAL PROFUNDA Limpiar Tonificar Diagnóstico Peeling Modelaje Vaporozono Ventosa Extracción Alta frecuencia: Brumización Mascarilla Sellante Protector solar

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LIMPIEZA FACIAL PROFUNDA CON SAPONIFICACION Limpiar Tonificar Diagnóstico Peeling Modelaje Vapor ozono Desincrustación: Saponificación: Agua destilada Bicarbonato de sodio Ventosa Extracción Alta frecuencia Brumización Mascarilla Sellante Protector solar

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LIMPIEZA FACIAL PROFUNDA DESINCRUSTANTES TOPICOS Limpiar Tonificar Diagnóstico Peeling Modelaje Vapor Desincrustante Ventosa Extracción Alta Frecuencia Brumización Mascarilla Sellante Protector solar

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LIMPIEZA FACIAL PROFUNDA ACNE Limpiar

Tonificar Diagnóstico Peeling (opcional) Modelaje (opcional) Vapor o vaporozono Desincrustación: Saponificación o desincrustante tópico Ventosa (opcional) Extracción Alta frecuencia Brumización Mascarilla Sellante Protector Solar

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TRATAMIENTO ACNE Limpiar

Tonificar Diagnóstico Peeling (opcional): Modelaje (opcional) Desincrustación Aplicación Acido: Enjuagar con abundante agua. Aplicación principio activo: Ventosa (opcional) Extracción Barrido (opcional) Brumización Mascarilla Sellante Protector solar

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HIDRATACION

COMPOSICIÓN DE LA BARRERA EPICUTÁNEA La barrera epicutánea o Manto Protector Hidro Lipídico (MPHL), es un complejo formado por sustancias que provienen de las secreciones sebáceas y sudoríparas a las cuales se suman, cuando la fisiología de la piel es normal, productos del metabolismo de la piel, de su descamación superficial y sustancias intersticiales de origen mesenquimatoso. Todos estos elementos se combinan para realizar una maravillosa emulsión que cubre toda la superficie de la piel. Esta emulsión “agua en aceite”, se compone de dos fases: FASE ACUOSA: Esta fase hidrosoluble constituye la mayor parte del NMF necesario para el mantenimiento de la hidratación de la capa córnea. Su composición varía según las diferentes partes del cuerpo. Esta constituido en un 98% de agua y su PH varía entre un 5 y un 7.5. La fase acuosa está constituida por el sudor que proviene de las glándulas sudoríparas y la perspiración transepidérmica. FASE GRASA: Es una mezcla de secreciones sebáceas asociada a los lípidos de origen epidérmico. El MPHL es ligeramente acido. En la epidermis hay 60% a 75% de agua y solo el 15% en la superficie de la capa córnea. El poder higroscópico de la capa córnea es muy grande y depende de las sustancias proteicas hidrosolubles capaces de fijar agua. Los lípidos intracelulares (hidrófobos): esfingolípidos (caramidas, fosfolípidos, colesterol y ácidos grasos tienen función de barrera que se opone a la pérdida de agua El agua de la capa córnea proviene de dos fuentes:

� Del interior: que luego de atravesar la barrera se evapora

� Del Exterior: la más importante encabezada por la humedad del ambiente influenciada por la temperatura y el viento. La perspiración o pérdida de agua transepidérmica varía normalmente entre 0.1 y 0.4mg/cm2 por hora.

El estado de hidratación de la piel depende fundamentalmente de tres circunstancias:

1. Velocidad de paso transepidérmico (perspiración insensible) 2. Factores ambientales: humedad, temperatura, vientos que determinan con

que velocidad el agua se elimina por evaporación.

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3. La capacidad (integridad) del estrato córneo para retener agua (NMF). El Manto Protector Hidrolipídico que se encuentra en la superficie de la piel, tiene como función principal conservar la integridad de la capa córnea:

1. Frenando el proceso de deshidratación 2. Garantizando el equilibrio de la estructura proteica de dicha capa.

El manto lipídico de la superficie cutánea y las sustancias higroscópicas, hidrosolubles, de la capa córnea se hallan en conexión funcional. La capacidad de imbibición acuosa de la capa córnea y su contenido en agua son de gran importancia para mantener la flexibilidad cutánea, Cuando se disuelven los constituyentes presentes en la epidermis denominados factores de humectación natural (NMF) se produce resquebrajamiento y pérdida de flexibilidad de la piel.

TRATAMIENTO HIDRATANTE POTENCIALIZADO

Limpiar Tonificar Diagnóstico Peeling Modelaje Preparación: Aplicación de Ácido Diluir con abundante agua Hidratación: Aplicación principio activo Mascarilla Sellante Protector solar

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TRATAMIENTO HIDRATANTE CON MASAJE INDIRECTO

Limpiar Tonificar Diagnóstico Peeling Modelaje Vapor Aplicación de principio activo Masaje indirecto Mascarilla Sellante Protector Solar

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TRATAMIENTO HIDRATANTE CON VELO DE COLAGENO

Limpiar Tonificar Diagnóstico Peeling

Modelaje Vapor Aplicación Principio activo Masaje Indirecto Hidratación Velo de colágeno Sellante Protector solar

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TRATAMIENTO REAFIRMANTE CON GIMNASIA PASIVA

Limpiar Tonificar Diagnóstico Peeling Modelaje Vapor Ionización o Masaje Indirecto Gimnasia Pasiva Mascarilla Sellante

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TRATAMIENTO DESPIGMENTANTE Opción No. 1 Limpiar Diagnóstico

Peeling

Modelaje

Tonificar Aplicación Ácido

Diluir con abundante agua Sellante Protector solar Opción No.2 Limpiar Tonificar Diagnóstico

Peeling: (opcional)

Modelaje

Aplicación Ácido Diluir con abundante agua

Mascarilla Sellante Protector solar

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TRATAMIENTO ANTIRADICALES

Limpiar

Tonificar

Diagnóstico

Peeling

Modelaje

Vapor

Ionización de antioxidante

Aplicación principio activo

Mascarilla Sellante Protector solar

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BIBLIOGRAFIA CEM (Escuelas Asociadas), La Belleza como Profesión I, II, IV, Método Profesional de Estheticienne. VIGLIOGLIA Pablo Alberto, RUBIN Jaime, Cosmeatria II, Edición Homenaje MOURELLE MOSQUEIRA María Lourdes, Diagnóstico y Protocolo aplicados a la Estética Integral ER, Editorial VIDEOCINCO. HERNANDO VALDIZAN Paula, LOPEZ MARDOMINGO Paloma, SANCHEZ SANCHEZ Cruz, Tecnología de la Estética II, VIDEOCINCO. PASQUALI Ricardo C., Química Cosmética, para cosmetólogos y cosmiatras Editor Jorge Sarmiento 2a edición

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