The Royal Horticultural Society'sEncyclopaedia of Practical Gardening

PLANT PROPAGATIONby Philip McMillan Browse

Editor-in-chief Christopher BrickellTechnical editor Kenneth A. Beckett

Mitchell BeazleyLondon 1985

В ПОМОЩЬ ОГОРОДНИКАМ И САДОВОДАМ

Ф. МАК-МИЛЛАН БРОУЗ

РАЗМНОЖЕНИЕРАСТЕНИЙ

Второе издание

Перевод с английскогоканд. биол. наук И.Г. Тараканова

под редакциейд-ра сельскохозяйственных наук Н.В. Агафонова

МОСКВА "МИР" 1992

ББК 41.45

М15

УДК 634:631.5 Редактор английского издания К. Брикелл

Мак-Миллан Броуз Ф.М15 Размножение растений: Пер. с англ. —

М.: Мир, 1992. - 192 с., ил.

ISBN 5-03-002398-4Научно-популярная книга английского авто-

ра, входящая в серию книг, посвященных практи-ческому садоводству, рассказывает о различныхспособах размножения самых разнообразныхсадовых растений.

В помощь огородникам и садоводам.

Редакция научно-популярной и

научно-фантастической литературы

ДЛЯ САДОВОДОВ И ОГОРОДНИКОВ

Филип Мак-Миллан Броуз

РАЗМНОЖЕНИЕ РАСТЕНИЙ

Заведующий редакцией А.А. КирюшкинВедущий редактор Р.В. ДубровскаяРедактор М.А. ХарузинаХудожники С.А. Бычков, А.В. ШиповХудожественный редактор Н.М. ИвановТехнический редактор М.А. СтрашноваКорректор Н.А. Мистрюкова

ИБ № 7795

Фотоофсет. Подписано к печати 31.07.92. Формат70x100/16. Бумага офсетная №2. Печать офсетная.Гарнитура таймс. Объем 6.00 бум. л. Усл. печ. л.15,60. Усл. кр.-отт. 31,60. Уч. изд. л. 20,20.Изд. № 9/7962. Тираж 200 000 экз. Зак.1950.С 024

ИЗДАТЕЛЬСТВО "МИР"129820, ГСП, Москва, И-110, 1-й Рижский пер.. 2.

Отпечатано с готовых диапозитивов на Можай-ском полиграфкомбинате Министерства печати иинформации Российской Федерацииг. Можайск, ул. Мира. 93.

ISBN 5-03-002398-4 (русск.)ISBN 0 85533 146 1 (англ.)

The Royal Horticultural Society's Encyclopaediaof Practical Gardening© Mitchell Beazley Publishers Limited 1979

The Royal Horticultural Society's Encyclopaediaof Practical Gardening: Plant Propagation© Mitchell Beazley Publishers Limited 1979

© перевод на русский язык,Тараканов И.Г.,

1987

СодержаниеПредисловие редактора перевода 6Введение 8

САДОВЫЙ ИНВЕНТАРЬ 12

Контролирование условийокружающей среды 14

Ножи 16Секаторы 18Сосуды 20Почвенные смеси 24Приемы, стимулирующие

корнеобразование 26Полив 28Удобрения 30Фитосанитарные мероприятия 32Вредители 34Болезни 36

СЕМЕНА 38

Сбор и хранение 40Посев в сосуды 42Развитие сеянцев 44Альпийские растения 48Растения для оформления

цветника 50Травянистые растения 52Папоротники 54

Деревья и кустарники 56

Покупка и сбор семян 60Выделение семян 62Хранение/Прерывание покоя 64Подготовка участка для посева 68Посев 70Экзотические деревья и кустарники 72

КОРНИ 74

Корневые черенки 76Клубневидные корни 82

ВИДОИЗМЕНЕННЫЕ СТЕБЛИ 84

Клубни 86Корневища 88Клубнелуковицы 90Луковицы 92Луковички на подземных побегах и

воздушные луковички 94Размножение чешуями луковиц 96

Вырезание и надрезание донца луковиц 98Деление 100Отпрыски/Усы 104

СТЕБЛИ 106

Размножение отводками 108Обычные отводки 108Воздушные отводки 112Верхушечные отводки 114Вертикальные отводки 116Французские отводки 118Отводки при заглубленной посадке

маточного растения 120

Стеблевые черенки 122

Техника черенкования 124Зеленые активно растущие черенки 128Зеленые черенки 132Полуодревесневшие черенки 134Вечнозеленые растения 136Одревесневшие черенки 140Хвойные растения 148Полукустарники 152Рододендроны 154Верески 156

ЛИСТЬЯ 158

Черенки из листовой пластинкис черешком 160

Листовые черенки со средней илибоковыми жилками 162

Надрезание жилок на целомлисте 164

Черенки-квадратики из листовойпластинки 166

Листья однодольных растений 168Листовые зародыши 170

ПРИВИВКА 172

Прививка копулировкой с язычками 172Прививка в расщеп 176Боковая прививка в зарез 178Боковая прививка в приклад 180Окулировка щитком 182Окулировка роз 184Окулировка в приклад 186

Словарь терминов 188Указатель названий растений 190

5

Предисловие редакторапереводаПредлагаемая советскому читателю книга по-священа описанию основных способов раз-множения растений. Ее автор, английскийсадовод Филип Мак-Миллан Броуз, опытныйспециалист и преподаватель, имеет более чем20-летнюю практику обучения студентов исадоводов-любителей. Очевидно, именно этопозволило ему кратко, но во вполне доступнойформе изложить весьма обширный материалпо размножению самых разнообразных садо-вых растений.

В последние годы заметно возрос интереслюдей, особенно проживающих в городах, кземле, к выращиванию садовых и огородныхрастений. Приобщение населения к землесегодня — важное средство в решении мно-гих социальных и экономических проблем.Берусь смело утверждать, что в личных подсо-бных хозяйствах при правильной постановкедела можно производить не менее половиныпродукции плодоводства и огородничества,необходимой для населения нашей страны.Велика роль любительского садоводства и внравственном воспитании людей, особенномолодежи.

Естественно, что знакомство с основнымиспособами размножения окажет существен-ную помощь начинающим садоводам в осво-ении ими технологии выращивания плодовых,овощных и декоративных растений. Темболее, что в нашей стране не издавалось по-добного энциклопедического справочного ру-ководства по размножению садовых растений.

В книге описаны способы размноженияпрактически всех типов садовых растений,принадлежащих более чем к 700 родам и про-израстающих в самых разнообразных клима-тических зонах, в том числе в субтропиках итропиках. Конечно, нашего читателя, прини-мая во внимание климатические условиястраны и сложившиеся традиции любитель-ского садоводства, в первую очередь будутинтересовать приемы размножения культур,выращиваемых в зоне умеренного климата.Тем не менее не безынтересны и описанныеавтором способы размножения редких длянашей страны видов. Ведь размножение расте-ний само по себе — увлекательнейшее дело иширокий спектр представленных в книге при-емов размножения несомненно будет полезенистинным любителям-садоводам.

Вместе с тем неверно было бы думать, чтокнига даст ответы на все вопросы. Главная еезадача — помочь садоводам правильно понятьосновные принципы размножения разных ви-дов растений, что позволит им при необходи-мости модифицировать описанные способыразмножения, приспособив их к местным эко-логическим условиям и к имеющимся техниче-ским возможностям.

Написать хорошее практическое руковод-ство по размножению садовых растений —дело весьма трудное. Для этого недостаточнообладать только знаниями и практическиминавыками, хотя они, естественно, и обязатель-ны. Успешное решение задачи в данном случаево многом связано еще и с тем, что авторуудалось не только в простой и доступнойформе изложить подчас очень сложный мате-риал, но при этом еще и объяснить целесооб-разность использования тех или иных при-емов, исходя из биологических особенностейконкретного растения и конкретных условий.

Но одного описания для книг подобноготипа еще совершенно недостаточно. Чтобынаучить садовода-любителя, особенно начина-ющего, исключительно важное значение при-обретает фактор зрелищности (показ). Вкниге эта задача решается с помощьюиллюстраций. И надо отдать должное автору ихудожникам — они с этой задачей справилисьблестяще. Представлены прекрасные рисункинеобходимого инструмента и оборудования,наглядно изображены органы и части расте-ний, используемые для размножения, четкопоказаны непосредственные приемы размно-жения. И это очень важно — все операции поразмножению иллюстрированы последова-тельно, этап за этапом.

К сожалению, отечественной литературы,посвященной приемам подготовки маточныхрастений и растительного материала к раз-множению, практически нет. Недостаточноевнимание уделяется и использованию при-емов, способствующих повышению выжива-емости размножаемых растений, особенно наранних этапах их развития. В книге Мак-Миллана Броуза на это постоянно обращаетсявнимание, поэтому в ней найдут много полез-ного для себя не только садоводы-любители,но и специалисты.

Нельзя не сказать о весьма удачном постро-ении книги. Автор начинает ее с довольно под-робного описания инструментов и оборудова-ния, необходимых для размножения растений,указывает правила заточки ножей и секато-ров, их хранения. Все это важно для начина-ющего садовода, поскольку игнорированиеправил ухода за инструментом может бытьодной из причин, приводящих к неудачам приразмножении растений.

Читатель найдет сведения и о почвенныхсубстратах, пригодных для посева семян,посадки черенков, луковиц и других органоврастений, используемых для размножения.

Естественно, главное внимание в книге уде-ляется описанию семенного и вегетативногоспособов размножения. И тут следует отме-тить, что, говоря об использовании покупныхсемян, автор знакомит читателя и с основными

6

методами их заготовки — дает элементарныепредставления о селекционном процессе, чтоокажет несомненную пользу садоводам, поже-лающим заняться творческой работой.

Способов вегетативного размножения до-вольно много, и в ряде случаев они весьмасложны. Тем не менее автору, на наш взгляд,удалось просто и наглядно объяснить многиеприемы, столь необходимые начинающим са-доводам. Но хотелось бы сделать ряд замеча-ний. В нашей стране любители-плодоводыредко используют способ размножения расте-ний корневыми черенками, в то время как егоприменение может быть высоко эффектив-ным при размножении таких культур, как,например, малина, корнесобственные сортавишни и сливы. Автор большое внимание уде-ляет описанию специальных приемов подго-товки маточных растений, используемых дляразмножения. Однако читателю необходимоиметь в виду, что автор в указании сроков длятех или иных работ исходил из условий Вели-кобритании с ее исключительно мягкимблагодаря океаническим течениям климатом.В большинстве же регионов нашей страныклимат континентальный, которому свой-ственна и засушливая, и морозная погода.В связи с этим все способы обрезки жела-тельно проводить ранней весной до началароста растений, при проведении же этой опе-рации в осенне-зимнее время усиливаетсяопасность подмерзания. Если обрезку по тех-нологическим требованиям перенести на вес-ну нельзя, например при выращивании кло-повых подвоев, то обрезанные растениянеобходимо утеплить почвой или каким-ли-бо другим теплоизоляционным материалом.Но не следует забывать и об опасности под-превания окученной части растения. Поэтомувесной своевременно раскройте растения.

Приведенные замечания в полной мереотносятся и к заготовке черенков для размно-жения. Однако в данном случае побеги следуетсрезать поздно осенью или в самом началезимы — до наступления сильных морозов — и

хранить до весны в условиях, исключающихподсыхание и с пониженной температурой (вподвале, снеговых кучах). Среди срезанныхзимой или ранней весной побегов нередковстречаются частично подмерзшие, что суще-ственно затрудняет их укореняемость и при-живаемость при прививке.

С учетом местных условий необходимо вне-сти коррективы и в сроки посадки черенковили подготовленных (привитых, укоренен-ных, выращенных из семян) растений. Еенеобходимо проводить весной, что исключаетопасность подмерзания растений. Но такиерастения, как зимостойкие сорта смородины инекоторых других плодовых культур, вполнеуспешно высаживают и осенью. Однако приосенней посадке черенков, в частности сморо-дины, возникает другая опасность— их под-сыхание. Чтобы избежать этого, черенкипосле посадки надо укрыть мульчирующимматериалом (лучше всего торфом), а веснойснять его.

При описании способов прививки автор, ксожалению, не приводит наиболее доступныйи простой из них — прививка черенка за кору.Применять этот способ особенно целесооб-разно в том случае, когда подвой толще при-воя. Черенок привоя готовят так же, как приулучшенной копулировке, только не делаютпродольного зареза язычка. Подвой срезаютна нужной высоте и от его верхушки делаютпродольный разрез коры, в который встав-ляют черенок привоя. Затем место прививкиобвязывают изоляционной лентой и замазы-вают садовым варом. Прививка, естественно,проводится в период, когда на подвое начи-нает хорошо отставать кора.

В заключение хотелось бы выразить уверен-ность, что предлагаемая книга окажетсяполезным пособием как для садоводов-люби-телей нашей страны, так и для специалистов,работающих в области промышленного инаучного садоводства.

Н. В. Агафонов

7

ВведениеРазмножение растений — одна из наиболееволнующих и захватывающих садовых работ.Пожалуй, немногие, даже из числа искушен-ных людей, могут рассказать о волнении иблагоговейном трепете, которые охватывалиих, когда вдруг дружно прорастали обычнотугопрорастающие семена горшечных расте-ний или какой-нибудь древесной культуры. Акакое удовольствие испытывает садовод отудачного укоренения черенка или прекрас-ного срастания прививки!

Люди занимались размножением растений стех незапамятных времен, когда первобытныйчеловек от кочевой жизни перешел к оседлойи стал сам выращивать пищу для себя. Прак-тика вегетативного размножения растений до-стигла определенного развития в таких древ-них цивилизациях, как вавилонская и китай-ская; широко используется она и в двадцатомвеке.

Как пользоваться книгойГлавная задача данной книги — познакомитьчитателя с основными положениями, знаниекоторых позволяет успешно размножать рас-тения. Садовод найдет в ней описание многихосновополагающих принципов, ему остаетсялишь усвоить их и закрепить на практике.

Автор не ставил перед собой задачу ответитьна все возможные вопросы. Эта книга —всего лишь своеобразное практическое руко-водство. Так, в нее не вошли некоторые спо-собы размножения растений — либо из-за ихчрезмерной сложности, либо потому, что онине всегда дают удовлетворительные результа-ты. Не включен раздел об овощных растениях,так как он детально изложен в другом томеэтой серии — «Овощные культуры». Однако вкниге приведен исчерпывающий набор мето-дов, позволяющих размножать большинстворастений, как семенами, так и вегетативно.

Чтобы узнать о способе размножения тогоили иного растения, следует прежде всегообратиться к указателю в конце книги, гдеприведен список более 400 растений суказанием страниц, на которых описана тех-ника их размножения. Некоторые растения,например рододендроны, заслуживают особо-го внимания, поскольку их можно размножатьсразу несколькими способами, представля-ющими равный интерес, и им отводятся спе-циальные страницы.

При описании тех или иных способов я опи-рался на свою более чем двадцатилетнююпрактику использования различных методовразмножения растений, а также на свой опытобучения студентов и садоводов-любителей.

Пытаясь представить методы размноженияв их логической последовательности, я разде-лил книгу на семь частей. К примеру, размно-жение с помощью отводков я рассматриваю втом же разделе, что и размножение стебле-выми черенками, поскольку в основе обоихметодов лежит стимулирование образованиякорней на стебле. Замечу, кстати, что размно-жение растений часто рассматривают, пользу-ясь довольно запутанной классификационнойсистемой: черенкование корней, стеблей илистьев объединяют вместе, несмотря нато, что между упомянутыми способами малообщего.

Хотя основной текст книги и написанвполне доступным для широкой читательскойаудитории языком, в него неизбежно при-шлось включить ряд специальных терминов,относящихся к размножению растений. По-этому при возникновении сомнений в толко-вании того или иного слова следует обра-щаться к словарю, приведенному в концекниги.

8

Перед началом практической работы необ-ходимо обязательно ознакомиться с разделом,посвященным инструментам и вспомогатель-ному оборудованию. В нем говорится о зна-чении холодных парников, камер для размно-жения, туманообразующих устройств и т. п., атакже даются рекомендации по подбору гор-шочков нужного размера, подносов и т. д.Кроме того, обсуждаются способы правиль-ного применения субстратов, удобрений, гор-монов, стимулирующих образование корней.Здесь же можно узнать, как решаются посто-янно возникающие проблемы, связанные споявлением вредителей и болезней.

Раздел, посвященный размножению семена-ми, состоит из двух частей: семена вообще исемена только древесных культур — в послед-нем случае обсуждаются проблемы, связанныес преодолением покоя. Сведения по сбору,хранению и проращиванию различных видовсемян, а также по уходу за проростками чрез-вычайно важны для любого садовода.

Начиная с раздела, посвященного корням,идет описание различных способов вегетатив-ного размножения. За ним следуют разделы овидоизмененных побегах, стеблях и листьях.И наконец, приводится исчерпывающая ин-формация по технике прививки.

Раскрытие тайн мастерстваНесмотря на усиливающиеся тенденции в рас-ширении пропаганды сельскохозяйственныхзнаний, практика размножения растений не-редко окружена какой-то таинственностью.Искусство размножения растений, владениеособым «петушиным словом» (чувство рас-тения) — отнюдь не магический дар, доступ-ный лишь немногим счастливым садоводам;напротив, размножение растений целикомосновано на рациональных и вполне логичныхметодах, и если их применять с пониманием

сути происходящего, то они становятся срав-нительно простыми и несложными для выпол-нения. Многие садоводы достигают в этойобласти больших успехов, совсем не обладаякакими бы то ни было специальными знани-ями, а действуя зачастую по наитию. Несо-мненно, в основе успешной практики лежат иподсознательные наблюдения за условиями,необходимыми для правильного размноже-ния, — одним словом, опыт. Садовод, «чув-ствующий» растение, мало отличается, к при-меру, от человека, знающего и понимающегоживотных или разбирающегося в людях, аотсюда и умеющего влиять на их поступки инастроения. Все это по сути результат вну-тренней наблюдательности, умения учитыватьконкретные условия. Ничего не может заме-нить ценности истинного знания и пониманиясути вещей, столь необходимых садоводу приразмножении растений. Познакомившисьоднажды с основными методами, он уже смеломожет рассчитывать на успех.

Хотя в технике размножения растений вселогично и поддается объяснению, тем не менееодним садоводам везет больше, другим —меньше; и здесь нельзя не считаться с проявле-нием «искусства», под которым подразумева-ется и способность тонко чувствовать состо-яние растительного организма, готовностьрастения к размножению, и способность учи-тывать влияние условий среды. Успех прихо-дит тогда, когда знание всех этих вещей изакономерностей переходит в конкретныепрактические дела.

Этапы размножения растенийСобственно процесс размножения — этовсего лишь один из этапов на пути становле-ния растения.

Выращивание нового растения включает,кроме того, поиск подходящего для размно-

9

Введениежения материала, его специальную подго-товку для повышения способности к регенера-ции, создание благоприятных для этогоусловий, уход за регенерантами (эксплан-тантами) вплоть до полного их укоренения,когда окрепшие и подросшие растения ужесмогут развиваться самостоятельно в менееблагоприятных условиях.

Подбор растительного материаладля размноженияЭтому этапу часто не уделяют должного вни-мания, хотя правильный подбор соответству-ющего растительного материала для размно-жения очень важен. На это не стоит жалеть нивремени, ни дополнительных усилий. И наобо-рот; использование маточного материала низ-кого качества ничем не оправдано. Для раз-множения лучше отбирать наиболее ценныеформы и сорта, причем материал должен бытьобязательно здоровым, не пораженным виру-сами. Подбирая материал для размножения,необходимо иметь в виду, что многие расте-ния, особенно относящиеся к старым, широкораспространенным сортам, могут в той илииной степени отличаться от исходных форм,поскольку существуют в виде клонов илилиний.

Другой момент, требующий внимания,связан с различной способностью вегетативноразмножаемых растений к регенерации: оназависит от возраста черенка и маточного рас-тения, равно как и от возраста размножаемогосорта вообще.

Материал, получаемый от молодых побегов,размножается лучше, чем от старых. Самаявысокая корнеобразовательная способностьотмечается, как правило, у ювенильных расте-ний, то есть молодых по возрасту и не способ-

ных еще формировать цветки и плоды. Кактолько семя прорастет и появится такое моло-дое растение, оно начинает стареть и посте-пенно утрачивает способность к регенерации.У большинства вегетативно размножаемыхрастений с переходом во взрослое состояниеспособность к размножению снижается. Осо-бенно низка она у старых растений и сортов.Обрезка или выгонка лишь в незначительнойстепени повышают ее. Поэтому садовод дол-жен быть готов к трудностям, с которыми емупридется столкнуться при размножении ста-рых растений или очень старых сортов.Например, листопадную азалию сорта Эксбе-ри, полученную из семян 40 лет назад, размно-жить вегетативно гораздо проще, чем гент-скую азалию — сорту уже около 140 лет. Эторазличие важно иметь в виду, равно как и то,что все растения, происходящие от однойселекционной формы, должны быть в физио-логическом смысле одного возраста, незави-симо от того, когда их последний раз размно-жали вегетативно.

Подготовка растительного материалаПосле подбора нужных для размножения рас-тений наступает следующий этап — подго-товка отобранных растений таким образом,чтобы к тому моменту, когда наступитвремя размножения, их способность крегенерации достигла максимума. Подоб-ная подготовка осуществляется при помощиряда агротехнических операций вроде обрез-ки, подкормки, поливов или путем выгонкирастений в условиях повышенной темпера-туры.

Создание условий для регенерацииНа следующем этапе у отобранного нами рас-

10

тительного материала необходимо стимулиро-вать регенерационные процессы, в результатечего и сформируется новое растение.Добиться этого можно, поместив раститель-ный материал в контролируемые условия, ска-жем, в холодный парник или в специальнуюкамеру для размножения. Это не только уско-рит регенерацию, но и снизит вероятностьгибели растений от загнивания, болезней илиистощения запасов питательных веществ.Кроме того, ускорить образование корней настебле, к примеру, можно, обработав его ниж-нюю часть регулятором роста или же особымобразом поранив.

Способность растительного материала к ре-генерации в значительной степени зависиттакже от времени года. Поэтому заниматьсяразмножением следует в подходящий для дан-ных растений сезон.

Обеспечение выживания размножаемогоматериалаВысаженный в соответствующем месте раз-множаемый материал необходимо снабдитьвсем, что нужно для его нормального суще-ствования, пока молодое растение не будет всостоянии само себя обеспечить.

Один из важных путей для этого — поддер-жание стерильных условии в месте, где проис-ходит размножение, а также тщательнаяочистка инструментов и оборудования. Раз-множаемый материал желательно обработатьфунгицидами. Для защиты от вредителейможно также воспользоваться однимиз инсектицидов общего действия. Чем корочепериод регенерации, тем меньше вероятностьпоявления каких-либо повреждений.

Подращивание молодых растенийЗаключительный этап размножения, послетого как произошла регенерация, сводится кдальнейшему выращиванию молодого расте-ния, которое к этому времени уже представ-ляет собой вполне интегрированную саморе-гулирующуюся систему. Для того чтобы умолодого организма, полученного из стебле-вого или листового черенка, произошло пол-ное объединение новообразованных органов стканями исходного черенка, требуется опреде-ленное время. Вот почему давший корни чере-нок еще не может считаться самостоятельныморганизмом. Он станет им лишь тогда, когдарост всех органов нового растения будет сба-лансирован. Вызвать у черенка регенерациюнедостающей части, как правило, несложно;вырастить же из этого материала жизнеспо-собное растение гораздо труднее. Для тогочтобы добиться адаптации растения к усло-виям окружающей среды, его переносят иззащищенного грунта в более суровые усло-вия, где и происходит его закаливание. Врезультате получается растение, котороеможно успешно выращивать в обычных длянего условиях, будь это открытый или защи-щенный грунт. Этот последний этап частовызывает наибольшие трудности.

Путь к успехуЕсли садовод с помощью данной книги разбе-рется в основных приемах размножения расте-ний и постарается творчески применить полу-ченные знания в каждом конкретном случае напрактике, то он может уверенно браться задело. Именно этот принцип — соединениетеоретических знаний с практикой — и лежитв основе успешного размножения растений.

11

Садовый инвентарь

12

Для успешного размножения растений нужноследить за тем, чтобы рабочее место былочистым и не захламленным, а инструменты ипринадлежности удобными в работе и отве-чали предъявляемым к ним специальным тре-бованиям. Невыполнение любого из этихусловий снизит шансы на успех.

Среди специальных садовых инструментов иоборудования наиболее важны острый нож,секатор, колышки, смеси для выращиваниярастений, а также набор горшков и специаль-ных растилен. Использование в работехорошо подобранных инструментов косвен-ным образом способствует быстрому разви-тию размножаемых растений. Например, де-лая зеленые черенки, следует пользоватьсяостро заточенным ножом или бритвой, чтобыизбежать разрывов и сдавливания тканей.Поврежденный черенок может загнить ипогибнет. Из этих же соображений его неследует втыкать в субстрат. Сделайте в суб-страте при помощи колышка отверстие нуж-ного размера и в него высаживайте черенок.Желательно, чтобы диаметр колышка прибли-жался к диаметру высаживаемого черенка.

Хотя многие пользуются кухонным столом,сушильной доской или скамейкой, черенкова-ние, прививку, посев семян все же лучше про-водить в специально отведенном для этогоместе в саду — на рабочем столе, желательнопод навесом. Рядом должна находиться полкасо всеми необходимыми инструментами и обо-рудованием. Если предполагается, что за рабо-той вам придется проводить много времени, тоот высоты рабочего стола в значительной сте-пени будет зависеть удобство в выполнениитех или иных операций, а следовательно, ирезультат вашей работы. Неправильно подо-бранная высота не замедлит привести к болямв пояснице и усталости шеи. Над рабочимместом также очень важно оборудовать хоро-шее освещение.

Размножение растений во многом напоми-нает работу хирурга — здесь все вниманиесосредоточено на пациенте.

Следовательно, один из секретов успеха длясадовода заключается в тщательном подборе иподготовке к работе инструментов и оборудо-вания, в хорошей организации рабочегоместа — чтобы работать было удобно и неотвлекаться на мелочи.

После работы все инструменты необходимоочистить и положить на отведенные для этогоместа, чтобы в случае необходимости ихможно было быстро найти и использовать.

Садовый инвентарьНожи (1), лезвия безопасных

бритв (2) и секатор (3)Точильный брусок (4)Смазочное масло (5)Ветошь (6), растворитель (7),

наждачная бумага (8)Различные трамбовки для уплот-

нения почвенной смеси (9)Колышки (10)Сито с ячейками в 3 — 4 мм (13)Этикетки и мягкий карандаш

(12)Блокнот для записей (13)Полиэтиленовые мешки и

пленка (14)Полоски мочала, рафия, куски

шпагата и т. д. (15)Прутья длиной 30 — 40 см (16)Ручной опрыскиватель (17)Лейка (18)Ядохимикаты: фунгициды (19)

и инсектициды (20)Препараты регуляторов

роста (21)Куски стекла для покрытия

растилен (22)Кусок стекла для проведения

черенкования (23)Горшки (24) и подносы-

растильни (25)Почвенные смеси (26) и

удобрения (27)

РАБОЧИЙ СТОЛ

Чтобы правильно установитьнужную высоту рабочего сто-ла, встаньте прямо перед сто-лом, согните руки в локте подпрямым углом к телу и опу-стите вниз кисти — по-верхность стола должна рас-полагаться на уровне кончи-ков пальцев.

13

Контролирование условийокружающей средыВажнейшая проблема при размножении —это борьба за сохранение размножаемого мате-риала, будь то семя, черенок или прививка, дотех пор пока из него не образуется новоемолодое растение. Если для размноженияиспользуется материал высокого качества, авсе «хирургические» операции проведеныправильно, то приживаемость растения будетопределяться преимущественно условиямивыращивания. Поэтому, чем быстрее начнутсярегенерационные процессы, тем меньше веро-ятность неудачи.

Говоря об окружающей среде, мы должныиметь в виду воздушное пространство сопределенными уровнем влажности, темпера-турой, газовым составом и световым режи-мом, а также корнеобитаемую среду, или суб-страт для выращивания (землю или смесь),с определенной температурой, влаж-ностью, воздушным режимом, реакцией сре-ды (кислой или щелочной). Поэтому к оценкелюбого оборудования для размножения сле-дует подходить с учетом его влияния на этифакторы.

В идеальных условиях расход растением во-ды на испарение сведен до минимума, поддер-живается оптимальная температура воздуха, крастению проникает достаточное для нормаль-ного хода фотосинтеза количество света, всубстрате создан оптимальный воздушный ре-жим, хороший дренаж, почвенная смесьдостаточно разогрета и обладает нейтраль-ной реакцией. Пределы возможного регули-рования параметров окружающей среды вкаждой конкретной системе будут определятьприменимость тех или иных методов размно-жения. В целом для размножения более неж-ных или теплолюбивых растений нужно тща-тельнее контролировать условия среды. Ка-призы и изменения климата в средних широ-тах слишком серьезны для большинства расте-

ний, за исключением наиболее холодостой-ких, которые можно размножать в открытомгрунте.

Холодные парникиДля создания необходимых условий в началь-ный период бывает достаточно установить наземле опалубку, накрываемую стеклом. Этотпростейший холодный парник позволяет по-высить температуру почвы, уменьшает суточ-ные колебания температуры, в нем поддержи-вается повышенная влажность, а сквозь сте-клянное покрытие внутрь проникает достаточ-ное количество света. В таком укрытии можноразмножать многие холодостойкие растения.Главный его недостаток связан с перегрева-ми, неизбежно возникающими в замкнутомпространстве в солнечную погоду. Из-за этогоукрытие приходится либо вентилировать, сни-жая в результате вместе с температурой ивлажность воздуха, либо затенять, ограничи-вая количество попадающего внутрь света, —в результате у растений снижается интенсив-ность фотосинтеза.

Прозрачных пластиков, заменяющих сте-кло, немало, однако из-за более низких харак-теристик свето- и теплопропускания в весен-ний и осенний периоды их используют мень-ше, так как они хуже стекла сохраняют тепло.

Более распространена конструкция парни-ка, в котором одинарные листы стекла встав-лены в деревянные рамы размером 150х80см; рамы устанавливаются рядом друг с дру-гом на деревянную опалубку, расстояниемежду передней и задней стенками — 145 см.Если парник предназначен для размножения,переднюю стенку лучше сделать высотой 22см, а заднюю — 30 см. Скат рамы должен бытьобращен на юг. Чтобы укрытие было болеенадежным, нужно тщательно заделать всещели, а в рамы вставить двойные стекла.

14

ТеплицыТеплица — это следующий шаг в повышениинадежности контроля условий окружающейсреды; в ней используются более сложныеметоды регулирования. Теплицы могут бытьсамых разных форм и размеров. Сооружениетеплиц с деревянными рамами довольно доро-го. Кроме того, за ними сложнее следить.Теплицы из металлических конструкций де-шевле, уход за ними проще, однако для нихочень опасны сильные ветры.

Накрыв листом стекла ящик, помещенный втеплицу, можно получить камеру с повышен-ной температурой для размножения комнат-ных теплолюбивых растений. Нужный тем-пературный режим можно поддерживать припомощи электрообогревающего кабеля, рас-положенного в слое песка на дне камеры.

Туманообразующие установкиНаиболее эффективно контролировать усло-вия окружающей среды удается в сооружени-ях, оснащенных туманообразующими устрой-ствами. В такой системе автоматически под-держивается заданный уровень влажностивоздуха. Кроме того, исключается возмож-ность воздушных перегревов, наступающих врезультате парникового эффекта и работыэлектрообогревающих кабелей. Но сооруже-ние такой системы потребует подвода втеплицу электричества и воды.

Камеры для размножения растенийКомпромиссным вариантом может служитьнебольшая камера для размножения. По-скольку она портативна, то устанавливать ееможно как в теплице, так и в помещении —лишь бы хватало света. Состоит она из фибер-глассового основания, в котором размещентермостат с обогревающим кабелем, и наруж-ного колпака.

Навесы и тоннели из полиэтиленовой пленкиДля легкоразмножаемых растений лучшевсего пользоваться наиболее простым и деше-вым сооружением. Над горшком или подно-сом на колья или проволочные дужки, воткну-тые в землю, натягивают полиэтиленовуюпленку. Концы рукава собирают в гармошку изакрывают при помощи резинки. При соору-жении тоннеля пленку набрасывают на дужки,между которыми натянута проволока. Концыпленки с торцов также собирают вместе и свя-зывают.

15

САДОВЫЙ ИНВЕНТАРЬ

НожиНож, вне всякого сомнения, — основнойинструмент, используемый в операциях поразмножению растений. Выбор его зависит отхарактера предстоящей работы.

Для большинства операций подходит ножсреднего размера с лезвием из углеродистойстали. Для прививочных работ требуетсяболее тяжелый нож.

У окулировочного ножа на одном концеимеется язычок, при помощи которого удобнораздвигать кору на надрезе. Это очень полез-ная деталь.

Для черенкования нежного материала —георгинов, хризантем, пенстемонов — лучшевоспользоваться лезвием от безопасной брит-вы, вставленным в специальную оправу так,чтобы рабочей являлась лишь одна сторона.

Большинство садоводов пользуются ножомс прямым лезвием, которое сравнительнолегко затачивать. Другие предпочитают ножсо слегка искривленным лезвием. Ножи с

сильно искривленными лезвиями для выпол-нения операции по размножению не подходят:кроме всего прочего их очень трудно затачи-вать.

Нож должен легко раскладываться. Жела-тельно, чтобы его рукоятка была хорошоподогнана к руке. У ножей, предназначенныхдля резки твердого материала, лезвие должнобыть прочно закреплено в рукоятке — этопозволит избежать его расшатывания.

Лезвия ножей могут быть заточены с обеихсторон или только с одной, в последнем случаезаточка может быть левосторонней или право-сторонней. Лезвие из стали высокого качествареже требует заточки и дольше остаетсяострым.

Нож, предназначенный для тонких операцийпо размножению, нельзя использовать дляобрезки, срезания веревок и многих другихработ, где можно обойтись обычным перо-чинным ножом.

1 Лучше выбрать ножс прямым лезвием, котороесравнительно легко затачи-вать.

2 Лезвие ножа должно легкораскрываться и закрываться.

3 Для отслаивания участковкоры используют язычокна конце окулировочногоножа.

РЕЗКА ОДРЕВЕСНЕВШИХ ПОБЕГОВ

Растительный материал дер-жат в левой руке. Стебельприжимают к лезвию боль-шим пальцем правой руки.Срез делается под острымуглом, правая рука при этомвыполняет движение назад.Нужно следить, чтобы не по-ранить большой палец.

16

Мягкие травянистые побеги лучше разре-зать на чистой стеклянной пластинке. Одре-весневшие побеги режут на весу, держа мате-риал в левой руке. При этом лезвие ножанаходится снизу стебля, а большой палец пра-вой руки — сверху. Срез делается под неболь-шим углом, кисть правой руки при этомдвижется назад; старайтесь не давить на побегбольшим пальцем. Никогда не пытайтесьразрезать побег, проводя лезвием в сторонупальца, — последствия могут быть самымиплачевными.

Во время резки растительного материалалезвие неизбежно загрязняется смолой исоком растений, а это может сказаться в даль-нейшем на качестве работы. Поэтому послеупотребления лезвие необходимо вычистить,используя при этом смоченную в бензине иличетыреххлористом углероде ветошь или мяг-кую наждачную бумагу.

Заточка ножаЗаточка ножа часто представляется оченьсложным делом. В действительности же присоблюдении нескольких основных правил этаоперация сравнительно проста, особенно еслииспользуется нож с прямым лезвием и заточкапроизводится на широком плоском карборун-довом бруске с крупно- и мелкозернистымиповерхностями. Брусок предварительно слег-ка смазывают маслом, чтобы облегчить дви-жение ножа по нему.

Заточку начинают, ведя лезвие по грубойстороне бруска (движение в одну сторону);«доводку» проводят на «мягкой» стороне бру-ска. Затем таким же образом затачивают дру-гую сторону лезвия. Лезвие следует вести повсей поверхности бруска, чтобы он стачивалсяравномерно.

В продаже встречаются бруски различнойформы, в том числе фигурные и небольшихразмеров, но для заточки ножей они малопри-годны.

Заточка ножа под углом Плоская заточка ножа

1 На крупнозернистую по-верхность карборундовогобруска наносят немногомасла. Лезвие ведут остриемвперед под острым угломк бруску.

2 Это движение несколькораз повторяют, лезвие ведутмягко. Доводку лезвия про-водят на мелкозернистойповерхности камня.

3 Лезвие кладут на абразивныйкамень. Легко надавливаяв сторону острия, переме-щают его вдоль камня отсебя. Движение повторяютнесколько раз.

17

САДОВЫЙ ИНВЕНТАРЬ

Секаторы

Секатор, режущийпо принципу ножниц

Секатор, режущийпо принципу гильотины

18

Хотя хорошо заточенный нож — основнойинструмент садовода, практика показывает,что при размножении растений не обойтись ибез секатора, а в ряде случаев он даже намногоэффективнее ножа из-за удобства в работе ибыстроты резки.

Секатором пользуются, как правило, прирезке довольно толстых и твердых побегов, атакже для грубой резки более нежных веток споследующей аккуратной зачисткой срезовножом или бритвой.

Существуют два основных типа секато-ров — работающих по принципу гильотины ипо принципу ножниц. У первого секатора одноострозаточенное (обычно с обеих сторон) лез-вие. Оно разрезает стебель, придавливая его кширокой ровной поверхности упорной пла-стины. У секатора, работающего по принципуножниц, также одно лезвие, и оно заточено свнешней стороны. Режет это лезвие, двигаясьотносительно другого (незаточенного), под-держивающего ветку. Предпочтение следуетотдать секатору, действующему по принципуножниц, так как срез у него получается ров-нее, чище, побег меньше сминается и рвется.Другие конструкции секаторов, например схраповым механизмом, в операциях по раз-множению растений не используются.

Секатор следует выбирать по руке, и тогдавам будет легко с ним работать. Лучше всегоподобрать секатор, снабженный пружиной,которая после каждого режущего движениявозвращает лезвия в открытое положение, —слишком утомительное занятие самому безконца раскрывать секатор. Убедитесь, что онснабжен предохранителем, удерживающимего в закрытом, нерабочем положении — такон представляет меньшую опасность, а лезвиязащищены от повреждений и, следовательно,лучше сохраняются.

У некоторых секаторов имеется желобокдля стекания сока, что предохраняет лезвия отсклеивания. Как и другие инструменты, при-меняемые для размножения, секатор должениспользоваться строго по назначению; этопозволит дольше сохранять лезвия пригодны-ми к работе.

Как и в случае ножей, в работе гораздоудобнее секаторы, у которых лезвия изго-товлены из высококачественной стали с по-вышенной прочностью.

УходСекаторы более других инструментов нужда-ются в постоянном уходе. Всякий раз послеработы лезвия следует протереть растворите-лем типа бензина или четыреххлористогоуглерода и мягкой наждачной бумагой дляочистки их от налипшей смолы, сока расте-ний и остатков растительных тканей, кото-

Секатор с пружиной

рые могут вывести лезвия из строя. Затемлезвия слегка смазывают маслом, чтобы за-щитить их от ржавчины; смазываются и вседвижущиеся и трущиеся части.

Работающее лезвие нуждается в периодиче-ской заточке, однако необходимость в нейможет возникнуть не скоро, если секаторвысокого качества и за ним хорошо следят.Способы заточки разные. Секатор обычно раз-бирают, а затем затачивают лезвия, как уобычного ножа. В некоторых типах секатороввместо заточки предусмотрена замена староголезвия на новое. Следует всегда придержи-ваться инструкции по пользованию секато-ром. Если ее нет, то секатор лучше отдать длязаточки специалисту.

Как сделать хороший срезПри пользовании секатором садоводу нужно

четко усвоить, как делается срез. Упорная пла-стина у секаторов, работающих по принципугильотины, обычно бывает довольно толстой,из-за чего не всегда видно, где в действитель-ности пройдет срез. Поэтому сначала убеди-тесь, что она находится с противоположной отвас стороны — это позволит сделать ровныйи чистый срез.

Чтобы получить ровный срез, лезвия сека-тора нужно сомкнуть резким энергичным дви-жением, но не слишком усердствуя, так как этоможет привести к искривлению лезвий, повре-ждению поворотного винта, да и самого рас-тения. При работе с твердыми, плохо подда-ющимися резке побегами после каждогорежущего движения можно слегка поворачи-вать лезвия, как бы опоясывая побег, пока онне будет окончательно разрезан.

Правильная обрезка Неправильная обрезка Работа с секатором,режущим попринципугильотины

Острое режущее лезвие сека-тора располагают со стороныоставляемого главного побе-га. Соединяют лезвия резкимдвижением.

Работая секатором, не сле-дует размещать его тупоелезвие со стороны главногопобега, иначе образуетсяпенек.

Острое лезвие, двигаясь купорной пластине, разрезаетстебель. Срез должен бытьчистым и ровным.

19

САДОВЫЙ ИНВЕНТАРЬ

Сосуды

ГоршкиГоршки для выращивания растений — веро-ятно, самый распространенный предмет варсенале садовода. Набор горшков трех-четы-рех типов со стандартными размерами позво-ляет значительно облегчить многие операциипо ежедневному уходу за растениями, в томчисле и полив.

Как правило, диаметр горшка совпадает сего высотой. Однако есть горшки и со сравни-тельно менее высокими стенками (3/4 или1/2 диаметра), и с более высокими. При под-боре горшка руководствуются тем, сколько внем нужно разместить субстрата.

Важное условие при подборе горшка — егоемкость для дренажа. Если в качестве суб-страта используется почвенная смесь с хоро-шей водопроницаемостью, вовсе не обяза-тельно выкладывать дно черепками, вполнедостаточно, чтобы в нем было несколько дре-нажных отверстий. Если используется системакапиллярного полива, в сосуде должны бытьотверстия для поступления влаги в субстрат,будь то песок или минеральная вата. Нарисунке внизу достаточное количество дре-нажных отверстий лишь у левого горшка.

Квадратные горшки позволяют лучше испо-льзовать площадь, поскольку их можно уста-навливать плотно друг к другу. Кроме того, вних помещается большее количество земли,чем в круглых горшках. Но их сложнее наби-вать, так как необходимо следить за тща-тельным заполнением углов.

20

Сосуды, которыми приходится пользоватьсясадоводу, могут быть изготовлены из твер-дых или нетвердых материалов. Горшочки сободками имеют повышенную жесткость, ихпроще собирать, складывая один в другой.При размножении растений обычно пользу-ются именно такими горшками. Но растенияможно высаживать и не в жесткие сосуды,например в изготовленные из черной полиэти-леновой пленки. Однако последние сложнеезаполнять субстратом.

Немалое значение имеет и материал, изкоторого изготовляются горшки. Раньше ихделали, как правило, из глины, но из-забольшей стоимости, недолговечности, атакже большого веса их употребление ограни-чено. Изготовление горшков разных форм изпластмасс существенно снизило их стоимостьи вес, увеличило срок службы. Правда, со вре-менем под действием ультрафиолетовых лучейнекоторые пластмассовые горшки становятсяхрупкими; наиболее удачны горшки, изготов-ляемые из полипропилена. Пластмассовыегоршки, кроме того, проще мыть и хранить,тогда как глиняные приходится замачивать,очищать и стерилизовать перед каждымновым употреблением, а это отнимает многовремени. Из-за пористости глиняных горш-

ков почвенная смесь в них подсыхает быстрее,поэтому выращиваемые в них растения необ-ходимо чаще поливать.

У горшков большего диаметра и большаяустойчивость. Предпочтение следует отдаватьгоршкам с широким основанием и почти

отвесными стенками. В горшке такой формыумещается и большее количество субстрата.

Многие садоводы в качестве горшков суспехом используют пакеты из-под молочныхпродуктов. Пакеты должны быть чистыми ииметь необходимое число отверстий для дре-нажа.

ГОРШОЧКИ ОДНОРАЗОВОГОИСПОЛЬЗОВАНИЯСуществуют и различные типы горшочководноразового использования, которые обыч-но делаются из прессованных органическихматериалов. Более других распространеныгоршочки из прессованного торфа; корнирастений растут сквозь их стенки. Это

очень важно, поскольку при высадке растениявместе с горшочком его корни удается сохра-нить неповрежденными. В земле торфянойгоршочек постепенно разлагается. Удобны вупотреблении и горшочки из бумаги.

Основной недостаток горшочков одноразо-вого использования — их сравнительно вы-сокая стоимость.

21

САДОВЫЙ ИНВЕНТАРЬ

СосудыПодносы для выращивания рассадыЕсли нужно вырастить большое количестворассады, высадить много черенков, с чем частосталкиваешься при выращивании растенийдля клумб и газонов, удобнее воспользоватьсяспециальными подносами для выращиваниярассады.

Традиционный поднос-растильня изготов-ляется из мягких пород дерева и имеет раз-меры 35х20 см, глубиной от 5 до 7 см. Нотакой поднос все-таки дорог, особенно еслиучесть его короткий срок службы, посколькудерево быстро гниет. Определенное преиму-щество этой конструкции — в ее жесткости.

Выпускаются и различные модификациипластиковых подносов, но тут очень важно,чтобы в них были дренажные отверстия. Видыпластиков, используемых для изготовленияподносов, различны. Лучшие подносы дела-ются из толстослойных пластиков, сохраня-ющих свою первоначальную форму и не раз-рушающихся под действием ультрафиолета.Преимущества пластиков связаны с их долго-вечностью, кроме того пластмассовые под-носы легко чистить.

Для изготовления подносов можно испо-льзовать и другой материал — прессованныйторф, специально обработанную бумагу, вспу-ченный полистирол, однако такие подносытребуют более бережного и аккуратного

Торфоблоки

1 Блоки размещают в под-доне, затем в него аккуратноналивают воду. После этогоблоки оставляют набухать.

2 Как только блоки впи-тают нужное количествоводы, в них проводят посевили высаживают черенки.

3 Когда корни начинаютрасти сквозь сетку, опле-тающую блок, растения вы-саживают.

22

обращения. Некоторые подносы-растильниизготовляются для одноразового использова-ния. Это облегчает решение гигиеническойпроблемы, но неизбежно увеличивает денеж-ные затраты. Поднос из вспученного полисти-рола имеет ячейки с хорошими теплоизоля-ционными свойствами, поэтому он лучшесохраняет тепло, а это благоприятствуетбыстрому росту растений.

Как и в случае с горшками, изобретатель-ному садоводу ничего не стоит заменить спе-циальные рассадные подносы любым подруч-ным материалом — деревянными плоскимиящиками, упаковкой из полистирола и т. п.,при условии что в них сделан нормальныйдренаж и они достаточно чистые.

Торфоблоки и земляные кубикиВ качестве альтернативы горшкам и рассад-ным подносам, лишенной присущих им недо-статков, может рассматриваться система, гдереализована идея выращивания растений наоднородных средах. В этом случае растениявыращивают в земляных кубиках (без горш-ка) или используют прессованные торфяныеблоки; иногда они бывают упакованы в сетку.В последнем случае блоки при замачивании вводе набухают. В блоки можно прессовать ипочвенную смесь. Эти способы эффективныи снижают до минимума повреждение корнейпри пересадке, что означает хорошую прижи-

ваемость рассады и быстрый последующийрост растений.

Небольшие блоки из прессованного торфаочень удобны при выращивании маленькихсеянцев или черенков — в них лучше идетпроцесс корнеобразования.

Правда, довольно высокая стоимостьформы для прессования кубиков из почвыможет отпугнуть многих садоводов, особеннотех, кто не занимается выращиванием черен-ков и сеянцев в больших количествах. Почвен-ные блоки лучше делать шестигранными: еслистенки блоков плотно соприкасаются друг сдругом, то они не так быстро подсыхают. Дляуспешного изготовления почвенных блоковважно, чтобы субстрат был нужной влажно-сти. Для определения влажности возьмите вруку пригоршню субстрата и сожмите ее —образовавшийся комок должен лишь слегкакрошиться. Если он распадается, значит суб-страт слишком сухой, если не крошится —слишком влажный.

Форму заполняют субстратом и сжимаютего, пока частицы не спрессуются в блок. Блокставят на поднос и оставляют для затвердева-ния на 24 часа, после чего в него уже можновысевать семена или сажать черенок. По мерероста корни оплетают весь объем блока, темсамым скрепляя его. Как только они появятсяиз боковых граней блока, растения высажи-вают.

Почвенные блоки

1 Форму для изготовленияпочвенных блоков равномер-но вдавливают в увлажнен-ную почвенную смесь.

2 Блоки выдавливают наподнос и оставляют подсы-хать примерно на 24 часа.

3 В готовые блоки высеваютсемена или высаживают че-ренки. На подносе блокидолжны плотно касатьсядруг друга стенками.

23

САДОВЫЙ ИНВЕНТАРЬ

Почвенные смесиПочвенная смесь по существу является заме-нителем обычной почвы, используемым приразмножении и выращивании растений. Дляэтих целей она должна обладать определен-ными свойствами: быть хорошо аэрируемой,удерживать влагу, содержать питательные ве-щества и проводить тепло. Поэтому при при-готовлении почвенной смеси ее составныечасти подбираются так, чтобы она в конечномитоге обладала перечисленными свойствами ичтобы ее качества не изменялись на протяже-нии всего периода использования. Чтобыизбежать распространения вредителей и бо-лезней, появления сорняков, все материалы,используемые для приготовления субстрата,должны быть простерилизованы.

Единственный компонент, который посту-пает нестерилизованным, — это земля. Дляобеззараживания ее прогревают в печи притемпературе 82° С, насыпав в широкий про-тивень с невысокими стенками. Наилучшегорезультата достигают, если почва суховата, апротивень покрыт фольгой, чтобы образую-щийся внутри пар усиливал эффект стерили-зации. Перед употреблением землю охла-ждают и просеивают.

Почвенная смесь для черенкованияСоставляя смесь для укоренения черенков,имейте в виду два необходимых требования:она должна сохранять достаточное количествовлаги, чтобы предупредить подсыхание черен-ков, и корнеобитаемая среда должна посто-янно и хорошо аэрироваться.

Удерживающим влагу компонентом являет-ся торф. Среди различных типов торфа пред-почтение следует отдать торфу из сфагновогомха, так как он сохраняет свое строение дажепри длительном использовании. Перед употре-блением его просеивают через сито с разме-ром ячей 0,6 — 0,7 см.

Для улучшения воздушного режима в смесииспользуют песок. Он же обеспечивает необ-ходимый дренаж — сам по себе торф замока-ет. На языке садоводов под песком обычнопонимают крупнозернистый песчаник. Лучшевсего использовать хорошо промытый дро-бленый песчаник с частицами размером 2—4мм, не содержащий щелочных примесей.Желательно, чтобы частицы были неровнымии неправильной формы, не круглыми.

Хотя оба этих компонента и составляютоснову смеси для выращивания черенков, ихможно заменить, например, осоковым тор-фом, полуразложившимися опилками, пер-литом, вермикулитом, угольной крошкой —одним словом, любым материалом с подходя-щими физическими свойствами, химическиинертным и более или менее стерильным вбиологическом отношении.

Смесь для черенкования обычно приготов-ляют, соединяя в равных количествах торф ипесок, хотя оценить, сколько в той или инойсмеси торфа, часто бывает довольно трудно.Тут, конечно, не обойтись без особого «чутья».

Почвенная смесь для выращивания сеянцевСостав смеси, используемой для выращиваниясеянцев, мало отличается от почвенной смесидля черенкования, за исключением того чтонемного больше внимания нужно уделить егохимическому составу и содержанию питатель-ных веществ.

Основные компоненты — торф и песок;для проращивания семян этого вполне доста-точно. Но если сеянцы будут выращиваться вэтом субстрате и дальше, в него необходимодобавить немного земли, которая выступит вроли буфера, поддерживающего в смеси нуж-ное содержание питательных веществ и преду-преждающего ее пересыхание. Количество до-бавляемой простерилизованной земли недолжно быть большим: оптимальное соотно-шение — две части торфа, две части песка иодна часть земли.

Поскольку семена довольно чувствительнык уровню кислотности среды, при приготовле-нии субстрата песок сначала смешивают снебольшим количеством садовой извести —около 10 г на 10 л субстрата.

В смесь для проращивания семян обычно невносят большого количества питательных ве-ществ, нужно лишь проследить, чтобы в нембыло достаточно фосфорных удобрений. По-этому, готовя субстрат, песок предварительносмешивают с суперфосфатом, который берутиз расчета 5—6 г на 10 л смеси.

Почвенная смесь для выращивания молодыхрастений в горшкахСостав смеси для выращивания молодых рас-тений похож на состав смеси для выращиваниясеянцев. В этом субстрате должна хорошо раз-виваться корневая система растения, а значитв нем должно быть достаточное для нормаль-ного роста количество влаги и питательныхвеществ, а также нужный уровень кислотно-сти среды. Очень важно, чтобы смесь не пере-сыхала.

Смеси готовятся преимущественно наоснове торфа, хотя Институт садоводства им.Джона Иннеса традиционно рекомендует ис-пользовать стерилизованную землю. Отказ отпреимущественного использования земли свя-зан со сложностью получения стандартногооднородного материала, для которого можнобыло бы разработать рецептуру.

Напротив, свойства торфа более стабильны,поэтому расчеты удобнее вести на него. Но,поскольку используемая в смеси земля оказы-

24

вает стабилизирующее действие на водныйрежим и содержание доступных питательныхвеществ, субстрат, приготовленный только наоснове торфа, без земли, требует большегоухода и более «капризен». Вот почему в смесьцелесообразно включить землю, обеспечиваятем самым ее буферность и облегчая себедальнейший уход. На практике это означаетприготовление смеси не из почвы... а с добав-лением почвы.

Поскольку молодые растения, выращива-емые в таком субстрате, нуждаются в пита-тельных веществах, на каждые 10 л смеси вно-сят примерно 30 г удобрений (если в инструк-ции не содержится каких-либо специальныхрекомендаций).

Рецептов по приготовлению почвенныхсмесей много, и все они успешно используют-ся. Основным недостатком смесей, приготов-ленных на основе торфа, считается их способ-ность к быстрому высыханию и трудностьувлажнения уже пересохшего субстрата, хотяпоследний фактор представляет менее серьез-ную проблему — при условии примененияспециальных смачивающих агентов.

Если приготовленная на основе торфа смесьплохо увлажняется, в нее добавляют немногосмачивающих веществ, например жидкогомыла. Использовать синтетические моющиесредства нельзя.

Как смешивать компонентыПри изготовлении почвенных смесей важнополучить уравновешенный и однородный ко-нечный продукт. Составные части необходимотщательно перемешать. Для приготовлениясмеси удобно иметь специальную мернуюемкость, на объем которой можно заранеерассчитать количество добавляемых удобре-ний и извести.

Все компоненты равномерно насыпают внужных количествах на чистый каменный пол.В каждый слой песка вносят известь и удобре-ния. Затем при помощи чистого совка все тща-тельно перемешивают.

СОСТАВ ПОЧВЕННЫХ СМЕСЕЙ(по объему)Смесь для черенкованияВ равных количествах торф (просеянный)и песок (с частицами размером 2—4 мм)

Смесь для выращивания сеянцев2 части торфа (просеянного)2 части песка (с частицами размером 2—4 мм)1 часть земли (стерилизованной),а также 10—12 г известии 5—6 г суперфосфатана 10 л смесиСмеси для выращивания молодых растенийв горшкахСМЕСЬ «ДЖОН ИННЕС №1»7 частей земли (стерилизованной)3 части торфа (просеянного)2 части песка (с 2—4 мм частицами),а также 5—6 г известии 30 г основного удобрения «Джон Иннес»на каждые 10 л смеси

СМЕСЬ БЕЗ ПОЧВЫ3 части торфа (просеянного)1 часть песка (с 2—4 мм частицами),а также 30 г любого основного удобренияи 30 г известина 10 л смеси

ТОРФЯНАЯ СМЕСЬ С ДОБАВЛЕНИЕМПОЧВЫ7 частей торфа (просеянного)2 части песка (с частицами размером 2—4 мм)1 часть земли (стерилизованной),а также 30 г любого основного удобренияи 30 г известина 10 л смеси

При приготовлении вересковой смесиизвесть исключают.

ПРОСЕИВАНИЕ ТОРФАПеред смешиванием с другими составнымичастями почвенной смеси торф просеиваютчерез сито с 6—7-мм ячеями.

25

Приемы, стимулирующиекорнеобразование

Ростовые процессы в растениях можно регу-лировать некоторыми химическими вещества-ми, если применять их в очень небольшихдозах. Садоводы используют эти физиологи-чески активные вещества не только при раз-множении растений, но и, например, для уско-рения плодообразования.

Эти росторегулирующие вещества действу-ют в очень низких концентрациях и в узкихпределах. Так, если вещество, способству-ющее плодообразованию в одной концентра-ции и стимулирующее образование корнейчеренков в другой, взять в третьей, отличнойот первых двух концентраций, то оно можетвообще подавить рост растения. Поэтому дляполучения желаемых результатов от примене-ния ростовых веществ чрезвычайно важнострого соблюдать инструкции по их дозиров-ке.

Имейте в виду, что применение ростовыхвеществ не является панацеей, всегда прино-сящей успех. Они, к примеру, не смогутвызвать образование корней у черенков, еслистебель не обладает к этому наследственнойпредрасположенностью. Их действие связанов основном с усилением естественной способ-ности стебля к корнеобразованию — гор-моны ускоряют этот процесс и способствуютувеличению числа корней. Если черенокберется от здорового растения и время годадля размножения выбрано правильно, приме-нение гормональных препаратов часто неце-лесообразно. Применять их нужно толькотогда и там, где они действительно должныпомочь достижению желаемого эффекта.

Большинство имеющихся в продаже препа-ратов выпускается в виде порошков на основемелкоизмельченного талька. Тальк не обла-дает абразивными свойствами, поэтому испо-льзование его не приводит к повреждениючеренков. С тальком смешивают фитогормо-ны. Чаще всего это B-индолилмаслянаякислота (сокращенно ИМК). Иногда вместонее используют B-индолилуксусную (ИУК)или нафтилуксусную (НУК) кислоту.

Концентрация ИМК в тальковой пудре дляокоренения одревесневших черенков обычносоставляет 0,8%; для окоренения зеленых че-ренков — примерно в 4 раза меньше. Гормо-нальные пудры многоцелевого назначе-ния обычно изготовляются на основе НУК.

Часто, чтобы предупредить развитие начеренках гнилей или каких-либо других забо-

леваний, в пудру добавляют фунгициды.Стимулирующие корнеобразование гормо-

нальные препараты могут применяться и вжидком виде. Для этого их растворяют в водеили органических растворителях, например вспирте.

Но если вы будете размножать растениялистовыми или корневыми черенками, этигормональные препараты применять нельзя.Регуляторов роста, ускоряющих размножениеэтими видами черенков, в продаже пока нет.

Как применять гормоны, стимулирующиекорнеобразованиеДля правильного применения гормонов кор-необразования необходимо уяснить два основ-ных положения. Во-первых, концентрациягормона, применяемая для стимулированиякорнеобразования, может оказаться губитель-ной для уже растущих корней. Во-вторых,хотя кора и может поглощать гормон, основ-ная его часть поступает в черенок через срез.Поэтому, обрабатывая черенок гормональнойпудрой, погружайте в нее только базальную(нижнюю) часть, стараясь избежать попаданияпудры на другие части черенка.

Благодаря действию гормона начинаетсяобразование корней. Но если растущие корнивойдут в контакт с сохранившимися на кореостатками препарата, они могут погибнуть.Это случается, правда, не со всеми растениями,но, поскольку в определенных условиях унекоторых видов потери могут быть суще-ственными, благоразумнее избрать способ,который подходил бы для всех растений. Еслигормональная пудра плохо прилипает к черен-кам, их желательно предварительно обмак-нуть в воду. Особенно это полезно проделатьс зелеными черенками.

Водные растворы гормонов готовят, рас-творяя навески препарата в нужном объемеводы. Затем на срок от 12 до 24 часов ставятчеренки в раствор. Поскольку концентрациягормона в водном растворе гораздо ниже, чемв порошке, а кора поглощает сравнительнонемного препарата, глубина погружения че-ренков в раствор в данном случае не принци-пиальна.

Если используется спиртовой раствор, то,выдержав черенки в растворе нужное время,дайте ему с них стечь, спирт при этом испа-рится и на черенке остается только препарат.

26

Правильный способ применения гормонов Неправильный способ

1 Основание черенка смачи-вают водой.

2 Основание черенка опус-кают в порошок, содержащийгормон.

На верхнюю часть черенка(над срезом) препарат недолжен попадать.

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПОРАНЕНИЕСТЕБЛЕВЫХ ЧЕРЕНКОВПоскольку вызвать появление корней путемобработки фитогормонами удается не на всехчеренках, применяют способы, с помощьюкоторых можно стимулировать образованиеприродных гормонов внутри самого черенка.

В стеблях некоторых видов растений междукорой и древесиной существует слой ткани,препятствующей образованию корней. Ноесли эту ткань повредить, начинается нормаль-ное образование корней. С этой целью в ниж-ней части черенка острым ножом срезаюткусочек коры длиной 2—3 см или делают 3—4надреза той же длины и глубиной до прочнойдревесины.

Этот способ особенно эффективен при раз-множении рододендрона, волчеягодника иможжевельника. Однако пользоваться им сле-дует осторожно и не всегда, поскольку черезповрежденные ткани облегчается заражениерастений какой-либо инфекцией и они загни-вают. Потребность в поранении чаще всеговозникает при работе с одревесневшимичеренками; зеленые черенки, как правило, вэтом не нуждаются. Убедиться в необходимо-сти данной операции можно опытным путем:если все остальные попытки вызвать у черенкакорнеобразование кончаются неудачей, по-пробуйте воздействовать на черенок поране-нием.

27

ПоливОсновная трудность полива горшечных расте-ний заключается в том, что садовод не можетполивать их с такой регулярностью и в такихколичествах, как это требуется растению. Спе-циальные автоматические или полуавтомати-ческие системы полива тоже недостаточноэффективны.

Вода необходима для сохранения тургор-ного давления как в клетках черенка, лишен-ного корней, так и в клетках растения с нор-мально функционирующей корневой систе-мой.

Для полива только что высаженных сажен-цев и укоренившихся черенков используютслегка теплую воду. Холодной водой пользо-ваться не следует, потому что она задерживаетрост и приводит к снижению температуры поч-вы. Если вода жесткая, то для полива испо-льзуют дождевую воду.

Емкость с водой для полива лучше располо-жить непосредственно в теплице, где водабудет нагреваться до нужной температуры, аее испарение обеспечит поддержание высо-кого уровня влажности воздуха.

Основная задача при поливе, которую при-ходится решать садоводу, заключается в свое-временном его окончании, то есть в определе-нии времени, когда растения уже получилинеобходимое им количество воды. Чтобы

побыстрее приобрести нужный опыт, поста-райтесь использовать по возможности мень-шее число горшков разных типов и размеров;целесообразно также остановиться на одномтипе почвенной смеси, уменьшив тем самымварьирование факторов, влияющих на влаж-ность субстрата. Чтобы при поливе уменьшитьрасход воды и ослабить силу струи, на лейкунадевают распылитель. Это позволяет избе-жать сильного размывания земли и обеспечи-вает равномерное ее смачивание и свободноепроникновение воды в весь ее объем. Поли-вают понемногу и часто, давая воде впитатьсявсякий раз, как только горшок или подноснаполнится до краев.

Система капиллярного полива таит длясадовода определенные преимущества; одна-ко, при использовании недостаточно совер-шенных конструкций может возникнуть про-блема, связанная с подсыханием субстрата из-за слабого капиллярного контакта.

Состояние капиллярной системы зависит оттипа используемого подстилающего материа-ла — войлока, стекловолокна или песка. Извойлока и стекловолокна систему соорудитьпроще, но при использовании песка капилляр-ные контакты надежнее. Поднос с довольновысокими краями выстилают куском полиэти-леновой пленки. По периметру пленки на рас-

Четыре способа капиллярного полива

Подбирают поддон с высоки-ми боковыми стенками и хо-рошим дренажем. Выстилаютего куском полиэтиленовойпленки. Примерно в1,0—1,5 см ниже буду-

щей поверхности песка впленке проделывают отвер-стия. Емкость заполняютмелким песком и заливаютего водой. На этот подстила-

ющий слой устанавливаютсосуды с растениями, но так,чтобы между дном горшкови субстратом не было воз-душных пробок.

28

стоянии 1,0—1,5 см ниже будущей поверхно-сти песка проделывают отверстия. Емкостьзаполняют до краев мелким песком. Затем егополивают. Благодаря отверстиям уровеньводы при поливе устанавливается на 1,0—1.5см ниже поверхности песка.

Необходимо убедиться в том. что сосуды срастениями плотно стоят на капиллярном под-

стилающем слое, так что вода может прони-кать в горшок или поднос без помех. Если приочередном поливе субстрат переувлажнился,ему нужно дать подсохнуть.

Поскольку торфяная почвенная смесь частопересыхает и плохо смачивается водой, дляулучшения проникновения воды в нее добав-ляют несколько капель жидкого мыла.

ВЕРХНИЙ ПОЛИВ

Для полива используют лейку с распылитель-ной насадкой. Поливать начинают еще запределами сосуда. Как только устанавлива-

ется нормальный поток воды, лейку ведут надповерхностью сосуда. Прекращают полив, ко-гда лейка уже окажется за пределами сосуда.

Сосуды устанавливают в мел-кий поддон с водой. Когдаони впитают достаточноеколичество влаги, их выни-мают и дают избытку водыстечь.

Один конец подпитыва-ющего фитиля погружаютв емкость с водой, другой на-ходится в торфе, на которомстоят горшки с растениями.

Один конец фитиля вводятв отверстие в днище горшка,другой погружают в ем-кость с водой.

29

УдобренияРоль, которую играют питательные веществав жизни растений, не всегда понятна. Отсюдачастые случаи неправильного употребленияудобрений при размножении растений и надальнейших этапах их роста.

Для нормального роста растений необхо-димы три элемента — азот, фосфор и калий.Эти так называемые макроэлементы вместе суглеродом, водородом и кислородом являются«строительным материалом», из которогорастение создает органические вещества. Та-кие элементы, как кальций, сера и магний,нужны растению в меньших количествах, аэлементы железо, марганец, бор, молибден икобальт используются растением в совсеммалом объеме.

Во время интенсивного роста растению осо-бенно необходим азот. Недостаток доступногодля растений азота приводит к задержке ростаи развития, листья при этом приобретаютбледно-зеленую окраску. Данный элемент по-ступает в растение обычно в форме нитрат-ионов или ионов аммония. Значение азота длярастения состоит прежде всего в том, что онвходит в состав белка, а следовательно, необ-ходим для образования всех растительных тка-ней.

Роль калия в жизни растения выявить слож-нее. Этот элемент необходим как катализатордля нормального протекания многих химиче-ских реакций. Особенно интенсивно он вклю-чается в процессы образования органическихвеществ при фотосинтезе, а также в процессыпоступления в растения питательных веществиз внешней среды. Этим объясняется значениекалия как одного из важных факторов росталистьев. Однако в неменьшей степени он необ-ходим и другим частям растения — везде, гдепротекают определенные химические реакции.Калийное голодание обычно сопровождаетсяпоявлением на краях листьев бледно-желтойокраски. По мере продвижения обесцвечива-ния к центру листьев их края делаются корич-невыми и скручиваются.

Фосфор, используемый растением обычно вформе фосфатов, выполняет в растении восновном две важные функции. Во-первых, онявляется необходимой составной частью спе-цифичных белков, из которых строятся хромо-сомы. Во-вторых, он является обязательнымкомпонентом соединений, с помощью кото-рых в растении осуществляется запасание,транспортировка и использование в химиче-ских реакциях энергии, необходимой дляроста и развития. Симптомы фосфорногоголодания различить гораздо сложнее, осо-бенно в его начале; обычно наступает тормо-жение роста, сопровождаемое появлением налистьях фиолетовой или красной окраски. Ноаналогичные симптомы могут быть вызваны идругими причинами, например поражением

Недостаток азотаЗадержка роста;бледно-зеленаяокраска листьев

Недостаток железаПожелтение молодыхлистьев

Недостаток фосфораЗадержка роста;фиолетовая или краснаяокраска листьев

Недостаток калияБледно-желтаяили коричневаяокраска листьев

Недостаток магнияПожелтение старыхлистьев

30

корневой системы вредителями или гнилями.Большинство других питательных веществ в

достаточных для растения количествах присут-ствует в виде добавок или примесей в основ-ных видах применяемых удобрений, и вноситьих специально не нужно.

Проблемы могут возникнуть лишь с двумяэлементами — магнием и железом. Значениемагния объясняется прежде всего тем, что онвходит в состав молекул хлорофилла — зеле-ного пигмента, необходимого для фотосинте-за. При недостатке магния наблюдаетсяпожелтение более старых листьев, так как эле-мент перемещается в молодые, растущиелистья, что приводит к снижению его содержа-ния в старых и, следовательно, к «хлорозу».(Аналогичным образом реутилизируется иазот, о недостатке которого также можносудить по раннему пожелтению и старениюлистьев в нижних ярусах растения. — Перев.).

Железо выполняет в растительном орга-низме такие же важные функции, как и маг-ний, однако его соединения не включаются впроцессы реутилизации. Недостаток железапроявляется в основном в пожелтении моло-дых листочков, жилки их при этом остаютсязелеными. Таким образом, магниевое голода-ние (пожелтение старых листьев) легко отли-чить от железного (пожелтение молодыхлистьев).

Правильное применение удобренийМолодые растения должны быть обеспеченыдостаточным количеством доступных пита-тельных веществ. Если почвенные смеси при-готовлены по правильным рецептам, то онибудут иметь их в необходимых количествах.Однако проращивание семян, к примеру, про-водят в субстрате, содержащем лишь фосфат;поэтому, как только у сеянцев развернутсяпервые листья, для поддержания роста ихжелательно подкормить азотом и калием.

Хотя раствор для подкормки можно приго-товить самостоятельно, чаще бывает удобнеевоспользоваться встречающимися в продажеуже готовыми жидкими удобрениями. Напри-мер, если у растений появились симптомыкалийного голодания, их нужно подкормитьжидким удобрением с относительно высокимсодержанием калия (но не чистым калийнымудобрением).

Такие органические удобрения, как костнаяи кровяная мука, роговые стружки, действуютслишком медленно, поэтому применять их припоявлении у растений симптомов голоданиянецелесообразно.

Следует избегать использования в ограни-ченном объеме горшка или кюветы такихнеорганических удобрений, как нитрат натрия,сульфат аммония, сульфат железа, сульфат

калия, суперфосфат, — неправильная их до-зировка может вредно сказаться на росте рас-тений, а также нарушить баланс других пита-тельных веществ.

Если садовод постоянно сталкивается с маг-ниевой недостаточностью у растений, следуетзаменить используемую для приготовленияпочвенной смеси известь на доломитовуюмуку (она содержит карбонат магния).

Растения, выращиваемые в кислой среде, атакже верески и рододендроны часто страдаютот недостатка железа. Поэтому в приготовлен-ные для них субстраты вносят хелат железаили дают его в виде внекорневой подкормки(опрыскивания листьев).

Во время проведения внекорневых подкор-мок необходимо точно следовать инструкциям.Удобрения вносят из лейки с мелким распыли-телем.

ВНЕСЕНИЕ УДОБРЕНИЙ

Раствором удобрения, приготовленного поприлагаемой инструкции, поливают субстрат,защищая рукой листья от попадания на нихжидкости. Можно также поместить горшок вкувшин с налитым раствором удобрений иоставить его там на ночь, чтобы раствор впи-тался.

31

Фитосанитарные мероприятияОсновным препятствием для успешного раз-множения растений являются потери черенкови сеянцев, повреждаемых многочисленнымивредителями и болезнями. Часто это происхо-дит из-за несоблюдения садоводом основныхсанитарно-профилактических требований.

Все работы по размножению растенийдолжны основываться на регулярных меро-приятиях, направленных на предупреждениеразвития возможных патогенных организмови борьбу с ними. И дело заключается не простов том, чтобы обеззаразить черенки и сеянцы.Нужно кроме этого поддерживать необходи-мую чистоту в помещениях, где проводятсяработы, дезинфицировать горшки для расте-ний и инструменты, почвенные смеси, размно-жаемый материал. Соблюдать гигиеническиемеры нужно и во время дальнейшего выращи-вания растений.

На рабочем столе должен быть идеальныйпорядок и чистота. Перед размножением рас-тений все углы и щели в теплице обрабаты-вают дезинфицирующим раствором, чтобыочистить ее от инфекции. Конечно, подобныемероприятия значительно проще и эффектив-нее проводить в теплице современной кон-

струкции с металлическим каркасом, нежели втрадиционной деревянной. При обработке де-ревянных деталей нужна особая тщательностьи дополнительные усилия. Лучшее время длятакой работы — осень — начало зимы, когдадругих работ практически уже нет. Еслидезинфицирующая обработка проведена, вдальнейшем можно ограничиться окуривани-ем теплицы фунгицидами и инсектицидами.Особое внимание в этот период следует уде-лить проведению обработок против паутин-ного клеща, белокрылки, комариков-сциарид,мучнистой росы и различных гнилостныхзаболеваний.

Чтобы не дать инфекции сохраниться, припервой же возможности из помещения следуетубрать все сосуды, а также использованнуюпочвенную смесь. Бывшая в употребленииземля — превосходная среда для размноже-ния многих грибов и комариков-сциарид.

Возможно, главной причиной распростра-нения в субстратах гнилостных заболеванийявляется использование для размножения рас-тений грязных сосудов. Поэтому очень важноубедиться в их чистоте, и не только от грибныхспор, но и особенно от семян сорняков, таких,как, например, мокрица, сердечник-недотрогаи мятлик однолетний. Инфекция обычно нака-пливается в корочке почвы или химикатов,образующейся в верхней части горшка иликюветы. Сосуды следует тщательно очищатьот этого налета и промывать в мыльной воде.Чтобы лучше очистить керамические горшкиот грязи, их замачивают в воде. После работынужно протереть все инструменты, иначе онимогут стать одним из источников загрязнения.

Субстрат для размножения должен бытьстерильным. Обычно этого достигают, испо-льзуя при его приготовлении стерильныематериалы. Торф обладает сильно кислойреакцией и уже поэтому практически не содер-жит инфекции. Песок и химические добавкиобычно достаточно чисты. Единственный ком-понент, который нуждается в специальной сте-рилизации, — почва. Ее обеззараживают пу-тем прогревания в печи при температуреоколо 82°С в плоском металлическом сосуде,укрытом фольгой; образующийся при нагре-вании пар повышает эффективность обработ-ки.

Следует, однако, иметь в виду, что, хотя всеупомянутые вещества в свежем виде и чистые,при длительном хранении в открытом местеони могут загрязниться. Поэтому субстраты икомпоненты для их приготовления следуетхранить в упакованном виде или закрытыми.Использовать смеси повторно нельзя, дажепосле стерилизации, так как в них нарушенбаланс питательных веществ.

Растительный материал также должен быть

32

обеззаражен. Для размножения не следуетбрать больные черенки или побеги. Чтобыпредупредить развитие болезней, облиствен-ные черенки погружают в раствор фунгицида,(каптана или фундозола). После посадкихорошо повторить обработку фунгицидом.Таким же образом для предупреждения появ-ления гнилей обрабатывают каптаном и про-растающие семена.

По мере развития черенков или сеянцевпериодически проводят их профилактическуюобработку аэрозолями или фумигацию поме-щения для предупреждения появления гни-лостных заболеваний и мучнистой росы, атакже паутинного клеща, белокрылки икомариков-сциарид.

ЗАГРЯЗНЕНИЕ ГОРШКОВ И РАСТИЛЕН

Перед и после использования горшки и рас-тильни тщательно очищают, со стенок сни-мают засохшую корочку из прилипшей почвы,чтобы удалить всевозможные очаги инфек-ции. Керамические горшки для большейнадежности на некоторое время замачивают вводе.

Облиственные зеленые черенки Проращивание семян

1 Для предупреждения появ-ления болезней черенококунают в разбавленныйраствор фунгицида.

2 Горшок набивают почвен-ной смесью и помещают в неечеренок. Затем субстрат по-ливают раствором фунги-цида.

Появившиеся всходы оп-рыскивают каптаном илимедьсодержащим фунги-цидом.

33

ВредителиПри размножении растений неизбежно возни-кают проблемы, связанные с различными вре-дителями. Поскольку у этих вредителей боль-шое число растений-хозяев, приведем ихобщий обзор, чтобы садовод мог их распозна-вать и эффективно с ними бороться.

Если растительный материал для размноже-ния был заражен и вы поместили его в теплич-ные условия, то повышенная температура ивлажность воздуха будут благоприятствоватьстремительному размножению вредителей.Поэтому необходимо, если только это пред-ставляется возможным, для размножения ис-пользовать материал, свободный от вредите-лей. Безопаснее, а часто и проще проследить зачистотой молодых растений еще до полученияот них черенков, чем обрабатывать уже самичеренки. Однако это не всегда удается,поэтому в том месте сада или в теплице, где вызанимаетесь размножением растений, нужнопостоянно проводить мероприятия по борьбе свредителями, чтобы сдержать их возможноераспространение с уже пораженных растений.

ТляНа протяжении вегетационного сезона почтина всех растениях неизбежно появляютсянебольшие популяции тли. Бороться с ниминеобходимо не только потому, что прибыстром размножении насекомые могут нане-сти вред растению, но и в связи с их способно-стью распространять вирусные заболевания.

В помещении для размножения растенийнаиболее эффективно применение инсектици-дов в виде аэрозолей; обработку стараютсяпроводить в вечерние часы. Лучше всего испо-льзовать карбофос или пиретринсодержащийинсектицид. Под прямыми солнечными лу-чами растения обрабатывать не следует воизбежание ожогов.

Паутинный клещФактически это не насекомое, а паукообраз-ное. У клеща восемь ног, и он плетет паутину.Большинство клещей очень мелкие и ихдовольно трудно рассмотреть, однако из-запоявления в массовых количествах резуль-таты их разрушительной работы на растениихорошо заметны.

О поражении растения клещом можносудить по желтой пятнистости, появляющейсяна некоторых листьях. Эти обесцвеченныеучастки постепенно приобретают ржаво-ко-ричневую окраску, а вслед за тем образуетсяпаутина, о чем можно судить по общему серо-ватому блеску поверхности листа.

При повышенной температуре начинаетсянеконтролируемый стремительный рост попу-ляции клеща, что наносит серьезный вред рас-тениям, даже таким отличающимся друг отдруга, как огурец, цикламен, георгины ихвойные.

Доступные методы борьбы не всегда эффек-тивны, поскольку большинство препаратовопасны и для теплокровных животных. Наи-более простой способ сдержать распростране-ние клеща заключается в уничтожении егозимующей формы путем обработки теплиц взимний период. Однако вспышки размноже-ния клеща возможны и после этого, вотпочему очаги паутинного клеща целесооб-разно периодически обрабатывать карбофо-сом или кельтаном.

Комарики-сциаридыЭтих очень мелких черных мушек гораздопроще заметить во время их перемещения.Известны они стали сравнительно недавно,что, возможно, связано с широким использо-ванием субстратов на основе торфа. Торф,

34

особенно влажный, привлекает взрослых на-секомых, которые откладывают в него яйца.Вылупившиеся из них мелкие белые червеоб-разные личинки начинают пожирать все, чтотолько подвернется, особенно молодые со-чные корешки у черенков или сеянцев. Наибо-лее привлекателен для этих насекомых чрез-мерно увлажненный субстрат: в нем большеоткладывается яиц и большее число корнейповреждается. Поэтому, чтобы предупредитьраспространение комариков-сциарид, не сле-дует допускать длительного увлажнения суб-страта. Поливать нужно малыми количе-ствами воды, но чаще.

Химические способы борьбы не просты. Из-за высокой подвижности взрослых сциарид ихпрактически невозможно уничтожить, поэто-му попытки контроля распространения вреди-теля связаны в основном с фазой личинок.Предохраняющее действие оказывает внесе-ние в почвенную смесь инсектицидов в гра-нулированном виде.

смесь при посеве или посадке порошкообра-зного инсектицида, убивающего вылупля-ющихся личинок.

ДолгоносикиЛичинка серого слоника приносит вредагораздо больше, чем это кажется на первыйвзгляд. И хотя она не относится к типичнымвредителям питомников, тем не менее можетнанести непоправимый ущерб свежевысажен-ным молодым горшечным растениям. Еслисеянец или молодое растение неожиданнопогибает, то скорее всего это «дело рук»серого слоника. Взрослые насекомые откла-дывают яйца в почву или компост. Вылупив-шиеся личинки, имеющие вид белых червячковс коричневыми головками, тут же начинаютпитаться расположенными поблизости кореш-ками. В последние годы этот вредитель сталпредставлять более серьезную проблему, по-скольку в его жизненном цикле исчезла четковыраженная сезонность, которая наблюдаласьранее.

Единственным удовлетворительным мето-дом борьбы является внесение в почвенную

БелокрылкаЭто один из наиболее опасных вредителейзащищенного грунта. Маленькие белые, напо-минающие мотыльков взрослые особи и зеле-новато-белые чешуйкообразные личинкиобычно находятся на нижней поверхности ли-ста. Личинки питаются соком растений и вы-деляют сладкий секрет, так называемую мед-вяную росу. Листья при этом становятся хруп-кими, и на них появляется налет черной плесе-ни. Личинки сравнительно устойчивы к боль-шинству инсектицидов. Со взрослыми осо-бями можно бороться при помощи пиретрин-содержащих препаратов.

Слизни и улиткиСлизни и улитки питаются зелеными частямимногих растений. Ущерб можно свести доминимума, используя традиционные приманкидля слизней. В случае неожиданного массо-вого появления этих вредителей с нимиборются при помощи метальдегида.

35

БолезниПри размножении растений складываютсявесьма благоприятные условия для появленияи распространения некоторых болезней. Ноэто не может стать серьезной проблемой, еслистрого соблюдать необходимые гигиениче-ские требования. Садовод должен знать сим-птомы заболеваний, а также уметь с нимибороться.

Серая гнильБолезнь вызывается грибом Botrytis cinerea,отсюда ее другое название — ботритиоз. Сераягниль встречается повсеместно, особенносильно болезнь развивается в холодных ивлажных условиях. Ее появление обнаружива-ется по загнивающим тканям коричневогоцвета в любой части сеянца или черенка;позже на пораженных местах образуется сераяплесень. Как только начнется спороношение,болезнь контролировать уже сложнее. Чтобыизбежать распространения серой гнили, се-янцы и черенки выращивают в хорошо венти-лируемом теплом помещении, строго соблю-дая при этом санитарно-профилактическиетребования. Если инфекция все же появится,больные растения нужно аккуратно удалить иуничтожить. Оставшиеся растения необходимоопрыснуть каптаном или фундозолом, чтобыпредупредить дальнейшее развитие болезни.

Болезни, приводящие к полеганию растенийЭти заболевания вызываются группой род-ственных грибов, хотя полегание растенийможет быть результатом действия и другихорганизмов. Грибы-паразиты особенно опас-ны для проростков и всходов. Нити мицелия,

напоминающие тонкое волокно хлопка-сыр-ца, быстро распространяются в почве или наповерхности субстрата. Как только нитьнаткнется на сеянец, гриб проникает в еготкани, и растение очень скоро погибает. Про-блема осложняется тем, что грибы практиче-ски всегда присутствуют в почве или компостеи способны вести не только паразитическийобраз жизни. Вот почему старая почва иликомпост представляют собой источник инфек-ции и не должны повторно использоваться дляпосева семян или посадки черенков. Вредонос-ность грибов усиливается, если растениявыращиваются загущенно, а температураслишком высокая или слишком низкая длянормального развития, если отсутствует вен-тиляция и почва переувлажнена, а также в томслучае, если сеянцы или черенки пострадали отзаморозков. Очаги болезни обнаруживаются,лишь когда растения начинают неожиданнопогибать.

Чтобы избежать заболеваний, семена высе-вают, не создавая излишнего загущения. Рас-тения должны получать достаточное количе-ство света, воздуха и тепла, их нельзя заливатьводой. Перед прорастанием семян поверх-ность почвы можно опрыснуть каким-либомедьсодержащим фунгицидом. Если болезньвсе же появилась, растения также обрабаты-вают медьсодержащими фунгицидами, кото-рые убивают грибы. К сожалению, для неко-торых растений медь токсична, поэтому передприменением ядохимикатов следует тщатель-но изучить инструкции.

36

РизоктонияЭтот гриб может причинить садоводу немалохлопот. Как правило, гриб живет в субтрате ипоражает растения в условиях повышенныхвлажности и температуры. Болезнь обычноразвивается на черенках, выращиваемых втеплицах с туманообразующими установками,в закрытых камерах или в горшках под поли-этиленовыми колпаками. Она вызывает за-гнивание нижней части черенков, отсюда иназвание болезни «черная ножка». К счастью,в питомнике контролировать распространениеболезни несложно.

Чтобы избежать развития ризоктонии, ме-сто, где занимаются размножением растений,один-два раза в год стерилизуют. Оборудова-ние и сосуды для выращивания должны бытьтщательно очищены, а почвенная смесь —свежей и простерилизованной. Если болезньпоявилась, пораженные растения удаляют иуничтожают.

К сожалению, садоводы не в силах снизитьзараженность или вылечить пораженные ви-русами растения. Единственное, что удаетсясделать, это попытаться предупредить распро-странение болезни, выкопав все больные рас-тения и уничтожив их в огне.

Некоторые вирусные болезни переносятсяна соседние растения с тлей; в этом случаебороться с распространением болезней можнопри помощи обработки обычными пестици-дами.

В нестерилизованной почве вирусные бо-лезни распространяются нематодами. Крометого, что бывает реже, вирусы могут заразитьрастения контактным путем, например черезпрививочный нож. После срезания вирусногорастения на ноже остается инфекция. Поэто-му, если вы подозреваете, что имели дело свирусным растением, инструменты и рукилучше продезинфицировать.

Единственный удовлетворительный способизбежать неприятностей при размножениирастений заключается в использовании безви-русного растительного материала. Эта реко-мендация довольно сложна для осуществле-ния, поскольку садоводу совсем не просто сдостаточной уверенностью определить сим-птомы вирусных заболеваний у многих расте-ний. Кроме того, можно приобрести и спе-циально обеззараженный от вирусов посадоч-ный материал некоторых культур, напримерземляники, смородины и т. д.

Некоторые вирусные заболевания нетрудноопределить, изучая на свету характер мозаич-ности пожелтевших листьев, как, например, уволчеягодника. На других растениях это сде-лать сложнее, здесь возможна путаница с сим-птомами минерального голодания и дажеповреждения насекомыми.

Вирусные заболеванияРастения страдают от множества болезней,возбудителями которых являются вирусы. Вбольшинстве случаев они не погибают,будучи пораженными вирусом, но демонст-рируют при этом определенные симптомы —желтую пятнистость или мозаичность листь-ев. Эти симптомы, однако, не следует путатьс пожелтением, вызываемым недостаткомжелеза или магния (см. с. 30—31).

Действие вирусных болезней обычно прояв-ляется в подавлении роста растения. А этоведет к тому, что из-за слабого роста больноематочное растение дает для размноженияслишком мало материала нужного качества.Поэтому использовать для размножения ви-русное растение нецелесообразно, посколькувирусы попадают и в вегетативно размножа-емые отводки.

37

СеменаУспешное размножение растений семенамиподчас представляется просто невероятным,если принять во внимание колоссальное числообразующихся на материнском растении се-мян и сравнительно небольшое число выжива-ющих при их прорастании растений. Поэтомудля садовода чрезвычайно важно знать причи-ны, ограничивающие выживание, и попы-таться ослабить или вообще снять эти ограни-чения.

И тем не менее, несмотря на эти предосте-режения, семенной способ является одним изнаиболее эффективных и удовлетворитель-ных способов размножения растений. Крометого, в саду практически всегда удаетсясобрать большое количество различных семян,не причиняя растениям при этом никакихповреждений, неизбежных при вегетативномразмножении.

Семя является конечным продуктом поло-вого процесса, и развивающаяся из него рас-тительная популяция может быть довольнонеоднородной по многим признакам. Припомощи различных селекционных методов ва-рьирование этих признаков удается в значи-тельной мере снизить и получить однород-ную популяцию сеянцев. Это обычная прак-тика при получении семян горшечных, овощ-ных и цветочных культур, обладающих доста-точно коротким жизненным циклом. Послед-нее как раз и делает возможным проведениеинтенсивной селекционной работы. Сеянцыдревесных культур из-за значительно болеедлительного жизненного цикла и тенденции кперекрестному опылению в местах естествен-ного обитания менее однородны.

Образование семян в жизненном цикле рас-тения связано с подготовкой к прохождениюпериода покоя и переживанию неблагоприят-ных условий. В семени различают зародыш,представляющий собой зачаток будущего рас-тения, запасные питательные вещества, дела-ющие возможным существование зародыша втечение периода покоя и поставляющие необ-ходимые вещества при прорастании, и кожуру,играющую защитную роль. Зародыш состоитиз корешка, представляющего собой зачатокбудущей корневой системы, и стебелька, несу-щего семядольные листья (у некоторых расте-ний приспособленные для хранения запасапитательных веществ).

Ниже показаны разные типы зародышей: водном случае запасные питательные веществасосредоточены в специальной ткани — эндос-перме, в другом — в семядольных листьях.

Среди большого разнообразия семян раз-ных видов растений все же удается выделитьотдельные группы, для которых характернынекоторые общие черты.

Значительное варьирование размеров семян

неизбежно сказывается в их различной спо-собности к прорастанию. Крупные семена,такие, как желуди, каштаны, орехи, образу-

Лесной бук х2,5

Липа крупнолистная х9

ются на растениях в сравнительно небольшихколичествах; они обладают высокой всхоже-стью и, как правило, быстро прорастают. Длямелких, как пыль, семян, таких, как у рододен-дрона и лобелии, характерны низкие всхожестьи энергия прорастания.

Дуб красный х1

38

Рододендрон крупный х24

Различаются семена и по типу образующихсяв них запасных питательных веществ. Семенарастений, у которых в запас откладываютсяпреимущественно углеводы, например бузи-ны, бархатцев, золотого дождя, обычнодольше сохраняют всхожесть и легко перено-сят пересушивание. Семена, запасные пита-тельные вещества которых представлены жи-рами или маслами, — пионов, магнолии, каш-тана — со временем или при подсушиваниипортятся и теряют всхожесть. Этим семенамлучше дать дозреть на растении, собирать ихнужно перед самым осыпанием.

Способность выдерживать сушку определя-ется, однако, не только типом запасных пита-тельных веществ; она зависит также от состо-

Бузина черная х10

яния семенной кожуры и ее защитных свойств.Семена, имеющие слаборазвитую кожуру, на-пример у таких растений, как ива, жизнеспо-собны лишь очень короткое время. А семена сочень твердой и малопроницаемой кожурой,такие, как у душистого горошка, золотогодождя и люпина, сохраняют всхожесть втечение длительного времени и в самых раз-ных условиях. Семена индийского лотоса(Nelumbo nucifera) сохранили свою жизнеспо-собность, пролежав в торфяных болотахболее тысячи лет.

Разнообразие семян, а чаще плодов беско-нечно; некоторые семена и плоды снабженыкрупными крыльями, имеют зацепки иликакие-то другие приспособления, способству-ющие их распространению. Как правило,такие приспособления легко удалить с поверх-ности семени.

Форма семени такова, что при его попада-нии на землю способствует наилучшему про-растанию. Искусственное изменение формысемени может этот эффект нарушить; припосадке следует избегать размещения семян впочве перевернутыми. У неправильно сориен-тированного семени стебель при прорастанииобычно изгибается.

Магнолия крупноцветковая х2

Клен платановидный х3

В магазинах семена продают, как правило, вроссыпь в пакетах. Но их можно приобрести ив других формах, благодаря которым посевоблегчается и делается более аккуратным.Искусственная оболочка у дражированных се-мян разрушается при соприкосновении свлагой. Особенно удобно приобретать в видедраже мелкие семена — в этой форме ихгораздо проще высевать. Если вы приобрелисемена на лентах всходозащитной бумаги илипленки, разлагающейся в земле, то передпосевом достаточно отрезать ленту необходи-мой длины — семена разложены на ней сзаданными интервалами, — поместить ее надно полуторасантиметровой бороздки и при-сыпать землей.

39

СЕМЕНА

Сбор и хранениеХотя садоводы, как правило, семена покупа-ют, их можно собирать и хранить самим.

Готовя семена для хранения, очень важноснабдить их этикетками. Поэтому еще присборе необходимо надписать несмываемуюэтикетку, которая будет сопровождать данныйобразец семян вплоть до расфасовки в пакеты,а затем и до посева.

Сортовая чистота собранных с однолетнихгоршечных растений семян может быть сни-жена из-за случайного переопыления с расте-ниями других сортов или даже видов. Врезультате из этих семян могут вырасти инетипичные для данного сорта гибридные рас-тения. В производственных условиях необхо-димая чистота семян каждого сорта обеспечи-вается путем выращивания родительских рас-тений на изолированных друг от друга участ-ках.

Некоторые растения, например анютиныглазки, приспособлены к самоопылению;семена с таких растений можно собиратьсмело, будучи уверенными в их чистосорт-ности.

Сбор и сушка семян цветочных культурЗа исключением тех растений, семена которыхсобирают и высевают «зелеными» (подснеж-ник, ветреница), у большинства других тра-вянистых растений семена после сбора сушати еще некоторое время хранят.

Эти семена собирают, как только они созре-ют, но еще не осыпятся. Поэтому за семенни-

ками а период их созревания необходимо вни-мательно наблюдать.

Если семена заключены в плод, задачаоблегчается, поскольку они созревают рань-ше, чем плод начнет разрушаться. Передвыделением семян плоды, как правило,сушат — на солнце, в сухом помещении илив вентилируемом шкафу.

Собранные плоды разламывают и раскла-дывают для просушивания на фильтровальнойбумаге в неглубоком ящичке или кювете.Несколько цветоносов связывают вместе иподвешивают для просушивания. На соцветиянадевают бумажный пакет, нетуго привязавего к цветоносам. По мере высыхания расте-ний пакеты слегка встряхивают, и семена ссы-паются в них. Если цветочные головки оченьмелкие, отверстия пакетов не завязывают.Сушку проводят в теплом помещении(21 °С).

После сушки семена вынимают из плодов иочищают от шелухи; в зависимости от разме-ров семян их можно выбрать вручную, просе-ять через сито или провеять на ветру.

Крупные сочные семена, как, например, уцикламена, лилии и чемерицы, обычно плохопереносят сушку, поэтому лучше дать им доз-реть на растении и собирать уже перед самымосыпанием.

Хранение семянПо мере хранения семян запасы питательных

Влажные плоды-коробочкираскладываютна подносе и сушат подсолнцем до тех пор, покаиз них можно будет извлечьсемена.

Несколько цветоносов свя-зывают вместе и развеши-вают для дозревания. Самисоцветия помещают в бу-мажные пакеты.

Пакеты завязывают и остав-ляют в сухом вентилируемомпомещении. Периодически ихвстряхивают, чтобы семенаосыпались.

40

веществ в них истощаются, и, следовательно,чем дольше хранятся семена, тем меньшевеществ остается для прорастания зародыша, азначит и ниже всхожесть. Условия хранениядолжны быть такими, чтобы уровень жизнеде-ятельности семян был минимальным.

Высушенные семена хранят в тканевыхмешочках, бумажных или целлофановых па-кетах. Использовать для хранения овощныхи цветочных семян пластиковые, напримерполиэтиленовые, пакеты не рекомендуется,так как при наличии в семенах влаги онив этих условиях быстро загнивают. О хра-нении семян древесных культур и кустарниковбудет сказано на с. 64.

Семена необходимо постоянно держать су-хими и хранить в прохладном месте — на чер-даке, в погребе или в холодильнике. Если естьопасность увлажнения пакетов, поместите их вполиэтиленовый мешок.

Правильно высушенные семена большин-ства овощных и цветочных культур сохраня-ются по крайней мере 2—3 года, посколькузапасные питательные вещества у них откла-дываются в виде углеводов. Сочные семена,запасающие питательные вещества в видемасел, даже в оптимальных условиях сохраня-ются недолго, не более года. Хранить ихнужно при той влажности, которая бывает уних во время осыпания. Поэтому поместитетакие семена в полиэтиленовый пакет и убе-рите в холодильник.

ГИБРИДЫПри посеве чистосортных семян вырастаютрастения, не отличающиеся от родителей. Ноесли один из родителей не стабилен или раз-множается по большей части вегетативно,потомство лишь в общих чертах напоминаеттого или иного родителя, конкретные же при-знаки будут отличаться.

В селекции растений широко используетсягибридизация, заключающаяся в скрещиваниистабильных видов, сортов или линий. Первоегибридное поколение обозначается F1 . Пре-имущества этих гибридов заключаются в ихповышенной жизнеспособности по сравнениюс родителями и часто более предпочтительномпроявлении таких признаков, как высота,форма и окраска.

Если скрестить между собой (переопылить)гибриды F1 то следующее поколение, F2,отличаясь от первого, будет иметь многиепризнаки исходных родителей. Будучи неодно-родным, оно не сохраняет ценных признаковF1. Поэтому семена F1 приходится получатькаждый раз заново, скрещивая родительскиерастения.

Мелкие соцветия собирают срастения, когда они почтисовсем высохнут, и поме-щают для досушивания в от-крытый бумажный пакет.

Высохшие коробочки разла-мывают. Семена очищаютот шелухи путем просеива-ния и провеивания.

Прошедшие сушку семенахранят в тканевых или бу-мажных мешочках в сухомпрохладном месте. Все ме-шочки должны иметь эти-кетки.

41

СЕМЕНА

Посев в сосудыЧтобы ускорить прорастание семян и появле-ние всходов, перед посевом их бывает полезнозамочить в воде на 12—24 часа*. К субстратудля посева предъявляются довольно высокиетребования: он должен обладать благоприят-ными воздушно-физическими свойствами, до-статочной влагоемкостью, нейтральной реак-цией и содержать необходимое количествофосфора.

Прежде чем подбирать горшок, миску или

кювету для проращивания, нужно решить,какое количество семян необходимо высеять.У сосуда должны быть размеры, позволя-ющие нормально выращивать сеянцы досамой пикировки (пересадки).

Сосуд засыпают подготовленной смесью ипальцами слегка уплотняют ее у основания ив углах, чтобы не осталось пустот. Сильноутрамбовывать не следует.

Затем субстрат разравнивают деревяннойдощечкой вровень со стенками сосуда и припомощи уплотняющей доски, размеры кото-рой совпадают с размерами сосуда, немногоуплотняют, так что его поверхность стано-вится на 0,5—1 см ниже края горшка.

Теперь, когда все готово для посева, семенаравномерно разбрасывают по поверхности.Крупные семена раскладывают по одному,

* В процессе замачивания необходимо не-сколько раз сменить воду. В противном слу-чае семена не стоит держать в воде более8—10 часов. — Здесь и далее примечанияредактора.

1 Крупные семена перед по-севом замачивают в воде в те-чение 12—24 часов.

2 Сосуд, предназначенныйдля посева, заполняют поч-венной смесью.

3 Субстрат слегка уплотня-ют пальцами, особенно вуглах и вдоль стенок сосуда.

4 Почву разравнивают науровне краев сосуда.

5 При помощи специальнойдоски слегка уплотняют(на 0,5—1 см).

6 Половину нужного количе-ства семян высевают попе-рек сосуда, стараясь не рас-сыпать за его пределы.

42

мелкие высевают прямо из пакета, слегкапостукивая по нему пальцем. Пакет ста-раются держать невысоко над поверхно-стью, чтобы избежать рассыпания семян илиих неравномерного распределения. Оченьмелкие семена удобно высевать, смешав ихпредварительно с сухим песком. Сначалавысевают поперек сосуда примерно половинусемян, затем поперек первого посева таким жеобразом высевают оставшуюся часть. Сверхусемена равномерно покрывают тонким слоемпочвенной смеси, которую просеивают черезсито с ячейками в 0,3 см. Толщина покровногослоя должна примерно соответствовать тол-щине самих семян.

Наконец ставят соответствующую этикеткуи поливают. Для этого сосуд устанавливают вмелкий поддон с водой, которая впитывается в

субстрат. Уровень воды в поддоне не долженбыть высоким, чтобы она не смогла перетечьчерез края сосуда и залить семена. Послеполива излишкам воды дают стечь.

Полив можно проводить и Сверху, используялейку с мелкой распылительной сеткой.Полив начинают, ведя лейку за пределамисосуда и добиваясь равномерного расходаводы, — теперь можно поливать и семена.Заканчивают полив, выведя лейку ужеза пределы сосуда, чтобы последние капли внего не попадали.

Сосуд покрывают куском стекла и поме-щают в теплое темное место, например в вен-тилируемый шкаф. Стекло сверху можнонакрыть листом бумаги — в этом случаесосуд можно поставить просто в теплоеместо (21 оС).

7 Сосуд поворачивают на90° и высевают оставшиесясемена.

8 Семена укрывают почвой,просеивая ее через сито.

9 Устанавливают этикеткус указанием даты и назва-ния высеянного сорта.

10 Поливают, пользуясьлейкой с мелкой распы-лительной сеткой.

11 Для поддержания влаж-ности и сохранения тепла со-суд накрывают кускомстекла.

12 Чтобы уменьшитьколебания температуры,поверх стекла кладут бумагу.

43

СЕМЕНА

Развитие сеянцев

СЕМЯДОЛЬНЫЕ ЛИСТЬЯ

Во время прорастания семян у зародыша раз-растается корешок и разворачиваются семя-дольные листья. Семядольные листья, как пра-вило, сильно отличаются от образующихсявпоследствии настоящих листьев.

Развитие сеянцев

ПрорастаниеТермин «прорастание» охватывает весь про-цесс с момента помещения наклюнувшегосясемени в условия, вызывающие начало интен-сивного роста, до момента, когда у развивше-гося сеянца образуются настоящие листья и онприобретает вид молодого растения. Еслипомещенное в оптимальные для прорастанияусловия вполне жизнеспособное семя все жене прорастает, остается сделать вывод, что ононаходится в состоянии покоя (см. с. 57—59).

Для начала роста растению жизненно необ-ходима вода. И если семена предварительно незамачивались, сразу же после посева субстратнужно полить.

Как только семя набухнет, начинается ростзародыша, у которого образуется корневая ипобеговая системы, — разорвав кожуру семе-ни, они выходят наружу.

В процессе роста зародыш использует запас-ные питательные вещества. Окисление содер-жащихся в запасе углеводов высвобождаетнеобходимую для роста энергию. Вот почемупрорастающие семена испытывают большуюпотребность в кислороде, интенсивно дышат.Создать такие условия можно только вхорошо аэрируемой среде.

Большинство ростовых процессов в семениявляются результатом химических превраще-

1 Как только появятсявсходы, покровное стекло ибумагу удаляют. Растильнюпомещают в хорошо осве-щенное место.

2 Сеянцы регулярно опрыс-кивают водой, но нужноследить за тем, чтобы суб-страт не переувлажнялся.

3 Для предупреждения по-ражения сеянцев болезнямиих обрабатывают раство-ром фунгицида.

44

ний, требующих для своего протекания воды.Поэтому нормально развивающееся семя ну-ждается во все возрастающих количествахводы, и в субстрате она должна содержаться вдостатке.

В основе всех процессов роста и развитиярастений лежат химические реакции, скоростькоторых определяется физическими фактора-ми. Простейший пример: как известно, сповышением температуры скорость реакцийвозрастает. На практике это означает, что приболее высокой температуре семена прорас-тают быстрее. Но так как все эти реакции про-текают в живом организме, существуют био-логические пределы для верхней границы тем-пературы. Не следует сбрасывать со счетов иэкономические соображения — высокую тем-пературу поддерживать дороже. Опыт показы-вает, что для прорастания семян большинствацветочных и овощных культур вполне подхо-дит температура около 21°С, поэтому луч-шим местом для проращивания будет вентили-руемый шкаф в комнатных условиях. Об осо-бенностях прорастания семян деревьев икустарников можно узнать на с. 70-—71.

Чтобы семенам хватало влаги и тепла,кювету для проращивания хорошо накрытькуском стекла — конденсирующаяся на немвлага будет возвращаться на поверхность

почвы. Для снижения температурных колеба-ний стекло сверху накрывают бумагой.

Как только появятся всходы, бумагу и сте-кло удаляют. Проростки периодически опры-скивают водой и переносят в хорошо освещен-ное место, но не на прямой солнечный свет —во избежание подвядания.

Для предупреждения появления чернойножки всходы следует несколько раз обрабо-тать медьсодержащим фунгицидом.

Если сеянцам предстоит на протяжениинекоторого времени расти в этом же сосуде,можно подкормить их жидкими удобрениями всоответствии с приложенной к ним инструкци-ей, тем более что смеси для выращиваниясеянцев обычно содержат лишь фосфорныеудобрения.

ПикировкаСеянцы уже слегка подросли. Теперь ихможно пересадить в другую, более подходя-щую данному этапу почвенную смесь и, чтоочень важно, разместить при этом пореже,чтобы молодые растения могли расти свобод-но. Эту операцию называют пикировкой (иливысадкой в горшки).

Сосуд набивают смесью типа «Джон Иннес№ 1» (см. с. 25) и слегка уплотняют ее паль-цами. Поверхность субстрата выравнивают по

Пикировка

4 Чтобы разрыхлитьсубстрат, растильню слегкаударяют стенками о рабочуюскамейку.

5 Сеянцы приподымаютпри помощи колышка

6 и извлекают из субстрата,держа за семядольные ли-стья.

45

СЕМЕНА

Развитие сеянцевкраю сосуда, после чего ее слегка приминаютдощечкой, чтобы она стала на 0,5—1 см нижекраев. Теперь можно высаживать растения.

Сеянцы поливают, затем субстрат слегкаразрыхляют — для этого сосудом обо что-нибудь слегка ударяют. Держась за семя-дольные листья и помогая себе колышком,извлекают сеянец, стараясь не повредитькорневую систему. Брать сеянец за стебелекнельзя.

В свежем субстрате делают колышкомдостаточно крупное для высадки сеянца отвер-стие. Посадив растение, почву вокруг негоаккуратно обжимают, опять же при помощиколышка. Операция повторяется для каж-дого последующего сеянца. В рассаднойкювете обычно размещают 24—40 растений.

После пикировки растения поливают иснова ставят в теплое место (21°С), чтобыони как можно быстрее прижились.

ЗакаливаниеНачиная с пикировки растения постепенноподготавливают к будущей высадке в условияс невысокой температурой и неустойчивым

режимом влажности, где растения будут под-вергаться действию ветра, чтобы эти условияпотом не задержали их роста. Такой подго-товительный процесс называют закалива-нием.

Многие растения начинают выращивать взащищенном грунте еще в холодное время,чтобы ко времени высадки, когда минуетугроза заморозков, иметь уже крупную расса-ду. Поскольку растения еще незакаленные, атакже из-за характерного для большинствасадов дефицита площадей защищенногогрунта растения приходится выращиватьочень загущенно.

При таком плотном расположении растенийвозникает опасность развития грибных забо-леваний, возбудителями которых изобилуетпочва; растения вытягиваются в борьбе засвет; а поскольку у растений разная потреб-ность в воде, необходимо ежедневно самымвнимательным образом наблюдать за ними ивыборочно поливать.

Когда распикированные сеянцы приживут-ся, их переносят в место похолоднее. В этомотношении поистине незаменимым являетсяхолодный парник. Первое время его держат

7 Колышком делают в под-готовленном, новом суб-страте отверстие.

8 Корни сеянца помещаютв это отверстие, а почву во-круг высаженного растенияуплотняют тем же колыш-ком.

9 Когда все растения будутраспикированы, их полива-ют. В помещении поддержи-вают температуру около21°С.

46

плотно закрытым. Затем днем раму для венти-ляции начинают открывать, постепенно увели-чивая щель; в конце периода закаливания пар-ник открывают и ночью. В теплую погоду надень раму с парника вообще можно снимать.Наконец ее просто-напросто убирают.

Если наружная температура опускаетсяниже -4°С, это становится опасным длянаходящихся в парнике растений. Поэтому длязащиты теплолюбивых растений от морозовнужно предусмотреть дополнительные укры-тия.

Надежное и несложное в обращении укры-тие должно быть легким, но достаточно плот-ным. Очень удобны и эффективны маты изразличных растительных волокон и другиеаналогичные материалы. (Садоводы чащепользуются матами из камыша или мешкови-ной. — Перев.)

Растения в парнике нужно регулярно осма-тривать, чтобы они не подсохли. Но и избытокводы тоже нежелателен. Выбирая из двух золменьшее, следует иметь в виду, что подсушива-ние все же не так опасно для растения, какчрезмерное количество воды. При понижен-

ной температуре сильно увлажненная почвен-ная смесь — идеальная среда для развитиягрибов, возбудителей корневых гнилей. Аблизкое расположение растений благоприят-ствует появлению грибных болезней налистьях. В связи с этим важно периодическиопрыскивать растения фунгицидами (каптан,фундозол).

При выращивании рассады нужно уделятьвнимание и режиму питания растений. Отпикировки до окончательной высадки рассадунесколько недель выращивают в торфянойпитательной смеси. Не следует в это времязаставлять растения голодать, мешая имвырасти до нужных размеров. Но и не слишкомусердствуйте с подкормками, так как вэтом случае растения начнут жировать истанут чересчур рослыми, что снизит прижи-ваемость рассады после пересадки в грунт,да и увеличится риск появления болезней впарнике. Рассаду регулярно подкармливают,используя для этого жидкие удобрения (интер-валы для подкормок указываются в прилага-емых к ним инструкциях).

Закаливание

10 Чтобы защитить расте-ния от заморозков, холодныепарники укрывают матами.

11 А чтобы растения зака-лить, парниковые рамы вдневные часы приоткрывают.

12 Растения поливают из лей-ки с мелкой сеткой, регуляр-но обрабатывают фунгици-дами и подкармливают жид-кими удобрениями.

47

СЕМЕНА

Альпийские растенияПосев семян горных растений имеет ряд осо-бенностей. Обычно семена этих растенийвысевают в сосуды осенью или зимой, затемвыставляют на открытый воздух и держатнезащищенными. Поскольку до следующегосезона растения могут не успеть вырастидостаточно крупными для пикировки, особыетребования предъявляются к качеству пита-тельной смеси — ведь сеянцам предстоитрасти в ней не менее 12 месяцев.

Лучше всего высевать семена сразу же, кактолько они собраны, свежими. Особенно этоотносится к таким растениям, как прострелобыкновенный, цикламен, большинство луко-вичных, примулы, горечавки — их семенасвежими прорастают лучше, а после сушки ихранения часто теряют всхожесть.

Обычно альпийские растения сначалавысевают в чашки (невысокие горшки).Чашку-растильню подбирают с таким рас-четом, чтобы у сеянцев было достаточноместа для роста.

Особенно важно тщательно подобрать типпочвенной смеси. Большинство альпийскихрастений не переносят избыточного увлажне-ния. В связи с тем, что сосуды всю зиму стоятна улице и сеянцы могут находиться в них дли-тельное время (до года), субстрат должениметь хороший дренаж, сохранять свою струк-туру и содержать достаточный запас питатель-ных веществ. Этим требованиям отвечает про-стерилизованная земля, которая, следователь-

но, должна быть включена в состав смеси.Сеянцы обычно бывают небольших размерови со слаборазвитой корневой системой.Поэтому субстрат, на котором они растут, недолжен быть глыбистым и грубым.

Лучшая смесь для выращивания альпийскихрастений состоит из равных частей (по объ-ему) просеянного торфа, песка и стерилизо-ванной земли с добавкой 5—6 г суперфосфатаи 30 г извести на 10 л смеси. Все компонентытщательно перемешивают.

Горшок набивают подготовленной смесью,слегка уплотняя ее у стенок; избыток почвыудаляют. Затем субстрат слегка приминают,поверхность для посева должна быть ровной.Очень мелкие семена, такие, например, как урамонды миконской, смешивают с мелко-зернистым сухим песком. Во время посевапакет старайтесь держать как можно ближе кповерхности субстрата. Для более равномер-ного посева одну половину семян разбрасы-вают в одном направлении, а другую полови-ну — в перпендикулярном. Крупные семена,как у цикламена неаполитанского, расклады-вают по одному. При помощи уплотняющейдощечки семена вдавливают в почву, чтобыулучшить их взаимный контакт, и сверху при-сыпают несколькими пригоршнями крупно-зернистого песка, а затем выравниваютповерхность вровень с краями сосуда.

Песок будет зимой защищать семена и в то жевремя пропускать к субстрату дождевую влагу.

Подготовка субстрата

1 Подбирают сосуд с хоро-шим дренажем и наполняютего почвенной смесью, при-минают ее.

2 Избыток земли (все, чтовыше краев чашки) удаляют.

3 Субстрат уплотняют так, чтоего поверхность оказываетсяна 0,5—1 см ниже краячашки.

48

Этот превосходный поверхностный дренажпредупредит развитие мха и водорослей иоблегчит борьбу с сорняками.

Каждый сосуд снабжают соответствующейэтикеткой, поливают и устанавливают на пло-щадку с хорошим дренажем. Находящиеся наоткрытом воздухе семена промораживаются вхолодную погоду. В результате воздействиянизких температур семена многих альпийских

растении, имеющие период покоя, из этогосостояния выходят (см. с. 57—59).

Весной семена прорастают. Сеянцы до-вольно редко вырастают достаточно крупны-ми, чтобы их было можно распикироватьраньше осени или будущей весны. Поэтому напротяжении всего периода доращивания ихнеобходимо регулярно подкармливать жидки-ми удобрениями.

Посев альпийских растений

4 Крупные семена высеваютпо одному, равномернораскладывая по поверхностисубстрата.

5 Специальной дощечкой се-мена вдавливают в почвен-ную смесь.

6 Сверху семена аккуратноприсыпают песком.

7 Избыток песка удаляют иустанавливают этикетку.

8 После посева проводят по-лив. Сосуд выносят на улицуи ставят на площадку с хо-рошим дренажем.

9 После появления всходоврастения регулярно подкарм-ливают жидкими удобрениями.

49

Растения для оформленияцветникаПосев этих растений сравнительно несложен.С определенной гарантией он дает вполневыравненные хорошие всходы.

Единственное затруднение, с которым мо-жет встретиться садовод, связано с определе-нием сроков посева для конкретных культур.

Тут важно, чтобы все растения получилисьодинакового размера, подходящего для вы-садки в грунт, и тогда в момент цветения онибудут выглядеть наиболее эффектно.

Последовательность высева декоративныхрастений в основном определяется скоростью

Посев семян растений, выращиваемых для оформления цветника

4 Если семена очень мелкие,их смешивают примерно с та-ким же количеством сухогопеска.

5 Семена разбрасывают тон-ким слоем на поверхностиподготовленного субстрата[см. рис. на с. 48(1,2,3)],стараясь держать руку по-ближе к поверхности.

6 Семена укрывают просеян-ным сквозь сито субстратом.

7 В горшок устанавливаютэтикетку с указанием на-звания растения и даты по-сева.

8 Для предупреждения разви-тия болезней поливают раст-вором фунгицида.

9 Горшок укрывают кускомстекла. Температура про-ращивания — 21 оС.

50

прорастания семян у каждого вида и темпамидальнейшего роста сеянцев. Поэтому сначалавысевают растения с. низкой скоростью роста,хотя не надо забывать, что из-за недостаткасвета в зимние месяцы рост сеянцев будетзаторможен.

Посев проводят в чашки (невысокие горш-ки) или в кюветы для выращивания сеян-цев — в зависимости от количества семян.Поскольку в тепле семена прорастаютдовольно быстро, хорошо воспользоватьсяодной из смесей, изготовленной на основеторфа. Сосуд наполняют почвенной смесью,стараясь ее не очень уплотнять, чтобы обеспе-чить необходимый дренаж. Основная слож-ность использования смесей на основе торфазаключается в их склонности к быстромузамоканию, а это может привести к гибелисемян и будет угнетать рост сеянцев — этисимптомы очень схожи с поражением растенийчерной ножкой и повреждениями комари-ками-сциаридами.

Многие декоративные растения, напримерлобелия и бегония непрерывноцветущая,имеют очень мелкие, почти пылевидные семе-на, которые трудно высевать равномерно и неочень густо. Поэтому их целесообразно сме-шивать перед посевом с сухим песком, благо-даря чему достигается необходимая равномер-ность распределения. Заделывать после этоговысеянные семена торфом не обязательно.

Семена равномерно рассыпают по поверх-ности почвы, стараясь держать пакет как

можно ниже. Располагать их нужно пореже,чтобы избежать впоследствии загущения.Сверху семена присыпают субстратом, просе-ивая его сквозь сито. Горшок помечают эти-кеткой и поливают из лейки с мелкой распы-лительной сеткой или ставят в емкость сводой. В воду можно добавить фунгицид.Сверху все накрывают куском стекла, чтопозволяет сохранить высокую влажность, ипомещают сосуд в теплое место (21 °С); светна этом, этапе не нужен.

С появлением всходов растильню выносят насвет и снимают стекло, поскольку слишкомвысокая влажность в это время будет способ-ствовать появлению черной ножки. Темпера-туру нужно поддерживать достаточно высо-кой, чтобы обеспечить быстрый рост растений.

Как только сеянцы станут достаточно круп-ными, можно приступить к их пикировке вотдельные горшки или на подносы. Естествен-но, в результате пересадки рост сеянцев затор-мозится, однако, чем слабее у них развита кор-невая система, тем меньше она будет повре-ждаться, и следовательно, рост быстро норма-лизуется.

Основную опасность представляет возмож-ность рапространения черной ножки. Избе-жать ее можно, лишь скрупулезно выполняявсе необходимые санитарные требования, вы-севая семена по возможности разреженно, атакже регулярно опрыскивая растения медь-содержащими фунгицидами.

10 С появлением всходовстекло удаляют. Горшок ста-вят в хорошо освещенноеместо.

11 Как только сеянцы подрас-тут, их распикировываютв отдельные горшки.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬПОСЕВАЯнварь —февральАнтирринум,бегония непрерывноцвету-щаяФевраль — мартГеоргины, петуния, сальпиг-лоссис, шалфейМартАгератум, бурачок, лобелия,мезембриантемум, немезия,скабиоза, тагетес африкан-скийМарт — апрельАстра, портулак, табак души-стый, тагетес французскийАпрельЦинния

51

СЕМЕНА

Травянистые растенияВыращивание травянистых растений из семянраспространено так же широко, как и выра-щивание горшечных или даже альпийских рас-тений. Хотя большинство сортов травянистыхрастений получены в результате селекции итребуют вегетативного размножения, многиеиз них, вроде дельфиниумов и люпинов,можно успешно выращивать из семян.

Семена многих холодостойких растений,особенно созревающие в конце лета или осе-нью, перед проращиванием нужно выдержатьна холоде, чтобы вывести их из состоянияпокоя.

Если растения отцветают весной, а семенаобразуются летом, то последние, как правило,не имеют периода покоя; их собирают и высе-вают слегка зелеными. Семена очень быстропрорастают, и сеянцы появляются еще донаступления зимы.

У некоторых травянистых растений, осо-бенно представителей семейства бобовых, на-пример люпина, семена имеют очень плотнуюкожуру. Это предупреждает их раннее прорас-тание: нужно время, чтобы кожура в почверазрушилась и семена могли начать погло-щать воду. Для ускорения прорастания этихсемян их кожуру надрезают лезвием безопас-ной бритвы и таким образом облегчают посту-пление в них воды; кроме того, семена можнопотереть грубой наждачной бумагой или дру-гими абразивными материалами.

Период покоя у некоторых травянистыхрастений, например у лилий и пионов, проте-

кает довольно своеобразно, задерживая появ-ление всходов. Если посев проводят в зимне-весенний период, с повышением температурысемена начинают прорастать, но при этомобразуется одна корневая система. Для разви-тия стеблей растению необходимо пережитьеще один период зимних холодов. В результатевсходы появляются лишь весной второгогода. До этого времени не впадайте в отчаяниеи не выбрасывайте не давшие всходы семена.

Посев семян травянистых растенийПосев проводят в 'кюветы-растильни илиневысокие горшки — в зависимости от коли-чества семян. Тугопрорастающие семеналучше высевать в смесь с высоким содержа-нием почвы, которая сохраняет свою механи-ческую структуру в течение длительного вре-мени, несмотря на воздействие фактороввнешней среды. Субстрат же на основе торфавполне удовлетворителен для сравнительнобыстропрорастающих семян, обычно высева-емых весной.

Почвенную смесь в углах сосуда и у егооснования уплотняют, избыток удаляют, припомощи дощечки несколько утрамбовывают,так что поверхность субстрата оказывается в0,5—1 см ниже края растильни. Крупныесемена при высеве располагают на рекоменду-емых расстояниях друг от друга; более мелкиесеют вразброс. Высеянные семена вдавливаютв субстрат и, если им предстоит зимовать,сверху насыпают слой крупнозернистого пе-

1 В растильню засыпаютпочвенную смесь, слегка при-минают ее и разравнивают,убирая излишки.

2 Пользуясь дощечкой, суб-страт уплотняют так, что егоповерхность опускается на0,5—1 см ниже краев рас-тильни.

3 Крупные семена раскла-дывают по одному по реко-мендуемой схеме, мелкие —высевают вразброс.

52

ска, если же прорастание ожидается скоро,сверху насыпают слой просеянного субстра-та. Затем помещают этикетку и поливают.Если семена нуждаются в промораживании,сосуд устанавливают на площадке с хорошимдренажем. Если необходимости в проморажи-вании нет, проращивание ведут в теплом по-мещении (21 оС).

Сеянцы травянистых растений подверженымногим заболеваниям, приводящим к полега-нию. Поэтому всходы периодически нужнополивать раствором медьсодержащего фун-гицида

Как только сеянцы подрастут, их пикируютв отдельные горшки.

4 При помощи дощечки се-мена легко вдавливают всубстрат.

5 В зависимости от кон-кретных условий семенаприсыпают песком или про-сеянной почвенной смесью.

6 Излишек песка (все, чтовыше краев растильни)удаляют.

7 Проводят полив. Сосуд уста-навливают на площадке с хо-рошим дренажем.

8 После появления всходоврастения регулярно обраба-тывают фунгицидами.

9 Как только сеянцы под-растут, их распикировыва-ют в отдельные горшки.

53

СЕМЕНА

Папоротники

Папоротники размножаются спорами. Знако-мое нам растение папоротника является всеголишь бесполой стадией в его жизненномцикле. На нем образуются споры. Спорырассеиваются, прорастают, образуя уже поло-вую стадию, называемую заростком. Этомаленькое зеленое образование сердцевиднойформы напоминает чешуйку и имеет мужскиеи женские органы, половые клетки которых иучаствуют в оплодотворении. Половые клеткисливаются, образуя зиготу, из которой разви-вается растение, называемое нами папоротни-ком.

Поэтому для размножения папоротника не-обходимо собрать споры и высеять их в такихусловиях, где возможно развитие заростка и вдальнейшем молодого папоротника. А чтобы взаростке нормально протекал половой про-цесс, необходимы сырость и высокая влаж-ность воздуха.

Как только в развивающихся на листьяхпапоротника спорангиях созреют споры, ихследует собрать и можно тут же высевать.Лист срезают и помещают в большой бумаж-ный пакет. Затем примерно день его держат втеплом сухом месте, изредка энергично встря-хивая. В результате споры осыпаются, и ихлегко собрать со дна пакета. Дважды испо-льзовать один и тот же пакет нельзя, в против-ном случае споры смешиваются с уже быв-шими в пакете остатками.

Смесь для выращивания приготовляют из 8частей (по объему) просеянного торфа, 2частей простерилизованной почвы (структуро-образователя) и 1 части измельченного древес-ного угля.

Подбирают чистый простерилизованныйгоршок небольшой величины, диаметром

около 14 см, и наполняют его смесью. Избы-ток смеси удаляют, после чего дощечкойслегка ее приминают: поверхность должнабыть примерно на 1 см ниже краев горшка.Затем ее посыпают тонким слоем мелкотолче-ного кирпича и поверх разбрасывают споры.Горшочек накрывают куском стекла и ставятв поддон с мягкой водой, лучше дождевой.Проращивание ведут в теплом (21 ° С ) зате-ненном месте, постоянно поддерживая в под-доне максимальный уровень воды.

Через три-четыре недели на поверхностирастильни появится зеленый ковер, состо-ящий из мелких заростков, напоминающихмаршанцию или мох. Увлажнять растильню вэто время нужно особенно аккуратно, так какдля протекания полового процесса необхо-димо наличие водяной пленки. Даже короткоеподсушивание может задержать процесс. Воизбежание появления комариков-сциарид рас-тильня обязательно должна быть постояннонакрыта стеклом.

Через 7—8 недель на поверхности заростковобразуются маленькие листочки папоротника.Теперь стекло можно снять, чтобы листочкизакалились и адаптировались к более засушли-вым условиям. Растильню продолжают дер-жать в теплом помещении (+ 21 °С).

Когда папоротники немного подрастут,чтобы их можно было взять руками, присту-пают к их пересадке в кюветы с торфяной иливересковой смесью. Выращивание про-должают в холодном парнике до тех пор, покаможно будет отобрать отдельные растения ивысадить в горшки.

Такая технология выращивания подходитдля большинства холодостойких папоротни-ков, а также многих умеренно теплолюбивых.

54

1 Сосуд заполняют почвен-ной смесью. Сверху насыпа-ют слой мелкотолченого кир-пича и рассыпают споры.

2 Сосуд накрывают стек-лом и ставят в блюдце с дож-девой водой в теплое(21°С) затененное место.

3 В сосуде постоянно под-держивают высокий уровеньвлажности. Стекло не убира-ют с появлением за-ростков.

4 Когда у растений начнутобразовываться маленькиелисточки, стекло снимают.Температуру все еще поддер-живают высокой.

5 Когда заростки достаточноподрастут, их распикировы-вают в кюветы и переносят вхолодный парник.

6 Разросшиеся растения па-поротника рассаживаютв отдельные горшки.

55

СЕМЕНА

Деревья и кустарникиРазмножение деревьев и кустарников припомощи семян — занятие, дающее садоводувозможность попрактиковаться в разнообраз-ных методах, которые при условии их успеш-ного применения позволят вырастить нечтоудивительное, что потом долго еще будетласкать глаз на живописной лужайке сада.Семена некоторых деревьев и кустарниковможно купить, но это в большинстве случаевотносится лишь к тем видам, которые нор-мально переносят сушку. Вот почему садоводучаще приходится заниматься сбором семянсамостоятельно.

Важно чётко уяснить, что используемые дляразмножения семена могут лишь отчасти,насколько позволяет заложенная в них гене-тическая информация, повторить свойства ипризнаки своих родителей. Все семена,собранные с растений одного вида, очевидно,будут относиться к этому же виду; семена,собранные с селекционных сортов, с наиболь-шей вероятностью будут того же вида, если непроизойдет переопыления с другим видом.Все перекрестноопыляемые древесные плодо-вые культуры размножаются не семенами, аисключительно вегетативным способом.

Главная проблема, с которой приходится

56

сталкиваться при использовании семян дере-вьев и кустарников, связана с существованиему них различных типов покоя, которые пред-ставляют определенный барьер для прораста-ния.

Для семян характерно колоссальное разно-образие форм и размеров. Что же касаетсяспособности семян к прорастанию, то у круп-ных семян с крупным зародышем гораздобольше шансов успешно прорасти, чем у семянмелких, поскольку у них большие запасыпитательных веществ. Поэтому мелкие семенав отличие от крупных следует собирать (ивысевать) в большем, чем нужно получить рас-тений, количестве.

Количество и качество собираемых семянзависит от семенной продуктивности расте-ний, также различающейся год от года.Наблюдая за плодоношением растений на про-тяжении ряда лет, дотошный садовод можетсобрать ценную информацию о периодичностиплодоношения тех или иных культур и пра-вильно организовать сбор и хранение семян.Семена древесных и кустарниковых породможно купить, можно также поискать с цельюсбора семян интересные и необычные деревьяи кустарники в садах, парках, дендрариях.

Кроме того, садоводы-любители обычноочень щедры и часто только ищут случая, с кембы поделиться семенами или черенками, —все это также полезно иметь в виду.

Состояние покоя у семянЕсли помещенное в благоприятные условиявполне жизнеспособное семя не прорастает,это означает, что оно находится в состояниипокоя.

Если осыпавшиеся в конце лета или осеньюсемена не впадут в состояние покоя, то онисамым обычным образом прорастут. Моло-дым сеянцам предстоит пережить суровуюзиму, во время которой они скорее всегопогибнут. Поэтому у многих растений выра-ботался механизм, контролирующий развитиеи задерживающий прорастание семян донаступления благоприятных погодных усло-вий — как для самого прорастания, так и дляпоследующего роста сеянцев. Но хотя этотмеханизм полезен для растения и способствуетувеличению числа жизнеспособных сеянцев,из-за него перед садоводом встает серьезнаяпроблема: либо ждать, пока период покоя пре-рвется естественным образом, что можетзанять много времени, либо попытаться

На с. 56—59 представлены семена следу-ющих культур: 1 — ива; 2 — можжевель-ник депеана; 3 — желтая акация; 4 — гле-дичия техасская; 5 — кизильник горизон-тальный; 6 — лещина рогатая калифор-нийская; 7 — груша обыкновенная; 8 —белая акация; 9 — кельрейтерия метель-чатая; 10 — ольха вырезанная; 11 — бо-ярышник; 12 — калоцедрус низбегающий;13 — магония падуболистная; 14 — шел-ковица белая татарская; 15 — золотой дождь;16 — абрикос обыкновенный; 17 — топольФремонта; 18 — падуб остролистный;19 — ясень американский; 20 — юкка высо-кая; 21 — эвкалипт равновысокий; 22 —граб Каролинский; 23 — акация черная;24 — бересклет яйцевидный; 25 — яблоняобильноцветущая; 26 — яблоня райская;27 — вяз мелколистный; 28 — кедр ли-ванский; 29 — ломонос виргинский; 30 — бо-бовник прутьевидный; 31 — калина ольхо-листная; 32 — тисс ягодный; 33 — орех се-рый; 34 — каштан конский; 35 — роза эглан-терия; 36 — цеанотус американский; 37 —катальпа прекрасная; 38 — дерен кистевид-ный.

57

СЕМЕНА

Деревья и кустарникипреодолеть этот барьер искусственным путем.

В наиболее простом случае прорастаниюсемени мешает его кожура, которая по мересозревания становится все толще и плотнее.Плотная кожура препятствует поступлениювнутрь семени воды, оно не может набухнуть ипоэтому не прорастает. В природе такое состо-яние постепенно нарушается в результатедеятельности почвенных микроорганизмов,грибов и бактерий, разрушающих семеннуюкожуру, благодаря чему в семя начинаетпоступать вода.

Другой причиной невсхожести семян можетбыть недоразвитый зародыш. Чтобы закон-чить свое развитие, зародыш нуждается вповышенной температуре. Только тогда ста-новится возможным прорастание.

Наиболее часто у семян растений умеренныхширот встречается физиологическая задержкаразвития зародыша. В естественных условияхтакой период покоя завершается, когда лежа-щее в земле семя испытает действие зимниххолодов. Это вызывает прохождение цепиобменных процессов, которые в конечномитоге нейтрализуют действие содержащихся всемени химических ингибиторов и способ-ствуют его прорастанию, как только внешниеусловия станут для этого благоприятными.

Если у семени наблюдается лишь один извышеперечисленных видов покоя, преодоле-ние его сравнительно несложно, хотя и пред-ставляет определенную проблему. Однако умногих растений существуют различные соче-тания этих барьеров прорастания, и тогда, ихпреодоление становится трудоемкой задачей,требующей длительного времени для своегоразрешения.

Семена из других источников, нежелисобственная коллекция садовода, поступают,как правило, уже высушенными. Процесс ихсозревания полностью завершен, и они нахо-дятся в состоянии покоя. Поэтому прораститакие семена смогут только тогда, когда будутустранены тормозящие этот процесс факторы.Садовод, самостоятельно собирающий семенана своем собственном участке, может преду-предить впадение их в состояние покоя. Дляэтого семена нужно собрать недозрелыми и вдальнейшем не дать им подсохнуть. К сборуприступают, когда окраска семян изменяетсяот зеленой к желтой и темно-желтой, пло-дов — как только они начнут желтеть. В этовремя семенная кожура и плод подсыхают исемена легко осыпаются. Именно в этотмомент «включаются» механизмы, обусловли-вающие переход семени в состояние покоя.

КЛАССИФИКАЦИЯ СЕМЯН ПО ТИПУПОКОЯСемена с водонепроницаемыми покровамиАкацияГледичияГлицинияДрокЗолотой дождьКараганаКёльрёйтерияПузырникРакитникРобиния

Семена, нуждающиеся в воздействии низкихтемпературБарбарисБересклетБукВиноградВишня и сливаДубЕвропейский каштанКлен — платановидный и ложноплатановыйКонский каштанЛомоносОльхаОрехЯблоня и груша

Семена с комбинированным покоем —водонепроницаемые покровы и необходимостьвоздействия низких температурБоярышникВолчеягодникГрабДеренКалинаКизильникКлен — полевой и завитойМагнолияРозаТисс

Семена с комбинированным покоем —водонепроницаемые покровы, недоразвитыйзародыш и необходимость воздействия низ-ких температурПадуб остролистныйЯсень обыкновенный

Семена, не впадающие в состояние покояКатальпаТопольЦеанотусШелковицаЭвкалиптЮкка

58

При раннем сборе семян, у которых ужезавершились развитие структурных элементови отложение запасных питательных веществ,но которые еще не впали в состояние покоя,удается избежать образования плотной семен-ной кожуры; потребность в воздействии холо-дом у таких семян минимальная, хотя и доста-точная, чтобы задержать прорастание до вес-ны. Поэтому, чтобы, к примеру, семенаволчьего лыка весной проросли, собиратьплоды нужно не в сентябре, а в начале июня,пока они еще мелкие, твердые и зеленые. Этопозволяет предупредить впадение семян всостояние покоя, для прерывания которогонеобходимо длительное время либо комплекс-ное воздействие различными искусственнымиприемами. Конечно, велик и риск сбора слиш-ком недозрелых семян, что также нежелатель-но.

Как только период покоя нарушен, семяначинает прорастать, если этому благоприят-ствуют условия окружающей среды. Измене-ния во внешней среде, например слишкомбыстрое повышение температуры, подсушива-ние или недостаток кислорода, могут вызватьвпадение семян во вторичный покой, вывестииз которого их уже чрезвычайно трудно.

59

СЕМЕНА: ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ

Покупка и сбор семянПриобретение семянПокупая семена древесных и кустарниковыхкультур, следует иметь в виду те же поправкии допуски относительно их чистосортности идругих качеств, которые уже были упомянутыв отношении семян овощных и цветочныхкультур. Тут трудно выдавать какие-либогарантии: сами семеноводы часто собираютсемена с диких растений, которые могут бытьнеправильно определены и т. п. Не исключено,что в общей массе могут попасться пустыесемена, в которых отсутствует зародыш, — иэто несмотря на нормальное по внешнему видуразвитие плода и семени.

Сборщики и продавцы семян имеют обык-новение их подсушивать. У этой операции дваотрицательных последствия. Во-первых, вовремя сушки ускоряется созревание семян, аследовательно, и их переход в состояниепокоя. Во-вторых, у семян с запасными пита-тельными веществами в форме масел при под-сушивании распадается часть питательных ве-ществ, что, естественно, приводит к снижениюжизнеспособности этих семян. К группе расте-ний, имеющих такие семена, относятся почти

все орехоплодные культуры.Несмотря на эти сложности, семена боль-

шинства растений могут сохранять высокуюжизнеспособность и переносить сушку безкакого-либо вреда для их качества. Узнать,как реагируют на высушивание те или иныесемена, можно лишь на собственном опыте.

Сбор семянСамостоятельный сбор семян деревьев икустарников имеет ряд преимуществ по срав-нению с их покупкой.

Садовод точно знает, с какого растения онберет семена, ему известна устойчивостьматеринского растения к тем или иным усло-виям внешней среды; исходя из этого, онможет получить представление об условиях,необходимых для выращивания из семяннового растения. Это особенно ценно,поскольку морозостойкость большинства эк-зотических растений неизвестна, особенноесли они южного происхождения. Потомствозимостойкого растения не обязательно сохра-нит полезные свойства родителя, тем не менеевероятность этого очень велика.

При сборе семян с деревьев или кустарни-ков одной рукой поддерживают ветку, а дру-гой снимают плоды.

Для сбора шишек можно воспользоватьсясучкорезом с длинной ручкой. Стоять приэтом нужно немного в стороне от места паде-ния шишек.

60

Кроме того, садовод может приступить ксбору семян в момент, который он сочтет под-ходящим, — особенно это важно, когда надособрать зеленые семена, чтобы предупредитьих переход в состояние покоя. Семена, непересушенные при сборе или хранении, доста-точно хорошо сохраняют свою жизнеспособ-ность.

Наконец, у садовода есть ценное правовыбора растений, с которых ему предстоитснять семена, а это очень важно; в первую оче-редь семена собираются с наиболее здоровыхи мощных растений. Поскольку семена могутобразовываться в результате свободного опы-ления, гарантий их чистосортности нет.

Семена или плоды следует собирать встрого определенное для данного вида время,и на всех этапах семенной материал не долженоставаться безымянным. На коробках нужноуказывать не только название родительскогорастения, но также место и время сбора; этисведения позднее могут понадобиться длясравнительной оценки. Этикетка должна со-провождать семенной образец вплоть до посе-ва, когда все сведения переносятся уже на

постоянную этикетку. Этикетки надписыва-ются несмываемыми чернилами.

Зеленые, а также крупные семена нельзяхранить слишком длительное время, да ещенасыпав толстым слоем, поскольку они спо-собны к «саморазогреванию», что приводит кгибели зародыша. Эти семена и плодыпоэтому лучше хранить небольшими парти-ями, поместив в полиэтиленовых пакетиках вхолодильник. Высевать их нужно как можнобыстрее после сбора.

Собирая семена, полезно иметь свободнымиобе руки, особенно если приходится тянуться кветкам дерева. В этом случае очень удобенспециальный мешок для сбора семян. Егоочень просто изготовить из пленочного мешкаиз-под удобрений или компоста, срезав у негопредварительно верхнюю половину. При по-мощи двух кусков веревки его затем можнозакрепить на груди. Такой мешок имеет пре-имущества по сравнению с корзинкой иликоробкой, поскольку он достаточно компактени не мешает работе. Дерюжные мешки испо-льзовать не следует, так как при сборе сочныхплодов они часто промокают.

Чтобы освободить обе руки и таким обра-зом облегчить поиски плодов и семян внутрикроны дерева, мешок для сбора удобно по-весить на себя.

Собранные образцы семян снабжают этикет-ками: одна кладется внутрь мешка, а вторуюприкрепляют в месте завязывания.

61

СЕМЕНА: ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ

Выделение семянУ некоторых деревьев и кустарников семенаприходится выделять из плода, облегчая темсамым их дальнейшее хранение или посев.Иногда семена необходимо сохранять допосева на протяжении ряда лет. Все это оказы-вает влияние на их жизнеспособность и всхо-жесть, то есть определяет относительноесодержание в образце семян, способных к про-растанию.

Выделение семян из плодов и их очистка —довольно скучное и утомительное занятие.Однако эта операция просто необходима длятого, чтобы облегчить их последующий рав-номерный высев.

Если семена образуются в сухих плодах-коробочках, то их извлекают, просеивая.Семена и плоды, непосредственно осыпающи-еся с деревьев, как это бывает у дуба, каштана,лещины и бука, уже готовы для посева. Оста-ется лишь собрать их с земли.

Плоды-крылатки сначала необходимо про-сушить, чтобы отделить семена от имеющихсяна них выростов-крыльев. Если плод-кры-латка содержит всего одно семя, как, напри-мер, у клена, этого можно не делать. Но в томслучае, когда такой плод содержит несколькосемян, как, например, у граба, отделить необ-ходимо каждое семя. Для этого плоды подсу-шивают, разрушают (растирают) и, прове-ивая, отбирают семена.

Выделение семян из ягод и сочных плодовзависит от их размеров, а также от консистен-

ции мякоти плода. У мясистых плодов семеч-ковых культур, например яблони, груши,мушмулы, айвы, прежде всего удаляютмякоть.

Относительно крупные семена из плодов снежной мякотью, как у барбариса, выделяют,раздавив сначала плоды под прессом. Затемвсю давленную массу взбалтывают в неглубо-кой тарелке с небольшим количеством воды,производя вращательные движения. Семенасобираются в центре тарелки, а мякоть оста-ется у ее краев. С семян удаляют остаткикожицы от плодов.

Очень нежные плоды также сначала разру-шают под прессом (доской), после чего мякотьс неотделившимися семенами помещают дляферментации в кувшин с теплой водой. Кув-шин на несколько дней ставят в теплое место,пока его содержимое не начнет бродить. Послеэтого, сливая несколько раз и доливая сноваводу, вместе с ней удаляют отделившуюся отсемян мезгу. Семена остаются на дне кувшина;с них удаляют остатки кожицы.

Приятнее всего, пожалуй, иметь дело сшишками хвойных пород. Шишки собираютдо того, как у них начнут осыпаться семена, икладут в бумажные пакеты, которые поме-щают в хорошо проветриваемое место. Дляотделения семян пакеты регулярно потряхива-ют. У некоторых пород, например у пихтыбелой, шишки при созревании рассыпаются начасти; в этом случае семена отделяют от чешуи.

Шишки подсушивают в бу-мажных пакетах, которые по-мещают в хорошо вентили-руемый шкаф. Для отделе-ния семян пакеты периоди-чески встряхивают.

Мелкие сухие семена илисемена-крылатки выделяют,растирая плоды руками.

Крупные семена удобно вы-брать на сите, где они легкоотделяются от остатков раз-рушенных плодов.

62

Ни в коем случае не подсушивайте шишки впечи, так как их семена при этом могут погиб-нуть. Некоторые шишки, например у кедра,при подсушивании сразу не раскрываются; их

помещают в кастрюлю с водой, нагретой дотемпературы 71—82 °С, и выдерживают тамдо полного раскрывания.

Выделение семян из сочных плодов

1 Прежде всего, наскольковозможно, у плодов удаляютмякоть.

2 Оставшиеся части плодовс семенами протирают черезсито.

3 Неразделившуюся массупереносят в банку с теплойводой и ставят на несколькодней в теплое место.

Очистка «центрифугированием»

4 Всплывшие частицы мяко-ти сливают (семена при этомостаются на дне банки) ивновь заливают воду.

5 Когда все семена отделят-ся от мякоти, их извлекаютиз банки. Окончательнуюочистку проводят руками.

Разрушенные сочные плодывзбалтывают в сосуде с во-дой, затем, производя враща-тельные движения, добива-ются отделения семян отмякоти.

63

СЕМЕНА: ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ

Хранение / Прерывание покоя

ХРАНЕНИЕПри хранении семян древесных и кустарнико-вых пород особое внимание необходимо уде-лять поддержанию нужной температуры ивлажности. Поскольку детальная информацияоб отношении семян к условиям хранения длясадовода не всегда доступна, гораздо проще,очевидно, следовать одной общей процедуре.

Все выделенные семена немного подсуши-вают, так как избыточная влага благоприят-ствует появлению грибных заболеваний. Еслисемена предполагается высевать в ближайшиедень-два, их можно хранить при комнатнойтемпературе в полиэтиленовом пакетике,чтобы влажность семян оставалась такой же,

как во время их выделения. Это в первую оче-редь относится к семенам тех растений, у кото-рых запасные питательные вещества нако-плены в виде масел.

Чем ниже температура содержания семян,тем дольше они сохраняют высокую всхо-жесть и жизнеспособность. Поэтому для дли-тельного хранения семена помещают в снаб-женные этикетками полиэтиленовые пакетикии держат их в домашнем холодильнике в верх-ней части камеры, где наиболее низкая тем-пература. Чем ниже температура, тем эффек-тивнее хранение (только не допускайте замо-раживания семян). В таких условиях их можносохранять несколько недель.

1 Выделенные семена под-сушивают, чтобы избежатьвозможного появления гриб-ных заболеваний.

2 Для поддержания нужнойвлажности семена хранят вполиэтиленовых мешочках.

3 Мешочки снабжают этикет-ками и размещают в верхнейчасти холодильной камеры.

Механическая скарификацияотдельных семян

Твердую кожуру семян не-которых культур надрезаютножом или бритвой, облегчаятем самым поступлениев них воды. Следитеза тем, чтобы не повредитьзародыш. Для разрушениякожуры можно воспользо-ваться и напильником.

64

СкарификацияУ семян с плотной кожурой перед посевомнеобходимо нарушить период покоя, что подсилу любому садоводу. Обработанные спе-циальным способом семена начинают прорас-тать сразу же, как попадут в благоприятныедля этого условия.

При подготовке больших партий семянпериод покоя у них обычно прерывают путемобработки концентрированной кислотой(чаще всего серной. — Перев.), котораяразрушает семенную кожуру. Однако лучшевоспользоваться более простыми и безопас-ными методами. Если семена довольно круп-ные, у них бывает достаточно разрушить хотябы часть покрова. В полном удалении семен-ной кожуры необходимости нет, посколькувода сможет проникнуть в семя даже черезотдельные ее разрывы. Набухающее семя за-тем само разорвет остатки покрова.

Более мелкие семена с трудноразрушаемой

кожурой удобнее подвергать скарификации.Суть этого довольно несложного процессазаключается в том, что семена перетирают сабразивным материалом до тех пор, покапокровы не разрушатся настолько, чтобы водамогла поступать внутрь. Вероятно, прощевсего для этих целей использовать банку снавинчивающейся крышкой, стенки которойвыстланы наждачной бумагой. Семена насы-пают в такую банку и некоторое время встря-хивают.

Часто, чтобы вывести семена с твердымипокровами из состояния покоя, их необходимоеще и подвергнуть действию низких темпе-ратур. Но перед стратификацией семена вы-держивают в тепле. Поскольку большин-ство относящихся к данной группе семянсозревает осенью, их следует хранить зимой втепле и сухости, стратифицировать в началелета, промораживать в течение следующейзимы — и только на вторую весну высевать.

1 Банку с навинчивающейсякрышкой выстилают изнутрикуском наждачной бумаги.

2 Предназначенные дляскарификации семена по-мещают в банку и закрыва-ют крышкой.

3 Банку встряхивают, покасеменные оболочки не разру-шатся, делая возможнымпоступление в семена воды.

65

СЕМЕНА: ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ

Прерывание покояСтратификацияОдним из наиболее распространенных типовпокоя у семян деревьев, кустарников и цветоч-ных растений умеренных широт являетсябиохимическое торможение развития зароды-ша. Для вывода семян из такого покоя ихнеобходимо подвергнуть воздействию низкихтемператур.

Этот процесс состоит из двух этапов: набу-хания и последующего охлаждения семени.Проще всего высеять семена в открытыйгрунт, где они пройдут естественную страти-фикацию. Однако в теплую зиму для наруше-ния периода покоя воздействия пониженнымитемпературами может не хватить, и прораста-ние семян задержится еще на год.

Для обеспечения семенам гарантированнойвсхожести их подвергают специальной обра-ботке — стратификации. Во время этой обра-ботки семена испытывают достаточно про-должительное воздействие низкой темпера-туры.

Стратификацию проводят в специально под-готовленном субстрате. Для этого берут сухойсфагновый торф, просеянный через сито с0,5-см диаметром ячей. Для увлажнения 4 объ-ема торфа смешивают с 1 объемом воды. Ес-ли слегка сжать такую массу в кулаке, из нее

начнет сочиться вода. Затем 4 объема этоговлажного торфа смешивают с 1 объемомсемян. Семена не должны испытывать недо-статка влаги. Если смесь окажется слишкомуплотненной, в нее можно добавить еще 1часть песка, что улучшит в ней воздухообмен.Смесь помещают в снабженный снаружи эти-кеткой полиэтиленовый мешок, держат 2—3дня в тепле, чтобы обеспечить набуханиесемян. Теперь семена готовы к воздействиюнизкой температурой. Мешок нужно поло-жить в холодильник, разместив как можноближе к морозильному отделению, где самаянизкая температура (но не отрицательная). Еже-недельно мешок встряхивают и переворачива-ют: это предупреждает уплотнение смеси иулучшает в ней воздухообмен.

Разные виды семян выдерживают в холо-дильнике различное время — от 3—4 недельдо 16—18. Для многих семян «передержка» вхолоде не страшна, поскольку они прораста-ют, лишь оказавшись в благоприятных дляэтого условиях, весной, но у некоторых расте-ний прорастание семян начинается сразу же,как только они получают достаточно продол-жительное воздействие холодом, независимоот того, в какой температуре они потомвыдерживаются.

ЗАМАЧИВАНИЕ В ТЕПЛОЙ ВОДЕПодготовить к посеву некоторые семена сплотной или непроницаемой кожурой можно,и обработан их горячей водой. Это нарушает«водоотталкивающие» свойства семян, и ониприобретают способность поглощать воду инабухать.

Размещенные в плоской чашке семена зали-

вают закипевшей водой (примерно 3 объем-ные части воды на 1 часть семян). Избытокводы сверх указанного количества опасен, таккак может привести к гибели зародышей из-заболее продолжительного перегрева. Чашкуставят в теплое место на 24 часа. Если семенапо прошествии этого времени не набухнут,процедуру повторяют.

66

1 Сфагновый торф(4 объема) просеивают че-рез сито.

2 К торфу добавляют1 объем воды: если комокторфа слегка сжать в руке,из него должна сочитьсявода.

3 Вносят в увлажненнуюторфяную массу один объемсемян.

4 Все тщательно перемеши-вают. Если смесь получаетсяслишком плотной, добавляютодин объем крупнозернис-того песка.

5 Смесь помещают в поли-этиленовый мешочек, снаб-див его соответствующийэтикеткой, и оставляют на2—3 дня в тепле, чтобы се-мена начали набухать.

6 Мешок переносят в холо-дильник для охлаждения се-мян. Время от времени егопереворачивают и встряхи-вают, чтобы улучшить возду-хообмен.

67

Подготовка участкадля посеваСеянцы деревьев и кустарников лучше всеговыращивать на грядке в открытом грунте.Хотя посев можно проводить и в растильни,свойства почвенной смеси со временем не-избежно ухудшаются, а это снижает энер-гию прорастания семян. Прежде чем молодыесеянцы будут пересажены в грунт, их подра-щивают; ограниченный же объем растилсясдерживает рост и развитие корневой системыи побегов. Другой недостаток растилен свя-зан с ежедневными затратами труда по ухо-ду за сеянцами: необходимо очень тщательнопроводить поливы и подкормки растений.

Преимущество грядки в открытом грунте втом, что рост сеянцев на ней не ограничен. Даи на единице площади удается вырастить боль-шее число сеянцев: выход растений с 1 м2

составляет у каштана и дуба 100—130 штук, умагнолий — 270, у хвойных пород — 550—750 штук.

Корневая система многих деревьев и кустар-ников приспособлена к жизни во взаимодей-ствии с почвенными грибами, которые спо-собствуют выполнению многих функцийкорня в обмен на поставляемую растением

пищу. Это сожительство очень часто являетсядля растений обязательным с самого началаего жизни. Важно, чтобы ко времени прорас-тания семян в земле были эти грибы. Одним изисточников таких грибов служат перепревшиелистья.

Участок начинают готовить под посев осе-нью или в начале зимы — перекопанная круп-ными глыбами земля должна пролежать таквсю зиму. Желательно, чтобы поверхностьгрядки была несколько выше уровня окружа-ющей земли. Это улучшает почвенный дренаж,облегчает заделку семян и появление всходов.По периметру будущей гряды из досок соору-жают опалубку высотой 20—23 см. Чтобыоблегчить равномерный высев семян, грядкуделают не очень широкой, скажем 1 м. Притакой ширине уход за растениями значительнопроще.

Участок тщательно перекапывают лопатойна глубину штыка, вносят торф и, если естьтакая возможность, компост из перепревшихлистьев. Если почва очень тяжелая, в неедобавляют крупнозернистого песка.

Весной крупные земляные глыбы на грядке

1 По периметру будущейгряды сооружают деревян-ную опалубку и заполняютее землей.

2 По всей поверхности гря-ды разбрасывают перепрев-шие листья и торф. Если поч-ва тяжелая, добавляют и пе-сок.

3 Гряду перекапывают наглубину штыка лопаты иоставляют под зиму.

68

разбивают и тщательно разрыхляют ееповерхность. Прорастающие вслед за этимсорняки уничтожают при помощи мотыги.

Перед посевом на участок вносят фосфор-ные удобрения в количестве около 120 г на 1м2. Поверхность грядки тщательно выравни-вают, чтобы облегчить посев и, что особенноважно, дальнейшие поливы.

Идеальные условия для посеваКак и в случае с любыми другими семенами,при посеве семян древесных и кустарниковыхкультур необходимо обеспечить быстрое появ-ление всходов, чтобы сеянцы наиболее эффек-тивно использовали доступные питательныевещества. Поэтому посев желательно прово-дить в наилучших условиях — на хорошо дре-нированную, «воздушную» грядку, легкоувлажняемую и в теплую погоду.

Вначале прорастание зависит от влагообес-печенности почвы, поскольку семя должнопоглотить определенное количество влаги инабухнуть, прежде чем внутри него активизи-руются сложные биохимические процессы.

Вода требуется и на последних этапах прорас-тания, она необходима для протекания всехпроцессов в растительных тканях, приводя-щих к прорастанию семени. Но, помня обэтом, нужно в то же время избегать чрезмер-ного увлажнения грядки. Ведь для прораста-ния семени необходим и воздух с содержа-щимся в нем кислородом. Энергия, стольнеобходимая для роста, образуется в резуль-тате расщепления углеводов и других запас-ных питательных веществ семени, происходя-щего при наличии кислорода. Поэтомунехватка кислорода ведет к задержке прорас-тания.

Другим важным фактором внешней среды,влияющим на прорастание, является темпера-тура. В основе всех ростовых процессов лежатбиохимические превращения, и их интенсив-ность зависит от температурных условий: чемтеплее, тем быстрее идут реакции. Поэтомуэнергия прорастания прямо зависит от темпе-ратуры грядки, и посев лучше всего проводитьвесной, когда земля прогреется.

4 Весной земляные глыбыразрушают вилами.

5 Дают прорасти сорнякам,а затем выпалыва-ют их мотыгой.

6 Вносят фосфорные удоб-рения и окончательно разде-лывают поверхность грядыдо мелкокомковатогосостояния.

69

СЕМЕНА: ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ

ПосевПосевные нормыПеред посевом необходимо определить требу-емую густоту стояния растений, чтобы образо-вались нормальные всходы и сеянцы росли иразвивались здоровыми. Нецелесообразновысевать семена как слишком редко — неиспользуется полезная площадь, так и слиш-ком часто — образующиеся при этом осла-бленные всходы поражаются различными за-болеваниями. Оптимальная густота стояниябудет определяться видом растения и егоразмерами.

Рассчитывая оптимальную густоту стояниясеянцев, следует учесть, что она может изме-няться под действием двух факторов, которые

в конечном итоге и определяют количествосемян, необходимых для посева.

Первый фактор — жизнеспособность, иливсхожесть, семян. Иными словами, относи-тельное содержание в образце семян, способ-ных прорасти и дать всходы. Возьмитенесколько семян и, разрезав их пополам, еслиэто возможно, определите среди них числоживых.

Второй фактор, влияющий на густотустояния сеянцев, связан с их выживаемостьюво время дальнейшего роста. Поскольку мало-вероятно, чтобы все жизнеспособные семенапроросли и дали здоровые сеянцы, приходитсяучитывать возможные потери вследствие сни-жения всхожести семян, поражения сеянцевболезнями, вредителями и заморозками.Обычно, чем крупнее семена и чем корочепериод от посева до прорастания, тем большешансов получить хорошие всходы.

Посев на грядуОпределив посевную норму и выбрав спокой-ный безветренный день, приступают к посеву.Семена высевают на тщательно разделаннуюгряду, земля на ней должна иметь мелкоком-коватую структуру.

Крупные семена высевают по одному, ста-раясь расположить их в рядах равномерно.Если семена мелкие, добиться равномерноговысева можно, держа разбрасывающую ихруку ближе к поверхности земли. Посеяв семе-на, их слегка вдавливают, чтобы обеспечить

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ НОРМЫ ВЫСЕВАБук, вишня, дуб. каштан, орех —110—130 растений на 1 м2.Боярышник, клен, рябина обыкновенная икруглолистная, яблоня-дичок —200—250 растений на 1 м2.Араукария, виноград, волчеягодник,гамамелис, калина, кизил, кизильник,магнолия, шиповник —280 растений на 1 м2.Барбарис, магония, падуб, скиммия —390 растений на 1 м2.Ель, кедр, пихта, сосна и рододендрон —560 растений на 1 м2.

7 Семена высевают враз-брос, стараясь держать рукукак можно ближе к поверх-ности земли.

8 Дощечкой семена слегкавдавливают в почву

9 и аккуратно засыпают1—1,5-см слоем песка.

70

хороший контакт с почвой, а значит и возмож-ность поступления в них воды. Сверху семенаприсыпают песком. Его рассыпают из совканад самой поверхностью почвы, делая резкиедвижения и стараясь не допустить ссыпаниясемян в кучки. Крупнозернистый песок, слоемпримерно в 1,3 см, обеспечивает на поверхно-сти хороший дренаж, равномерное поступле-ние воды в почву; дождевые капли при этом неразбрызгиваются и не размывают поверхно-сти почвы. Семена хорошо аэрируются, а про-полка сорняков не представляет особого тру-да.

Поверхность песка разравнивают обратнойстороной грабель, устанавливают этикетку, и,если земля сухая, ее поливают.

На такой грядке, замульчированной песком,сеянцы будут долгое время нормально расти,какие бы неблагоприятные погодные условияпри этом не складывались.

Уход за сеянцамиСреди неблагоприятных внешних воздей-ствий, которые задерживают рост молодыхвсходов, и даже могут вызвать их гибель,самый большой вред причиняет ветер: усили-вая испарение, он существенно задерживаетрост сеянцев. Полив растений не всегда позво-ляет исправить положение, поскольку сеянцыне в состоянии за короткое время поглотитьдостаточное количество воды, чтобы компен-сировать ее потери. Поэтому грядку с сеян-

цами обычно огораживают мелкоячеистойсеткой, защищая таким образом от ветра.

Как только у всходов образуются первыезеленые листья, их нужно подкормить азотоми калием вдобавок к внесенному ранее фос-фору. Лучше воспользоваться жидкими фор-мами удобрений. В соответствии с приложен-ными инструкциями проводят несколько под-кормок, каждый раз используя небольшиеколичества удобрений.

Сеянцы древесных и кустарниковых породочень боятся морозов. В условиях естествен-ного произрастания они защищены пологомболее высоких растений. На грядке же сеянцысовершенно беззащитны. До окончания перио-да, когда возможны заморозки, их укрываютмелкоячеистой сеткой, натянутой на легкиедужки, или газетной бумагой, которую рас-кладывают на грядке накануне тех ночей, вкоторые ожидаются заморозки.

Необходимо также тщательно следить запоявлением вредителей, например зеленойтли, и болезней, различных прикорневых гни-лей и мучнистой росы, и регулярно опрыски-вать сеянцы растворами, инсектицидов и фун-гицидов.

Если грядка готовилась по правилам, тосорняков на ней будет не много. Однакосемена сорных растений все же могут бытьзанесены ветром. Поэтому сразу после их про-растания, пока всходы еще небольшие, а кор-невая система расположена преимущественнов верхнем слое песка, проводят прополку.

10 Тыльной стороной гра-бель разравнивают песок иставят этикетку.

11 Для защиты от ветраустанавливают сетку.

12 Для защиты от весеннихзаморозков сеянцы укрыва-ют газетами.

71

Экзотические деревьяи кустарникиДеревья и кустарники, рассматриваемые вэтой главе, выращивают скорее из любопыт-ства, чем из-за единичных плодов, которые ивообще-то могут не образоваться.

Методы размножения этих растений сход-ны, за исключением авокадо. Горшок напол-няют смесью для выращивания сеянцев,уплотняя ее пальцами у стенок. Сверху суб-страт при помощи дощечки выравнивают покраю горшка, а затем слегка приминают,чтобы его уровень оказался на 0,5—1 смниже. Семена при посеве вдавливают в суб-страт, пользуясь дощечкой. Сверху их укры-вают просеянной сквозь сито почвенной сме-сью, толщина слоя равна толщине самихсемян. Растения тщательно поливают, снаб-жают нужной этикеткой и накрывают кускомстекла с бумагой. Проращивание ведут втепле, при 21°С.

Как только появятся всходы, стекло ибумагу удаляют, а горшки выставляют втеплое светлое место. Для предупрежденияпоявления болезней всходы периодически об-рабатывают медьсодержащими фунгицидами.

Когда сеянцы немного подрастут, можноприступать к их пикировке. Постукивая постенкам горшка, разрыхляют субстрат. Се-янцы разъединяют колышком, стараясь какможно меньше повредить корни. Новыегоршки набивают смесью «Джон Иннес № 1»или аналогичной (см. с. 25). Растения поодному высаживают в горшки в сделанныеколышком отверстия, затем субстрат уплот-няют и поливают, устанавливают этикетку.Пока растения не приживутся, их держат втепле (21 °С).

Цитрусовые растенияСеменной способ размножения цитрусовыхдеревьев и кустарников довольно прост, хотянужно иметь в виду, что получаемое растениебудет напоминать данную культуру лишь вобщих чертах. Размножение же конкретногосорта проводят вегетативным путем.

В теплом климате большинство цитрусовыхвырастают в деревья средних размеров. Вболее суровых условиях они уже не дости-гают таких размеров и не плодоносят, хотя иможно вырастить небольшие плодоносящиекустарники, но при условии содержания их взимние месяцы в тепле. Основная проблемацитрусовых в том, что они — вечнозеленыерастения, то есть рост у них продолжается напротяжении всего года.

Из семян можно вырастить различныесорта цитрусовых, относящихся к следующимвидам: цитрус померанцеволистный (Citrusaurantiifolia), померанец (С. aurantium),лимон (С. limon), грейпфрут (С. х paradisi) иапельсин (С. sinensis).

Семена извлекают из плодов. Хотя они инеплохо переносят легкое подсушивание, по-сев все же лучше проводить, пока они свежие.В горшок с почвенной смесью высеваютпримерно 5 семян. Семена цитрусовых лучшевсего прорастают при 21 °С. Если влаги итепла достаточно, всходы появляются через3—4 недели.

КофеКофе можно размножать при помощи семян,однако, как и у большинства других древес-ных культур, наиболее ценные клоны размно-жаются вегетативно. Выращенные из сеянцевдеревца не будут обильно плодоносить,однако небольшое число ягод можно полу-чить даже на совсем скромных экземплярах: вблагоприятных условиях выращиваемое , в20—25-см горшке растение высотой 0,5—1 мбудет цвести и образовывать плоды.

Лучше всего из семян выращивать растенияаравийского кофе (Coffea arabica). В порухплодоношения на растениях формируютсяярко-красные ягоды, слегка темнеющие помере созревания. Внутри каждой ягоды 1—2белых семени, напоминающих по формебобы. Не подсушенные, свежие семена даютдружные всходы; сухие семена перед посевомцелесообразно замочить в воде.

В 10-см горшок высевают около 5 семян,сверху их прикрывают почвенной смесью иполивают водой с добавлением фунгицидатипа фундозола. Температура при проращи-вании должна быть достаточно высокой(18—21 °С).

Сеянцы часто поражаются прикорневымигнилями, поэтому 4—5 недель после прорас-тания их периодически обрабатывают цине-бом.

Взрослые кофейные деревья выращивают втеплых условиях (21 °С), периодическипроводя подкормки.

Финиковая пальмаБольшинство семян, которые можно извлечьиз фиников, сохраняют жизнеспособность ипоэтому могут быть использованы для полу-чения новых растений. Финиковая пальманачинает плодоносить, когда деревья дости-гают в высоту 4,5—6 м.

Семена по одному высевают в горшки.Хотя прорасти они могут и при сравнительнонизкой температуре, ее все же лучше поддер-живать на уровне 15—21 °С. Всходы появля-ются через 7—8 недель. Сеянцы финиковойпальмы подвержены заболеванию чернойножкой, поэтому их регулярно опрыскиваютфунгицидами.

АвокадоПодобно другим плодовым деревьям, ценные

72

сорта авокадо нужно размножать вегетатив-но. Ко времени вступления в плодоношениедеревья достигают высоты 4,5—6 м, однако вумеренном климате маловероятно, чтобы рас-тение плодоносило.

У авокадо очень крупные косточки. Семенадля проращивания высаживают по одному вгоршки с почвенной смесью. Сначала втеплых влажных условиях (21 °С) семенараскладывают на поверхности почвы, чтобы

установить, как их сориентировать для посе-ва. Это станет ясно через 3—4 недели, когданаклюнется корень и появится стебель.Теперь уже семя высаживают в субстрат,правильно его сориентировав. Температура ивлажность поддерживаются на прежнем уров-не.

Проращивать семена авокадо в воде не сле-дует, поскольку они плохо переносят пересад-ку.

Семена грейпфрута Бобы кофейногодерева

Семена финиковойпальмы

Семена авокадо

73

КорниРазмножение растения корнями — простой ибыстрый способ, который в общем-то частонедооценивается. Еще в 1662 году ДжонИвлин в своем знаменитом трактате о дере-вьях писал, что, если на том месте, где выко-пано дерево, остаются живые корни, онимогут дать начало новым растениям. В«Словаре садовода», изданном в 1731 году,Филип Миллер говорил о размноженииконкретных древесных пород при помощиодревесневших черенков как уже о хорошоизвестном садоводам приеме.

Хотя возможность такого способа размно-жения убедительно доказана, методика ра-боты так и не была отработана, за исключе-нием небольшой группы растений, преимуще-ственно травянистых. Причина недооценкиэтого метода кроется, по-видимому, внеопределенности относительно возможностиего успешного применения. На наш жевзгляд такая методика заслуживает большейпопулярности, поскольку из небольшого ко-личества материала, взятого для размноже-ния, удается получить большое число расте-ний. Поэтому мы подробнее остановимся надеталях этого способа размножения.

Для начала разделим растения на две груп-пы: те, которые можно размножать корнями,и те, что не поддаются такому размножению.Корневыми черенками, к примеру, можноразмножать растения, у которых на корняхобразуются почки, хотя это и не обязательноеусловие воспроизведения полноценного но-вого растения.

При рассмотрении различных растений, об-ладающих способностью образовывать накорнях придаточные почки, видно, что у однихрастений такая реакция является естествен-ным выражением ростовых процессов, тогдакак у других ее можно вызвать лишь опреде-ленными воздействиями. У некоторых расте-ний почки удлиняются и растут как побеги, удругих они развиваются иначе.

Вот три способа размножения растений сиспользованием корней: естественное образо-вание и отделение корневых отпрысков (кор-невой поросли), корневыми отпрысками отненарушенных, но искусственно изолирован-ных корней и корневыми черенками.

Когда растение выкапывают, часть корнейнеизбежно обрывается и остается в земле. Напротяжении следующей весны на этих корняхобразуется поросль. Если молодые побегиоставить отрастать в течение лета, то осеньюих можно выкапывать как посадочный мате-риал. Среди растений, размножаемых такимспособом, можно назвать сумах, робинию,

74

айлант, малину и хеномелес. Однако боль-шинство растений могут быть успешно раз-множены и с помощью корневых черенков. А

поскольку во втором случае земельная пло-щадь используется гораздо экономнее, первыйспособ встречается редко.

ЕСТЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕКОРНЕВЫХ ОТПРЫСКОВЕстественное образование корневых отпры-сков характерно, например, для сирени ивишни: на корнях взрослых растений образу-ются молодые побеги, которые позднее фор-мируют свою собственную корневую систему.

В конце вегетационного сезона корневуюсистему поросли отделяют от материнскогорастения. По истечении нескольких недель,когда молодые побеги растут уже совер-шенно самостоятельно, их выкапывают ипересаживают.

Если порослевый побег образуется у при-витого растения, например у розы, его сле-дует удалить как можно раньше, иначе приви-тое растение будет ослаблено. Помните, чтопоросль образуется из подвоя, а не из почекпривитого культурного сорта.

Получение отпрысков от остающихся в земле корней

1 Осенью отобранное рас-тение глубоко окапывают.Старайтесь перерубить всекорни.

2 Растение извлекают изпочвы, а корни его остаютсяв земле. На них-то и обра-зуются новые растения.

3 Порослевые растения вконце вегетационного сезо-на рассаживают.

75

КОРНИ

Корневые черенкиКогда проводить черенкованиеПри размножении растений с помощью корне-вых черенков чрезвычайно важно знать об ихспособности образовывать почки в разноевремя года.

Сезонность в уровне побегообразователь-ной способности корневых черенков вплоть досередины нашего столетия практически неучитывалась. Однако последние исследованияподтверждают тот факт, что сезонные измене-ния в способности корней формировать сте-блевые почки все же существуют. Поэтомуразмножать растения таким способом в небла-гоприятное время года не имеет смысла.

Возможно, именно эта изменчивость в побе-гообразовательной способности растений ипривела к той неопределенности, котораясвойственна большинству садоводов, относи-тельно достоинств способа размножения рас-тений при помощи корневых черенков.

В связи с этим при выборе для черенкованиянаиболее благоприятного времени важно вкаждом конкретном случае установить,подвержена ли побегообразовательная спо-собность маточного растения таким сезоннымколебаниям.

Многим садоводам кажется, что наиболее

подходящее время для черенкования — сезонвегетации; однако это не всегда так, часто луч-шие результаты получаются при очень раннемили, напротив, позднем черенковании. А естьи такие растения, которые хорошо размножа-ются корневыми черенками на протяжениикруглого года, но их сравнительно мало.Вероятно, самый удачный пример срединих — хрен, превращающийся благодаряэтому свойству в злостный сорняк: при раз-рыве корней в почве из каждой его частиможет развиться новое растение. Основная жемасса других растений демонстрирует сезон-ную реакцию на черенкование. Согласно ран-ним наблюдениям считалось, что лучше всегочеренковать растения в зимний период, ноопыт показывает, что, хотя для древесных по-род это в большинстве случаев и верно, ре-шающим фактором тут является не зима кактаковая, а то, что растения находятся в состо-янии покоя. Многие травянистые растения,особенно альпийские, не обязательно впадаютв зимние месяцы в покой. Некоторые обита-тели гор, например прострел обыкновенный,трогаются в рост уже в январе, и черенкова-ния в это время лучше не проводить; успеш-ным оно может быть только в период покоя,

Подготовка маточного растения

1 Здоровое растение, на-ходящееся в состоянии по-коя, выкапывают из земли.

2 Надземные побеги обре-зают, с корней отряхиваютземлю.

3 Остатки земли удаляют,промывая корни в воде.

76

Растения, успешно размножаемые при помощи корневых черенков

АЛЬПИЙСКИЕ РАСТЕНИЯАистникАрнебияВетреницаВоловикГерань

КоровякМолоканМорисияПервоцвет зубчатыйПрострелКардунцеллус

ТРАВЯНИСТЫЕ РАСТЕНИЯАкантВоловикГвоздичникКермекКоровяк

МакСинеголовникФлоксПОЛУКУСТАРНИКИДенбромеконРомнея

который приходится у этого растения на ко-нец лета — начало осени.

Хотя размножение корневыми черенкамивозможно в течение всего периода покоя рас-тения, все же лучше ориентироваться на егосередину, а не начало или завершение, когдаприживаемость черенков снижается.

Подготовка маточного растенияПеред нарезкой черенков желательно подго-товить само маточное растение, чтобы у негоразвилась мощная корневая система, способ-ная образовать большое число легко пробу-ждающихся почек.

Способность образовывать придаточные по-чки на отдельных корнях присуща в нормебольшинству растений, однако искусственнымпутем ее можно усилить. Перед сезоном веге-тации маточное растение выкапывают и под-резают у него все растущие корни. Ножомвырезают также часть крупных корней возлекорневой шейки, разрежая тем самым корне-вую систему. Затем растение сажают обратно.Подрезка нарушает равновесие между корне-вой системой и надземными побегами, чтоприводит впоследствии к усиленному отраста-нию новых корней, так как растение стре-

мится восстановить это равновесие. Развив-шиеся в результате новые мощные корниобладают высокой способностью к образова-нию придаточных почек.

Наиболее энергично корни растут в началевегетационного периода, затем скорость ихроста постепенно снижается и по мере прибли-жения периода покоя сходит на нет. Снаибольшей вероятностью почки закладыва-ются на том отрезке корня, рост которого при-ходился на весенний период, то есть протекалнаиболее интенсивно. Иными словами, междуотносительной скоростью роста тех или иныхучастков корня и их способностью образовы-вать стеблевые почки существует тесная связь.Следовательно, если в посадочном материаленет недостатка, для черенкования лучше ис-пользовать только те участки корня, которыеросли весной.

Чтобы получить необходимый для черенко-вания материал, маточное растение выкапы-вают из земли и обрезают у него надземнуючасть. Корни отмывают от земли или простоотряхивают, в результате обнаруживаютсямолодые корни, пригодные для размножения.Их обрезают у корневой шейки (срез делаютпоперечный), а маточное растение возвра-

4 Корни обрезают у корне-вой шейки, пользуясь острозаточенным ножом.

5 Маточное растение воз-вращают на прежнее место.

6 В результате интенсивногороста маточное растение вос-станавливается за вегетаци-онный период.

77

КОРНИ

Корневые черенкищают на прежнее место. Тонкий конец черенкасрезают под острым углом, удаляют и волок-нистые боковые корни. Это облегчает после-дующую посадку черенка.

Удаление части корней с маточного расте-ния оказывает на его рост то же действие, чтои подрезка, и приводит к отрастанию новыхкорней, которые можно будет использовать вследующем сезоне для размножения.

Размеры корневых черенковЕсли от каждого корня получают по одномучеренку, то величина последнего может и неиметь особого значения. Если же приходитсяработать с быстро отрастающими корнями, откоторых можно получить больше одного че-ренка, установление их оптимальных разме-ров очень важно. Допустимый минимальныйразмер для черенков определяется с учетом ихнаибольшего выхода из исходного материала.Тут надо только помнить о двух моментах. Во-первых, черенок должен обладать достаточ-ным запасом питательных веществ, которыепойдут на закладку и последующее развитиепочек вплоть до образования зеленых листьев,когда они уже сами будут обеспечивать сфор-мировавшееся растение всем необходимым.Во-вторых, запаса питательных веществ

должно хватить и для поддержания жизнеде-ятельности в процессе регенерации самогочеренка.

Следовательно, размеры черенка определя-ются необходимостью сохранения в нем доста-точно высокого уровня жизнедеятельноститканей и способностью к регенерации. Первоезависит от времени, которое требуется длярегенерации, продолжительность данного пе-риода в свою очередь определяется темпера-турными условиями: при более высокой тем-пературе стебель отрастает быстрее. Корень,зачеренкованный и высаженный в открытыйгрунт зимой, не будет образовывать побеговвплоть до мая. Если же его поместить в спе-циальную теплую камеру для размноженияпри 18—24°С, регенерация может начатьсяуже через 4 недели. Количество запасныхпитательных веществ для поддержания жиз-недеятельности черенка в том и другом случаебудет очень различаться. Количество же пита-тельных веществ, необходимых для обеспече-ния начального роста побега, будет постоян-ным независимо от температурных условийразмножения.

Поскольку корневая система подрезается загод до черенкования, толщина и длина всехвновь образовавшихся одногодичных корней

Получение материала для черенкования

7 В середине периода по-коя маточное растение вы-капывают и удаляют у негонадземную часть.

8 После отмывки молодыекорни срезают у корневойшейки и откладывают длябудущего использования.

9 Маточное растение выса-живают на старое место.

78

КУСТАРНИКИАралияКлеродендрумМалинаСлива и тернСумахХеномелес

Эскулус мелкоцветковыйВолчеягодник генкваДЕРЕВЬЯАйлантАкация — некоторые видыКатальпаКёльрёйтерия

ПавловнияРобинияЛИАНЫБигнонияКампеисСтрастоцветЭккремокарпус

будет примерно одинаковой. Длина черенковдля высадки в открытый грунт должна бытьне менее 10 см. так как им придется пролежатьв земле около 16 недель. В необогреваемойтеплице или холодном парнике температураповыше и регенерация начинается примерночерез 8 недель — для этих условий достаточно5-см черенков. В обогреваемой теплице иликамере для черенкования (температура18—24 °С) время до начала отрастания ещебольше сокращается, приближаясь к 4 неде-лям. В этих условиях достаточно иметьчеренки длиной 2—3 см.

Определение местоположения верхушкикорневого черенкаПри размножении корневыми черенкамиочень важно соблюдать их полярность — пра-вильно ориентировать при посадке, учитывая,где верх, а где низ. Многие полагают, чтокорневые черенки следует высаживать гори-зонтально — только из-за того, что посленарезки черенков нельзя определить, где у нихверх или низ, ведь на корнях нет листьев ибоковых почек. Но с корневыми черенкамиследует поступать так же, как и со стеблевыми,которые никогда не высаживают горизон-

тально. Высаженные вертикально и с соблю-дением полярности, черенки обычно развива-ются очень интенсивно, конечно, если наре-зали их со здорового растения, а условиячеренкования поддерживались на нужномуровне (см. с. 80—81). Черенки же, высажен-ные горизонтально, развиваются значитель-но слабее.

Чтобы позднее, при посадке, правильноопределить верхушку корня (то есть ближай-ший к корневой шейке маточника конец), вместе отделения корня от растения срезделают прямой поперечный, дальний же конецкорня удаляют косым срезом. Если постояннопридерживаться этого правила, то впослед-ствии, что бы ни случилось с черенками, вамвсегда будет легко определить, где у нихверх и низ, и, следовательно, правильно ихвысадить.Подготовка черенков к посадкеПосле того как были изучены всевозможныеаспекты подготовки исходного материала ичеренки нарезаны, настало время рассмотретьпоследующую их подготовку, направленнуюна ускорение закладки стеблевых почек иподдержание роста до того момента, как сфор-мируется новое растение. Поскольку регуля-

Нарезка черенков

10 С неповрежденного мо-лодого корня удаляют все во-локнистые боковые корни.

11 В том месте, где кореньприкреплялся к маточномурастению, делают срез подпрямым углом.

12 Тонкий конец корня обре-зают в зависимости от нуж-ной длины черенка. Срезделают косым.

79

КОРНИ

Корневые черенкиторов роста для корневых черенков сегодня унас еще нет, стимулировать образование почектаким способом нельзя. Специальные же пре-параты, выпущенные для лучшего окоренениястеблевых черенков, в данном случае не подхо-дят, так как они, наоборот, затормозят образо-вание почек.

Высаженные в землю или почвенную смесьчеренки часто страдают от замокания и в этомслучае поражаются многими грибными забо-леваниями. Поэтому выживание черенка вбольшой степени зависит от проведения соот-ветствующих защитных мероприятий. Луч-шим способом защиты корневого черенка отболезней может быть обволакивание егопорошком фунгицида, например каптана.

Черенки помещают в полиэтиленовый ме-шок и добавляют немного порошка фунги-цида (примерно 1 чайную ложку каптана накаждые 100 черенков длиной 2—3 см). Мешокзакрывают (часть воздуха в нем остается) иэнергично встряхивают. Теперь черенки,покрытые тонким слоем фунгицида, можновысаживать.

После такой обработки необходимость пра-вильного определения у черенков верхних инижних частей становится особенно очевид-ной.

ПосадкаВысаживать черенки следует в субстрат, кото-рый будет их удерживать в нужном положе-нии, защищать от пересыхания, поддерживатьнормальный воздухообмен и, когда начнетсярегенерация, обеспечивать необходимыми пи-тательными веществами. Все эти условияналицо в открытом грунте, особенно еслипочва достаточно легкая. То же относится и квыращиванию материала в холодных пар-никах, но только к почве добавляют торф икрупнозернистый песок. И все-таки, за исклю-чением, быть может, очень крупных травяни-стых многолетников, черенки удобнее выса-живать в горшки. Как только растения тро-нутся в рост, их из горшков пересаживают.

Для высадки черенков подбирают горшокнужного размера. Расстояние между черен-ками должно составлять 2,5—4,0 см. Так, вгоршок с 9-см диаметром помещается около 7черенков. Горшок набивают торфяной поч-венной смесью с добавлением суглинка, кото-рый играет роль буфера и предупреждаетпересыхание субстрата, а также содержитнебольшой запас питательных веществ. Суб-страт в горшке' выравнивают вровень с егокраями и затем слегка уплотняют, чтобы

Обработка корневых черенков Посадка корневых черенков

1 Корневые черенки поме-щают в полиэтиленовыймешок с небольшим коли-чеством порошка фунгицида.

2 Мешок закрывают ивстряхивают до тех пор,пока фунгицид не покроетвсе черенки.

3 Горшок заполняют суб-стратом. Колышком делаютвертикальные отверстия ивысаживают в них черенки.

80

понизить уровень примерно на 1 см.Пользуясь колышком, в субстрате делают

отверстия и высаживают в них черенки. Вер-хушка черенка должна быть на уровне поверх-ности субстрата. Почву вокруг черенка уплот-няют. По площади горшка черенки разме-щают равномерно.

Высаженные черенки сверху присыпаюткрупнозернистым песком, выравнивая его покраю горшка. Песчаная масса слегка уплот-няет лежащий ниже субстрат, верхушки че-ренков немного «утопляют». В данном случаедля почки, развивающейся на верхнем концечеренка, создается почти идеальный воздуш-ный режим. Полива не проводят. Горшокснабжают соответствующей этикеткой и ста-вят в подходящие условия (холодный парник,специальную камеру и т. д.). Размеры камерызависят от размеров черенков (см. с. 78—79).

Некоторые растения, например ромнеякоултери, плохо переносят пересадку. Поса-дочный материал для них лучше выращивать,размещая его в небольших горшках по 1—2черенка. При высадке окрепших растенийнужно стараться как можно меньше повре-ждать их корни.

Последующий уходДля поддержания в субстрате нормальноговоздушного режима во время поливов расхо-дуют минимальное количество воды. В этихусловиях ускоряется развитие стеблевой по-чки и снижается вероятность появления гни-лостных заболеваний. При посадке в доста-точно увлажненный субстрат и поддержаниив камере рекомендуемой влажности необхо-димость в дальнейших поливах практическине возникает.

Часто бывает, что развивающаяся почкаобразует стебелек с зелеными листьями, а кор-невой системы все еще нет. Она появляетсяпозже у основания молодого стебля. Дажекогда корни отрастают на самом черенке, онипоявляются не раньше образования стебляи зеленых листьев. До появления корнейполивы не проводят во избежание загнивания.

Как только начнется рост стебля, горшокпереносят в хорошо освещенное место. Пе-ред посадкой в другой горшок молодые рас-тения, выращенные в тепле (21 °С), закали-вают. Пользуясь соответствующими инструк-циями, проводят подкормку жидкими удобре-ниями.

4 Расстояние между черен-ками 2,5—4,0 см. Сверху вгоршок насыпают крупнозер-нистый песок.

5 Избыток песка сгребаютна уровне краев горшка,устанавливают этикетку.

6 Пока не появятся корни,поливы не проводят. Впо-следствии растения под-кармливают жидким удоб-рением.

81

КОРНИ

Клубневидные корниУ некоторых многолетних травянистых расте-ний надземные органы ежегодно отмирают.Неблагоприятный период эти растения пере-живают в виде почек, заложившихся на видо-измененных корнях, которые приспособленыдля запасания питательных веществ. Такиеразросшиеся в толщину специализированныекорни называют клубневидными. Их следуетотличать от видоизмененных побегов, име-ющих иное строение, а также от корневыхчеренков, поскольку после отделения от мате-ринского растения они не способны образо-вывать придаточные почки и давать новое рас-тение.

Существует два основных типа клубневид-ных корней: одногодичные, развивающиесякаждый год заново, как, например, у георги-нов, и нарастающие ежегодно (увеличива-ющиеся в размерах), как у бегоний.

Одногодичные клубневидные корни образу-ются при разрастании боковых корней у кор-невой шейки. Во время вегетационногопериода некоторые из них развиваются каквместилища запасных питательных веществ.Каждый год за счет содержащихся в клубне-видных корнях запасов у растения развиваетсяновая надземная часть, корни после этогоотмирают.

Развитие многолетних клубневидных кор-ней протекает значительно проще. Обычномолодой корень растения уже с самого началапревращается в запасающий орган, увеличи-

ваясь в размерах по мере поступления пита-тельных веществ.

Путем деления клубневидных корней такиерастения размножаются редко, посколькумногие из них гораздо надежнее размножатьпри помощи стеблевых и листовых черенков.Успех размножения определяется условиямихранения корней. В конце вегетационногопериода растения выкапывают; корни очи-щают от земли и опыливают порошком фун-гицида. Затем их заворачивают в газетнуюбумагу и закладывают на хранение при темпе-ратуре ниже 5 °С в защищенное от морозовместо.

Непосредственно перед началом выращива-ния растений клубневидные корни делят начасти, так чтобы каждая имела хотя бы однупочку, из которой в будущем разовьетсяновый побег. Поверхности срезов обрабаты-вают порошком фунгицида. Подготовленныек посадке части корней раскладывают дня надва в сухом теплом помещении (21 °С) с хоро-шей вентиляцией. При этом раны на срезахбыстро затягиваются благодаря образованиюслоя защитной пробковой ткани. Материалвысаживают в почвенную смесь «Джон Иннес№ 1», если не позднее, чем через месяц, пред-стоит новая пересадка, или в смесь «ДжонИннес № 2». Полив не нужен. Горшки держатв защищенном от морозов месте, а с появле-нием побегов выносят на свет.

1 В конце сезона растениявыкапывают, корни тща-тельно очищают от земли.

2 Затем их обрабатываютпорошком фунгицида,

3 заворачивают в газетнуюбумагу и хранят в защищен-ном от морозов местевплоть до пробуждения по-чек.

82

МНОГОЛЕТНИЕ КЛУБНЕВИДНЫЕКОРНИ

ОДНОЛЕТНИЕ КЛУБНЕВИДНЫЕКОРНИ

У таких растений, как бегония, формируетсялишь один клубневидный корень, которыйрастет на протяжении ряда лет, каждый годувеличиваясь в размерах.

У таких растений, как георгины, корнеклуб-ни, запасающие питательные вещества, живутвсего один год, после чего они отмирают иразрушаются.

4 Утолщенные корни де-лят на части, чтобы каждаяимела хотя бы одну почку.

5 Поверхность срезов обра-батывают фунгицидом. Ма-териал оставляют на время всухом, теплом, хорошо венти-лируемом месте.

6 Когда на поверхности сре-зов сформируется защитныйпробковый слой, черенкивысаживают.

83

Видоизмененные стеблиВидоизмененный стебель является органом,предназначенным для накопления запасныхпитательных веществ, которые необходимырастению, чтобы пережить период покоя.Кроме того, видоизмененные стебли нередкоучаствуют в размножении и распространениирастений.

Чтобы быть отнесенным к данной группе,видоизмененный стебель должен обладатьвсеми признаками обычного стебля, то естьиметь характерное для него строение, чтоозначает наличие собственно стебля с верху-

шечной точкой роста и листьями, располага-ющимися по спирали (очередно или супротив-но) и несущими в своих пазухах почки.

Отличие видоизмененного стебля от нор-мального состоит в том, что он не обязательнорастет над землей, рост его часто бывает болееили менее горизонтальным и обычно он явля-ется вместилищем запасных питательных ве-ществ.

Существует шесть основных типов видоиз-мененных стеблей: клубень, корневище, клуб-нелуковица, луковица, ус и отпрыск. Не сле-дует их путать с видоизменениями корневыхсистем, не имеющих всех признаков, харак-терных для стебля.

У клубня, к примеру, есть «глазки», каждыйиз которых представляет собой собраниепочек в пазухе листового рубца. Они соответ-ствуют узлам обычного стебля и располага-

ются по спирали — последовательно или одинпротив другого, начиная с верхушечной почкив той части клубня, которая противоположнаместу его прикрепления к материнскомурастению (пуповине. —Перев.).

Корневище — это горизонтально растущийспециализированный побег, подземный илинадземный (реже. — Перев.). Он состоит из

84

узлов и междоузлий и несет чешуевидныелистья и почки. В узлах, кроме того, образу-ются придаточные корни и боковые побеги.

Клубнелуковица — это утолщенная и уко-роченная нижняя часть стебля, окруженная

видоизмененными чешуевидными листьями.Они прикрепляются к стеблю в узлах, и здесьже, в пазухах листьев, располагаются почки.Почка, образующаяся в верхней части клубне-луковицы, дает листья и цветоносный побег.

Луковица состоит из укороченного мяси-стого стебля, в верхней части которого нахо-дится точка роста, окруженная сочными мяси-стыми чешуевидными листьями. В пазухах

этих чешуи образуются новые почки. Из цен-тральной части луковицы вырастают фото-синтезирующие (зеленые) листья, здесь жезакладывается цветочная почка.

Отпрыск — боковой побег, развивающий-

ся из пазухи листа, расположенного в районекорневой шейки растения. Обычно побегимеет только одну почку, развивающуюся вмолоденькое растение с собственной корневойсистемой и точкой роста.

Ус также вырастает из пазухи листа на кор-невой шейке. Растет он горизонтально, и внекоторых его узлах из боковых почек образу-ются молодые растеньица. После укоренения

они формируют цветочные почки и новыепобеги-усы.

Видоизмененные стебли часто называютстолонами, но мы этот термин сознательноопускаем из-за его неоднозначного употре-бления.

85

ВИДОИЗМЕНЕННЫЕ СТЕБЛИ

КлубниТермин «клубень» в садоводстве зачастуюиспользуется неправильно: так называютпрактически любой утолщенный запасающийорган, образующийся преимущественно в зе-мле.

В действительности же клубень — это одно-летний подземный побег растения с утолщен-ным стеблем, часто имеющим сферическуюформу, и зачаточными листьями, из пазушныхпочек которых на следующий год вырастаютловые побеги.

Настоящий клубень образуют не оченьмного растений. Пожалуй, наиболее известноесреди них — картофель. У растений с супро-тивным расположением почек, например уземляной груши, клубни имеют бугорчатуюформу, чем отличаются от картофеля со спи-ральным расположением почек. У некоторыхкувшинок в конце периода вегетации такжеиногда появляются мелкие клубневидные об-разования.

Хотя в принципе картофельное растениеможет образовать большое число клубней,обычно их вырастает значительно меньше.

Садоводы нередко добиваются увеличениячисла посадочных клубней искусственным пу-тем. Поскольку клубень является органом,

ВОЗДУШНЫЕ КЛУБНИ

У небольшого числа видов растений из пазуш-ных почек на стебле образуются очень мелкиеклубни. Вырастая, они в конце концов опа-дают со стебля родительского растения.

86

Растения, образующие клубниАртишокЗемляная грушаКаладиумКартофельКувшинкиНастурции — особенно

клубненосная

СтахисЯмс

Растения, образующие мелкиевоздушные клубниАхименесБегония ЭвансаДиоскорея ягодная

позволяющим пережить растению период по-коя, искусственное деление клубней стара-ются начать до их весеннего прорастания.

Острым ножом клубень разрезают на частитак, чтобы на каждой из них имелся по край-ней мере один хорошо развитый глазок (илипочка). Поверхность срезов обрабатываютфунгицидами типа каптана, чтобы предупре-дить возможность появления грибных заболе-ваний. Кусочки клубней размещают на прово-лочном подносе и дня на два ставят в теплое(21 °С) сухое место, например в хорошо вен-тилируемый шкаф. На месте срезов образу-ется слой защитной пробковой ткани, благо-даря которому разделенные клубни сохраняютжизнеспособность. Дольше этого времениразделенные части клубней держать в тепломместе не следует, иначе они полностью высо-хнут. Поэтому их сразу же высаживают. Глу-бина посадочной ямки должна примерно в двараза превышать ее диаметр. Очень быстроначинается образование корней и побегов ипоявляется новое растение. Запомните: навсех этапах размножения растительный мате-риал должны сопровождать соответствующиеэтикетки.

КАРТОФЕЛЬ

На одном конце картофельного клубняхорошо видна пуповина, через которую онсоединялся со столоном материнского расте-ния. На поверхности клубня спирально распо-лагаются глазки — узлы, в которых разме-щены почки.

1 Острым ножом клубеньразрезают на части, каждаяиз которых должна иметьхотя бы по одному полно-ценному глазку.

2 Поверхности срезов обра-батывают порошкообраз-ным фунгицидом. Посадоч-ный материал держат наподносе из проволочной сет-ки в теплом (21 °С) сухомместе.

3 Как только на срезах клуб-ней образуется защитныйпробковый слой, их высажи-вают в открытый грунт. Ус-танавливают этикетки.

87

ВИДОИЗМЕНЕННЫЕ СТЕБЛИ

КорневищаКорневище — это горизонтально растущийподземный многолетний побег с остаткамиотмерших листьев, почками и придаточнымикорнями. В корневище обычно откладыва-ются запасные питательные вещества, одна-ко степень его специализации как запасаю-щего органа у разных видов различна. Крометого, корневище служит для вегетатив-ного размножения растения. При искусст-венном размножении его обычно делятпосле цветения. В это время корневище на-ходится в состоянии готовности к дальней-шему росту и формированию новых корней.

Корневища могут расти двумя способами. Уириса германского (садового) верхушечнаяпочка развивается в цветонос, а рост в гори-зонтальной плоскости осуществляется засчет боковой почки. В следующий сезон уэтого образовавшегося бокового побегаформируется собственная верхушечная почка,образующая цветонос, а растение продол-жает горизонтально расти, закладывая новыебоковые почки. В другом случае, как у мятыили пырея, рост корневища осуществляется засчет продолжительного функционированияверхушечной и иногда боковых почек, кото-рые обычно дают цветоносные побеги.

Корневища разных растений могут отли-чаться и по внешнему виду: например, кор-невище спаржи дает очень незначительный

ежегодный прирост, а корневища мяты ипырея характеризуются быстрым и продолжи-тельным ростом, благодаря чему за сравни-тельно короткое время побеги распространя-ются на большой площади.

Гораздо лучше других садовых растенийразмножению корневищами поддается ирисгерманский. Самое подходящее время дляделения и рассаживания корневищ — сразупосле окончания цветения, когда отмираетстарая корневая система и начинает формиро-ваться молодая. Крупное корневище выкапы-вают вилами из земли и тщательно отряхива-ют. Старые части корневища обрезают, остав-ляя только молодые приросты этого года.Корни подрезают до 5—7-см длины; листовыепластинки также укорачивают, чтобы снизитьиспарение воды до окоренения.

Общее правило: части корневища высажи-вают на ту же глубину, на какой они рослираньше; для ириса это практически поверх-ность почвы. Корни на корневище обычно рас-полагаются продольно в два ряда с нижнейстороны. Поэтому при посадке нужно подго-товить две небольшие бороздки, одна рядом сдругой. Высаженные на гребень корневищаукрывают землей. Покровную землю в случаенеобходимости можно уплотнить, проведя по-лив.

1 К делению корневищ при-ступают, когда растения от-цветут и старые корниотомрут.

2 Растение выкапываютвилами и отряхивают отземли.

3 Старые части корневищаобрезают и удаляют, остав-ляя лишь молодые приростытекущего года.

88

Растения, образующиекорневищаБегония королевскаяБелокрыльникБодяк полевойИрисКанна

КупенаЛандыш майскийМятаПапоротники — некоторые

видыПионПырей ползучий

РевеньСансевьераСассапарильСпаржаСтрелиция королевская

КРУПНЫЕ МНОГОЛЕТНИЕ КОРНЕВИЩАНемного сложнее размножать растения ссильноветвящимися крупными корневищами,такими, как у пионов и спаржи. Они образуютто, что иногда называют травянистым много-летним корневым побегом. Чтобы разделитьтакое мощное корневище, нужно сделатьбольшие разрезы; каждый используемый дляразмножения кусок должен иметь хотя быодну хорошо развитую почку.

Поздней осенью, до того как почки станутувеличиваться в размерах и начнет отрастатьновая корневая система, корневище делят на

несколько сравнительно крупных частей.Если же необходимо быстрое нарастание био-массы, лучше пользоваться небольшими ку-сочками корневища, которые высаживают вгоршки с почвенной смесью типа «Джон Ин-нес № 1» и подращивают в благоприятных ус-ловиях. Поверхности срезов тщательно обра-батывают порошковидными фунгицидами.Посадочный материал помещают в сухое итеплое (21°С) помещение, чтобы поверхностисрезов подсохли и начали заживать. Послеэтого приступают к посадке.

1 Корневища делят в концезимы (лучше — в конце ле-та.— Перев.)

2 Поверхности срезов обра-батывают порошком фун-гицида.

3 Части корневищ держат втеплом сухом месте, днячерез два их высаживают.

4 Листовые пластинки уко-рачивают, корни подрезаютдо 5—7 см длины.

5 Каждый кусок корневищавысаживают на гребень,корни расправляют по егосклонам.

6 Землю, которой заделы-вают корневища, уплотня-ют. Ставят этикетки и поли-вают.

89

ВИДОИЗМЕНЕННЫЕ СТЕБЛИ

КлубнелуковицыКлубнелуковица представляет собой под-земный утолщенный стебель, который служитдля запасания питательных веществ. Внешнеон очень похож на луковицу и их часто дажепутают, но по строению они сильно различа-ются. Клубнелуковица короче и шире лукови-цы; на ней размещаются превратившиеся втонкие сухие пленки листья, закрывающие ееи предохраняющие от повреждений и подсы-хания; в пазухе каждого листа находитсяпочка; верхушка стебля обычно развивается вцветоносный побег; корни вырастают изоснования клубнелуковицы, часто имеющеговогнутую форму. У некоторых клубнелуко-вичных растений в верхней части клубнелуко-вицы формируется несколько цветочных по-чек.

Ежегодно у основания каждого стебляобразуется новая дочерняя клубнелуковица.Коэффициент размножения, таким образом,находится в прямой зависимости от числа сте-блей. В природных условиях растения,образующие клубнелуковицы, именно так иразмножаются, но, если необходимо увеличитьчисло вновь образующихся органов, прибе-гают к специальным методам. При размноже-нии клубнелуковиц очень важно следить затем, чтобы исходный материал не был зара-жен.

Непосредственно перед посадкой крупнуюздоровую клубнелуковицу разрезают на не-сколько частей, имеющих хотя бы по однойпочке. Поверхность срезов обрабатывают по-рошком фунгицида. Части клубнелуковицраскладывают на сетчатом подносе и подсуши-вают в теплом сухом помещении (в хорошовентилируемом шкафу) в течение 48 часов.Это ускорит заживление ран на срезах. Затемих высаживают по одной в горшочки, устанав-ливают этикетки.

Если клубнелуковица слишком мала длятого, чтобы ее разделить, образование боко-вых почек можно стимулировать, обрезавосновной стебель. Срез обрабатывают фунги-цидом и клубнелуковицу незамедлительновысаживают. На протяжении вегетационногопериода каждая клубнелуковица образует не-сколько побегов, которые в конце концовпревращаются в новые растения.

КЛУБНЕЛУКОВИЧКИ

Иногда между новой клубнелуковицей и раз-рушающейся старой могут сформироватьсявторичные побеги — мелкие дочерние клуб-нелуковички. Число их зависит от вида расте-ния — у гладиолуса, например, их образуетсядо 50 штук.

Способность к образованию деток зависитот глубины посадки материнской клубнелуко-вицы: чем глубже она сидит в земле, тембольше образуется клубнелуковичек.

Во время осеннего выкапывания клубнелу-ковички собирают и хранят в сухом хорошовентилируемом и защищенном от заморозковпомещении при температуре не выше 5 ° С .Перед посадкой в следующем вегетационномсезоне подсохшие луковички полезно на суткизамочить в тепловатой воде. Затем ихдовольно плотно высаживают в открытыйгрунт. Обычно уже через два года молодыеклубнелуковички вырастают до размероввзрослой клубнелуковицы, способной образо-вывать цветоносные побеги.

90

Растения, образующиеклубнелуковицыАцидантераГладиолусИксиолирионИксияКрокосмия

МонбрецияТритонияШафран

Размножение делением

1 Осенью перед посадкойклубнелуковицу разрезают нанесколько частей так, что-бы каждая из них имела хотябы одну почку.

2 Поверхности срезов об-рабатывают порошкообраз-ным фунгицидом. Кусочкиклубнелуковицы расклады-вают на сетчатом подносе иставят в теплое сухое место.

3 Сразу после образованияна срезах защитного проб-кового слоя кусочки клубне-луковиц высаживают вгоршки или в открытыйгрунт.

Стимуляция образования боковых почек у мелких клубнелуковиц

1 Осенью клубнелуковицувыкапывают. Главный сте-бель обламывают или обре-зают.

2 Поверхность среза или от-лома обрабатывают порош-кообразным фунгицидом.

3 В открытом грунте выка-пывают ямку глубиной вдве высоты клубнелуковицыи сразу же ее туда высажи-вают, пометив этикеткой.

91

ВИДОИЗМЕНЕННЫЕ СТЕБЛИ

ЛуковицыЛуковица — это видоизмененный, обычноподземный побег растений с коротким пло-ским стеблем (донцем) и мясистыми бесцвет-ными листьями (чешуями), приспособленны-ми для запасания питательных веществ. Су-ществует два типа луковиц: пленчатые и чере-питчатые, которые отличаются по способуобразования чешуи.

Пленчатые луковицыПленчатые луковицы, как, например, унарцисса и тюльпана (см. рис. внизу), имеютсочные утолщенные чешуи, которые представ-ляют собой пленчатые влагалища листьев,прикрывающие друг друга и формирующиевокруг точки роста почти сомкнутые концен-трические круги. У каждого чешуевидноголиста образуется пазушная почка. Внешниечешуи сухие, благодаря чему они предохра-няют луковицу от повреждений и высыхания.Корни у пленчатых луковиц отрастают всамом начале, сразу после посадки; они появ-ляются на донце у основания нижней чешуи.

Черепитчатые луковицыЧерепитчатые луковицы, как у рябчика,например, и лилий, имеют хотя и сочные, ночасто слишком узкие чешуи, не охватывающиедруг друга и не образующие общего покрова,из-за чего такие луковицы подсыхают

намного быстрее, чем пленчатые. Корниобразуются в середине лета или позже и сохра-няются до следующего года.

Размножение луковицамиОбычно луковичные размножаются делением,для многих видов растений это единственныйспособ. В годичном цикле вегетации растенияразвивающаяся верхушечная почка образуетновую луковицу. Если в рост трогается пазуш-ная почка, она также вырастает в луковицу,которая через год-два отделится от материн-ского растения (см. рис. внизу) и в конце кон-цов тоже даст цветонос. У некоторых расте-

92

ний, особенно у тюльпанов, исходнаялуковица после цветения распадается, остав-ляя после себя наряду с луковицей, способнойк цветению, еще и мелкие луковички. Осеньюих отсаживают, размещая на глубине, вдвоепревышающей их размеры.

У некоторых лилий (длинноцветковой икрасной) чуть ниже поверхности земли, нижеили выше основной луковицы, образуютсядетки — мелкие луковички. В конце лета ихосторожно отделяют и высаживают, как исаму луковицу, на глубине примерно вдвоебольше их размеров.

К сожалению, не все лилии формируютбольшое число деток, такие интересные виды,как золотистая, красивая и тигровая лилии, ихобразуют мало.

Часто в пазухах листьев на стебле формиру-ются мелкие луковицы. Эти воздушные луко-

вички можно встретить у некоторых видовлилий, скажем, у тигровой.

Когда растение отцветет, созревшие к этомувремени луковички собирают и высаживают синтервалом 2—3 см в горшки с почвеннойсмесью «Джон Иннес № 1» (см. с. 25), укрываясверху крупнозернистым песком. Горшки ста-вят в холодный парник. Осенью следующегогода луковички пересаживают в открытыйгрунт.

93

Луковички на подземных побегахи воздушные луковички

Воздушные луковичкиУ отдельных видов луковичных растений настебле могут образоваться мелкие воздушныелуковички. Эта естественная способность не-которых растений успешно используется дляих вегетативного размножения.

У ряда видов лилий, например у белойлилии, образование воздушных луковичекможно вызвать искусственным путем, удаляяеще не распустившиеся бутоны. В оставшеесядо осени время в пазухах листьев успеютсформироваться воздушные луковички. Ихсобирают по мере созревания.

Смесью «Джои Иннес № 1» или аналогич-ным субстратом (см. с. 25) наполняют до краевгоршок. Субстрат немного уплотняют — на 1см ниже края горшка. Луковички, слегка вдав-ливая, высаживают на поверхность субстратас интервалом 2—3 см. Присыпают сверху,вровень с краями горшка, песком и ставятэтикетку. Горшок до следующей осени пере-носят в холодный парник, по крайней мере нагод Затем растения пересаживают в откры-тый грунт.

Образование воздушных луковичек можновызнать и у ряда других растений; у некото-рых декоративных луков они образуются всамих соцветиях.

Луковички на подземных побегахУ некоторых луковичных растений на подзем-ных побегах могут формироваться многочи-сленные луковички. Образование таких луко-вичек у них можно стимулировать и искус-ственным путем. Отделенные от растений цве-тоносные стебли закапывают в землю, врезультате чего в пазухах листьев появля-ются луковички.

Копают канавку глубиной около 15 см;узкий конец ее должен постепенно сходить нанет. Со стебля удаляют все цветки и почки иотрывают его от луковицы, которая остается вземле. Затем его укладывают в наклоннуюканавку так, чтобы верхушка стебля немноговыступала на поверхность почвы. В профи-лактических целях стебель обрабатываютфунгицидом, после чего заделывают пескомили легкой почвенной смесью.

К осени в нижней части стебля сформиру-ются пазушные луковички. Их можно либооставить на месте, либо отделить и пересадитьв почву на глубину двух диаметров луковичек.

Этот метод вегетативного размножения до-вольно несложен. Единственная трудностьсвязана с возможностью загнивания стебляеще до того, как на нем появятся луковички.

Получение воздушных луковиц

1 Перед самым началомцветения с маточного расте-ния удаляют все почки.

2 По мере созревания в па-зухах листьев воздушныхлуковичек их собирают.

3 Высаживают луковички синтервалом 2—3 см в гор-шок с почвой, заделыва-ют песком и устанавливаютэтикетку.

94

Лнлин, у которыхобразуются воздушныелуковичкиЛилия бесчисленнолистнаяЛилия краснаяЛилия СаржентЛилия тигровая

и их гибриды

Лилии, образующиелуковички под землейЛилия длинноцветковаяЛилия золотистаяЛилия канадскаяЛилия красиваяЛилия красная

Лилия леопардоваяЛилия тигроваяЛилейные, образующиевоздушные луковичкив ответ на прищипываниеЛилия белаяЛилия голландская

Лилия даурскаяЛилия ЛейхтлинаЛилия пятнистаяЛилия терракотоваяЛилия халцедонскаяНекоторые виды

декоративных луков

Получение луковичек на подземных побегах

1 На растении удаляют всепочки и цветки.

2 Стебель отрывают от лу-ковицы, которая остается иземле.

3 Укладывают его на 2/3 дли-ны в выкопанную наклоннуюканавку; ее максимальнаяглубина 15 см.

4 Стебель опрыскиваютраствором фунгицида типакаптана или фундозола.

5 Растение в канавке закры-вают песком или легкойпочвой, устанавливаютэтикетку.

6 Осенью выросшие изсформировавшихся лукови-чек растения отделяют ирассаживают.

95

Размножение чешуямилуковицДля быстрого массового размножения луко-вичных растений необходимо применять спе-циальные способы, поскольку в природныхусловиях их размножение проходит хотя инадежно, но медленно.

Один из способов заключается в получениилистовых черенков у луковиц, то есть листо-вых чешуй. У растений с черепитчатыми луко-вицами, лилий и рябчиков, чешуевидныелистья — сравнительно узкие и маленькие,они легко отделяются от донца луковицы.Оптимальное для размножения времяопределяется наличием годных для этоголуковиц. Обычно удобнее использовать све-жие луковицы, поступающие в продажу воктябре—ноябре.

Взяв такую свежую, набухшую луковицу,выламывают у нее как можно ближе к донцучешуи. Для отделения чешуи у слегка подвяд-ших луковиц лучше воспользоваться острымножом.

При размножении листовыми черенками откаждой луковицы берут, как правило, всегонесколько наружных чешуи. Некоторые луко-вицы, у лилий например, плохо переносятвыкапывание и пересадку. В этом случаевыкапывают вокруг сидящей в земле луко-вицы канавку, отделяют нужное число чешуи иснова все засыпают.

На чешуе могут быть возбудители ряда гни-лостных заболеваний. Чтобы их уничтожить,чешуи помещают в полиэтиленовый мешок спорошком какого-нибудь фунгицида, напри-

мер каптана. Мешок энергично встряхивают,пока все чешуи не покроются тонким слоемфунгицида.

Один объем этих листьев-чешуй смешиваютс четырьмя объемами какого-нибудь сыпучегои пористого субстрата, в котором они смогутразвиваться при хорошем увлажнении и аэра-ции. Для этой цели с успехом используют раз-личные материалы, например влажный верми-кулит или смесь из равных частей влажноготорфа и крупнозернистого песка при условии,что они простерилизованы. Смесь засыпают вполиэтиленовый мешок, туда же кладут эти-кетку; мешок надувают и завязывают. Хранятего в темном хорошо вентилируемом местепри температуре 21 ° С.

Время прорастания в основном зависит оттемпературных условий, хотя могут сказатьсяи сортовые различия. Обычно видимый ростначинается уже через 6—8 недель.

Новое растение развивается у обломанногооснования чешуи и имеет поначалу вид луко-вички-детки.

Как только появятся эти придаточные луко-вички, чешуи извлекают из пакета и высажи-вают вертикально в горшечную смесь «ДжонИннес № 1» или какую-либо аналогичнуюсмесь (см. с. 25). В зависимости от числа чешуиих размещают по одной в 7—9-см горшкахлибо высаживают рядками в глубокой рас-тильне. Кончики чешуи должны слегка высту-пать над поверхностью субстрата и насыпан-ного сверху крупнозернистого песка; ставят

1 Чешуи отламывают от лу-ковицы или вырезают ножому самого ее донца.

2 От каждой луковицы ис-пользуют, как правило, лишьнесколько наружных чешуй.

3 Отделенные чешуи поме-щают в полиэтиленовый ме-шок с порошкообразным фун-гицидом и встряхивают.

96

Растения, которые можноразмножать чешуями луковицЛилияНомохарисРябчик

этикетки. Затем проводят слабый полив. Рас-тения держат в теплом (21° С) и хорошо осве-щенном месте.

В начале весны детки образуют над поверх-ностью почвы листья; летом растения зака-

ливают. В конце вегетационного сезона,когда листья отомрут, молодые луковицывыкапывают и сортируют. Затем снова выса-живают.

4 Чешуи смешивают с че-тырьмя частями (по объему)влажного торфа с песком изасыпают в полиэтиленовыймешок.

5 В мешок кладут этикетку,надувают его и завязывают.Ставят в вентилируемыйшкаф.

6 Как только у основаниячешуи образуются придаточ-ные луковички, их вынимаютиз мешка.

7 Высаживают чешуи так,чтобы их кончики слегкавыступали на поверхности,сверху присыпают песком.Горшок ставят в теплое хо-рошо освещенное место.

8 Летом, когда у луковичекотрастут листья, растениязакаливают.

9 Когда листья отомрут,луковички вынимают из зем-ли, разделяют и рассаживаютдля доращивания.

97

Вырезание и надрезаниедонца луковицНекоторые пленчатые луковицы, как. напри-мер, у гиацинта, год от года в основном увели-чиваются в размерах, размножение же путеместественного деления протекает у них оченьслабо. Поэтому, когда требуется быстро полу-чить сравнительно большое число посадочныхлуковиц, прибегают к специальным приемам.

Чешуевидные листья пленчатых луковицочень крупные и охватывают практически всюлуковицу; они не так легко отделяются отоснования, как чешуи у черепитчатых луковиц.Поэтому до тех пор, пока не сформируютсяновые растения, надрезанные чешуевидныелистья у пленчатых луковиц следует оставлятьнеотделенными от донца. Данный принциписпользуют в двух способах размножения:вырезание и надрезание донца.

Вырезание донцаЭту операцию проводят в конце периода по-коя луковиц. Чтобы успешно вырезать донце иминимально повредить луковицу, необходимспециальный инструмент: хорошо использо-вать старую чайную ложку, у которой острозаточен кончик. С ее помощью делают выемкув основании луковицы (вырезают донце),остальная часть луковицы остается нетрону-той. Эту операцию можно проделать и ножом:однако, им легко повредить центр луковицы.Сразу после удаления донца, чтобы снизитьвероятность появления гнилостных заболева-ний, срезы чешуевидных листьев обрабаты-вают фунгицидом.

Луковицы размещают в перевернутом поло-жении (основаниями листьев кверху) на про-волочной сетке или подносе с сухим песком.Чтобы вызвать образование каллюса у осно-вания чешуи и задержать возможное распро-странение болезней, луковицы выдерживаютпри температуре не ниже 21 ° С . Следите затем, чтобы они не пересохли. Для этих целейнеплохо использовать вентилируемый шкаф,только чтобы песок в нем не увлажнялся.

Примерно через два-три месяца на срезахчешуи образуются молодые луковички. Теперьматеринскую луковицу (опять перевернутую)высаживают в горшок так, чтобы детки былиедва прикрыты субстратом. Ставят этикетку.Растения закаливают и далее уже держат вхолодном парнике.

Весной луковички тронутся в рост иобразуют листья, а старая луковица посте-пенно разрушится. В конце сезона молодыелуковицы выкапывают и рассаживают. Разме-ра, при котором растения могут зацвести, луко-вицы достигнут через 3—4 года.

Надрезание донцаКрупные луковицы, дающие цветоносы,можно получить и быстрее, если воспользо-ваться методом немного напоминающим вы-шеописанный. Луковицы при этом надрезают-ся. Поскольку общая поверхность срезов вданном случае меньше, число образующихсялуковичек уменьшается, но они бывают круп-нее. Единственное отличие от предыдущего

Надрезание донца

1 С нижней стороны луко-вицы через донце делаютдва перекрещивающихсянадреза.

2 Луковицу держат в тепломсухом месте. Когда надрезыраскроются, их обрабатыва-ют фунгицидом.

3 Луковицы на подносе по-мещают в вентилируемыйшкаф и держат там, пока необразуются луковички.

98

Растения, при размножениикоторых применяютвырезание или надрезаниедонцаБелоцветникГадючий лукГиацинт

ЛашеналияНарциссПодснежникПролеска

метода состоит в том, что вместо вырезаниядонца на нижней части луковицы делают лишьнесколько надрезов глубиной до 0,6 см. Накрупной луковице делают обычно 4 надрезапод прямым углом друг к другу, на более мел-ких достаточно сделать 2 надреза

Надрезанные луковицы помещают на день всухое теплое место (21 о С): в этих условиях

надрезы лучше раскрываются. Затем их обра-батывают фунгицидом типа каптана. Последу-ющие операции те же, что описаны для преды-дущего метода.

В результате образуются луковички, длядоращивания которых потребуется всего 2—3года.

Вырезание донца

1 Острозаточенным краемчайной ложки вырежьтедонце луковицы.

2 Убедитесь, что у всех че-шуевидных листьев удаленыих основания.

3 Обработайте поверхностьсреза фунгицидом и разло-жите луковицы на подносесрезом вверх.

Доращивание луковичек

4 Луковицы держат в вен-тилируемом шкафу до техпор, пока возле срезов непоявятся молодые луко-вички.

5 Маточные луковицы в томже перевернутом положениивысаживают в субстрат, нотак, чтобы детки были лишьслегка прикрыты.

6 В конце вегетационногосезона луковички выкапыва-ют и разделяют. Затем ихрассаживают.

99

ВИДОИЗМЕНЕННЫЕ СТЕБЛИ

ДелениеТравянистые растения с мочковатыми корнями

1 Сразу же после цветениякуст, предназначенный дляделения, выкапывают.

2 Корни тщательно отря-хивают от земли.

3 Окончательно корневуюсистему отмывают в ведрес водой.

4 Высокие надземные побе-ги укорачивают, чтобыуменьшить испарение воды.

5 Из периферийной областикуста выламывают часть,имеющую по крайней мереодну почку.

6 Если куст разделяется струдом, можно воспользо-ваться острым ножом.

100

Травянистые растенияс мочковатыми корнямиАстраБурачокВероникаГелениумГераньГоречавка

ДербенникДороникумЗолотарникКалужницаКолокольчикКрасодневКупальницаЛюпин

МанжеткаМелколепестникМимулюсМонардаМшанкаОбриетаПиретрумРудбекия

РаулияСинюхаСкабиозаТиареллаТысячелистникХризантемаЧерноголовка

Одним из распространенных методов размно-жения большинства травянистых многолетни-ков является деление куста. С помощью этогометода можно также омолаживать ценныеэкземпляры и поддерживать у них интенсив-ный рост. Деление с успехом применяют приразмножении кустарников, таких, как, напри-мер, сумах, дающих корневые отпрыски; приразмножении полуодревесневших многолет-ников, таких, как новозеландский лен,образующих многоотпрысковые побеги; атакже при размножении большинства расте-ний, имеющих видоизмененные стебли, напри-мер садового ириса (см. с. 84—99).

Травянистые растения с мочковатымикорнямиМетод размножения делением корней приме-няется в основном для травянистых многолет-них растений вроде хризантем, имеющих раз-ветвленную мочковатую корневую систему ине очень плотный куст. Стебли в центральнойчасти кроны через 2—3 года обычно одревес-невают, поэтому их удаляют. Оставшийсякуст делят на части нужной величины, кото-рые используют для пересадки и выращиванияновых растений.

Как правило, наиболее благоприятноевремя для деления таких растений приходится

на конец их цветения, так как именно тогданачинается образование новых вегетативныхпобегов и развивается новая корневая систе-ма. У поздноцветущих растений это времяприходится на следующую весну.

Растение выкапывают и тщательно отряхи-вают с его корней землю; остатки землиотмывают в ведре. Делить растение можно ибез такой подготовки, но гораздо удобнееработать с чистыми растениями, тем болеекогда земля мокрая. Высокие побеги подре-зают, чтобы снизить потери воды при испаре-нии, особенно если деление проводят летом.Из периферийной части куста, где преимуще-ственно образуются молодые побеги, выла-мывают кусок, содержащий хотя бы однухорошую почку; одревесневшие побеги изцентральной части не представляют интереса ипоэтому отбрасываются. Если кусок корня спобегами отделяется трудно, его можно выре-зать ножом. Отделенные части куста какможно быстрее высаживают на ту же глубину,на которой они росли раньше. После посадкирастение поливают; но лучше посадку прово-дить в заранее политую лунку.

Травянистые растения в виде кустовс сочными побегамиМногие травянистые растения, такие, как

7 Отделенную часть кустапо возможности быстреевысаживают, заделываютземлей и ставят этикетку.

8 Высаженные растениятщательно поливают из лей-ки с распылительной на-садкой.

9 Своевременно удаляютсорняки.

101

ВИДОИЗМЕНЕННЫЕ СТЕБЛИ

Делениегоста, например, образуют компактные кустыиз большого числа сочных побегов, которыеразделить не так-то просто.

Приступать к размножению таких растенийделением лучше всего в конце их периодапокоя, когда из почек начинают отрастатьпобеги; последнее обстоятельство облегчаетопределение участков куста с наибольшейжизненной силой. Материнское растение вы-капывают и стряхивают с его корней землю,затем промывают их водой. Ножом кустразрезают на несколько частей. Их размерыпроизвольны, однако в каждой должен бытьпо крайней мере один хорошо развитый побег.Покоящиеся почки при этом не учитывают,поскольку их дальнейшее развитие не всегдаудовлетворительно. Поверхности срезов обра-батывают порошковидным фунгицидом. Под-готовленному посадочному материалу не сле-дует давать пересыхать. Его необходимо какможно скорее высадить в грунт или в горшкии не забыть при этом снабдить подробнымиэтикетками.

Альпийские растения, делящиесяв естественных условияхСуществует ряд альпийских (горных) расте-ний, таких, как колокольчики, например, кото-рые исключительно удобно размножать деле-нием куста, поскольку этим способом они еже-

годно размножаются в природных условиях,образуя новые очаги.

Сразу после цветения или весной, если цве-тение, как у горечавки неукрашенной, прихо-дится на осень, растения выкапывают и раз-деляют на части. Затем без промедления вы-саживают на постоянное место и поливают.

Это очень простой, но чрезвычайно эффек-тивный способ вегетативного размножения.Если деление наряду с интенсивным выращи-ванием растений проводилось часто, то засравнительно небольшой промежуток време-ни можно получить очень большое количествопосадочного материала. Но не забывайте: еслирастения долго остаются на одном месте,коэффициент размножения у них невысок.

Полуодревесневшие травянистые растенияУ некоторых многолетников с прямостоячимиланцетовидными листьями, например у ново-зеландского льна, при разрастании кустаобразуются своеобразные отводки, быстроформирующие большое число новых побегов,и каждый из них имеет собственную корневуюсистему.

Размножать такие растения лучше всего вес-ной, хотя в принципе для этого подходитлюбое время года. Растение выкапывают,отряхивают с него землю. Слаборазвитыеотводки отбрасывают. Куст, если он сильно

Травянистые растения в виде кустов с сочными побегами

1 В конце периода покоярастение, которое предстоитразмножать, выкапывают.

2 Куст тщательно промы-вают водой и режут на части,каждая из которых должнаиметь хотя бы одну почку.

3 Поверхности срезов обра-батывают порошковиднымфунгицидом, и растения безпромедления высаживают.

102

Травянистые растенияв виде куста с сочнымипобегамиАстильбеГоста

Альпийские растения,делящиеся в природныхусловияхВасилистникКолокольчикОбриета

Осенние горечавкиПримула — европейские

видыПолуодревесневшиетравянистые растенияКортадерия

Новозеландский ленЮккаДревесные кустарникиАронияСиреньТерновник

разросся и одревеснел в центре, разрубают начасти лопатой или топориком. Чтобы корни неподсыхали, разделенные части сразу же выса-живают.

Древесные кустарникиНекоторые древесные кустарники, напримертерновник, образуют поросли, которые современем превращаются в самостоятельныерастения. Во время периода покоя растениявыкапывают и отмывают от земли. Кустыделят на несколько частей нужных размеров.Как правило, на центральных одревесневшихпобегах корней сохраняется немного, поэтомуони не представляют особой ценности. Дляразмножения больше подходят молодые мощ-ные побеги, расположенные во внешней частикуста.

Поскольку почки тронутся в рост весной,когда у растения еще недостаточно развитакорневая система, все ветки перед посадкойкоротко обрезают. После деления растениясразу же высаживают.

Аналогичным образом выкапывают и рас-саживают уже обособившуюся от материн-ского растения поросль.

Если растение привитое, как, к примеру,японская хеномелес (айва), тогда при подоб-ном делении будет размножаться подвой, ноне культурный сорт.

ЧЕРЕНКОВАНИЕ ПО-ИРЛАНДСКИ

Растения вроде новобельгийской астры, сосравнительно рыхлым кустом можно размно-жать при помощи отдельных побегов,образующихся с краев и имеющих придаточ-ные корни. Эти одностебельные отпрыскиполучили название ирландских черенков. Вы-саживать их следует сразу же после отделенияот материнского растения.

1 Во время периода покоя отматеринских кустов отделя-ют порослевые побеги.

2 Концы корней и побеговподрезают.

3 Растения сразу же выса-живают и поливают. Уста-навливают соответствующиеэтикетки.

103

Древесные кустарники, дающие поросль

ВИДОИЗМЕНЕННЫЕ СТЕБЛИ

Отпрыски / УсыОтпрыскиОтпрыск — это боковой побег, надземныйили подземный, образующийся из почки в рай-оне корневой шейки.

Отпрыски, формирующиеся у большинстварастений, как, например, у молодило, укореня-ются медленно.

Чтобы ускорить размножение, отпрыскиобычно весной отделяют от материнского рас-тения и высаживают либо в открытыйгрунт, либо в горшки. Для посадки испо-льзуют почвенную смесь для черенкования сдобавлением песка — субстрат должен иметьхороший дренаж и способствовать быстромуразрастанию корневой системы.

В тех случаях когда отпрыски развиваютсяслабо, удаляют верхушки растения. Эта опера-ция, как и удаление верхушечной почки, сти-мулирует развитие отпрысков.

Хотя термин «отпрыск» обычно использу-ется для обозначения растения, отделившегосяв процессе роста от материнского куста, он

нередко применяется и для обозначения мед-ленно растущих боковых побегов, которыеобразуются преимущественно у однодольныхрастений вроде юкки. Со временем эти побегиразвиваются настолько, что их уже можноотсаживать от материнского растения.

При созревании соплодия у ананаса образу-ются отпрыски, которые можно использоватьдля размножения. В зависимости от положе-ния на стебле их называют корневыми отпры-сками, волчками или отростками. Срезайте теотпрыски, которые расположены как можноближе к основанию соплодия, и сразу же выса-живайте. (Очень часто для размножения ана-наса используют и верхушечную розетку. —Перев.)

Многие клубнелуковичные и луковичныерастения вроде рябчиков ежегодно образуют усвоего основания миниатюрные луковичкиили клубнелуковички, которые часто назы-вают детками, зубками и т. п. (см. с. 90—95).

УсыУсами называют ползучие побеги с длиннымимеждоузлиями, возникающие из почек в пазу-хах листьев у основания растения. Они обычноимеют недоразвитые чешуевидные листья,укореняются в узлах с помощью придаточныхкорней. Расположенные в узлах боковыепочки дают новые растения. Связующие их сматеринским растением стебли со временемотмирают, и каждое дочернее растение обосо-

бляется. Классический пример растения, кото-рое размножается в естественных условияхпутем образования усов, — земляника. Моло-дые растения обычно довольно быстро окоре-няются и в свою очередь образуют новыеусы. Если этот процесс оставить без контроля,то очень скоро образуется плотный ковер израстений, которые уже трудно будет отделитьи выкопать без повреждений. Поэтому вновьобразующиеся усы следует регулярно удалять.

1 В начале лета часть усовудаляют, чтобы растение неослабло.

2 Горшок заполняют почвен-ной смесью «Джон Иннес№ 1» и слегка уплотняют ее.

3 В земле рядом с усом вы-капывают ямку и ставят в неегоршок.

104

Растения, образующиеотпрыскиАгаваАнанасМолодилоНовозеландский ленТолстянкаЭхеверияЮкка

Растения, образующие усыГравилат ползучийЖивучка ползучаяЗемляникаЗлаки — некоторые видыКамнеломка отпрысковаяЛапчатка

1 Весной от материнскогорастения отделяют отпрыски.

2 Отпрыски высаживаютв почвенную смесь для черен-кования с добавлением песка.

У ананаса для размножениясрезают отпрыски и отрост-ки, ближние к соплодию.Высаживают их поодиночке.

Для получения от маточного растения хоро-ших усов поступают следующим образом.Вносят под осень достаточное количествохорошего компоста. В начале лета частьобразующихся усов удаляют, оставшиесяслегка вдавливают в землю, стараясь располо-жить их вокруг растения равномерно. Приэтом удается добиться раннего окоренения,хотя молодые растения будут развиваться не

так быстро, как если бы они были в горшках.Иногда в земле возле маточного растения

выкапывают ямки и помещают в них гор-шочки с почвенной смесью, фиксируя ихземлей в нужном положении. Чтобы ус дал вгоршке корни, его удобно прижать к землепроволочной скобой (из канцелярскойскрепки).

4 Ус «пришпиливают» ксубстрату в горшке прово-лочной скобой.

5 То же самое проделываютс остальными усами, симмет-рично располагая и закреп-ляя их вокруг маточного рас-

тения. Как только усы око-ренятся, связующие их с ма-теринским растением стеблиобрезают.

105

СтеблиРазмножение растений при помощи сте-блей — один из наиболее распространенныхспособов вегетативного размножения.

Техника такого размножения включает сти-мулирование образования и дальнейшего раз-вития корней на стебле, отделенном или неот-деленном от материнского растения. Достиже-ние этой цели возможно двумя путями: полу-чением отводков или стеблевых черенков.

При получении отводков корни должнысформироваться на стебле, еще не отделенномот материнского растения. Основной пробле-мой данного способа является приживаемостьотводков после их отделения.

При получении стеблевых черенков корне-образование должно произойти у стебля, ужеотделенного от материнского растения.Основная трудность этого способа заключа-

ется в поддержании достаточного уровня жиз-неспособности черенка до того, как произой-дет его окоренение, а преимущество — в испо-льзовании меньшей площади, чем при отведе-нии растений.

Для размножения и тем и другим способомследует использовать побеги с высокой корне-образовательной способностью. Садовод дол-жен научиться безошибочно определять ее урастения, поскольку данное обстоятельствоявляется едва ли не решающим.

Способность же стебля образовывать при-даточные корни зависит прежде всего от воз-раста — как всего материнского растения, таки его собственного.

Молодой сеянец, как правило, неспособензацвести и образовать семена, поскольку онеще не перешел в зрелое состояние. Един-

106

ственный способ размножения для такогоювенильного (младенческого) растения —бесполый, то есть вегетативный. У многихрастений способность к вегетативному раз-множению в ювенильной фазе очень высока.А у некоторых декоративных растений юве-нильная фаза вообще очень растянута; этоотносится к плющу обыкновенному и к сортамкипариса Лоусона Илвуди и Флетчери. Их спо-собность к корнеобразованию намного выше,чем у сортов с обычным прохождением фазразвития.

Но ювенильные растения не представляютособой ценности в саду, так как они долго нецветут и не образуют семян. Большинство изних в конце концов все же начинают цвести, авступление в пору полового созревания озна-чает возможность размножения семенами итогда необходимость в вегетативном размно-жении отпадает.

Способность растений к вегетативному раз-множению с возрастом уменьшается. Поэтомусадовод, желающий таким способом размно-жить взрослые растения, неизбежно сталкива-ется с проблемами. Преодолеть их можнотолько в том случае, если помешать цветениюрастения. Тогда способность взрослого расте-ния к вегетативному размножению возрастет,равно как возрастет и способность побегов кокоренению.

Чтобы заставить растение или. по крайнеймере, часть его стеблей прекратить цвести, ихнужно коротко обрезать. Это приведет кинтенсивному отрастанию вегетативных (необразующих цветков) побегов. Чем сильнее(короче) проведена обрезка, тем быстрее и вбольшем числе образуются новые побеги. Испособность к корнеобразованию у них соот-ветственно будет выражена сильнее. Побегипервой волны роста на стебле характеризу-ются наивысшей корнеобразовательной спо-собностью. Быстрого отрастания побегов до-биваются на практике, сочетая короткуюобрезку с последующей выгонкой стебля приповышенной температуре (не ниже 16 °С).

Способность стебля к образованию корнейзависит также и от возраста всего материн-ского растения. Чем старше растение, темтруднее оно поддается вегетативному размно-жению, даже при условии проведения корот-кой обрезки. Если садовод выращивает расте-ние с семени, его возраст ему известен, ипоэтому он может прогнозировать регенера-тивную способность вегетативных органов.

Если маточное растение само недавно былополучено вегетативным путем, стебли у негобудут окореняться сравнительно быстро. Хотяи тут могут быть исключения, посколькумногие растения, пусть даже совсем недавновегетативно размноженные, на самом деле

могут оказаться достаточно старыми! Есливыращенное из семени растение обладаеточень высокими декоративными качествами,его размножают только вегетативным путем,чтобы сохранить эти признаки у последующихпоколений. Однако присущая клону способ-ность образовывать придаточные корни будетс возрастом неизбежно снижаться, несмотряна омолаживающую обрезку.

Поэтому новые, то есть недавно выведен-ные, сорта поддаются вегетативному размно-жению лучше старых. Особенно хорошо этовидно, скажем, на примере листопадных аза-лий. Сорт Гент существует уже более 140 лет,новым сортам из группы Илам около 20 лет,Эксбери — 40. Две последние группы срав-нительно легко размножаются вегетативнымпутем.

Приступая к вегетативному размножениюкакого-либо растения, важно знать наиболееблагоприятное время года для используемогов данном случае способа. У одних растенийспособность образовывать на стеблях корнименяется в зависимости от времени года,тогда как у других подобная сезонность ненаблюдается. Пользуясь указателем в конценашей книги, можно для каждого конкрет-ного растения узнать сроки, место и спо-соб размножения.

ПОПЕРЕЧНЫЙ СРЕЗ СТЕБЛЯДРЕВЕСНОГО РАСТЕНИЯ

107

СТЕБЛИ

Размножение отводкамиРазмножение древесных растений отводка-ми — один из самых старых способов, испо-льзуемых в садоводстве. Он заключается встимулировании образования корней на сте-бле до того, как его отделят от материнскогорастения. Метод достаточно прост, посколькупри нем нет необходимости тщательно контро-лировать условия окружающей среды, чтобыподдержать жизнеспособность побегов вовремя формирования корней. Садоводы вдревности, вероятно, наблюдали естественноеразмножение растений таким образом в техили иных условиях в природе и для искус-ственного размножения растений лишь вос-производили такие условия, слегка изменив«технику».

Как и при любом другом способе размноже-ния, для отводков важно правильно подобратьпобеги, а также участок с соответствующимипочвенными условиями, где они смогли быуспешно окорениться.

При размножении отводками значительноевлияние на конечный успех оказывает состо-яние стебля. Чтобы получить наилучшиерезультаты, садоводу необходимо создаватьусловия, при которых формируются мощныеи быстро растущие стебли с хорошим кор-необразованием. А для стимулирования кор-необразовательной деятельности побега впрактике садоводства применяют такие спе-циальные приемы, как окучивание вертикаль-ных отводков или, например при размноже-нии обычными отводками, предварительнаяобрезка. Проводя обрезку, следует иметь ввиду, что в большинстве случаев при размно-жении отводками ветви приходится пригибатьк самой земле.

Землю вокруг материнского растения, гдебудут окореняться побеги, готовят особымобразом. Корнеобразованию способствуетпрежде всего отсутствие света в зоне регене-рации, а также обеспеченность кислородом идостаточное количество тепла и влаги.

Прекращение доступа света к стеблю, илиотбеливание, — необходимое условие для на-чала роста корней. Чем раньше укрыть сте-бель, тем сильнее будет реакция. Поэтому длястимуляции корнеобразования стебель нужнокак можно быстрее окучить или укрыть поч-вой. Значение этой операции нельзя переоце-нить, так как именно задержка с окучиванием,возможно, и есть наиболее распространеннаяпричина пониженной корнеобразовательнойспособности у, казалось бы, хорошо развитыхи мощных побегов.

Используемая при размножении отводкамипочва должна обладать хорошими водоудер-живающей способностью и воздушным режи-мом, достаточным дренажем. Поэтому приполучении отводков на обычном участке в саду

(если грядка для размножения специально неподготовлена) землю необходимо перекапы-вать на большую глубину. Это обеспечитхороший дренаж и снизит тем самым вероят-ность замокания растений. Для улучшенияструктуры на тяжелых почвах можно внеститорф и/или песок.

Лучшему корнеобразованию способствует итепло, поэтому отводки целесообразно распо-лагать на участке, куда проникает достаточносолнечных лучей. Тепло, однако, будет полез-ным лишь при условии, что почва влажная. Всухое время отводки нужно поливать.

В большинстве способов перед извлечениемиз земли окоренившихся отводков от нихнеобходимо аккуратно отгрести почву, поль-зуясь при этом вилами. Чтобы корни непогибли, им нельзя давать подсыхать.

Если отводки окореняются плохо, то с ихвыгонкой нужно повременить, чтобы лучшеразрослась корневая система. Начавшие око-реняться отводки отделяют от материнскогорастения за три-четыре недели до отсажива-ния. Эффективность данного приема можноповысить, если обрезать побеги — балансмежду корнями и надземной частью в этомслучае сместится в пользу корневой системы.

Обычные отводкиЗакладка обычных отводков — самый про-стой и эффективный метод размножениябольшого числа древесных пород. Этот методсвязан с минимальным повреждением роди-тельского растения.

Ветку засыпают землей, оставляя лишь вер-хушку. Там, где побег присыпан землей, иобразуются корни. Как только сформируетсядостаточное количество корней, отводокможно отделять от маточного растения. Разви-тие корней на подземной части стебля связанос усиленным притоком туда питательныхвеществ и фитогормонов. Чтобы успех былгарантирован, нужно использовать побеги сразвитой способностью к корнеобразованиюи располагать их неглубоко под поверхностьюземли.

За двенадцать месяцев до закладки отвод-ков, а иногда и раньше проводят сильнуюобрезку ветвей. Это способствует быстромуотрастанию молодых побегов — они лучшевсего подходят для образования отводков, таккак их легче пригибать к земле; кроме того,они быстрее окореняются.

Отводки обычно закладывают в начале вес-ны, как только почву станет можно обрабаты-вать.

Поскольку размножение отводками обычнопроводят не в специальном питомнике, а про-сто в саду, важно очень тщательно пригото-вить почву. Перекапывают ее как можно глуб-

108

же. Затем вносят в нужных количествах торфи песок, превращая тем самым обычную почвув среду с оптимальными условиями для корне-образования: хорошей водоудерживающейспособностью, воздушным режимом и дрена-жем.

На отрезке побега в 10—60 см, считая отверхушки, удаляют все листья и боковыепобеги. Ветку пригибают и отмечают на землеее положение примерно в 20 см от ее верхуш-ки. От указанной точки выкапывают канавкуглубиной вначале 10—15 см и по мере при-ближения к маточному растению постепенносходящую на нет.

Секрет образования корней заключается внарушении перемещения в стебле питатель-ных веществ и фитогормонов. Для этогообычно бывает достаточно согнуть стебельпод прямым углом. Однако у трудноокореня-емых культур сначала прибегают к кольцева-нию стебля ножом или обвязыванию побегав месте сгиба медной проволокой.

Ветку укладывают на дно выкопаннойканавки, оставляя снаружи загнутый под пря-мым углом верхний конец длиною около20 см. Если стебель «непослушен» и выгиба-ется назад, его закрепляют проволочнымидужками. Сверху засыпают землей, слегкаутрамбовывают и поливают.

За влажностью почвы нужно следить, осо-бенно в засушливые периоды. Окоренениеотводков обычно происходит в период вегета-ции.

Осенью отводок отделяют от маточного рас-тения, чтобы вновь образовавшееся растениеприспособилось к условиям «независимого»существования.

Тремя-четырьмя неделями позже для луч-шего развития корней верхушку отводкаобрезают. Затем отводок пересаживают в гор-шок или на новое место. Если же к осеникорневая система отводка еще достаточно неразвилась, его не выкапывают до следующегогода.

КАК СТИМУЛИРОВАТЬ ОКОРЕНЕНИЕ ОТВОДКОВ

Острым ножом по окружно-сти стебля удаляют полоскукоры шириной около 8 мм.

Стебель окольцовывают мед-ной проволокой и туго закру-чивают ее.

Косо надрезают побег ивставляют в надрез спичку,чтобы расширить его.

109

СТЕБЛИ: РАЗМНОЖЕНИЕ ОТВОДКАМИ

Обычные отводки

1 Чтобы стимулировать от-растание побегов, у маточно-го растения в период покояобрезают часть нижних вет-вей.

2 Весной землю вокруг ма-точного растения тщательнорыхлят и вносят туда торф ипесок.

3 На отрезке побега в10—60 см, считая от верхуш-ки, удаляют все листья ибоковые ветви.

4 Ветку пригибают и отме-чают на земле ее положениепримерно в 20 см от верхуш-ки.

110

5 От намеченного местакопают канавку, глубинакоторой с 10—15 cм посте-пенно, по мере приближенияк маточному растению, схо-дит на нет.

6 Ветку укладывают на дновыкопанной канавки, остав-ляя снаружи загнутый подпрямым углом конец длинойоколо 20 см.

7 Ветку засыпают землей ихорошо уплотняют ее.

8 Обильно поливают излейки с распылителем. Зе-млю поддерживают во влаж-ном состоянии, особенно взасушливые периоды.

10 Через три-четыре неделиверхушку окоренившегосяотводка обрезают.

11 Если у отводка сформи-ровалась хорошая корневаясистема, его выкапывают, впротивном случае подращи-вают еще год, не трогая.

9 Осенью стебель отводкаотрезают от материнскогорастения.

12 Отводок высаживают воткрытый грунт или в гор-шок и помечают этикеткой.

111

СТЕБЛИ: РАЗМНОЖЕНИЕ ОТВОДКАМИ

Воздушные отводкиВоздушные отводки — также один из старыхспособов вегетативного размножения. Онбыл известен в Китае более 4000 лет назад и досих пор широко используется там; поэтомуметод воздушных отводков традиционно на-зывают китайским.

Образование корней должно произойти нанеотделенном одревесневшем побеге. В15—25 см от его верхушки снимают кольцокоры и поврежденный участок укрывают отсвета. В этих условиях возможно формиро-вание корней. Если его окружить теплой ивлажной землей, то корни начинают энергич-но расти. Затем окоренившийся отводок отде-ляют от маточного растения и высаживают.

Воздушные отводки применяют для размно-жения большого числа древесных культур.Этот способ чрезвычайно удобен, посколькуон не требует специального оборудования, арастения мало повреждаются. Воздушные от-водки получают либо весной из вызревшихпобегов предшествующего года — в этом слу-чае кольцо коры срезают недалеко от верхуш-ки, — либо в конце лета из полуодревеснев-ших побегов этого же года.

Выбирают растущий побег. На участке15—30 см от его верхушки удаляют все боко-вые ветви и листья. Затем на стебле делаюткольцо (см. с. 109), в результате чего пита-тельные вещества и фитогормоны начинаютнакапливаться в том месте, где необходимовызвать образование корней, — обычно в

20—25 см от верхушки побега. Для усилениякорнеобразования обнаженную поверхностьможно обработать порошком, содержащим ре-гуляторы роста.

Лучшей средой для образования корней слу-жит сфагновый мох: он прекрасно удерживаетвлагу, хорошо аэрируется, с ним несложнообращаться. На ночь мох замачивают в воде.Затем берут две большие пригоршни мха,слегка отжимают его и скатывают в шар, такчто все волокна спутываются. Когда полу-чится комок диаметром 6—7 см, его разры-вают пальцами пополам и этими половинкамиплотно обжимают участок стебля с кольцом.Затем мох оборачивают квадратным кускомчерной полиэтиленовой пленки, а оба концаприматывают к стеблю изоляционной лентой.Убедитесь в том, что атмосферная влага несможет проникнуть внутрь, иначе мох пере-увлажнится. Для этого края полиэтиленаобвязывают с перехлестом, наматывая лентупо спирали, чтобы она зашла и на открытуючасть стебля. Черный полиэтилен обеспечиваетсохранение влаги, повышенную температуру,исключает попадание света и при этом осо-бенно не нарушает газообмена.

Для образования корней понадобится поменьшей мере вегетационный период. Ко вре-мени окончания периода покоя с отводка уда-ляют весь молодой прирост и секатором нижепленки срезают и сам окореняемый побег.Пленку снимают.

1 На участке побега в15—30 см от верхушкиудаляют все боковые ветви илистья.

112

2 Для стимуляции образова-ния корней с побега снимаюткольцо коры; обнажившу-юся часть можно обработатьгормоном, активизиру-ющим корнеобразование.

3 Из двух пригоршнейвлажного сфагнового мхаскатывают комок диаметром6 — 7 см.

Растения, которые можноразмножать воздушнымиотводкамиГамамелисЛимон

МагнолияРододендронСиреньФИКУС эластичный

Наиболее ответственный этап— выжива-ние на собственных корнях отделенного отматеринского растения отводка. Окоренив-шиеся отводки высаживают в горшки с поч-венной смесью «Джон Иннес № 1» (см. с. 25),слегка разрыхлив комок мха и оплетшие его

корни. После посадки для лучшего контакта скорнями субстрат уплотняют, но не слишком.Горшки снабжают этикетками и ставят вусловия защищенного грунта, где продол-жается дальнейший рост корней и растенияокончательно приживаются.

4 Комок мха разламываютпополам, как это делают,скажем, с апельсином.

5 Обеими половинкамиплотно обжимают обработан-ный участок побега.

6 Мох оборачивают кускомчерной полиэтиленовойпленки, края которой «при-хватывают» изоляционнойлентой.

7 Ко времени окончанияпериода покоя с отводкаудаляют молодой прирост.

8 Секатором ниже пленкисрезают и сам отводок.Пленку удаляют.

9 Мох и корни слегка раз-рыхляют и отводок высажи-вают в горшок с почвеннойсмесью «Джон Иннес № 1»,слегка уплотняют ее.

113

СТЕБЛИ: РАЗМНОЖЕНИЕ ОТВОДКАМИ

Верхушечные отводкиСпособ размножения верхушечными отводка-ми широко используется для различных пред-ставителей рода Rubus, таких, например, какежевика и логанова ягода (гибрид малины сежевикой). В естественных условиях растущаяверхушка побега такого растения во времявегетации часто изгибается, попадает в землю,там окореняется и дает начало новому расте-нию. В несколько измененном виде эту спо-собность растений используют садоводы.

Получение верхушечных отводков особенноудобно при размножении небольшого числарастений, поскольку это можно сделать тут жев саду, используя лишь часть побегов из кустаи не мешая тем самым цветению и плодоноше-нию остальных.

Представители рода Rubus часто бывают

заражены вирусными болезнями, поэтому сле-дите за тем, чтобы для размножения бралисьтолько здоровые маточные растения.

Весной у каждого куста намечают несколькомолодых растущих побегов. Когда они вырас-тут до 40—45 см, верхушки прищипывают, чтоприводит к образованию боковых побегов.Эти побеги также характеризуются мощным ибыстрым ростом, и их скоро тоже прищипыва-ют. Так продолжается до середины лета; кэтому времени на растении должно образо-ваться 6—8 хорошо развитых потенциальныхотводков.

Именно в это время отводки и укореняют.Корни у размножаемых верхушечными отвод-ками растений тонкие, жилистые; чтобы их неповредить при пересадке окоренившегося от-

1 Верхушку молодого40—45-см побега, растущегоу основания куста, прищипы-вают.

2 Прищипывание образовав-шихся боковых побеговпродолжают до тех пор, покаих число на растении недостигнет 6 — 8.

3 Землю тщательно разрых-ляют. В верхний 15-см слойвносят торф и песок.

4 Стебель пригибают кземле и в том месте, гденаходится его верхушка,копают канавку глубиной10 см.

5 Верхушку стебля закрепля-ют скобой в самой глубо-кой части канавки.

6 Ямку засыпают землей,землю слегка уплотняют иполивают.

114

Растения, которые можноразмножать верхушечнымиотводкамиБойзенова ягодаЕжевика

Логанова ягодаМалина вязолистнаяМалина японскаяЕжевика пирамидальная,

сорт Пленус

водка, почву на участке нужно подготовитьособенно тщательно. Землю перекапывают ирыхлят. Вносят в больших количествах орга-нические удобрения — это позволяет сохра-нить в почве влагу и предупредить подсыханиекорней. В верхний 15-см слой почвы добав-ляют также небольшое количество песка иторфа.

Пригнув стебель, отмечают на земле место,где ее касалась верхушка побега. В этом местеделают канавку глубиной 10 см с вертикаль-ными стенками, за исключением той, котораяобращена к маточному растению, — она дела-ется пологой. Выровненные вертикальныестенки способствуют вертикальному росту по-бегов, что облегчает получение отводков.

Верхушку побега укладывают в самое глу-

бокое место траншеи и прикрепляют крупнойпроволочной скобой к земле. Ямку засы-пают землей, слегка уплотнив ее, и поливают.Примерно через три недели на поверхностипокажутся побеги.

В сентябре стебель отводка отрезают откуста, и теперь он может развиваться какотдельное растение. Остатки маточного стебляобрезают после опадения листьев на окоре-нившихся отводках. Выкопанные отводкисразу же пересаживают. Если отводки нельзявысадить сразу, их корни заворачивают вмокрую газету и помещают в пластиковыймешок, чтобы защитить от высыхания.Размножение верхушечными отводками мож-но проводить ежегодно.

7 В сентябре стебель, накотором формируются от-водки, перерезают у основа-ния маточного куста.

8 Оставшуюся часть маточ-ного стебля срезают, кактолько у окоренившихсяотводков опадут листья.

9 Верхушки разросшихсяотводков обрезают.

10 Отводок аккуратно выка-пывают, стараясь не повре-дить его нежной разветвлен-ной корневой системы,

11 и сразу же высаживаютна заранее подготовленноеместо. Помечают этикеткой.

12 Те отводки, которыесразу высадить нельзя, заво-рачивают в мокрую газету идержат в полиэтиленовоммешке.

115

СТЕБЛИ: РАЗМНОЖЕНИЕ ОТВОДКАМИ

Вертикальные отводкиПолучение вертикальных отводков — от на-чала и до конца искусственный способ размно-жения, поскольку маточное растение выращи-вают исключительно с целью получения новыхрастений, и так из года в год.

Этот способ используют преимущественнодля размножения специальных подвоев, осо-бенно у плодовых деревьев. Но применять егоможно и для других растений, которыехорошо переносят ежегодную короткую об-резку.

Окоренившийся отводок, черенок или се-янец высаживают на окультуренный участок.В течение года растение не трогают, давая емуприжиться. Привитое растение для этих целейбрать нельзя, поскольку должен размножатьсяподвой, а не привитый сорт. Все клоновыеподвои должны иметь свидетельство об ихнезараженности вирусными заболеваниями. Сначалом периода покоя растения обрезают,оставляя над землей 2—5-см пенек*.

* В условиях сурового континентальногоклимата обрезку лучше проводить раннейвесной до начала роста растений.

Следующей весной, когда отрастающие по-беги достигнут примерно 15 см, их окучиваюттак, чтобы все растение оказалось под землей.Задерживаться с окучиванием не рекоменду-ем, поскольку укрытие побегов от света в са-мом начале роста — один из наиболее важныхмоментов размножения. По мере дальнейшегороста побеги продолжают окучивать довысоты 25 см.

Если лето засушливое, для стимуляции кор-необразования почву поливают. Вообще жеземлю вокруг побегов нужно поддерживать втеплом и лишь слегка увлажненном состо-янии. Избыточное увлажнение приводит кпонижению температуры почвы.

Поздней осенью или в начале зимы, когдалистья полностью опадут и побеги погрузятсяв состояние покоя, землю от отводков акку-ратно отгребают вилами вплоть до первона-чального ее уровня. У основания каждогопобега к этому времени образуются корни.Окоренившиеся отводки отделяют от материн-ского растения. Их вырезают секатором,следя за тем, чтобы на маточном растении неоставалось пеньков. Отводки сразу же выса-

1 Окоренившийся отводоквысаживают на хорошоокультуренный участок,помечают этикеткой. Дора-щивают еще один вегета-ционный период.

2 В начале периода покояпобег срезают в 2—5 см отземли.

3 Когда отрастающие побе-ги достигнут 15 см, их засы-пают землей. Почву междупобегами аккуратно уплотня-ют.

116

Растения, которые можноразмножать при помощивертикальных отводковАйва А и ССиреньСлива — Бромтон.

Миробалан Б.Сент-Жюльен А

Яблоня — сорта наподвоях серийИст-Моллинги Моллинг-Мертон

живают и помечают этикетками.После срезки и посадки отводков землю

вокруг материнского растения рыхлят, спенька удаляются остатки земли. Сделать этонужно, чтобы почки получили необходимоевоздействие пониженной температуры в зим-ний период и в результате следующей весной

могли быстро пробудиться. Тогда все опера-ции повторяют вновь, лишь в почву добав-ляют полное минеральное удобрение в количе-стве около 140 г/м2. Успех использованияотводного участка в дальнейшем будет зави-сеть от ухода за маточным растением.

4 Побеги продолжают оку-чивать по мере их роста довысоты около 25 см.

5 Когда листья опадут,землю от растенийотгребают.

6 Окоренившиеся отводкивырезают секатором

7 и тут же пересаживают воткрытый грунт, пометивэтикетками.

8 Землю вокруг материнско-го растения рыхлят, пенекочищают.

9 Весной вносят полноеминеральное удобрение вдозе около 140 г/м2.

117

СТЕБЛИ: РАЗМНОЖЕНИЕ ОТВОДКАМИ

Французские отводкиРазмножение французскими отводками пред-ставляет собой развитие метода вертикальныхотводков. Поэтому данный способ также пред-полагает выращивание специальных маточ-ных растений. Образование окоренившихсяотводков происходит каждый год. Однакоподготовительный период занимает большевремени, чем при размножении вертикаль-ными отводками.

При подготовке участка его перекапываютна большую глубину и вносят органическоеудобрение, торф и песок. Затем высаживаютокоренившийся отводок. В течение вегета-

ционного периода растение разрастается. Вначале периода покоя надземную часть сре-зают на высоте 2,5—5 см над уровнем почвы.

В течение следующего года растению даютотрасти, не трогая его. Осенью, когда вселистья опадут, проводят выборку побегов,удаляя лишние. На растении оставляют при-мерно восемь наиболее мощных побегов. Ихобрезают приблизительно одинаково и,прикрепив к земле в горизонтальном положе-нии, оставляют под зиму. Благодаря этомувесной все почки на стеблях пробуждаютсяодновременно.

1 Окоренившийся отводоквысаживают, пометив эти-кеткой, и в течение лета егодоращивают.

2 В начале периода покоянадземную часть растениясрезают в 2,5—5 см надуровнем почвы.

3 На следующий год, послеопадения листьев, частьстеблей вырезают, оставляяне более восьми.

4 Оставшиеся стебли обреза-ют приблизительно до одина-ковой длины.

5 Стебли прикрепляют кземле в горизонтальномположении.

6 Когда длина молодыхпобегов достигнет 5—8 см.стебли освобождают и землювокруг растения рыхлят.

118

Растения, которые можноразмножать при помощифранцузских отводковКизилКлен — некоторые видыСкумпия кожевенная —

отдельные сорта

Весной, когда длина молодых побегов накаждом стебле достигнет 5—8 см, стеблиоткрепляют от земли и разрыхляют под нимипочву. Затем стебли разметают через равныепромежутки «звездой» и укладывают в бо-роздки глубиной 5 см. Присыпают землей,оставляя на поверхности лишь молодые по-беги.

По мере отрастания побегов их периодиче-ски окучивают землей — кончики всегдадолжны оставаться на поверхности. Оконча-тельная высота гребней не превышает 15 см.Поливать следует только в очень сухую пого-ду — избегайте избыточного увлажнения. Наматочном стебле тем временем отрастают

новые побеги, которые будут использованыдля получения отводков в следующем году.

После опадения листьев на побегах испо-льзованную для окучивания землю аккуратноразгребают. Укоренившиеся стебли с моло-дыми побегами отделяют от материнскогорастения. Каждый такой стебель разрезают начасти, состоящие из отдельных окоренив-шихся растений, высаживают и поливают.

Прирост текущего года, образовавшийся наматеринском растении, прореживают, остав-ляя по восемь хорошо развитых побегов.Дальнейшие операции повторяются.

7 Стебли вновь укладываютв канавки глубиной 5 см изасыпают, оставляя кончикипобегов на поверхности.

8 Молодые побеги по мереих роста окучивают до вы-соты около 15 см.

9 В конце вегетационногопериода землю от растенийосторожно отгребают.

10 Стебли с образовавшими-ся отводками отрезают отматеринского куста. Моло-дой прирост на маточникепрореживают.

11 Каждый стебель с отвод-ками разрезают на части,состоящие из отдельныхокоренившихся растений.

12 Отводки сразу же выса-живают в открытый грунт,помечают этикеткой и поли-вают.

119

Отводки при заглубленнойпосадке маточного растенияЭту технику используют для размножениямногочисленных вересков, карликовых родо-дендронов и аналогичных растений, для ко-торых другие методы малоэффективны.

Подбирают уже сформировавшееся расте-ние, по возможности стоящее отдельно. Еговыкапывают с комом земли и высаживают набольшую глубину, так что на поверхностиостаются лишь самые кончики ветвей. Этипобеги окореняются, после чего их выкапы-вают и рассаживают как новые растения.

Рассматриваемый метод не всегда оптима-лен, поскольку образующиеся молодые расте-ния часто имеют менее привлекательную фор-му, чем растения, полученные из черенков.Однако этот метод прост и его нетрудно осво-ить.

Подготовка маточного растения начинается,еще когда оно находится в состоянии покоя.Чтобы обеспечить в будущем энергичноеотрастание новых побегов с высокой способ-ностью к корнеобразованию, проводят корот-кую обрезку. Старые необрезанные стеблиподдаются размножению хуже.

Посадку маточных растений обычно прово-дят весной, до начала вегетации, как толькопоспеет почва, чтобы ее можно было хорошоразделать.

Землю разрыхляют; если почва тяжелая иимеет склонность к заболачиванию, вносятторф и песок. В результате улучшается аэра-ция.

Под посадку маточного растения готовятдостаточно глубокую яму. Дно ямы разрыхля-ют, чтобы обеспечить эффективный дренаж; впротивном случае замокание может снизитьтемпы корнеобразования.

Маточное растение выкапывают с большимкомом земли. Его переносят в подготовлен-ную яму; ветви размещают одним из трех рас-сматриваемых ниже методов. Раскладка вет-вей зависит от размеров маточного растения.

Независимо от способа размещения побеговважно следить за тем, чтобы на поверхностипочвы оставались лишь самые их кончикидлиной не более 2—3 см, иначе растущие стеб-ли сильно вытянутся. Растение засыпают зем-лей, которую слегка уплотняют, и ставят эти-кетку. В течение лета, если земля пересыхает,проводят поливы.

Осенью растение целиком выкапывают. Напобегах, совсем близко к поверхности почвы,к этому времени образуются корни. Все око-ренившиеся побеги отделяют и высаживают вгрунт или в горшки. Ставят этикетки. Старуючасть маточного растения выбрасывают.

1 Чтобы стимулировать об-разование побегов с высокойкорнеобразовательной спо-собностью, маточное расте-ние в период покоя обрезают.

2 Весной перекапываютучасток, вносят торф и, еслив этом есть необходимость,песок. Выкапывают боль-шую яму.

3 Маточник вынимают сбольшим комом земли ивысаживают в подготовлен-ную яму.

120

Растения, у которых можнополучать отводкипри заглубленной посадкематочникаБагульникБрусникаВерескДабоецияКальмия узколистная

КассиопеяПернеттияПодбелРододендрон — карликовые

и мелколистные сортаФиллодоцеХебеВакциниум

СПОСОБЫ РАСКЛАДКИ ВЕТВЕЙУ МАТОЧНОГО РАСТЕНИЯЕсли маточное растение ветвится слабо,побеги располагают в один ряд. В этом случаеэкономится земельная площадь и облегчаетсяпрополка. Для растений, образующих плот-ный куст, этот способ не подходит, так как призагущении задержится образование корней напобегах.

Если побеги у растения крупные, их стара-ются разместить в почве равномерно, чтобыкаждый стебель был окружен землей. Борьбус сорняками в этом случае вести сложнее.

При традиционном способе копают кувши-нообразную яму, побеги размещают по пери-метру, а середину растения засыпают землей.Полоть в этом случае легче, но земля расхо-дуется наименее эффективно.

4 Растение засыпают землей,оставляя на поверхноститолько 2—3-см кончикипобегов. Землю уплотняют.Ставят этикетку.

5 В период вегетации помере необходимости прово-дят поливы.

6 Осенью растение выкапы-вают. Вновь образовавшиесяокоренившиеся побегиразделяют и сажают научасток или в горшок. Ставятэтикетки.

121

СТЕБЛИ

Стеблевые черенкиВыращивание растений из стеблевых черен-ков — самый популярный способ вегетатив-ного размножения. Однако его распростране-ние приходится лишь на последние 150 летблагодаря появлению доступных и дешевыхматериалов, развитию тепличного хозяйства,парников и т. д.

Основная трудность при размножении сте-блевыми черенками — это поддержание жиз-неспособности отделенного от маточного рас-тения черенка до тех пор, пока он окоренитсяи превратится в новое растение. В этом изаключается главное отличие черенкования отметода размножения отводками (см. с. 108—109), при котором стебель не отделяют отматеринского растения, пока у него не обра-зуется собственная корневая система.

Поскольку черенок не связан с материнскимрастением, его жизнедеятельность поддержи-вается путем создания особых условий, в кото-рых должны не только образоваться корни, нои протекать дальнейший рост молодого расте-ния.

Материал для черенкованияСпособность стебля образовывать корни за-висит от возраста материнского растения исорта, а также от типа побега (см. с. 106—107).Садовод скорее станет размножать недавносформировавшееся растение, являющеесясравнительно новым сортом, чем растение ста-рое или старый сорт.

Маточное растение коротко обрезают,чтобы стимулировать быстрое отрастание мо-лодых вегетативных побегов, из которых инарезают черенки; эти побеги характеризу-ются высокой корнеобразовательной способ-ностью. Чем сильнее обрезано маточное расте-ние, тем интенсивнее отрастают новые побеги.В целом успех черенкования в значительноймере определяется способностью стебля кобразованию корней; если же она отсутствуетили выражена слабо, стебель использоватьнельзя.

Способность стебля образовывать корниможет меняться на протяжении года. Но этозависит и от того, одревеснел побег или нет ит. д. Черенки из неодревесневших побеговготовят весной, вскоре после того как тро-нутся в рост почки. Поэтому способностьобразовывать корни у них выражена сильнее,чем у черенков из одревесневших побегов,нарезаемых в конце вегетационного периода.Но, поскольку нсодревесневший побег еще невызрел, он сильнее страдает от пересыхания,чаще поражается болезнями и загнивает.Поэтому к условиям выращивания такихчеренков предъявляются повышенные требо-вания.

Содержащийся в черенке запас питательных

веществ используется не только на образова-ние корней, но и на поддержание его жизнеде-ятельности, пока не сформируется новое рас-тение. Количество запасных питательных ве-ществ в одревесневшем черенке больше, чем вневызревшем, поэтому он и сохраняется доль-ше. И нужно постараться «заставить» череноккак можно быстрее дать корни, пока в нем неистощились запасы пищи. Как можно меньшеего следует подвергать и воздействию меня-ющихся погодных условий, что может вызватьподсыхание; в особенности это касается обли-ственных черенков.

Черенок берется от быстрорастущего по-бега текущего года в наиболее подходящеедля этого время (зеленые побеги черенкуются,например, в начале лета, а одревесневшие — впериод покоя). Такие черенки хорошо укоре-няются без применения каких-либо регулиру-ющих рост веществ; обработка черенков гор-монами в это время почти не дает эффекта. Ночеренки трудноукореняемых растений полезнообработать стимулирующими образованиекорней регуляторами роста; аналогичный ре-зультат дает и искусственное повреждениечасти черенка.

Условия для выращивания черенковКорнеобразовательная способность свежена-резанных черенков в сильной степени зависитот температурных условий. Образование кор-ней определяется химическими процессами;при повышенной температуре скорость хими-ческих реакций возрастает, в результате корнипоявляются быстрее. Но если в тепле нахо-дится весь черенок, в рост трогается и его вер-хушка, и какая-то доля необходимых для ростакорня питательных веществ будет поступатьуже в верхнюю часть черенка. Запасы пита-тельных веществ могут истощиться еще дополного окоренения черенка. Поэтому темпе-ратуру воздуха при выращивании черенковследует поддерживать невысокой, чтобы за-держать ростовые процессы в их верхнейчасти. Температура нижней части черенка, аследовательно, корнеобитаемой среды, напро-тив, должна быть повышенной — это ускоритотрастание корней.

Точное значение температуры варьирует взависимости от качества черенков, а также ихреакции на потерю воды. При выращиваниизеленых черенков в корнеобитаемой средеподдерживают температуру около 21 °С, тем-пература воздуха должна быть более низ-кой — для ее поддержания удобно воспользо-ваться туманообразующей установкой. Одре-весневшие черенки размножают в открытомгрунте, где земля прогревается достаточнохорошо; температура воздуха даже в мороз-ную погоду не опускается слишком низко. Для

122

черенкования травянистых, полувызревших ивечнозеленых побегов нужны теплые и влаж-ные условия. Создать их можно, поместивгоршки с выращиваемыми в субстрате черен-ками под укрытие из полиэтиленовой пленки,где установлены небольшие сосуды с водой,либо разместив горшки с черенками в горш-ках большего диаметра, заполненных влаж-ным торфом. Основным недостатком обоихспособов является опасность переувлажнения,которое может привести к гибели черенков врезультате загнивания и поражения гриб-ными заболеваниями. Предпочтение следуетотдавать холодным парникам, тоннелям, за-крытым камерам.

Характеристика черенков в зависимостиот вида используемых побеговИспользуемые для изготовления черенков по-беги можно разделить на 5 групп.

Зеленые активно растущие черенки, име-ющие листья, нарезают из первых весеннихпобегов. Стебли у них довольно мягкие,поскольку они переживают период оченьинтенсивного роста. Для предотвращения по-терь воды и выживания такие черенки нужда-ются в весьма специфических условиях окру-жающей среды.

Собственно зеленые черенки нарезают сначала до середины лета, используя для этогоконцы облиственных побегов. Стебли у нихмягкие, хотя и не в такой степени, как упервых весенних побегов. Размножать их сле-дует в контролируемых условиях, например вособой камере.

Полуодревесневшие черенки можно наре-зать в конце лета. Используемые для этогостебли растут уже замедленно и прошли фазузакаливания. Хотя листья у них и испытываютнедостаток влаги, столь тщательного кон-троля условий окружающей среды, как длязеленого черенкования, здесь уже не требует-ся.

Черенки из вызревшей древесины у вечнозе-леных растений нарезают, как правило, в зим-ний период. Побеги у таких растений почтиполностью одревесневают. Но благодаря на-личию листьев они лишь частично впадают всостояние покоя, поэтому и малотребова-тельны к условиям окружающей среды.

Одревесневшие черенки листопадных расте-ний нарезают от потерявших листья поко-ящихся побегов. Для их выращивания требу-ется самый минимальный контроль условийокружающей среды.

Узловой черенок Срез черенка в междоузлии

ОТКУДА НАРЕЗАТЬЧЕРЕНКИНижний срез узлового черен-ка должен находиться непо-средственно (в 3—4 мм) подузлом или почкой. Тради-ционно так режут зеленые не-вызревшие стебли, посколькурасположенные в этом местеткани более устойчивы кгрибным заболеваниям, чемудаленные участки. Срез в се-редине междоузлия делают,как правило, при нарезке че-ренков из более вызревшиходревесневших побегов.

Другие способы черенкова-ния предполагают использо-вание почки с листом, а такженарезку черенков с пяткойили молотком (см. с.124—127).

123

СТЕБЛИ: СТЕБЛЕВЫЕ ЧЕРЕНКИ

Техника черенкованияЛистопочковые черенкиЧеренки, состоящие из почки с листом, можнонарезать из любых побегов — зеленых, полу-одревесневших и одревесневших, как вечнозе-леных, так и листопадных растений. Каждыйчеренок состоит из листа, находящейся в егопазухе почки и очень короткого отрезка сте-бля. Из листа поступают вещества, необходи-мые для поддержания жизнедеятельности че-ренка и регенерационных процессов; изпочки вырастает стебель нового растения;первые корни появляются на небольшомотрезке стебля.

Для черенкования нужно использовать сте-бли с хорошей корнеобразовательной способ-ностью. Маточные растения, предназначен-ные для черенкования, заранее подвергаютсильной обрезке. В результате стимулируетсяформирование новых побегов с хорошей кор-необразовательной способностью.

Для получения черенка отбирают один изэтих молодых побегов. Очень важно, чтобылистья на нем не были повреждены, онидолжны быть уже развернутыми и полностьюсформированными. Необходимо также убе-диться в том, что почка, находящаяся в пазу-хе листа, жизнеспособна.

Черенки нарезают лезвием безопасной брит-вы, ножом или секатором в зависимости от

твердости стебля. Срез делают как можноближе к почке, стараясь, по возможности, неоставлять пенька. Это снижает вероятность еезагнивания или гибели.

Нижний срез делают в 2,5 — 4 см от верхне-го. В результате черенок можно будет доста-точно прочно закрепить в субстрате. Особенноэто важно для растений с крупными листьями,весьма подверженных гнилостным заболева-ниям. Кроме того, при высадке растений скрупными листьями довольно трудно соблю-сти требуемую густоту стояния. Поэтомулистья у них часто подрезают или свертываюти обматывают резинкой. В этом случае можнорациональнее использовать земельнуюплощадь. Для стимуляции корнеобразованиянижний конец черенка обычно обрабатываютрегуляторами роста.

В горшке, заполненном смесью для черенко-вания, делают колышком лунку. Череноквысаживают, стараясь разместить почку наодном уровне с поверхностью субстрата.После посадки землю тщательно уплотняют.Устанавливают этикетку и поливают субстратвокруг растения раствором фунгицида. Че-ренки холодостойких культур выращивают вхолодном парнике. Более нежные черенкилучше выращивать в специальных камерах стуманообразующими установками.

Листопочковые черенки

1 Маточное растение обреза-ют, чтобы вызвать формиро-вание побегов с высокойкорнеобразовательной спо-собностью.

2 Отбирают молодой побег снеповрежденным листом ижизнеспособной почкой в егопазухе.

3 Над самой почкой делаюткосой срез.

124

Растения, которые можноразмножать листопочковымичеренкамиАфеландраВиноградГаберлея

ГевеяКамелияЛомоносМагонияПлющРамонда

ЛИСТОПОЧКОВЫЙ ЧЕРЕНОК С СУПРОТИВНЫМИ ЛИСТЬЯМИ

1 Стебель с супротивнымилистьями срезают над самымузлом и в 2,5—4 см ниже.

2 Стебелек расщепляютпосредине острым ножом. Врезультате получаются двачеренка.

3 Либо один лист удаляют.Черенок обрабатываютрегулятором роста и высажи-вают. Ставят этикетку.

4 Нижний поперечный срезделают в 2,5—4 см от верхне-го.

5 Крупный лист подрезаютили сворачивают. Черенокобрабатывают стимулиру-ющим корнеобразованиерегулятором роста.

6 Черенок высаживают вгоршок так, чтобы почкабыла на уровне почвы. Суб-страт уплотняют и поливаютводой с растворенным фун-гицидом.

125

СТЕБЛИ: СТЕБЛЕВЫЕ ЧЕРЕНКИ

Техника черенкованияЧеренки с «пяткой»Один из традиционных способов размноже-ния — использование черенков с «пяткой».Нарезать такие черенки можно из зеленыхрастущих, полуодревесневших и одревеснев-ших побегов как вечнозеленых, так и листо-падных растений.

Молодой боковом побег отделяют от стебляматочного растения таким образом, что на егоконце остается «пятка» — кусочек более ста-рой коры и древесины.

Смысл подобного приема заготовки черен-ков заключается в том, чтобы обеспечить нор-мальный дальнейший рост и образование кор-ней в нижней части стебля, а также предохра-нить ее от весьма вероятного загнивания.Кроме того, такое утолщенное основаниечеренка обладает высокой корнеобразова-тельной способностью.

Черенки с «пяткой» чаще всего заготавли-вают в тех случаях, когда для образованиякорней необходим значительный период вре-мени. Например это относится к черенкам,

высаживаемым осенью — ведь до корнеооб-разования им предстоит пережить зиму, — атакже к черенкам из одревесневших побегов,которые выращивают в холодных парниках.Черенки с «пяткой» нарезают и из зеленыхрастущих и еще не одревесневших побегов,которые окореняют в частично контролиру-емых условиях.

Взявшись за основание бокового побегабольшим и указательным пальцами, его отры-вают резким движением вниз, так что отделе-ние происходит вместе с длинным «хвостом».Если он отрывается с трудом, можно помочьсебе ножом, надрезав ткань в развилке боко-вого побега с основным.

Отделившийся вместе с черенком кусочекстарой древесины подрезают; то же проделы-вают и с расположенными поблизости листь-ями. Если используются полуодревесневшиеили полностью одревесневшие побеги, у че-ренков также обрезают верхушку. Основаниечеренка обрабатывают регуляторами роста,способствующими корнеобразованию. Одре-

Черенки с «пяткой»

1 Боковой побег берут уоснования указательным ибольшим пальцами. Резкодергают вниз.

2 Кончик «пятки» подреза-ют, нижние листья удаляют.Основание черенка обраба-тывают регулятором роста.

3 В земле делаютколышком лунку.Черенок высаживают иполивают водой с растворен-ным в ней фунгицидом.Ставят этикетку.

126

весневшие черенки высаживают прямо вгрунт; для укоренения полуодревесневшихчеренков и черенков кустарниковых породиспользуют холодные парники; более нежныечеренки окореняют в защищенном грунте илиспециальных камерах. Черенки помечают эти-кетками и поливают раствором фунгицида.

Молоткообразные черенкиУ черенков молоткообразной формы остав-ляют небольшой отрезок стебля более старойдревесины, что защищает их от повреждениягнилями. Этот способ в основном применя-ется для заготовки полуодревесневших иодревесневших черенков. Особенно успеш-но такому черенкованию поддаются восенний период многие барбарисы.

Для черенкования лучше всего использоватьстебли со слабым ростом, на которых образу-ются небольшие боковые побеги.

Чтобы стимулировать на маточном растенииотрастание новых побегов, способных к кор-необразованию, в период покоя проводят его

обрезку. В конце летнего сезона с этих вновьотросших побегов и заготавливают молотко-образные черенки. Стебель маточного расте-ния обрезают секатором под прямым угломнепосредственно над отходящим от него боко-вым побегом. Срез необходимо делать какможно ближе к развилке.

Нижний срез делают примерно в 2 см от пер-вого, в результате боковой побег отделяетсякак бы с небольшим «молоточком», представ-ляющим собой часть стебля маточного расте-ния. Если сегмент стебля толстый, его расще-пляют ножом. Нижние листья с черенка обры-вают.

Основание молоткообразного черенка обра-батывают стимулирующим корнеобразованиепрепаратом. Колышком в субстрате делаютлунку, достаточно большую, чтобы в ней поме-стились «молоточек» и часть черенка. Полу-вызревшие черенки высаживают в холодныйпарник, одревесневшие — в открытый грунт:поливают водой с растворенным в ней фун-гицидом.

1 На маточном стебле надбоковым побегом делаютгоризонтальный срез.

2 Нижний срез делают при-мерно в 2 см от первого.Листья у основания черенкаудаляют.

3 Нижний срез обрабатыва-ют регулятором роста. Чере-нок высаживают, поливаютводой с растворенным в нейфунгицидом. Ставят этикет-ку.

127

Молоткообразные черенки

Зеленые активно растущиечеренкиЭти черенки получают из самой нежной зеле-ной части побега. Их использование связано снаибольшими трудностями, поскольку сохра-нить жизнеспособность зеленых черенковочень сложно. Однако по сравнению с дру-гими типами черенков у зеленых растущихчеренков лучше всего образуются корни: чемчеренок моложе и, значит, меньше вызрел, темвыше его корнеобразовательная способность,а в конечном итоге и успех размножения.

В верхней части побега в течение бла-гоприятного времени года формируется не-жная молодая древесина. По мере ее вызрева-ния стебель грубеет и затем постепенно одре-весневает. Чем интенсивнее ростовые про-цессы в верхушке побега, тем дольше она небудет одревесневать. Поэтому такие зеленыечеренки заготавливают весной, используя дляэтого верхушки быстро растущих молодыхпобегов. Начальный рост сразу после распу-скания почек протекает очень интенсивно, и,если черенки заготавливать, как толькопоявится достаточный для этого прирост, уро-вень корнеобразования у них будет макси-мально возможным. Верхушки побегов, испо-льзуемые для черенкования чуть позже, при-мерно в начале июня, уже характеризуются

более медленным ростом. Корнеобразова-тельная способность у этих начавших вызре-вать черенков ниже. Именно такие черенкичаще всего и называют собственно зелеными.(Следует заметить, что в отечественной литера-туре заготовляемые у древесных пород зеле-ные активно растущие и собственно зеленыечеренки, как правило, обозначаются общимтермином «зеленые черенки». — Перев.)

Нежные зеленые черенки можно заготовитьи в более поздние сроки. Для этого маточноерастение подвергают выгонке при повышен-ной температуре, способствующей активиза-ции ростовых процессов. Добиться такогоэффекта у листопадных растений открытогогрунта можно, например, поместив их в тепли-цу, где поддерживается температура на уровне29 °С. Таким образом, достичь наивысшейкорнеобразовательной способности удаетсяпутем проведения сильной зимней обрезки

1 Зимой древесные растенияподвергают сильной обрезке,чтобы стимулировать образо-вание побегов с хорошейкорнеобразовательной спо-собностью.

2 Горшок наполняют поч-венной смесью для черенко-вания. После уплотнения ееповерхность должна нахо-диться в 1 см от края горшка.

3 Весной в утренние часысрезают верхушку интенсив-но растущего побега.

128

маточного растения, способствующей усилен-ному отрастанию побегов, повышением тем-пературы выращивания в весенний период,использованием для заготовки черенковлишь недавно сформировавшихся верхушекпобегов.

Нежные зеленые черенки очень болезненнопереносят потерю воды. Их только начавшиеформироваться листья еще не закончили ростаи в них пока не на полную мощность функцио-нируют механизмы защиты от водного дефи-цита. А даже сравнительно небольшая еепотеря способна привести к значительнойзадержке отрастания корней. Если черенокначинает подвядать, развитие корней полно-стью прекращается.

Одна из хитростей, позволяющих добитьсяуспеха, заключается в том, что черенки сразупосле срезки собирают в небольшие пучки ихранят так до высадки в увлажненном состо-янии.

Насыпав почвенную смесь в горшок,уплотняют ее так, что поверхность смеси ока-зывается примерно на 1 см ниже края горшка.Черенки заготавливают рано утром, когдастебли еще тургесцентны. Дело в том, что кполудню испарение воды растением обычноначинает превышать ее поступление, в резуль-тате чего наступает водный дефицит.

Если прирост побега не превышает 10 см,черенок заготавливают с «пяткой», то есть сутолщенной частью основания стебля, котораяхарактеризуется наиболее интенсивным ро-стом.

Черенки сразу же помещают в полиэтилено-вый мешок или сосуд с водой. Чтобы они не«сварились» — а это наиболее распростра-ненная причина неудач, — мешок держат втени.

Высадку черенков нужно проводить какможно скорее. Если быстро это сделать не уда-ется, можно поместить черенки в полиэтиле-

4 Черенок сразу же помеща-ют в полиэтиленовый мешокили в ведерко с водой иставят в тень.

5 Если длина черенка боль-ше 10 см, его обрезаютпримерно в 3 мм ниже узла,

если же черенок с «пяткой»,ее укорачивают.

129

Зеленые активно растущиечеренкиновом мешке в отсек для хранения овощей вдомашнем холодильнике. Низкая температурапозволяет сократить потери воды.

Если длина черенка превышает 10 см, егокладут на стекло и делают срез непосред-ственно под узлом, где расположен лист илипочка (примерно в 3 мм ниже). Это позволяетпредупредить загнивание основания черенка.Если черенок срезался вместе с «пяткой», ееподравнивают.

С нижней трети черенка удаляют листья.Оставшихся листьев будет достаточно, чтобыобеспечить черенок необходимым количе-ством питательных веществ до тех пор, покане произойдет окоренение.

Основание черенка обрабатывают каким-либо порошкообразным фунгицидом, чтобызащитить от загнивания. Применять препара-ты, стимулирующие корнеобразование, нестоит. Однако обработка 0,2%-ным препара-том индолилмасляной кислоты в смеси с по-

рошкообразным фунгицидом иногда можетбыть полезна.

Каждый черенок высаживают по самыелистья в лунку, сделанную колышком всубстрате, стараясь не повредить его основа-ния. Следите за тем, чтобы листья соседнихчеренков не соприкасались. Затем устанавли-вают этикетки и поливают из лейки с мелкимраспылителем, уплотняя тем самым почву,уплотнение субстрата руками может повре-дить растения.

Высаженные черенки незамедлительно ста-вят в специально оборудованное помещение схорошей освещенностью, например в камеру,сооруженную с использованием полиэтилено-вой пленки и снабженную туманообразующейустановкой. Это позволит поддерживать до-статочно высокую влажность воздуха.

Преимущества специальной камеры с тума-нообразующей установкой заключаются втом, что она позволяет поддерживать на

6 С нижней трети черенкаудаляют листья, а срезобрабатывают порошко-образным фунгицидом.

7 В субстрате колышкомделают лунку. В нее высажи-вают по самые листья чере-нок Таким же образомвысаживают и другие черен-ки.

8 Черенки помечают этикет-ками. Субстрат поливают.Растения ставят в хорошоосвещенное место в специаль-но предназначенное дляэтого помещение.

130

уровне верхней части черенков достаточнонизкую температуру, в то время как в обычнойпленочной теплице температура воздуха высо-ка. Повышенная же температура вызываетусиленный рост надземной части черенков, накоторый в результате перераспределения рас-ходуется часть питательных веществ, предна-значавшихся для формирования корней. Еслиже, чтобы снизить температуру, прибегают кзатенению черенков, то вместе с этим умень-шается и количество света, попадающего к ихлистьям. В результате снижения интенсивно-сти фотосинтеза уменьшается количество об-разующихся питательных веществ, а значитпадает скорость регенерации корней. Этотзаколдованный круг нелегко преодолеть безиспользования туманообразующей установки.Благодаря ей удается снизить температурувоздуха и создать благоприятный водныйрежим для черенков.

Поскольку черенки получают из самой

молодой и нежной части побега, они оченьподвержены капризам окружающей среды; врезультате, чем больше времени затрачиваетсяна образование корней, тем больше вероят-ность их повреждения внешними воздействи-ями. Вот почему скорость регенерации корнейимеет для черенков жизненно важное значе-ние. Интенсивность корнеобразования будетзависеть от температуры субстрата, в которомнаходятся основания черенков: чем выше тем-пература, тем быстрее образуются корни.Наиболее благоприятные условия складыва-ются при температуре в зоне черенков около21—24 оС.

Для защиты черенков от гнилей и болезнейпо меньшей мере раз в неделю их надо опры-скивать раствором фунгицида.

Как только черенки окореняется, приступаютк их закаливанию, для чего горшки выносятиз теплицы наружу, постепенно увеличиваявремя экспозиции. И наконец черенки расса-живают в горшки со смесью типа «ДжонИннес № 1» (см. с. 25) и помечают этикетками.

9 Не реже раза в неделючеренки опрыскивают рас-твором фунгицида.

10 Окоренившиеся черенкиначинают постепенно закали-вать

11 и наконец высаживают поотдельности в почвеннуюсмесь «Джон Иннес № 1».

131

СТЕБЛИ: СТЕБЛЕВЫЕ ЧЕРЕНКИ

Зеленые черенкиСущественным, но не всегда уловимым разли-чием между зелеными активно растущими исобственно зелеными черенками является ско-рость их роста. Внешне они могут быть оченьпохожи, однако собственно зеленые черенкиполучают из верхушки молодого побега ужепосле затухания весенней волны роста.Стебель у такого черенка грубее, чем у зеле-ного активно растущего черенка, и начинаетодревесневать, так как его верхушка растет нетак быстро, как весной. На протяжении сезонавыращивания такой черенок огрубевает всебольше и больше. Тем не менее необходимостьстоль же эффективного контроля окружа-ющей среды, как и при выращивании самыхнежных зеленых черенков, не отпадает.

При помощи собственно зеленых черенковразмножают многие древесные культуры икустарники, такие, к примеру, как крыжов-ник, — они легко окореняются, а также боль-шое число травянистых растений вроде хри-зантем. Трудноукореняемые растения лучшеразмножать более нежными черенками.

Для дружного отрастания молодых побеговдревесные растения в предшествующий черен-кованию период покоя обрезают. Молодые,быстро растущие побеги обладают хорошейкорнеобразовательной способностью и могутбыть использованы для размножения уже сле-дующим летом.

Черенки можно начинать резать, как тольконаметится снижение скорости роста побегов.Для большинства культур открытого грунтаэто начало июня.

Сосуд набивают почвенной смесью длячеренкования; уплотняют ее так, чтобыповерхность была на 1 см ниже края горшка.

Черенки режут в утренние часы, используядля этого тургесцентные растущие побеги.Срезанные черенки сразу же помещают введерко с водой или в полиэтиленовый мешоки переносят в тень.

На доске, пользуясь ножом, черенки укора-чивают до 7—10-см длины. Длина черенка взначительной степени определяется протяжен-ностью участка неодревесневшних тканей упобега. С нижней половины черенка удаляютлистья, а основание обрабатывают 0,2%-нымпорошком индолилмасляной кислоты.

Черенки высаживают в подготовленныелунки, заглубляя их по самые листья.Субстрат поливают раствором фунгицида.Для предупреждения потерь влаги и увяданиячеренки помещают в укрытие с туманооб-разующей установкой или под полиэтилено-вую пленку. Не забудьте обеспечить попаданиек черенкам достаточного количества света,необходимого для фотосинтеза. Образующи-еся питательные вещества необходимы для

1 Ранней весной древесныерастения обрезают для сти-муляции формированиямощных побегов, облада-ющих хорошей корнеобразо-вательной способностью.

2 Сосуд наполняют смесьюдля черенкования. Черенкизаготавливают в утренниечасы.

3 Срезанные черенки держатв тени в ведерке с водой.

132

Растения, которые можноразмножать зеленымичеренкамиВиноград — плодоносящий

и декоративныйГераньЖивокость

КрыжовникФорзицияХризантемаЦеанотусЧубушникЯгодные культуры

роста молодых корней; собственные запасыпитательных веществ в черенке ограничены.

Образование корней занимает от трех довосьми недель. Окоренившиеся черенки из-

влекают из теплицы, но продолжают держатьв защищенном грунте, проводя постепеннуюзакалку. Затем их пересаживают в горшкисо смесью типа «Джон Иннес № 1».

4 Черенок кладут на кусокстекла. Острым ножом егоукорачивают до 7—10 см.

5 Листья в нижней половинечеренка удаляют, аккуратносрезая их острым ножом.

6 Основание черенка обраба-тывают порошковиднымрегулятором корнеобразова-ния.

7 В субстрате колышкомделают лунку и высаживаютв нее по самые листья чере-нок. Горшок помечаютэтикеткой.

8 Проводят полив, используяводу с растворенным в нейфунгицидом. Растения пере-носят в помещение и слегкапритеняют.

9 Окоренившиеся черенкизакаливают. Через некотороевремя их пересаживают вгоршки и помечают этикет-ками.

133

СТЕБЛИ: СТЕБЛЕВЫЕ ЧЕРЕНКИ

Полуодревесневшие черенкиВ конце лета рост побегов затухает, и ониначинают одревесневать. Поскольку черенкииз них толще зеленых и сильнее одревесне-вают, процент выживших растений, какправило, выше. Но из-за наличия листьев иони чувствительны к потерям воды.

У полувызревших (полуодревесневших) че-ренков имеется сравнительно большой запаспитательных веществ, поэтому корнеобразо-вание у них протекает достаточно успешно и вусловиях слабой освещенности.

Таким способом размножаются многие ли-стопадные растения, которые сравнительнолегко окореняются, например дейция, а такженекоторые виды вечнозеленых растений.

В начале периода покоя маточные растенияобрезают. Корнеобразовательная способностьу летних побегов, отросших после обрезки,гораздо выше, чем у побегов, взятых с необре-занных растений.

В холодном парнике глубокой перекопкойподготавливают землю. Для улучшения дре-нажа и водоудерживающей способности кпочве добавляют торф и песок. Сверху насы-пают 2—3-см слой мелкого песка, чтобысоздать лучшие условия для образования кор-ней. Если нужно получить всего несколькочеренков, берут горшок со смесью для черен-кования и засыпают его сверху 2—3-см слоемпеска.

Черенки нарезают с побегов текущегогода, образовавшихся на главном стебле, илибоковых, если рост главного угнетен.

Если верхушка побега еще не вызрела, ееудаляют. Если же рост побега прекратился,ее оставляют. В зависимости от силы ростаконкретного растения черенки укорачиваютсекатором до 10—15 см.

Листья с нижних 5 см черенка удаляют.Нижний срез черенка обрабатывают порош-ком, содержащим регулятор роста. Приработе с полувызревшими черенками обычноиспользуют индолилмасляную кислоту в кон-центрации 0,4%.

Садовым колышком делают в парникеЛунки и высаживают черенки на глубинуоколо 4 см, так чтобы основание черенка нахо-дилось в почвенной смеси, лежащей под слоемпеска. Черенки размещают как можно плот-нее, стараясь, однако, чтобы они отстоялидруг от друга не менее чем на 7—10 см.

Затем их поливают разбавленным раство-ром фунгицида, что, кроме всего прочего,приводит и к уплотнению субстрата. Рамыпарника плотно закрывают и сверху затеняют,чтобы предупредить ожоги листьев. Если тем-пература поднимается выше 27 °С, парник состороны более низкого края проветривают.При подсыхании субстрата его поливают, ста-раясь все время поддерживать высокую влаж-ность.

Так как полувызревшие черенки обычнополучают от листопадных растений, осеньюони теряют листья. Все опавшие листья из пар-ника нужно убрать, чтобы избежать их гни-ения и распространения болезней.

1 Чтобы стимулироватьпобегообразование, в началепериода покоя маточноерастение обрезают.

2 Почву перекапывают набольшую глубину, вносятторф и крупнозернистыйпесок. Грядку покрывают2—3-см слоем мелкого песка.

3 В конце лета срезаютпобег с приростом текущегогода. Верхушку удаляюттолько в том случае, если онамягкая.

134

Растения, которые можноразмножатьполуодревесневшнмичеренкамиВейгелаДейцияДиервилла

КизилСливаСмородина

кровяно-краснаяФорзицияЧубушник

Как только листья полностью опадут, пар-никовые рамы укрывают матами для защитычеренков зимой от морозов. После листопадасвет растениям уже не нужен, поэтому маты спарниковых рам на день можно не снимать.

Если стоит мягкая погода, у черенков срав-нительно быстро начинают образовыватьсякорни; в противном случае они появляются вконце зимы — начале весны.

Окоренившиеся черенки оставляют на местедо следующего сезона. Регулярно проводятподкормки жидким удобрением, поливают.Как только минует угроза заморозков, матыснимают и начинают вентилировать парник вдневное время, слегка приоткрывая раму.Наконец рамы снимают совсем. Осенью моло-дые растения выкапывают и пересаживают.

4 Черенок укорачивают до10—15 см. С нижних 5 смчеренка удаляют листья.

5 Поверхность нижнегосреза обрабатывают регуля-тором роста. Черенок выса-живают на глубину 4 см.

6 Оставшиеся черенки выса-живают с интервалом 7—10см и поливают водой с рас-творенным в ней фунгици-дом. Раму парника закрыва-ют и слегка затеняют.

7 По мере надобности про-водят поливы. Опавшиелистья удаляют. От морозовпарник закрывают матами.

8 Как только угроза замо-розков минует, маты снима-ют и проветривают парник.Растения подкармливаютжидким удобрением.

9 Осенью, когда листья умолодых растений опадут, ихрассаживают. Устанавлива-ют этикетки.

135

СТЕБЛИ: СТЕБЛЕВЫЕ ЧЕРЕНКИ

Вечнозеленые растенияРазмножение вечнозеленых растений при по-мощи стеблевых черенков является тради-ционным высокоэффективным методом. Че-ренки нарезают из побегов с хорошо вызрев-шей древесиной. Но классифицировать такиечеренки как «одревесневшие» не совсем вер-но, так как у них сохраняются листья и покойнеглубокий. А поскольку на черенках естьлистья, для предупреждения избыточной по-тери воды необходим контроль условий окру-жающей среды.

В зимний период растения, от которых пред-полагается получить черенки, обрезают. Этоблагоприятствует развитию мощных быстро-растущих побегов, у которых хорошо выра-жена способность образовывать корни.

Вечнозеленые растения размножают вконце лета — начале осени; корни образу-ются в зимний период (в условиях мягкойзимы, характерной для Великобритании. —Перев.). Размножение можно начинать и вболее ранние сроки, когда побеги полностьюеще не вызрели. Черенки из таких побеговнарезают по методике, соответствующей сте-пени их вызревания (как зеленые или полу-одревесневшие черенки).

Подготовка почвы в холодном парнике сво-дится к тщательной перекопке и смешиваниюее с торфом, песком и мелкой гравийнойкрошкой.

При заготовке черенков в конце лета ихдлина должна составлять 10—15 см, хотя,конечно же, размеры определяются размерамиматочного растения, а также его годичногоприроста. Например, черенки, заготовляемыес растения-карлика хебе, достигают в длинувсего 4 см.

Если окоренение будет проводиться в нес-терилизованной почве в холодном парникеили тоннеле из полиэтиленовой пленки,черенок берется с «пяткой» (см., с. 126),только не забудьте при этом подравнять еехвостик.

Если на верхушке черенка уже заложиласьпочка, ее оставляют. Если же вегетативныйрост побега еще продолжается, его верхушкуобрезают.

Листья на нижней трети — половинечеренка удаляют. В нижней части черенковтаких трудноокореняющихся культур, какволчеягодник, лох и магнолия крупноцветко-вая, делают неглубокий вертикальный надрездлиной 2—3 см.

Основание черенка обрабатывают порош-ком росторегулирующего вещества; концен-трацию препарата рассчитывают на вызрев-шую древесину (для индолилмасляной кисло-ты — 0,8%). Порошком должна быть покрытався рана.

Чтобы экономней использовать простран-

ство, у оставшихся на черенках листьев напо-ловину обрезают пластинки.

Черенки высаживают в подготовленную вхолодном парнике землю: лунки делаютколышками, черенки погружают по самыелистья. Листья могут касаться друг друга, ноне должны перекрываться, поскольку междуналожившимися друг на друга листьямиможет образоваться водяная пленка — иде-альное место для распространения гнилей.

Высаженные черенки поливают разбавлен-ным раствором фунгицида. Рамы парникаследует плотно закрыть. Для снижения темпе-ратурных колебаний, а значит и опасностиперегрева растений, парник затеняют,закрашивая рамы известковым раствором илинакрывая сеткой. К осени затенение можноубрать. В случае необходимости проводятполив, одновременно внося и фунгициды.

Парник регулярно осматривают, всякий разудаляя опавшие листья и погибшие черенки. Впериод заморозков парники дополнительноукрывают матами.

Черенки оставляют на одном и том же местена протяжении всего периода вегетации. Осе-нью их пересаживают. Выкапывать черенкивечнозеленых растений нужно с особой осто-рожностью.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕТУМАНООБРАЗУЮЩЕЙ УСТАНОВКИ

Зимой маточные растения обрезают. В концелета из растущих побегов нарезают черенкидлиной 10—15 см. Нижний срез делают подузлом, а нежные верхушки обламывают.

С нижней трети черенка удаляют листья; натрудноокореняемых черенках делают неглу-бокий вертикальный надрез. Черенок обраба-тывают регулятором роста, стимулирующимкорнеобразование.

Крупные листья подрезают. В почве колыш-ком делают лунки, куда и высаживают черен-ки. При посадке нужно следить за тем, чтобылистья соседних растений не касались другдруга. Горшки с высаженными черенкамиполивают водой с растворенным в ней фунги-цидом. Растения помещают в камеру с тумано-образующей установкой. Следует избегать из-быточного увлажнения субстрата, так какзимой в условиях низкой освещенности ипониженной температуры он подсыхает оченьмедленно. После окоренения черенков ихначинают постепенно закаливать. Весной рас-тения высаживают.

136

Вечнозеленые растения,которые можно размножатьчеренкамиАбелияАукубаВолчеягодник

Жимолость вечнозеленаяЛавровишня

лекарственнаяЛавровишня луизитанскаяЛох

Магнолия крупноцветковаяПиракантаХебеЦеанотусЭскаллония

1 Сосуд набивают почвеннойсмесью и слегка уплотняют ее,чтобы поверхность былана 1 см ниже краев горшка.

2 Срезают побег примерно в3 мм ниже узла. Нижниелистья удаляют.

3 Черенок обрабатываютрегулятором роста, стимули-рующим корнеобразование,и высаживают в камере с ту-манообразующей установкой.

1 Для стимуляции побегооб-разования зимой маточноерастение обрезают.

2 Тщательно готовят почву вхолодном парнике. Добавля-ют к ней песок и торф.

3 В конце лета черенкуютпобег с приростом текущегогода (черенок с «пяткой»).

137

СТЕБЛИ: СТЕБЛЕВЫЕ ЧЕРЕНКИ

Вечнозеленые растения

4 «Пятку» подрезают. Есливерхушка побега не одреве-снела, ее прищипывают.

5 В нижней трети — поло-вине черенка удаляют листья.

6 Если культура плохоокореняется, в нижней частичеренка делают 2—3-смнадрез.

7 Поверхность нижнегосреза и надреза обрабаты-вают регулятором роста.

8 Крупные листья укорачи-вают.

9 Черенок высаживают посамые листья в подготовлен-ную почву в холодный пар-ник.

138

10 Высаживают оставшиесячеренки и поливают их водойс растворенным в ней фунги-цидом, устанавливают эти-кетки.

11 Раму парника закрываюти слегка притеняют, пока неснизится естественная осве-щенность.

12 Не позволяйте черенкамподсыхать — поливайтеводой с растворенным в нейфунгицидом.

13 Опавшие листья собира-ют. Для защиты от замороз-ков парник укрывают мата-ми.

14 Весной черенки постепен-но закаливают.

15 Осенью растения переса-живают. Выкапывая расте-ние, старайтесь не повредитьнежных корней.

139

СТЕБЛИ: СТЕБЛЕВЫЕ ЧЕРЕНКИ

Одревесневшие черенкиРазмножение при помощи одревесневшихчеренков, пожалуй, один из наиболее легкихспособов вегетативного размножения.

Одревесневшие черенки заготавливают вовремя периода покоя. У листопадных породиспользуются полностью вызревшие побеги.Поскольку их черенки в это время не имеютлистьев, необходимый для успешного размно-жения контроль условий окружающей средыминимален.

Как и при других типах черенкования,самым важным фактором успешного окоре-нения черенков является, по-видимому, подго-товка маточного растения, заключающаяся вкороткой обрезке за год до черенкования. Врезультате такой обрезки на растении образу-ются побеги, способные к интенсивномуобразованию корней.

Где и когда заготавливать черенкиСкорость роста побега меняется на протяже-нии года. Максимальная весной, она посте-пенно снижается к осени, когда рост прекра-щается совсем. Даже в конце периода вегета-ции основание годичного побега обладает

наиболее выраженной способностью к об-разованию корней, и это следует учитыватьпри нарезке одревесневших черенков*.

У хорошо окореняющихся растений, таких,как ива, тополь, смородина, одинаково высо-кой способностью к образованию побеговобладает любой участок побега.

У некоторых видов сливы, а также другихтрудноукореняющихся растений черенок сре-зают так, чтобы в его основание входила иутолщенная часть стебля.

Одревесневшие черенки можно заготавли-вать в течение всего периода покоя, однакоуспешнее всего черенкование проходит вовремя опадения листьев и незадолго до распу-скания листовых почек. Наименьшая способ-ность к корнеобразованию отмечается в сере-дине зимы.

Черенки, нарезанные перед распусканиемпочек, нужно выращивать в защищенном

* Это относится не ко всем растениям. На-пример, у красной смородины лучше укореня-ются черенки с верхушечного побега.

1 Во время периода покояматочное растение подверга-ют сильной обрезке.

2 В начале осени еще обли-ственные побеги освобожда-ют от листьев.

3 Одревесневшие побегитекущего года срезают.

140

Растения, которые можноразмножать одревесневшимичеренкамиИваКалина — поздноцветущие

листопадные формыКизилКизильник — гибриды

Роза — виды и полученныена их основе гибриды

СливаСмородина кровяно-краснаяЧерная смородинаСпиреяТополь

грунте, например в холодном парнике. Времячеренкования необходимо подобрать так,чтобы листья не успели развернуться до окоре-нения черенков — в противном случае из-заинтенсивного расходования воды черенки бы-стро погибнут. Поэтому надежнее проводитьчеренкование во время листопада, в этом слу-чае черенки можно высаживать непосред-ственно в открытый грунт.

Преждевременный листопад бывает, когдалистья с уже образовавшимся между черешкоми стеблем пробковым отделительным слоемопадают при сильном ветре, дожде или замо-розке. Но на отобранных растениях листопадможно вызвать и искусственным путем, кактолько завершится формирование отдели-тельного слоя. Легко проведите по стеблюрукой вниз. Если листья отваливаются, про-бковый отделительный слой уже сформиро-вался — время для черенкования, следова-тельно, выбрано правильно.

Размеры одревесневших черенковЧеренки обычно заготавливают длиной25—35 см, но лучше нарезать их более корот-кими.

Одревесневшие черенки, даже если у них нетлистьев, теряют воду из-за испарения со всейповерхности побега. Простейшим объяснени-ем отсутствия новообразованных корней утаких растений является их пересыхание. Дляснижения потерь воды черенки нужно выса-живать глубже, чтобы над землей была лишьих небольшая часть. Но при очень глубокойпосадке может нарушиться распускание почек.Поэтому над землей следует оставить по край-ней мере 3 почки*. На практике черенки чащевсего высаживают на такую глубину, что тре-тья почка оказывается расположенной вземле, но у самой ее поверхности — рост вэтом случае не тормозится. Поэтому для боль-шинства культур достаточно оставлять надземлей отрезок черенка длиной 2—3 см.

Образование корней у черенка происходитвдоль стебля и на срезе в основании. Корни,

* В большинстве регионов СССР остав-лять над почвой 3 почки слишком рискован-но, поскольку увеличивается вероятность под-сыхания черенков.

4 Над будущей верхушечнойпочкой делают косой срез.

5 В 15 см ниже делаютгоризонтальный срез.

6 Нижний срез обрабатыва-ют регулятором роста, сти-мулирующим корнеобразова-ние.

141

СТЕБЛИ: СТЕБЛЕВЫЕ ЧЕРЕНКИ

Одревесневшие черенкиобразовавшиеся на стебле, постепенно исчеза-ют, и корневая система нового растения фор-мируется в основном из базальных корней,расположенных в основании черенка. Уско-ренному отрастанию базальных корней спо-собствует обработка среза черенка регулято-ром роста, а также хорошая обеспеченностьвоздухом. Наиболее благоприятный воздуш-ный режим складывается в верхнем 5-см слоепочвы.

Однако заглубленный в почву на 5 см чере-нок с выступающей над землей 3-см частьювес же слишком короток, чтобы выжить внеблагоприятных условиях: он может быстровысохнуть, небольшая длина не позволит емудостаточно прочно закрепиться в почве, нако-нец, запаса питательных веществ в такомчеренке явно недостаточно для того, чтобы онсмог благополучно просуществовать в периодпокоя. С учетом всею сказанного длинучеренка обычно увеличивают до 15 см.

Размножение при помощи одревесневшихчеренковЧтобы стимулировать интенсивное побегооб-разование у маточного растения, во время

покоя его подвергают короткой обрезке.Когда листья начинают опадать, секатором

вырезают одревесневшие побеги текущегогода. Срезы делают чистыми, чтобы на стеблематеринского растения не оставалось пень-ков. Непосредственно над верхней почкойбудущего черенка делают косой срез. Нижнийгоризонтальный срез делают в 15 см от верх-него, независимо от того, как он будет распо-лагаться относительно ближайшей почки.

Основание черенка (но не сам стебель) обра-батывают порошком регулятора роста, стиму-лирующего корнеобразование. Концентра-ция, например, индолилмасляной кислоты дляобработки одревесневших черенков должнасоставлять 0,8%. Если черенкование прово-дится в благоприятное время и с использова-нием наиболее подходящих для этого побегов,необходимость в применении регуляторов ро-ста может отпасть, за исключением случаевразмножения трудноокореняющихся пород.

Нарезанные черенки собирают в пучки по10—12 штук и ставят в ящик с песком, засы-пав их почти на всю высоту, и в таком видеоставляют под зиму. Но можно и сразу жевысадить черенки на подготовленное место.

7 Связки черенков, снабжен-ные этикетками, хранят вящике с песком.

8 Перед самым распускани-ем почек на перекопаннойгрядке делают бороздкуглубиной 12—13 см.

9 Черенки вынимают изпеска и высаживают верти-кально с интервалом в10—15 см.

142

Быстроокореняющиеся черенки хорошо пе-реносят выращивание в открытом грунте,тогда как трудноокореняющиеся лучше выра-щивать при более высокой температуре вхолодном парнике, где колебания условийокружающей среды не так выражены.

Весной, перед самым пробуждением поко-ящихся почек, тщательно перекапывают гряд-ку, где черенки предстоит доращивать. Лопа-той прокапывают бороздку глубиной 12—13см. В нее вертикально, с интервалом 10—15 смвысаживают вынутые из ящика с пескомчеренки. Ширина междурядий в открытомгрунте 30 — 40 см, в парнике — только 10 см.В таком состоянии черенки оставляют на весьлетний период. Осенью окоренившиеся черен-ки, а они к тому времени уже начинают вет-виться, выкапывают и пересаживают на пред-назначенное для них в саду постоянное место.

Черенки, выращиваемые в холодном парни-ке, нуждаются в укрытии, только пока у них неначали образовываться корни; после этого ихзакаливают. Запаздывать с этим нельзя, таккак с приближением лета проводить закалива-ние становится все труднее.

ОДНОСТЕБЕЛЬНАЯ ФОРМИРОВКА

При выращивании растения с четко выражен-ным главным стеблем на черенке дают воз-можность развиваться лишь одной верх-ней почке. Черенки высаживают верти-кально, размещая целиком под землей, такчтобы верхушка едва касалась ее поверхности.В таких условиях рост нижних почек будетподавлен и разовьется лишь один побег.

10 Почву уплотняют, остав-ляя на поверхности 2—3-смверхушки черенков. Устанав-ливают этикетки.

11 При выпирании черенковиз земли во время морозових возвращают назад и сновауплотняют землю.

12 Следующей осенью око-ренившиеся черенки выкапы-вают, высаживают на новоеместо и помечают этикетками.

143

СТЕБЛИ: СТЕБЛЕВЫЕ ЧЕРЕНКИ

Одревесневшие черенки«Ослепление» почекИногда бывает нужно получить растение, име-ющее снизу один стебель (штамб), которыйразветвлялся бы лишь в верхней части; длявыращивания таких растений заготавливаютболее длинные, чем обычно, черенки; послевысадки над поверхностью земли у них такжеоставляют более длинный пенек. Однако наудлиненном черенке могут тронуться в рост инижележащие почки, из-за чего желаемаяштамбовая форма будущего растения будетутрачена.

Для предупреждения образования боковыхпобегов осенью все почки на черенке, заисключением верхних трех, удаляют («осле-пляют»). Почки срезают неглубоко, пользуясьдля этого острозаточенным ножом; следите,чтобы на черенке случайно не осталось спя-щих почек. Удалять таким образом почкигораздо проще, чем впоследствии вырезатьуже разросшиеся боковые побеги.

Крыжовник и красную смородину обычноразмножают 25—35-см черенками, на кото-рых удалены нижние почки. У куста такимобразом образуется всего один стебель, чемоблегчается циркуляция воздуха и снижаетсявероятность заболевания растений мучнистойросой.

Для получения подвоев розы обычно берутот рыхлой или многоцветковой розы (сортСимплекс) 20-см одревесневшие черенки, укоторых также удаляют, за исключением двухверхних, все почки. Это предупреждаетобразование порослевых побегов.

Чтобы избежать загнивания мест среза иразвития там болезней, их поверхность зама-зывают. Каллюс на ранках образуется и безэтого, но, если влажность воздуха недоста-точно высока, черенки могут засохнуть.Поэтому лучше замазать поверхность срезоввоском, садовым варом или краской, спе-циально применяемой при обрезке.

Черенки обрабатывают регулятором роста,стимулирующим корнеобразование, высажи-вают и помечают этикетками. У роз надповерхностью почвы оставляют две верхниепочки; надземная часть черенка должна бытьдостаточно длинной, чтобы позже на негоможно было прививать почки нужного сорта.

Черенки крыжовника и красной смородинывысаживают на такую глубину, чтобы верхняяиз трех оставшихся почек была примерно в 5см над уровнем почвы. Осенью черенки пере-саживают так, что на поверхности оказыва-ется уже большая часть стебля.

1 После опадения легкоотделяющихся листьев начеренке удаляют все почки,за исключением трех верх-них.

2 Проверьте, не осталось лина черенке каких-либо поко-ящихся почек или их частей.

3 Место, откуда были выре-заны почки, замазываютвоском или специальнойкраской.

144

Растения, при черенкованиикоторых может возникнутьнеобходимость в «ослеплении»почекКрасная смородинаКрыжовникРоза многоцветковая,

сорт Симплекс

Роза рыхлаяРастения, размножаемыечеренками из стеблейс рыхлой сердцевинойВейгелаДейцияКеррия

ЛейцестерияФорзицияЧубушник

Стебли с рыхлой сердцевинойДля многих древесных растений, таких, какфорзиция, способ черенкования, описанныйна с. 140—143, непригоден, поскольку стеблиу них заполнены рыхлой сердцевиной иливообще пустотелые. Их поранениечасто благоприятствует развитию гнилей иболезней, что в конечном итоге вызываетгибель черенка.

Эту проблему можно преодолеть двумяспособами: нарезая черенки нужной, 15-см,длины, но замазывая срезы воском или делаянижний срез чуть ниже узла, в котором распо-ложена листовая почка. Заготовленные однимиз этих способов черенки будут окоренятьсяничуть не хуже обычных, имеющих твердуюсердцевину.

При первом способе растапливают неболь-шое количество свечного воска (парафина).Основание 15-см черенка погружают в него итут же вынимают; затвердевший воск надежно

закрывает поверхность среза. Воск не долженбыть нагрет слишком сильно, так как этоможет повредить растениям.

Способ достаточно удобен, однако необхо-димо следить за тем, чтобы не повредить вос-ковое покрытие при следующих манипуляцияхс черенками: связывании их в пучки, прикапы-вании, высадке.

Сущность второго способа заключается втом, что нижний срез на черенке делается вобласти узла, где сердцевина значительнотверже. Базальный срез проходит чуть нижеузла, примерно в том же месте, где срезается иобычный 15-см черенок. У таких растений, каккеррия, междоузлия очень длинные, поэтомудлина черенков может достигать 20 — 23 см.

Черенки у пород с рыхлой сердцевинойобычно рекомендуется нарезать ножом, таккак секатор, если он не очень хорошо заточен,может повредить стебель, раздавливая его.

Запечатывание среза на черенке Срез под узлом

1 Берут 15-см черенок (срезв междоузлии). Растапливаютнекоторое количество пара-фина.

2 Основание черенка погру-жают в воск.

Срез делают сразу под листо-вым узлом, примерно в15 см от верхушки черенка.

145

СТЕБЛИ: СТЕБЛЕВЫЕ ЧЕРЕНКИ

Одревесневшие черенкиГлазки у вьющихся растенийОписываемый ниже способ применяется восновном для размножения вьющихся расте-ний, однако он подходит и для других видов;важно, чтобы у стеблей была твердая сердце-вина и растения давали одревесневшие черен-ки. Такие одноглазковые одревесневшие че-ренки являются, по сути, эквивалентом листо-почковых черенков.

Во время периода покоя проводят обрезкуматочника, чтобы стимулировать усиленноепобегообразование.

Небольшой горшочек наполняют смесьюдля черенкования и дощечкой слегка уплот-няют так, что ее поверхность оказывает-ся примерно на 1 см ниже края сосуда.

Осенью, когда начнется опадение листьев, сматочного растения срезают побеги, вырос-шие в минувшем сезоне: над одним из узловсекатором делают косой срез (пенек неследует оставлять, так как он можетзаболеть и тем самым вызвать гибель почки);примерно в 4 см ниже делают второй ужегоризонтальный срез. Если растение трудноокореняется, прибегают к поранению черен-

ка: острым ножом делают неглубокий про-дольный срез в нижней половине черенка спротивоположной от почки стороны.

Нижний конец черенка и место пораненияпогружают в порошкообразный препарат,стимулирующий корнеобразование, взятый вконцентрации, рассчитанной на одревеснев-шие черенки (в случае индолилмаслянойкислоты — 0,8% ). В подготовленном субстра-те колышком делают лупку. Черенок сажаютвертикально, чтобы почка оказалась на уровнеповерхности земли. В каждый горшок выса-живается по одному черенку.

Горшок помечают этикеткой и устанавли-вают на стеллаж в теплице или другом анало-гичном помещении — чем теплее, тембыстрее будет идти регенерация.

Растения, чтобы они не пересыхали, полива-ют. Зимой, когда черенки находятся в состо-янии покоя, слишком обильные поливы вред-ны, так как почва быстро переувлажняется,а это приводит к их загниванию и гибели.Когда черенки окоренятся, их начинают зака-ливать. Весной черенки высаживают и поме-чают этикетками.

1 Во время периода покоя наматочном растении проводятобрезку, чтобы стимулиро-вать отрастание новых мощ-ных побегов.

146

2 Небольшой горшок напол-няют почвенной смесью.Дощечкой субстрат слегкауплотняют, чтобы его по-верхность была примерно в 1см от края горшка.

3 Стебель с приростомтекущего года срезают,когда листья начинают опа-дать. Верхний срез делаюткосым над листовой почкой.

4 Нижний срез делают гори-зонтальным в 4 см отверхнего.

5 С противоположной отпочки стороны в нижнейполовине черенка делаютнеглубокий продольныйсрез.

6 Поверхности нижних срезовобрабатывают регулятором роста.В подготовленном субстратеколышком делают лунку.

7 Черенок высаживаютвертикально, заглубляя егопо самую почку. Устанавли-вают этикетку.

8 Горшок с высаженнымчеренком оставляют настеллаже в теплице. По меренеобходимости проводятполив.

9 Когда черенок окоренится,его закаливают. Веснойпересаживают.

147

СТЕБЛИ: СТЕБЛЕВЫЕ ЧЕРЕНКИ

Хвойные растения

ПОБЕГИ У ХВОЙНОГО РАСТЕНИЯХвойные растения в основном представленывечнозелеными деревьями и кустарниками.Многие из них можно размножать зелеными,полуодревесневшими или одревесневшими че-ренками. В целом, однако, ель, пихта и соснаплохо поддаются черенкованию и размно-жать их следует семенами или, в особых случа-ях, прививкой.

Выращивают хвойные черенками в теплойсреде, например в специальной камере, или вхолодном парнике — это не влияет на срокичеренкования.

Черенки кипариса заготавливают осеньюили зимой, а черенки тисса и можжевельни-ка — в начале года, после того как родитель-ские растения подверглись воздействию зим-него охлаждения.

Черенки лучше нарезать с молодых, активнорастущих растений, например из регулярноподстригаемой живой изгороди — благодарячастой обрезке побеги в ней дают мощныйприрост.

Для черенкования лучше использовать по-беги из верхней части растения. Черенки из

Размножение хвойных растений в теплых условиях

1 Сосуд заполняют смесьюдля черенкования. Ее уплот-няют, чтобы поверхностьбыла на 1 см ниже краевгоршка.

2 Хорошо развитый глав-ный или боковой побегсрезают примерно в 6 ммниже того места, где начина-ется коричневая окраска.

3 Листья в нижней частичеренка (2,5—4 см) обрыва-ют. Срез обрабатываютпорошком регулятора корне-образования.

148

Хвойные растения,размножаемые черенкованиемКипарисКипарисовик —

(кроме нутканского) иего гибриды с кипарисом

Мамонтово дерево

Можжевельник —стелющиеся формы

НогоплодникСеквойяТиссТуя

нижних побегов часто вырастают в нетипич-ные для данного вида растения, со специфиче-скими размерами и нередко растущие в гори-зонтальной плоскости.

Побеги хвойных растений очень различа-ются по характеру своего роста. Существуютглавные (осевые) побеги, определяющие ростветви; боковые побеги, также с достаточносильным ростом, и слабые боковые побеги, сограниченным ростом.

Для черенкования чрезвычайно важно отоб-рать побеги с неповрежденной нормально раз-вивающейся верхушечной точкой роста, вотпочему для этого не подходят слабые боковыепобеги. Если верхушечная точка роста отсут-ствует, то черенки развиваются в сильнокустящиеся растения, особенно часто этовстречается у золотистых форм.

Размножение хвойных растенийв теплых условияхДля выращивания черенков в защищенномгрунте, например в камере с туманообразую-щей установкой, используют побеги с более

мягкой древесиной; они и приживаютсябыстрее.

Сосуд наполняют смесью для черенкованияи слегка уплотняют ее. так чтобы поверхностьсубстрата была примерно на 1 см ниже краевсосуда.

Верхушка побега хвойного растения имеетзеленую окраску, которая ниже постепеннопереходит в желтую и, наконец, в коричневую.

С ветки маточного растения срезают глав-ный или боковые побеги. При заготовкечеренка срез делают примерно в 6 мм нижетого места, где начинается коричневая окра-ска. Черенок поэтому будет преимущественнозеленым, но с небольшим кусочком одревес-невшей ткани у основания.

В нижней части черенка (2,5—4,0 см от егооснования) удаляют все листья. Точку ростаповреждать нельзя. Основание обрабатываютпорошком росторегулирующего вещества вконцентрации для одревесневших черенков(0,8%-ная индолилмасляная кислота).

В субстрате колышком делают 2—3-смлунку и высаживают туда черенок, субстрат

4 Колышком делают 2—3-смлунку, вставляют в нее чере-нок и обжимают его землей.Оставшиеся черенки высажи-вают с интервалом 4—5 см.

5 Поливают растения излейки с мелкой сеткой. Гор-шок ставят в закрытуюкамеру, желательно с тума-нообразующей установкой.

6 Когда черенки окоренятся,их закаливают; весной расса-живают в отдельные горшкии помечают этикетками.

149

СТЕБЛИ: СТЕБЛЕВЫЕ ЧЕРЕНКИ

Хвойные растенияуплотняют. Расстояние между соседними че-ренками 4 — 5 см. Ставят этикетку и через рас-пылитель поливают.

Через 3—4 месяца черенки начинают окоре-няться. Весной их закаливают и рассажи-вают.

Размножение хвойных растенийв холодном парникеХвойные черенки проще, хотя и дольше, выра-щивать в холодном парнике.

Перед нарезкой черенков для них готовятгрядку. Уровень земли в парнике делают на15—20 см ниже края опалубки. Это позволяетподдерживать во время роста черенков нуж-ную температуру и влажность.

Чтобы получить черенок с «пяткой», движе-нием вниз побег отламывают от материнскогорастения. Кончик более старой древесины на«пятке» аккуратно подрезают острым ножом.

Ножом или руками в нижней трети черенкаудаляют все листья. Образующиеся на побегепри их обрывании ранки стимулируют у

черенка корнеобразование. Верхушечную точ-ку роста не трогают.

Основание черенка обрабатывают регуля-тором роста (0,8%-ная индолилмасляная кис-лота). На грядке колышком делают лунку2—3 см глубиной и высаживают черенок.Почву вокруг стебля уплотняют. Черенкирасполагают через 5 см, помечают этикетка-ми. Грядку поливают разбавленным растворомфунгицида, раму парника закрывают.

Поскольку черенкам предстоит расти в этихусловиях около года, в парнике необходимоподдерживать идеальную чистоту. В холоднуюпогоду парник накрывают матами. Как толькоугроза морозов минует, маты снимают.

Черенки не трогают до лета. Летом парникрегулярно вентилируют и притеняют; длязащиты растений от ожогов используют смы-ваемый известковый раствор или сетку. Помере необходимости черенки поливают.

Осенью растения выкапывают и высажи-вают в горшки или на отведенное для нихпостоянное место в саду.

4 Ножом или рукой удаляютлистья в нижней третичеренка.

5 Поверхность среза обраба-тывают регулятором роста,погружая его в порошок.

6 Делают лунку глубиной2—3 см, высаживают в неечеренок и обжимают егоземлей.

150

Размножение хвойных растений в холодном парнике

1 В парник насыпают землю,чтобы ее поверхность былана 15—20 см ниже краевопалубки.

2 От хорошо развитогоглавного или боковогопобега берут черенок с«пяткой».

3 Длинный кончик «пятки»укорачивают ножом.

7 С интервалом в 5 см выса-живают остальные черенки.Ставят этикетки и поливаютводой с фунгицидом.Парниковую раму закрывают.

8 Пока не минует угрозазаморозков, парник накрыва-ют матами.

9 Летом для защиты расте-ний от яркого солнца парникпритеняют. Осенью окоре-нившиеся черенки рассажи-вают.

151

СТЕБЛИ: СТЕБЛЕВЫЕ ЧЕРЕНКИ

ПолукустарникиНекоторые низкорослые древесные растениявроде шалфея, которые часто выращиваюткак травянистые, являются полукустарника-ми. Большинство из них очень хорошо окоре-няются и могут быть размножены заготов-ленными в конце лета стеблевыми черенками.

В период покоя маточное растение обреза-ют, что вызывает усиленное образованиемощных вегетативных побегов.

Почву в холодном парнике перекапываютна большую глубину. Если возникает необхо-димость улучшить дренаж, вносят крупно-зернистый песок.

В конце лета или начале сентября срезают

часть побегов с приростами текущего года.Побеги по возможности не должны быть цве-тущими, хотя у некоторых культур, напримерлаванды, найти такие побеги довольно трудно.При использовании цветущих побегов всецветки с цветоножками удаляются.

Нежную верхушку побега срезают острымножом или прищипывают двумя пальцами.Примерно в 10 см от верхушки черенка делаютсекатором нижний срез. Отмерить это рассто-яние нетрудно, беря побег в ладонь — у взро-слого человека ее ширина как раз равна 10 см.Листья в нижней половине черенка осторожноудаляют — руками или ножом.

1 Чтобы стимулироватьобразование побегов, впериод покоя маточноерастение обрезают.

2 В парнике проводят глубо-кую перекопку. Если нужно,вносят крупнозернистыйпесок.

3 Осенью выбирают нецве-тущий побег и обрезают унего неодревесневшуюверхушку.

4 В 10 см от обрезаннойверхушки секатором делаютнижний срез.

5 Листья в нижней полови-не черенка обрывают.

6 Основание черенка обра-батывают порошком регуля-тора корнеобразования.

152

Полукустарники, которыеможно черенковать в холодномпарникеБарвинокБелокудренник

Зверобой чашечныйЗопникКрестовник рыхлолистныйЛавандаПолынь

РозмаринРутаСантолина кипарисовиднаяШалфейКрестовник Монро

Основание черенка обрабатывают порош-ком регулятора корнеобразования, взятого вконцентрации для полуодревесневших черен-ков.

Колышком на подготовленном участке де-лают посадочную лунку на половину длинычеренка, то есть примерно на 5 см. Почвувокруг посаженного черенка уплотняют.Расстояние между рядками и черенками врядке равно примерно 10 см.

Высаженные черенки аккуратно отмечаютэтикетками. Для защиты от болезней черенкиполивают из лейки разбавленным растворомфунгицида — каптана или фундозола.

Парник закрывают, для защиты от ожогов иподсыхания растения притеняют. Черенки пе-риодически осматривают. В случае необходи-мости, чтобы растения не пересыхали, ихполивают. Когда освещенность уменьшится,затенение снимают и сокращают поливы. Длязащиты растений от заморозков парниковыерамы дополнительно укрывают на ночь мата-ми. Днем по возможности маты снимают.

Весной окоренившиеся черенки начинаютпостепенно закаливать. Затем их выкапываюти высаживают в предназначенное для них всаду место. Высаженные растения помечаютэтикетками.

7 На подготовленной гряд-ке делают отверстие и вы-саживают черенок, заглубляяего наполовину.

8 Оставшиеся черенки вы-саживают через 10 см, ста-вят этикетку и поливаютводой с раствореннымфунгицидом.

9 Раму парника закрываюти растения притеняют, покаинтенсивность естественногоосвещения не снизится.

10 Для защиты черенковот морозов раму дополни-тельно укрывают матами.

11 Весной окоренившиесячеренки начинают постепен-но закаливать.

12 Когда черенки пройдутзакаливание, их выкапываюти пересаживают на постоян-ное место, снабдив этикет-кой.

153

СТЕБЛИ: СТЕБЛЕВЫЕ ЧЕРЕНКИ

РододендроныРод рододендронов очень велик, в него входитнемало видов, довольно сильно различа-ющихся по возможности размножаться путемчеренкования. Лучше всего черенкованиемразмножать крупноцветковые холодостойкиеи мелколистные карликовые рододендроны.

Крупноцветковые холодостойкие гибридыПеред началом черенкования готовят почвен-ную смесь для выращивания черенков, чтобыизбежать впоследствии, перед посадкой, неже-лательных задержек и подсыхания раститель-ного материала. Смешивают равные частикрупнозернистою песка (без примеси извест-няка) и просеянного торфа. Этой смесьюзаполняют горшок и слегка ее уплотняют, такчтобы она стала на 1 см ниже краев горшка.

Черенки заготавливают во время второйволны роста, в конце августа — начале сентя-бря. Определить побеги, образующиеся в этотпериод, можно по их характерному располо-жению в виде зонтика, что не наблюдается вовремя первой волны роста.

С побега удаляют все листья кроме верхнеймутовки (группы листьев возле верхушкипобега). Верхушечную почку срезают, незави-симо от того, ростовая она или цветочная.

Стебель берут в ладонь, так чтобы верхушканаходилась на уровне указательного пальца, и

срезают его секатором в том месте, где онвыходит из ладони. В результате получаетсячеренок длиной около 10 см. Часть оставшихсялистьев, чтобы облегчить посадку, удаляют. Уоснования черенка делают неглубокий про-дольный надрез длиной около 2 см. Поверхно-сти срезов обрабатывают регулятором роста(например, 0,8%-ной индолилмасляной кисло-той). Особенно это важно для таких труд-ноокореняемых гибридов, в создании которыхиспользовали в качестве одного из родитель-ских компонентов сорт Британия.

В субстрате колышком делают лунку ивставляют в нее черенок. Если черенковнесколько, их высаживают как можно ближеодин к другому.

Сосуд ставят в хорошо освещенное место снижним обогревом (21 °С). Для сниженияпотерь воды растения накрывают тонкойполиэтиленовой пленкой или используют ту-манообразующую установку.

С переменным интервалом растения опры-скивают разбавленным раствором фунгицида.

Окоренение начнется не раньше будущегогода.

Окоренившиеся черенки закаливают и вконце зимы — начале весны пересаживают.Для доращивания растения ставят в холодныйпарник.

1 Сосуд наполняют смесьюиз равных частей просеян-ного торфа и песка (безпримеси извести). В концелета срезают побег из вто-рой волны роста.

2 Все листья, за исключе-нием верхней мутовки, уда-ляют. Верхушечную почку,независимо от того, росто-вая она или цветоч-ная, срезают.

3 Черенок укорачивают до10 см, пользуясь секатором.Чтобы облегчить посадку,можно срезать часть остав-шихся листьев.

154

КАРЛИКОВЫЕ РОДОДЕНДРОНЫЭту группу растений черенковать проще все-го, хотя между отдельными сортами, в зависи-мости от их происхождения, все же суще-ствуют различия в способности образовыватькорни.

Смесью, приготовленной по общему рецеп-ту, набивают сосуд. Площадь питания одногорастения — около 9—10 см2.

В конце августа — сентябре берут закон-чивший рост побег, у которого уже заложи-лась верхушечная почка. Черенок срезаютострым секатором примерно в 4 см от верхуш-ки. Листья в нижней его половине обрываютили срезают.

На нижней половине черенка делают пора-нение — неглубокий надрез длиной 1,0—1,5см. Надрез делать не всегда обязательно,однако многие сорта очень хорошо реагируютна эту операцию. Поверхности срезов обраба-тывают порошком регулятора роста в концен-трации, рассчитанной на одревесневшие че-ренки (0,8%-ная индолилмасляная кислота).

Колышком в субстрате делают лунку глуби-ной 1—1,5 см. Черенок высаживают и поли-вают водой с растворенным в ней фунгици-

дом. Сосуд ставят в хорошо освещенное место,где имеется нижний обогрев. Идеальные усло-вия можно создать в камере с туманообразую-щей установкой. Как только черенок окоре-нится, с началом весны приступают к его зака-ливанию, а затем пересаживают в другой гор-шок.

4 В нижней части черенкаделают неглубокий надрездлиной около 2 см. Поверхно-сти срезов обрабатываютрегулятором роста, стимули-рующим образование кор-ней.

5 Черенок высаживают,пользуясь колышком; уста-навливают этикетку. Горшокставят в камеру с туманооб-разующей установкой инижним обогревом (темпера-тура 21 °С).

6 Каждую неделю проводятопрыскивание фунгицидом.Ранней весной окоренивши-еся черенки закаливают ипересаживают в другиегоршки, которые ставят вхолодный парник.

155

СТЕБЛИ: СТЕБЛЕВЫЕ ЧЕРЕНКИ

ВерескиРазмножение вересков путем черенкованияочень эффективно и сравнительно несложно.

Занимаются этим в летний период, хотяболее точно время черенкования определяетсяналичием на растениях нецветущих побегов. Спобегов, на которых заложились цветочныепочки, черенки не заготавливают, посколькуокореняются они слабо и медленно, особеннозимнецветущие формы. У летнецветущих ве-ресков для черенкования в случае необходимо-сти можно использовать уже отцветшие побе-ги. В период покоя маточное растение обре-зают для стимуляции образования мощныхпобегов.

Смесь для выращивания готовят из равныхобъемов просеянного сфагнового торфа ипеска без примесей извести. Обязательнымусловием является просеивание торфа и уда-ление из него крупных частиц, иначе окоре-нившиеся черенки будет потом сложнее разде-лить, не повредив их.

Подбирают сосуд подходящего размера.Расстояние между черенками должно состав-лять около 2 см. Для каждого сорта следуетиспользовать отдельный сосуд, поскольку уних разная корнеобразовательная способ-ность.

Сосуд заполняют субстратом и дощечкой

уплотняют его так, чтобы поверхность егобыла в 1 см от краев сосуда. Острыми ножни-цами срезают вегетативный побег длиной2 , 5 — 4 см. Листья с нижней части черенкаудаляют. Теперь черенок можно высаживать.

Тоненьким колышком делают лунку на глу-бину, равную половине длины черенка, ивысаживают его. С интервалом в 2 см выса-живают оставшиеся черенки. Затем из лейки смелкой распылительной сеткой поливают во-дой с растворенным в ней фунгицидом. Послепосадки уплотнять субстрат руками не следует.

Растильню с черенками ставят в условиязащищенного грунта. Окоренение начинаетсябыстрее в условиях повышенной влажности ипри подогреве субстрата, например в камере стуманообразующей установкой. Но для этихцелей подходит и холодный парник с хорошоподогнанными рамами, затеняемый летом иукрываемый матами зимой; правда, окорене-ние у поздно срезанных черенков здесь можетначаться лишь следующей весной.

Весной окоренившиеся черенки закаливаюти пересаживают в горшки. Вынимать окоре-нившиеся черенки и разделять их нужно осо-бенно осторожно, стараясь не повредить кор-ни. Пересаженные растения помечают этикет-ками.

1 Чтобы стимулироватьпобегообразование, в периодпокоя маточное растениеобрезают.

2 Сосуд набивают смесью изравных частей просеянногосфагнового торфа и песка(без примеси извести).

3 Срезают вегетативныйпобег длиной 4 см. Листья снижней части черенкаудаляют.

156

4 Тонким колышком делаютлунку на половину длинычеренка и высаживают его внее.

5 Черенки высаживают через2 см, ставят этикетки. Поли-вают водой с раствореннымфунгицидом из лейки смелкой распылительнойнасадкой.

6 Сосуд с черенками устанав-ливают в защищенный грунт.

7 После окоренения черенкипостепенно закаливают.

8 Весной черенки рассижива-ют по горшкам. Следите затем, чтобы не повредитькорни.

КОГДА ЗАГОТАВЛИВАТЬЧЕРЕНКИ

Конец мая — начало июляВереск дарлиензисВереск средиземноморскийВереск кустарный

Конец июля — начало авгу-стаВереск раскидистыйИюль — августЕрика древовиднаяВереск южныйВереск лузитанскийВереск Вельча

Август — сентябрьВереск реснитчатыйДабоеция кантабрийскаяЕрика крестолистнаяЕрика пепельнаяВереск Уотсона

Конец августа — началооктябряВереск обыкновенный

157

ЛистьяМногие растения — преимущественно ком-натные, относящиеся к семействам бегони-евых, толстянковых и геснериевых. — могутобразовывать на листьях маленькие растеньи-ца. Этот простой и довольно эффективный

способ размножения может быть использовандвумя путями: естественным выращиваниемлистовых зародышей или искусственно вы-званным образованием молодых растений налистовых черенках.

Образование листовых зародышей — этопроявление высокоспециализированного про-цесса, который встречается лишь у некоторыхрастений, таких, как камнеломка ползучая илиочиток. В небольших участках листа в про-цессе роста происходит обособление группклеток, которые в ходе дальнейшей диффе-ренциации способны превратиться в новоерастение.

Листовые черенки заготовляют только изтех листьев, которые совсем недавно закон-чили свое формирование. Если лист еще несформировался и не достиг своего оконча-тельного размера, вся накапливающаяся в немэнергия будет расходоваться в первую очередьна завершение процессов роста и развития. Аэто задержит образование нового растения,поскольку в отделенный от материнскогорастения лист не поступают необходимыевещества, и следовательно, удлинив время,повысит вероятность возникновения такихпроблем, как загнивание.

Если лист достиг своих конечных размеровсовсем недавно, в нем еще интенсивно идутпроцессы синтеза питательных веществ; высо-кий уровень жизнедеятельности позволяет емупережить без особых потерь даже затянув-шийся период размножения. В это время листеще достаточно молод и обладает хорошовыраженной способностью к размножению,которая снижается по мере его старения.

Для размножения отбирают целые неповре-жденные листья, которые могут дать здоро-

Асплениум луковиценосный

Тиарелла сердцелистная Фиалка узамбарская

158

вых регенератов. Важно, чтобы на них небыло вредителей и болезней.

Поскольку большинство размножаемых ли-стовыми черенками растений выращивают вкомнатных или тепличных условиях, черенко-вать их можно на протяжении всего года. Напродолжительность всего процесса влияниеоказывает только одно обстоятельство —скорость развития молодых растений; зимой,в условиях пониженных температуры и осве-щенности, образование питательных веществ,а следовательно, и размножение протекаютмедленнее.

Отделенный от родительского растениялист начинает быстро подсыхать. Этот процесснеобходимо задержать путем создания соот-ветствующих условий окружающей среды.Вот почему листовые черенки следует высажи-вать в закрытых камерах, под стеклом илиполиэтиленовой пленкой.

Наиболее распространенная причина неудачпри работе с листовыми черенками кроется вих загнивании еще до того, как из регенеран-тов сформируются самостоятельные растения.Поэтому важно следить за чистотой всех мате-риалов, сосудов, субстратов, листьев. Налистьях также не должно быть повреждений.

Хотя окореняться способны листья многихрастений, размножать листовыми черенкамиможно не все культуры. Те, что не поддаютсятакому способу размножения, могут быть раз-множены с использованием листопочковыхчеренков (см. с. 1 2 4 — 1 2 5 ) . К другим

специальным видам листового черенкованияможно отнести размножение луковичных рас-тений при помощи чешуи (см. с. 96—97), атакже надрезание и вырезание донца у луко-виц (см. с. 98—99).

Сансевьера трехполосная

Стрептокарпус Бегония королевская

159

Черенки из листовойпластинки с черешкомНаиболее простой и надежный способ размно-жения растений путем черенкования листьевзаключается в использовании целого листа счерешком. Недостаток этого метода в ничкомкоэффициенте размножения — из каждоголиста образуется лишь несколько новыхрастений.

Основной причиной неудач являются гнилии болезни, поэтому необходимо постояннообеззараживать инструменты и сосуды. Этоже относится и к субстрату.

Листочерешковые черенки можно заготав-ливать на протяжении всего года. Для этоголишь необходимы молодые листья, недавнозавершившие свой рост.

Смесь для черенкования готовят, смешиваяравные части просеянного торфа и крупнозер-нистого песка. Наполняют ею сосуд достаточ-ных размеров, для того чтобы разместить внем лист с черешком. Субстрат слегка уплот-няют, так что его поверхность оказываетсяниже края растильни на 1 см.

Острым ножом или лезвием безопаснойбритвы срезают подходящий лист через чере-шок, стараясь как можно меньше его повре-дить. При листовой пластинке оставляют при-мерно 5-см отрезок черешка.

В субстрате колышком делают небольшуюлунку на глубину, достаточную для того,

чтобы в нем удержался черенок. Сажают егопод некоторым углом, чтобы листовая пла-стинка почти лежала на поверхности суб-страта. Вокруг черешка субстрат уплот-няют. Когда все черенки высажены, их полива-ют из лейки через сетку разбавленнымраствором фунгицида (калгана или фундо-зола). Устанавливают этикетку.

Растильню ставят в условия с постоянноподдерживаемой высокой влажностью, чтобычеренки не подсыхали. Температура, особеннопри размножении комнатных растений,должна быть довольно высокой. Лучше всегодля этого использовать специальную камеру,снабженную обогревателем в нижней части(температура около 20 °С).

Черенки должны получать достаточное ко-личество света, чтобы в них образовалисьорганические вещества, необходимые для раз-вития молодых растений. Однако избытоксвета может вызвать ожог листьев, поэтому ихлучше слегка притенить.

Через 5—6 недель появятся молодые расте-ния, их может быть несколько. Когда они под-растут настолько, что их уже можно взятьруками, растения разделяют, высаживают вгоршки и закаливают. Перед пересадкой ихнередко подкармливают жидким удобрением.

1 Сосуд наполняют смесьюиз равных частей просеянно-го торфа и крупнозернисто-го песка.

2 У растения целиком выре-зают недавно развернувший-ся неповрежденный лист.

3 Черешок перерезаютострым ножом в 5 см отлистовой пластинки.

160

Растения, которые можноразмножать черенкамииз листовой пластинкис черешкомБегонии —

кроме королевскойПеперомия металлическаяПеперомия морщинистаяСенполия

4 Делают небольшую лункуи вставляют в нее под угломчеренок.

5 Смесь вокруг черенкаслегка уплотняют. Высажи-вают остальные черенки.

6 Ставят этикетку и полива-ют растения водой с раство-ренным фунгицидом излейки с мелкой распылитель-ной насадкой.

7 Черенки переносят в каме-ру, снабженную нижнимподогревом, и ставят в тень.

8 Когда черенки начнутразрастаться, подкармливаютжидким удобрением.

9 Когда растения подрастут,их рассаживают в горшки,снабдив этикетками. Расте-ния закаливают.

161

Листовые черенки со среднейили боковыми жилкамиПоскольку средняя жилка листа — это про-должение листового черешка, черенкованиелистовой пластинки со средней жилкой анало-гично черенкованию листа с черешком.

Такие черенки можно заготовлять из любыхлистьев с четко выраженной жилкой. Осо-бенно хорошо поддается размножению этимспособом стрептокарпус.

Инструменты и оборудование, использу-емые при черенковании, должны быть иде-ально чистыми. Если эти меры предосторож-ности не будут соблюдаться, могут возникнутьзаболевания.

Черенки со средней жилкой заготавливаютв любое время года при условии, что на расте-нии есть подходящие листья — неповрежден-ные и лишь недавно закончившие свой рост.

В пластиковый сосуд насыпают смесь длячеренкования. Субстрат обильно поливают идают воде стечь.

С маточного растения срезают подходящий

неповрежденный лист и кладут нижнейповерхностью вверх на стеклянную пластин-ку. Лезвием безопасной бритвы перпендику-лярно средней жилке нарезают полоски листашириной не более 5 см, так чтобы каждаяполоска имела часть средней жилки и два кры-ла.

В субстрате делают неглубокую канавку ивставляют в нее основание черенка (часть пла-стинки, ближняя к черешку), чтобы он толькодержался вертикально. Субстрат слегкауплотняют. С интервалом в 2—3 см высажи-вают остальные черенки.

Засаженный сосуд опрыскивают фунгици-дом типа каптана или фундозола.

Сосуд помещают для окоренения черенков втеплые (21 °С) влажные условия. Следите затем, чтобы к черенкам проникало достаточноеколичество света, необходимого им для фото-синтеза. Прямого солнечного света, способ-ного вызвать ожог листьев, старайтесь избе-

ЛИСТОВЫЕ ЧЕРЕНКИ С БОКОВЫМИЖИЛКАМИПеревернутый лист кладут на чистое стекло.Лезвием бритвы вырезают среднюю жилку.Остаются две половинки листовой пластинкис открытыми срезами боковых жилок.

В сосуде с увлажненной смесью для черенко-вания делают неглубокую канавку. Черенки

высаживают вертикально, срезами прямо всубстрат. Слегка уплотняют его и помещаютсосуд в закрытую камеру.

Через 5—8 недель на границе срезов боко-вых жилок появятся молодые растения. Когдаони подрастут, их разделяют, высаживают вгоршки, устанавливают этикетки.

1 Лист кладут на кусокстекла нижней поверхностьювверх. Лезвием бритвывырезают среднюю жилку.

2 В увлажненном субстратедля черенкования делаютнеглубокую канавку и выса-живают в нее вертикальночеренок. Ставят этикетку.

3 Сосуд помещают вспециальную камеру.Подросшие молодые рас-теньица высаживают в горшкии снабжают этикетками.

162

Растения, размножаемыелистовыми черенкамисо средней жилкойГеснерияГлоксинияСтрептокарпус

гать. Оптимальные условия можно создать вкамере с нижним обогревом, хотя вполнеудовлетворительно черенки развиваются и поднатянутой на проволочный каркас полиэтиле-новой пленкой. Всякий раз при подсыхании

субстрата сосуд ставят в ванночку с водой,чтобы увлажнить его.

Через 5—8 недель появятся молодые расте-ния, но из-за малых размеров их нельзя будетпересаживать еще несколько недель.

1 В сосуд насыпают смесьдля черенкования. Ее полива-ют и дают воде стечь.

2 У растения вырезаютмолодой неповрежденныйлист.

3 Лист кладут нижней по-верхностью листовой пла-стинки вверх на чистое сте-кло и разрезают на частишириной не более 5 см.

4 Делают неглубокую канав-ку и вертикально высажива-ют черенки с интервалом2—3 см, слегка уплотняявокруг них субстрат.

5 В сосуд ставят этикетку.Растения обрабатываютфунгицидом и помещают вкамеру с обогревом.

6 Подсыхающий субстратпериодически увлажняют,ставя сосуд в воду. Когдамолодые растения подрастут,их пересаживают в горшки.

163

Надрезание жилокна целом листеРастения с листьями, которые не имеют четковыраженных средней и боковых жилок, нообладают более разветвленным жилкованием,с трудом поддаются размножению листовымичеренками. Однако у ряда видов образованиеновых растений возле жилок возможно; вэтом случае жилки надрезают, но листовуюпластинку сохраняют целой. Этот способ осо-бенно распространен при размножении бего-нии королевской благодаря крупным разме-рам ее листьев.

Все инструменты и оборудование тщательнодезинфицируют. Растильню для сеянцев за-полняют субстратом. Слегка уплотняют его,чтобы поверхность была на 1 см ниже краевсосуда. Обильно поливают и дают воде стечь.Перевернутый (нижней поверхностью вверх)лист кладут на чистое стекло. Лезвием безо-пасной бритвы срезают черешок в том месте,где он крепится к листовой пластинке. Бри-твой же делают 2-см поперечный надрез наглавной жилке, такие же надрезы проводят повсей площади листа через каждые 2—3 см.

Затем стороной, на которой сделаны надре-

зы, (нижней) лист кладут на поверхность суб-страта. Для лучшего соприкосновения с суб-стратом его можно пришпилить тонкой про-волочной скобкой. Для предупреждения рас-пространения гнилостных заболеваний рас-тильню опрыскивают фунгицидом и накры-вают стеклом.

Растильню ставят на свет, что необходимодля образования питательных веществ, испо-льзуемых молодыми растениями для своегоразвития. Прямою солнечного света, способ-ного вызвать ожог листьев, избегайте. Наибо-лее подходящие условия для размножения уда-ется создать в закрытой камере, оборудован-ной системой нижнего обогрева.

Скорость образования новых растений за-висит от температурных условий: при тем-пературе 21 °С они появляются через 3—4недели.

Как только растения достаточно подрастут,так чтобы их можно было взять руками, ихразделяют и высаживают в отдельные гор-шочки, снабдив этикетками. Высаженные рас-тения постепенно закаливают.

4 На всех крупных жилкахчерез 2—3 см делают 2-смпоперечные надрезы.

5 Лист кладут стороной, накоторой сделаны надрезы, наповерхность субстрата ипришпиливают.

6 Устанавливают этикетку.Лист опрыскивают фунгици-дом типа каптана или фундо-зола.

164

Растения, размножаемыепутем надрезания жилок налистеБегония королевская

и родственные ей виды

1 Растильню для сеянцевнаполняют субстратом.Обильно поливают и даютводе стечь.

2 С маточного растениясрезают полностью развер-нувшийся неповрежденныйлист.

3 Перевернутый лист кладутна стекло. Черешок отрезают.

7 Растильню накрываютчистым стеклом и ставят втеплое затененное место.

8 После появления молодыхрастений их еще некотороевремя держат в этих жеусловиях.

9 Когда растения станутдостаточно крупными, их раз-деляют, высаживают в от-дельные горшки и закаливают.

165

Черенки-квадратикииз листовой пластинкиЛюбой размножающийся вегетативно листгодится для способа, при котором из листовойпластинки нарезают черенки-квадратики.Особенно часто так размножают растения скрупными листьями, в частности бегониюкоролевскую. Основное преимущество этогометода заключается в возможности получитьот каждого листа большое число новых расте-ний.

В основе метода лежит нарезка из листовойпластинки квадратных черенков, которые —сразу же отметим это — весьма подверженыгнилостным заболеваниям. Поэтому необхо-димо тщательно соблюдать санитарные нормыи пользоваться только чистыми инструмен-тами и оборудованием.

С маточного растения срезают полностьюсформировавшийся неповрежденный лист,переворачивают его нижней стороной вверх икладут на чистое стекло. Пользуясь лезвиембезопасной бритвы и линейкой, из листовойпластинки нарезают 2-см квадратики. Старай-тесь не повредить листа линейкой — повре-жденные листовые черенки не годны для раз-множения.

Черенки раскладывают нижней сторонойлиста на поверхности субстрата. Расстояние

между рядками 1—1,5 см. Опрыскивают фун-гицидом типа каптана или фундозола.

Для поддержания высокой влажности рас-тильню накрывают куском стекла и ставят втеплое место (18—21 °С), куда не попадаютпрямые солнечные лучи. Лучше всего дляэтого подходит закрытая камера, но можновоспользоваться и подоконником в теплойкомнате (окна, обращенные на восток илизапад).

Если субстрат был хорошо полит вначале, арастильня накрыта стеклом, необходимость вдополнительных поливах скорее всего не воз-никнет. При подсыхании субстрата растильнюставят в ванночку с водой, чтобы она впита-лась в почву.

Молодые растения появятся у срезов наибо-лее крупных жилок, ближайших к черешкулиста (при 21 °С это происходит примерночерез 5—6 недель). Однако пересаживатьрастения будет можно еще через нескольконедель, когда они подрастут. С появлением урастений первых листочков приступают к ихзакаливанию, для чего камеру проветривают.Когда растения станут достаточно крупными,чтобы их можно было брать без опасенияповредить, их рассаживают в горшочки.

1 Растильню наполняютсмесью для черенкования.Слегка уплотняют ее, чтобыповерхность была в 1 см откраев. Обильно поливают идают воде стечь.

2 Срезают полностью сфор-мировавшийся неповрежден-ный лист, переворачиваютего нижней поверхностьювверх и кладут на чистоестекло.

3 При помощи бритвы илинейки листовую пластинкуразрезают на 2-смквадратики.

166

Растения, размножаемыечеренками-квадратиками,нарезаемыми из листовойпластинкиБегония королевская

и родственные ей виды

МОРЩИНИСТЫЕ ИЛИ ОПУШЕННЫЕЛИСТЬЯМорщинистые, складчатые или опушенныелистья — такие, как у бегонии масонской, —при раскладывании не образуют хорошегоконтакта с субстратом. Поэтому их высажи-вают вертикально, на глубину, достаточнуюдля того, чтобы черенки могли оставаться в

вертикальном положении. Нижний срез(ближний к черешку), на котором формиру-ются молодые растения, должен находиться всубстрате.

Черенки обрабатывают фунгицидом и поме-щают в закрытую камеру или полиэтилено-вый мешок.

1 Морщинистый лист разре-зают на 2-см квадратики.

2 Черенки вертикальновысаживают в субстрат итщательно обжимают.

3 Растения опрыскиваютфунгицидом и укрываютполиэтиленовой пленкой.

4 Черенки нижней сторонойлиста раскладывают через1—1,5 см по поверхностисубстрата и опрыскиваютфунгицидом. Устанавливаютэтикетку.

5 Растильню накрываютстеклом и ставят в теплоезатененное место. Когда умолодых растений появятсялистья, их закаливают.

6 Растения рассаживают вгоршки, когда они достаточ-но подрастут, чтобы ихможно было брать рукамибез риска повредить. Уста-навливают этикетку.

167

ЛИСТЬЯ

Листья однодольных растенийУ однодольных растений вроде подснежника исансевьеры листья имеют серию продольныхжилок. Некоторые из этих растений можноразмножать круглый год листовыми черенка-ми, конечно при условии, что они обладаютспособностью образовывать растения-регене-ранты у срезов жилок, а также при наличииподходящих для этого листьев.

Черенки из листьев таких растений, как пер-воцвет, подснежник и белоцветник, довольнобыстро увядают, поэтому их нужно высажи-вать как можно скорее. Для суккулентов вродесансевьеры потеря воды не так опасна.

Листовые черенки луковичных растений, та-ких, как гиацинты, имеющих нежные листья,очень быстро загнивают и отмирают, если ихмного трогать руками. Поэтому высаживатьих надо как можно аккуратнее и периодическиопрыскивать фунгицидом.

Перед черенкованием необходимо продезин-

фицировать все инструменты и оборудование.Сосуд наполняют смесью для черенкования,дощечкой слегка уплотняют ее, чтобы поверх-ность была на 1 см ниже краев.

С маточного растения срезают полностьюсформировавшийся неповрежденный лист.Переворачивают его нижней поверхностьювверх и раскладывают на чистом стекле. Раз-резают бритвой перпендикулярно жилкам накусочки шириной 2,5—3 см.

Колышком делают неглубокую бороздку ивысаживают в нее черенки в вертикальномположении. Нижний срез должен прочно дер-жаться в субстрате. Черенки располагаютчерез 2—3 см, рядками. Устанавливают эти-кетку. Для защиты от болезней черенки опры-скивают фунгицидом типа каптана или фундо-зола.

Чтобы листья не подсыхали и не завядали,

1 Растильню наполняютсмесью для черенкования.Проводят обильный полив идают воде стечь.

2 Срезают полностью сфор-мировавшийся неповрежден-ный лист, переворачиваютего и укладывают на стекло.

3 Лист разрезают перпен-дикулярно на кусочки шири-ной 2,5—3 см.

168

Однодольные растения,размножаемыечеренкованием листьевБелоцветникГелониопсисГиацинт

Лашеналия — особеннолашеналия алоидес,сорт Нельсон

ПодснежникПролеска

Сансевьера трехполосная -кроме сорта Лаврентий

Сансевьера Хани.Сансевьера цейлонскаяЭндимион

растильню помещают в теплое (21 °С) ивлажное место. Черенки должны получатьдостаточное количество света, однако прямыхсолнечных лучей, которые могут вызвать улистьев ожоги, следует избегать. Подобныеусловия можно создать под полиэтиленовойпленкой, но лучше черенки держать в камере,размещенной в теплице; в камере должнаподдерживаться идеальная чистота.

Время получения регенерантов у различныхвидов растений варьирует. У сансевьеры ониобразуются летом, через 6—8 недель. У пер-воцвета, подснежника и гиацинта, к размно-жению которых приступают весной, кактолько сформируются листья, — через 4—6недель. Когда растения достаточно подрастут,так чтобы их можно было брать руками, ихрассаживают в горшки. Устанавливают эти-кетки. После этого растения закаливают.

ПЕТЛЕОБРАЗНЫЕ ЛИСТОВЫЕ ЧЕРЕНКИ

У гелониопсиса молодые растения формиру-ются с обоих концов листового черенка. Изсередины листа вырезают отрезок длиной4—5 см. Черенок изгибают в форме петли ивысаживают обоими концами в субстрат.

4 Черенки высаживаютвертикально в бороздкичерез 2—3 см. Уплотняютсубстрат и устанавливаютэтикетку.

5 Растения опрыскиваютфунгицидом. Растильнюставят в теплое влажноеместо.

6 При подсыхании субстратпериодически увлажняют,ставя растильню в воду.

169

ЛИСТЬЯ

Листовые зародышиУ ряда растений в определенных зонах листаформируются особые изолированные группыклеток, так называемые «листовые зароды-ши», которые способны развиться в новыерастения. У таких растений, как мителла,подобные листовые зародыши вырастают вопределенных условиях в новые растенияобычно прямо на материнском растении. У дру-гих видов, как, например, у сердечника, регене-р а т ы образуются только при отделении ли-ста от родительского растения.

Расположение зародышей на листовой пла-стинке — характерный признак для каждоговида, и изменить его искусственным путемнельзя. На листьях каланхое, к примеру, моло-дые растения образуются между зазубрен-ными краями листовой пластинки, у мителлыи сердечника — в месте соединения черешка слистовой пластинкой, у очитка — по одномурегенеранту в основании каждого сидячеголиста.

Молодые растеньица, образующиеся в при-родных условиях, обычно сами опадают наземлю, как только начнется образование кор-ней. Их собирают и высаживают в смесь длячеренкования, насыпанную в кювету, снаб-жают этикеткой. Как только растения подрас-тут, их рассаживают в горшки.

А вот у асплениума и цистоптериса, хотялистовые зародыши и образуются в естествен-ных условиях, лист с сформировавшимися нанем молодыми растениями все же лучше обо-рвать, чтобы перед отделением они успелиприспособиться к новым условиям. Листраскладывают на поверхности субстрата. Есликонтакт с ним недостаточный, лист пришпили-вают небольшой проволочной скобкой. Уста-навливают этикетку и переносят растильню натепличный стеллаж. Следите за тем, чтобылист не подсыхал. Когда молодые растенияокоренятся, их разделяют и высаживают вгоршки. Весь процесс занимает 7—8 недель.

У таких растений, как тиарелла, регене-ранты можно получить из листовых зароды-шей только на искусственно отделенном листе.Недавно сформировавшийся лист срезают ираскладывают на субстрат в кювете. Устанав-ливают этикетку. Кювету помещают в теплые(21 °С) и влажные условия, например подпленку, слегка притеняют, пока растения неразовьются и не адаптируются к новым усло-виям (5—7 недель). Затем их разделяют ивысаживают в горшки. У суккулентов вродеочитка и каланхое новые растения образуютсясами по себе, если на какое-то время оставитьих на стеллаже в теплице.

Выращивание молодых растений, образующихся на листе естественным образом

1 Лист с образовавшимисяна нем растеньицами среза-ют. Кювету наполняютсмесью для черенкования ислегка ее уплотняют.

2 Лист раскладывают насубстрате и пришпиливают.Растильню помещают натепличный стеллаж; растенияпритеняют.

3 Следите за тем, чтобы листне подсыхал. Когда молодыерастения окоренятся, ихразделяют и высаживают вгоршки.

170

Растения, у которыхлистовые зародышиобразуются в природныхусловияхАсплениумМителлаТолмия МензисаЦистоптерис

Растения, у которыхлистовые зародышиобразуются на отделенномлистеКаланхоеОчитокСердечникТиарелла

Стимуляция развития молодых растений

1 Как только лист сформи-руется, его срезают. Кюветунабивают смесью для черен-кования.

2 Лист раскладывают наповерхности субстрата.Устанавливают этикетку.Кювету ставят в теплое(21 °С) влажное по-мещение и слегкапритеняют.

3 Когда образуются моло-дые растения, их разделяют ивысаживают в горшки.

РАЗВИТИЕ ЛИСТОВЫХ ЗАРОДЫШЕЙ У РАЗНЫХ РАСТЕНИЙ

Каланхое Толмия Мензиса Очиток

171

ПрививкаПрививкой называют соединение двух частейразных растений, в результате чего они сра-стаются и продолжают расти уже как единыйорганизм.

Один компонент прививки, называемыйпривоем, является частью стебля растения,которое предстоит размножить. Его приви-вают на корневую систему другого растения,называемого подвоем. Все разнообразныеспособы вегетативного соединения растенийназывают одинаково прививкой, хотя в тех

случаях, когда с привоем соединяют толькопочку, чаще употребляют термин «окулиров-ка».

В зависимости от положения привоя относи-тельно подвоя различают верхушечную при-вивку, при которой верхушку подвоя заме-няют на привой, и боковую прививку, прикоторой привой вставляется в боковую частьподвоя и верхушку последнего не удаляют дотех пор, пока они не срастутся.

Из-за довольно продолжительной подгото-

ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА РАЗЛИЧНЫХ ПОДВОЕВ

ПодвоиСерия Ист-Моллинг (М)

Серия Моллинг-Мертон (ММ)

Кольт, F12/1

Ист-Моллингская айва

Бромптон, Пикси, Сент-Джулиан А

Рододендрон, сорт Каннингэмс УайтРоза чайная, сорт Манетти

Роза рыхлая

Полезные свойстваКонтролирует силу роста и размерырастенияУстойчив к яблонной кровяной тле,контролирует силу роста и размерырастенияКонтролирует силу роста и размерырастенияКонтролирует силу роста и размерырастенияКонтролирует силу роста и размерырастенияУстойчив к рН до 7,0Вынослив к высокой влажностипочвы и засоленностиНе дает поросли, не очень колючий,имеет длинный гипокотиль

КультураЯблоня

Яблоня

Вишня

Груша

Слива

РододендронРозы(горшечные)Розы

Прививка копулировкой с язычками

1 Подбирают растение,подходящее в качестве под-воя, и высаживают его научастке, пометив этикеткой.Выращивают сезон.

2 Подготавливают привой:срезают хорошо развитыеодревесневшие побеги.

3 Побеги привоя связываютв пучки и хранят прикопан-ными в земле в прохладномместе с хорошим дренажем.Отмечают этикеткой.

172

вительной работы прививка не так привлека-тельна, как, скажем, простое черенкование.Однако некоторые растения, например ле-щину виргинскую, очень трудно размножатьиным способом; единственный выход сохра-нить в чистоте отселектированные формы —прививка.

Возможно, самое полезное свойство раз-множения прививкой — это использованиеположительных свойств конкретных подвоевв сочетании с привитым на него расте-нием.

Например, многие подвои плодовых культурбыли созданы специально для регулированияразмеров (габитуса) или характера плодоно-шения привитых сортов. Другое преимуще-ство, которое может дать использованиеопределенного подвоя, — это устойчивость квредителям и болезням, способность перено-сить повышенную влажность почвы или еезасоленность, способность расти на защела-ченных землях. Чем большая часть подвоя вхо-дит в состав нового растения, тем большеевлияние подвой оказывает на свойства этогорастения.

Еще одно положительное свойство при-вивки — возможность сочетать на растениисразу несколько привоев. Особенно этополезно для плодовых деревьев: например, вкрону уже привитого дерева или куста приви-

вается нужный опылитель. Возможна также идвойная прививка*.

С размножением путем прививки связан рядпроблем. Наиболее серьезной является совме-стимость или несовместимость обоих расте-ний. Это ограничение определяет, на какиеподвои можно прививать те или иные сорта ивиды растений. Обычно прививку проводят надругих сортах того же или близкородствен-ного вида.

Для успешной прививки чрезвычайно важноправильно соединять различные ткани привояи подвоя, чтобы они как можно быстрее сро-слись и как можно дольше просуществовали втаком виде в будущем. Под корой стебля нахо-дится активно растущий слой камбия. Важнорасположить привой и подвой таким образом,чтобы их камбиальные слои перекрывалисьили имели возможно больший контакт.

Успех прививки зависит и от того,

* В этом случае появляется возможностьиспользовать положительные свойства двухподвоев, например сильнорослого (семенно-го) и слаборослого (клонового). Клоновыйпрививают на сеянец, а нужный сорт — наклоновый. В результате клоновый подвойоказывается между сеянцем и сортом. Плодо-воды этот способ называют промежуточнойвставкой.

4 Перед распусканием почекв нижней части подвоя напротяжении 30—40 см выре-зают все боковые побеги.

5 Верхушку побега подвояобрезают в месте будущейпрививки. Затем на подвоеделают 4-см косой срез.

6 Черенки привоя извлекаютиз земли. Верхний срез дела-ется непосредственно надпочкой, примерно четвертойот основания черенка.

173

Прививкакопулировкой с язычкаминасколько быстро и чисто сделаны срезы:поверхности срезов должны быть соединены сминимальной задержкой. Если срезы подсо-хнут, ткани отомрут и тем самым образуютбарьер, препятствующий срастанию при-вивки.

Результат прививки во многом опреде-ляется и созданием необходимых условий дляроста и развития тканей, а значит и для зажив-ления места соединения. На деле это означаетнеобходимость сократить потери воды и обес-печить теплом привитые части, что достига-ется тщательным их укрыванием, пока они несрастутся.

Раньше место прививки обычно обвязыва-лось рафией, однако в наши дни для этогогораздо чаще используют прозрачную поли-этиленовую ленту шириной 1—1,5 см. Ее при-менение позволяет добиться надежного укры-вания мест соединения частей прививки, врезультате потери воды сокращаются доминимума. Прививки на растениях, выращи-ваемых в защищенном грунте, обвязываютпрорезиненной лентой (вроде изоляционной),а затем уже помещают в условия повышеннойвлажности.

После срастания привитых частей дальней-шее развитие нового растения будет зависетьот предупреждения его конкурентных отноше-ний с подвоем. Поэтому необходимо сразу жеудалять образующиеся на подвое побеги.

Хотя теоретически прививкой можно зани-

маться почти круглый год, лучшее время дляэтого — весна. Окулировку, однако, начинаютне раньше середины лета, когда кора на под-вое еще хорошо отстает от древесины*.

Прививка копулировкой с язычкамиПрививка копулировкой с язычками обычноприменяется при размножении плодовых де-ревьев, хотя этот метод с успехом можно ис-пользовать для многих других деревьев икустарников, ткани которых хорошо сраста-ются при сравнительно невысокой темпера-туре.

Подбирают растение, подходящее в качествеподвоя, и высаживают его, снабдив этикеткой,на участке. Весь первый сезон его простовыращивают. В середине зимы** заготавли-вают привой. Срезают несколько одревеснев-ших побегов последнего года. Побеги привоясвязывают в пучки и прикапывают на глубину

* Окулировку можно проводить и весной,как только кора начинает легко отставать.В этом случае прививку называют «окули-ровкой прорастающим глазком», посколькупривитая почка прорастает в первый же веге-тационный период.

** В условиях средней полосы СССР че-ренки для прививки заготавливают в концеосени — начале зимы, до наступления силь-ных морозов, и хранят в условиях, исключа-ющих прорастание и подсыхание.

7 Нижний срез делается подтем же углом, что и у подвоя.Заканчиваться он должен поднижней почкой.

8 На срезе подвоя делаютнеглубокий продольныйнадрез в 1—1,5 см, отступивпримерно на треть от верх-него конца.

9 На привое делают неглу-бокий продольный надрез в1—1,5 см, отступив на третьот конца косого среза.

174

15 см на участке с хорошим дренажем. Землюв прикопе уплотняют. В период прививки под-готовленные таким образом побеги привоябудут отставать в своем развитии от подвоя.

Весной, когда начнется сокодвижение, при-ступают к подготовке подвоя; обычно онаприходится на время перед самым распуска-нием почек. Подвой обрезают, формируявсего один побег без боковых ветвей.

Плодовые деревья (особенно яблоню)прививают на высоте 20—25 см над уровнемземли, чтобы избежать появления гнили кор-невой шейки. У декоративных растений,напротив, прививку проводят как можноближе к земле, чтобы предупредить разраста-ние тканей в месте прививки, наблюдающеесяпри некоторых сочетаниях привоя и подвоя.

Пользуясь острым секатором, подвой обре-зают на нужную высоту и на его верхушкеножом делают 4-см косой срез.

Привой извлекают из земли. Отбираютчеренок подходящего размера, чтобы в осно-вании он имел такой же диаметр, как вер-хушка подвоя. Верхний срез на черенке привояделают острым ножом непосредственно надпочкой (это должна быть 4—5-я почка от осно-вания черенка). Затем делают 4-см косой срезу основания привоя, заканчивая его под самойпочкой; этот срез должен быть сделан под темже углом, что и срез на подвое.

Прививка, выполненная описанным спосо-бом, называется копулировкой. Для большей

прочности соединения на подвое и привоеделают язычки. (Этот вариант копулировкиполучил название улучшенной. — Перев.) Насрезе подвоя, отступив на треть от верхнегоконца, делают неглубокий продольный надрездлиной в 1—1,5 см. Такой же надрез делают иу привоя, также отступив на треть от концакосого среза; лезвие ножа ведут под тем жеуглом, под каким отходит язычок у подвоя.

Привой соединяют с подвоем, чтобы язычокодного зашел за язычок другого. Если стебельподвоя толще, чем у привоя, то последнийсдвигают к одному краю, чтобы обеспечитьхороший контакт слоев камбия. Место соеди-нения плотно обвязывают прозрачной поли-этиленовой лентой. Верхушку привоя обмазы-вают садовым варом, ставят этикетку.

У большого числа деревьев и кустарников,включая яблоню и грушу, прививку послеэтого просто оставляют для срастания. Увишни же необходимо дополнительно укрытьпривой и саму прививку полиэтиленовыммешком, который завязывается под местомсоединения: повышенная температура уско-ряет срастание тканей. Как только на поверх-ностях срезов образуется каллюс, а это зна-чит, что началось срастание частей прививки,обвязку и полиэтиленовый мешок снимают.

Образующиеся на подвое побеги вырезают.Если нужно — при одноствольной фор-мировке дерева — на привое также удаляютвсе побеги, кроме одного.

10 Привой соединяют сподвоем, чтобы язычок одно-го зашел за язычок другого.

11 Место соединения плотнообвязывают полоской про-зрачного полиэтилена. Вер-хушку привоя обмазывают,устанавливают этикетку.

12 Как только на поверхно-стях срезов начнется образо-вание каллюса, обвязкуснимают. Появляющиеся наподвое побеги вырезают.

175

ПРИВИВКА

Прививка в расщепПрививка в расщеп, пожалуй, самый простойспособ в прививочном деле, поскольку в егооснове лежат совсем несложные «хирургиче-ские» операции. Эта методика широко приме-няется при размножении большинства кустар-ников и декоративных деревьев.

В середине зимы (в условиях мягкого кли-мата) с подходящего растения заготавли-вают черенки с прироста прошедшего года. Ихсвязывают в пучки и хранят в вертикальномположении, прикопав на 15 см в земле илипеске, благодаря чему черенки не будут подсы-хать, а пребывание в холоде задержит их раз-витие.

В начале весны отбирают растение для под-воя — сеянец-однолетку или же отделяютчасть корня растения с мощным ростом. Под-вой выкапывают и отмывают от него землю.

Прививку проводят в верхушку корня («кор-невую шейку») или в штамбик сеянца (гипоко-тиль). Острым ножом горизонтально обре-зают подвой. Затем в середине этого срезаделают вертикальный зарез (или расщеп) глу-биной около 3 см.

Выкапывают черенки привоя. Отбираютодин с хорошо развитыми здоровыми почкамии такого же диаметра, как и подвой. Над верх-ней почкой черенка острым ножом делаюткосой срез, а примерно в 15 см ниже — гори-зонтальный. Из нижнего конца черенка фор-мируют клин двумя косыми срезами длиной

около 4 см: один из них начинают возле почки,другой с противоположной стороны.

Привой осторожно, но и с некоторым уси-лием вставляют в расщеп на подвое. Частьсреза привоя при этом остается снаружи. Этосвоеобразное «окошко» будет способствоватьразвитию каллюса.

Место соединения подвоя и привоя плотнообвязывают прозрачной полиэтиленовой лен-той. Верхушку привоя, чтобы снизить испаре-ние, обмазывают садовым варом.

Привитые растения прикапывают в ящикесо смесью песка и торфа, чтобы место соедине-ния было как раз над поверхностью субстрата.Ящик помещают в холодный парник, закры-тую камеру или на стеллаж в теплице. Чемвыше температура, тем быстрее части при-вивки срастутся. Но необходимо следить и затем, чтобы они не подсыхали.

Когда компоненты прививки срастутся, на-чнется образование каллюса на открытыхчастях срезов. Это можно наблюдать в «окош-ке» непосредственно над срезом подвоя. Об-разующийся здесь каллюс увеличивает проч-ность соединения.

Когда прививка срастется достаточно хоро-шо, полиэтиленовую ленту срезают и удаляют.Привитое растение высаживают в горшок илиоткрытый грунт в зависимости от силы егороста. Побеги, образующиеся на подвое,вырезают.

1 В конце осени — началезимы заготавливают черенкис прироста прошлого лета ихранят в вертикальном поло-жении в земле или песке.

2 В конце зимы — началевесны подбирают подвой.Растение выкапывают иотмывают его корни отземли. Обрезают горизон-тальным срезом.

3 В середине среза делаютвертикальный расщеп глуби-ной до 3 см.

176

Растения, которые можноразмножать прививкойв расщепБукВишняГибискус

ГлицинияДикий виноградКизильникКонский каштанРябина обыкновеннаяЯблоня лесная

4 Берут черенок привоя. Надодной из почек делают косойсрез, а примерно в 15 см нижегоризонтальный.

5 Из нижнего конца черенкаформируется двустороннийпологий клин длиной около4 см.

6 Привой вставляют в рас-щеп на подвое. Часть срезапривоя при этом остаетсяснаружи.

7 Место соединения обвязы-вают прозрачной полоскойполиэтиленовой пленки.Верхушку привоя замазыва-ют садовым варом.

8 Привитые черенки уста-навливают в ящик, наполнен-ный смесью торфа с песком.Ящик, снабдив этикетками,помещают в условия закры-того грунта.

9 Когда на поверхностисрезов начнется каллюсооб-разование, обвязку снимают.Растения высаживают вгоршки или грунт.

177

ПРИВИВКА

Боковая прививка в зарезПрививка в зарез — самая простая и эффек-тивная разновидность боковой прививки. Онашироко используется для размножения листо-падных и вечнозеленых растений.

Боковую прививку в зарез проводят в концезимы — начале весны, перед распусканиемлистовых почек. Что же касается вечнозеленыхрастений, то для них достаточно, чтобы былхороший прирост и чтобы подвой находился всостоянии интенсивного роста. Растения, длякоторых характерно интенсивное сокодвиже-ние (про их срезы мы говорим «плачут»),лучше прививать в самом начале вегетацион-ного периода, а подвои перед этим подсуши-вать.

Сеянец-однолетку высаживают в горшок ивыращивают еще один год. Предварительновы должны убедиться, что данный сеянец,которому предстоит выступить в роли подвоя,близок в генетическом отношении, а значитсовместим, с растением, которое будет на негопривито.

Примерно за три недели до прививки подвойставят вместе с горшком в защищенное отморозов помещение, чтобы стимулировать егорост. Кроме того, подвой необходимо подсу-шить; особенно это важно для листопадныхкультур. Поливы сводят до минимума илисовсем прекращают. Снизу, приблизительнона расстоянии 7—10 см, ошмыгивают вселистья.

Теперь подбирают растение для использова-ния в качестве привоя и срезают с негонесколько недавно сформировавшихся побе-гов. Стараются взять стебли с неповрежден-ными верхушечными почками.

Затем выбирают среди них побег — буду-щий привой — с таким же диаметром, как уподвоя. В основании привоя делают друг про-тив друга два косых среза длиной около4 см, так чтобы они образовали клин.

На подвое в 5 см от земли делают зарез вниздлиной 4 см, так чтобы он заходил в глубинуна треть толщины стебля.

Верхнюю часть подвоя слегка отгибают,чтобы в раскрывшееся отверстие можно быловставить черенок привоя. Если толщина стебляу привоя меньше, чем у подвоя, их камбиаль-ные слои совмещают хотя бы с одной стороны.Отогнутый стебель подвоя возвращают висходное положение и место прививки обвя-зывают прозрачной полиэтиленовой лентой,захватывая ею весь срез.

Привитое растение помещают в неотаплива-емую теплицу. Обе части срастаются, в зависи-мости от вида растения, через 6—8 недель.Условия теплицы для выращивания такихпривитых растений предпочтительнее, чемусловия теплой и влажной камеры. В послед-нем случае почки быстро трогаются в рост;сразу после срастания привоя с подвоем расте-ния необходимо закаливать.

1 Однолетний сеянец выса-живают в горшок и выращи-вают еще один год.

2 Перед распусканием почекподвой подсушивают в защи-щенном от морозов помеще-нии. В нижней его части, нарасстоянии 7—10 см, удаля-ют листья.

3 Подбирают растение дляпривоя. Срезают с негонесколько побегов последне-го года.

178

Растення, которые можноразмножать боковойпрививкой в зарезБерезаГамамелис виргинский

Клен веерныйКонский каштанЛещинаРододендрон

После срастания частей прививки обвязоч-ную ленту снимают, подвой над прививкойнаполовину обрезают. Еще через две неделисрезают всю оставшуюся часть подвоя, высту-

пающую над местом прививки. И привой ста-новится главным побегом. Поливать расте-ния лучше чаще и небольшим количествомводы.

4 У основания черенкаделают клин — друг противдруга два косых среза длинойоколо 4 см.

5 Сбоку подвоя, на высотеоколо 5 см, делается неглубо-кий зарез длиной 4 см.

6 При вставлении черенка взарез верхнюю часть подвояслегка отгибают. Затем еевозвращают на место.

7 Место прививки обвязыва-ют полоской прозрачнойполиэтиленовой пленки.Растение снабжают этикет-кой и ставят в теплицу.

8 Когда обе части прививкисрастутся, обвязку снимают.Верхнюю половину подвоясрезают.

9 Еще через две неделисрезают оставшуюся надпрививкой часть подвоя.Срез замазывают садовымваром.

179

ПРИВИВКА

Боковая прививка в прикладБоковая прививка в приклад, или боковаяинкрустация, традиционно используется дляразмножения хвойных пород. Но ее все чащеприменяют и в работе с другими растениями,которые поддаются размножению при по-мощи боковой прививки. Угол отхожденияпривоя от подвоя в этом случае более острый,чем при боковой прививке в зарез (см. с.178—179).

Хвойные побеги при срезке выделяют смо-лу. И хотя интенсивность этого процессаможно снизить, подсушив подвой перед при-вивкой, смола все же будет пачкать лезвиеножа, ухудшая тем самым чистоту среза.Поэтому лезвие необходимо периодическипротирать тряпочкой, смоченной в ацетоне иликаком-либо другом органическом растворите-ле. Не забывайте вытирать ацетон с ножачистой тряпочкой, иначе он может загрязнитьрастительные ткани.

Подвой для боковой прививки в прикладпочти всегда выращивают в горшках,поскольку тонкие и разветвленные корнихвойных растений склонны к подсыханию.

Прививкой хвойных пород занимаются вконце зимы — начале весны или же в концелета, хотя в последнем случае возникает многопроблем, связанных с необходимостью сохра-нить растения в течение суровой зимы, а затем,весной, своевременно закалить их.

В конце зимы — начале весны прекращаютполивать горшечные хвойные растения, пред-назначенные для использования в качествеподвоя. Поскольку эти растения вечнозеле-

ные, подсушивание для них не так опасно, какдля листопадных культур.

Через три недели, когда рост подвоя станетзаметным, приступают к прививке.

Подбирают растение для использования вкачестве привоя. Срезают с него главныйпобег, сформировавшийся в этом году. Длинапобега привоя в значительной степени опреде-ляется силой роста маточного растения. Необ-ходимо, чтобы в его основании имелся неболь-шой участок вызревшей древесины с болеетемной корой. Листья с нижней трети побегапривоя удаляют. В его основании острымножом делают косой срез длиной 3 см, а спротивоположной стороны — косой, нокороткий срез навстречу первому.

На 15-см нижнем конце подвоя обрезают вселистья. На высоте 6—8 см от земли делаютсверху вниз косой 3-см зарез, заходящий вглубь стебля примерно на 3—4 мм. У нижнегоконца этого среза делают еще один небольшойзарез внутрь и вниз, чтобы они пересеклись.Полоску коры с древесиной удаляют. Затемсоединяют привой с подвоем. Если у привоядиаметр меньше, чем у подвоя, его вдвигают кодному из краев, чтобы совместить камбиаль-ные слои. Совместившиеся части прививкипридадут ей некоторую жесткость, но их всеже необходимо дополнительно связать.

Привитое растение помечают этикеткой идержат в теплых и влажных условиях, спо-собствующих его росту и срастанию частейпрививки. Для этого подходит закрытаякамера с нижним обогревом или без него.

1 Отбирают для использова-ния в качестве подвоя выра-щиваемое в горшке хвойноерастение. В конце зимы егослегка подсушивают.

2 Подбирают растение дляпривоя. Срезают у негохорошо развитый побег, восновании которого естьучасток вызревшей древеси-ны.

3 Удаляют листья с нижнейтрети привоя.

180

Горшок обильно поливают, стараясь приэтом не замочить самого растения, пока несрастется прививка.

Хвойные растения, выращиваемые в горш-ках загущенно, при повышенной температуреи влажности поражаются различными гни-лями и болезнями листьев, а также паутиннымклещом. Поэтому их необходимо регулярноопрыскивать ядохимикатами.

Когда части прививки полностью срастутся(обычно через 6—10 недель), растение выни-мают из камеры и ставят для закаливания настеллаж в теплице. Обвязку с растения снима-ют, верхушку подвоя сразу же подрезают натреть, а через две недели — еще на треть. Вовторой половине лета срезают всю оставшу-юся над местом прививки часть подвоя.

4 На одной стороне привояделают длинный (3-см) косойсрез. С противоположнойстороны делают короткийсрез навстречу первому.

5 На нижнем 15-см участкеподвоя удаляют все листья. Уоснования делают сверхувниз неглубокий срездлиной 3 см.

6 У нижнего конца этогосреза делают второй срез внаправлении внутрь и вниз,чтобы пересечь первый.

7 Полоска коры с древесинойудаляется. Привой соединяютс подвоем и обвязываютместо прививки полиэтиле-новой лентой. Ставятэтикетку.

8 На время срастанияпрививки растение помеща-ют в теплое и влажное место.Периодически его опрыски-вают пестицидами.

9 Когда прививка срастет-ся, растение закаливают.Обвязочную ленту снимают.Подвой выше места привив-ки в несколько приемовсрезают.

181

ПРИВИВКА

Окулировка щиткомОкулировка щитком, или Т-образная оку-лировка, — традиционный способ размно-жения растений семейства розоцветных.

Подбирают подходящий подвой — сея-нец-однолетку или окоренившийся однолет-ний отводок. Осенью или зимой высажи-вают его в открытый грунт.

Летом как только кора начнет отста-вать от древесины, подвой готов к оку-лировке. В основание сеянца розы привива-ют почку, взятую с взрослого розового куста(см. с. 184—185); у плодовых культур почкупрививают в специально подобранный под-вой, совместимый с тем растением, от ко-

торого взята почка; окулировку проводятна определенной высоте от земли.

В нижней части подвоя, протяженностью30 см, удаляют все листья и ветви. В корестебля делают Т-образный разрез: сначаларежут в горизонтальной плоскости, а затемсверху вниз, на расстояние, достаточное,чтобы вставить почку.

Подбирают растение для получения почек.Нарезают с прироста текущего года черенкис хорошо развитыми здоровыми почками.Листья срезают так, чтобы на стебле оста-лось по половине каждого черешка. Почкилучше всего брать из средней части побега,

1 Осенью или зимой в от-крытый грунт высаживаютрастение подвоя. Помечаютего этикеткой. Дают емуприжиться.

2 Летом в нижней частиподвоя на протяжении 30 см,начиная от поверхностипочвы, удаляют все листья ибоковые побеги.

3 В коре делают Т-образныйразрез. Оба края коры чутьотделяют от древесины.

4 Подбирают растение дляполучения почек. Срезают снего хорошо развитый по-бег.

5 Листья срезают, оставляяна стебле по половине ка-ждого черешка.

6 Срез начинают при-мерно в 6—7 мм нижепочки.

182

Растения, которые можноразмножать при помощиокулировки щиткомАйваБоярышникВишняГрушаМиндаль

МушмулаПерсикРозыРябина круглолистнаяРябина обыкновеннаяСливаЯблоня

где они вызрели; в нижней части они ужемогут находиться в состоянии покоя, а вверхней — быть еще незрелыми.

При снятии щитка с почкой в стебле де-лают неглубокий срез, начинающийся в 6—7мм ниже почки и проходящий под ней. Среззаканчивают выше почки, отделяя щитокс небольшим хвостиком коры на конце.Глубина резания должна быть такой, чтобыне повредить глазок (почку).

На щитке не должно быть древесины*,

ее удаляют, слегка отгибая кору. Если приудалении древесины из почки вместе с нейвыдирается сосудисто-волокнистый пучок,это означает, что почка еще не вызрела: та-кие почки бракуют.

Держась за оставленную часть черешка,щиток вставляют в Т-образный раз-рез на подвое, выступающий наружу кон-чик щитка аккуратно срезают.

Место окулировки обвязывают прозрач-ной полиэтиленовой лентой, оставляя почкус черешком снаружи. Через 3—4 недели щи-ток срастется с подвоем и обвязку снимают.

В конце зимы — начале весны над самойпочкой вырезают верхушку подвоя. Веснойпочка привоя трогается в рост.

* Окулировка хорошо удается и в том слу-чае, когда на щитке остается тонкий слойдревесины, именно так окулируют плодовыекультуры — в первую очередь яблоню.

7 Нож ведут чутьглубже почки и заканчиваютсрез выше нее.

8 Щиток должен быть какможно тоньше. Тонкий слойдревесины под корой лучшеудалить.

9 Щиток с почкой вставляютв Т-образный разрез наподвое. Торчащий кончикщитка аккуратно обрезают.

10 Место окулировки обвя-зывают полиэтиленовойлентой, но почку с черешкомоставляют открытыми.

11 Когда щиток срастется сподвоем, обвязку снимают.

12 В конце зимы — началевесны срезают верхнюючасть подвоя.

183

ПРИВИВКА

Окулировка розЧайно-гибридные розы и розы группы фло-рибунда лучше размножать не черенкованием,а окулировкой в подвои-сеянцы. Преимуще-ство окулировки заключается прежде всегов том, что на подвоях-сеянцах кусты обычнобывают более рослыми. Особенно это важнодля сортов, растения которых на собствен-ных корнях не вырастают выше 20—25 см.И наоборот, сила роста у гигантов, дости-гающих высоты 4—5 м, после их окули-ровки на соответствующий подвой значи-тельно уменьшается.

Важнейший этап при размножении роз —это подбор подвоя. Можно, конечно, взять дляэтого из живой изгороди сеянцы шиповника.Использовать шиповник в качестве подвоядля роз нежелательно. После высадки кустана постоянное место подвой уже не долженобразовывать поросли. Желательно, чтобына нем было как можно меньше шипов. Оку-лировку легче проводить, если у подвоя срав-нительно удлиненная корневая шейка. Всемиперечисленными достоинствами обладаетроза рыхлая.

Сеянцы подвоя толщиной 5—8 мм позд-ней осенью* высаживают в землю по корне-вую шейку, располагая растения в ряду через20—25 см. Окучивают их, чтобы укрытькорневые шейки землей.

* При опасности подмерзания посадкуподвоев желательно перенести на раннюювесну.

К окулировке приступают, когда кора под-воя еще легко отстает от стебля, обычно послесередины лета.

От корневой шейки подвоя отгребаютземлю. Делают в зоне корневой шейки Т-об-разный разрез. Края коры по бокам (клапа-ны) слегка отделяют от древесины.

Подбирают подходящее для окулировкирастение. Срезают с него побег текущегогода, на котором только что распустилисьбутоны. В это время практически все почкина побеге подходят для окулировки. Листьясо стебля удаляют.

Острозаточенный нож держат снизу почки.Делают под почкой снизу вверх неглубокийсрез. Отделяют щиток вместе с хвостиком.

Щиток вставляют хвостиком вверх в Т-об-разный разрез на коре подвоя. Выступа-ющий конец щитка аккуратно обрезают.Место окулировки обвязывают прорези-ненной изоляционной лентой, которую за-крепляют скобкой. Если эта лента изготов-лена из невулканизированной резины, то ковремени срастания прививки — через 4—5недель — она разрушится сама. Такую лентуне придется специально срезать с растения:бурно разрастающаяся корневая шейка просторазорвет ее.

Почка трогается в рост в конце этого ве-гетационного периода либо в начале сле-дующего.

В конце зимы верхнюю часть подвоя надсамой почкой срезают. Это предупреждает

1 Поздней осенью сеянецподвоя с толщиной стебля5—8 мм высаживают посамую шейку в открытыйгрунт. Слегка окучивают иснабжают этикеткой.

2 Во второй половине летаземлю от корневой шейкиотгребают. В зоне корневойшейки делают Т-образныйразрез и осторожно отделяюткрая коры.

3 Отбирают подходящее дляполучения почек растение. Унего срезают побег с толькочто распустившимися бутона-ми, все листья удаляют.

184

возможное образование поросли. Следующейосенью куст пересаживают уже на постоян-ное место.

Штамбовые розыПри выращивании штамбовых роз в каче-стве подвоя используют морщинистую ро-зу (Rosa rugosa), растения которой имеютодиночный стебель высотой до 1,8—2,4 м.Поздней осенью их высаживают в рядки; дляподдержки используют шпалеру из проволо-

ки, натянутой на столбах. Окулировку про-водят следующим летом, когда на растенияхначнет отставать кора. На привой прививаютдва, а иногда и три глазка, располагая их поспирали и близко друг к другу. Это дает воз-можность получить красивую крону пра-вильной формы. Высота окулировки опре-деляется желаемой высотой штамба. Штам-бовые розы обычно прививают на высоте100 см, полуштамбовые — 80 см.

4 На отобранном побеге подпочкой делают неглубокийсрез снизу вверх, отделяящиток.

5 Щиток вставляют вТ-образный разрез на подвое«хвостиком» вверх.

6 Выступающий конецщитка удаляют горизонталь-ным срезом.

7 Место прививки обвязыва-ют изоляционной лентой.Устанавливает этикетку.

8 В конце зимы верхнюючасть подвоя над самой по-чкой срезают.

9 Следующей весной новыйкуст роз выкапывают ипересаживают.

185

ПРИВИВКА

Окулировка в прикладСпособ окулировки в приклад, вероятно,проще по технике исполнения, а кроме того,что более важно, он позволяет создать луч-ший контакт между камбиальными слоямипривоя и подвоя, чем при окулировке щит-ком. Вырезаемый из подвоя щиток из корыи древесины заменяется таким же поформе и размерам щитком (но только с поч-кой) с размножаемого растения.

Окулировка в приклад может быть ис-пользована для размножения растений изсемейства розоцветных в том случае, если

. древесина у побегов достаточно вызрела.Окулировку в приклад можно проводить

в любое время, при условии что на побегахесть сформировавшиеся почки, а температурауже достаточно высока (не ниже 10 оС),чтобы срастание частей прививки произошлобыстро.

Окулировку можно проводить на подво-ях, выращенных в горшках, например намагнолии крупноцветковой, но все же чащеработают с растениями, уже высаженнымипоздней осенью в открытый грунт.

В середине лета в нижней части растения-подвоя на расстоянии 30—40 см от земли

удаляют все листья и боковые побеги.Подбирают растение, от которого пред-

стоит взять почки. Срезают с него нескольковегетативных побегов текущего года, на ко-торых, хотя бы у основания, есть уже сформи-ровавшиеся почки. Молодую верхушку каж-дого черенка удаляют, все листья срезают.

На стебле подвоя делают 6—7-мм срез понаправлению сверху вниз под углом около45°. Еще один срез начинают в 3 см выше иведут его внутрь и вниз до пересечения спервым. Образовавшийся щиток удаляют.

Подбирают черенок такого же диаметра,как подвой, чтобы во время окулировки мож-но было легко совместить щиток привоя с вы-резом на подвое. Из черенка вырезают точнотакой же, как и на подвое, щиток; посрединещитка должна находиться почка.

Щиток с глазком вставляют в гнездо, об-разовавшееся на подвое, и обвязывают ме-сто прививки полиэтиленовой лентой. По-скольку в данном случае на коре нет клапа-нов, защищающих щиток от высыхания,очень важно хорошо обвязать место окули-ровки, закрыв все края срезов.

1 Поздней осенью в откры-тый грунт высаживаютподходящий подвой. Устанав-ливают Этикетку.

2 В середине лета внизуподвоя на протяжении30—40 см удаляют все боко-вые побеги и листья.

3 Подбирают растение дляполучения почек. Срезают унего несколько мощныхвегетативных побегов сосформировавшимися почка-ми.

186

Через 3—4 недели произойдет срастаниепочки с подвоем и обвязочную ленту сни-мают, чтобы почка могла набухать.

Ранней весной верхнюю часть подвоя не-

далеко от почки, стараясь ее не повредить,срезают. Будущей весной почка тронетсяв рост. При ранних сроках окулировки про-буждение почки возможно в тот же сезон.

4 Маловызревшую верхуш-ку каждого черенка удаляют,срезают все листья.

5 На привое под углом 45°делают 6—7-см срез. Второйсрез начинают 3 см выше иведут его до пересечения спервым. Щиток удаляют.

6 Таким же способом делаютсрез на черенке. Почкадолжна находиться примернов середине щитка.

7 Щиток с черенка вставля-ют в подготовленное длянего место на подвое. Обвя-зывают место прививкипрозрачной полиэтиленовойлентой. Ставят этикетку.

8 Когда щиток срастется сподвоем, обвязку снимают.

9 Зимой верхнюю частьподвоя недалеко от почкисрезают. В наступающемсезоне почка тронется в рост.

187

Словарь терминов

Базальный — нижний, лежащий в основании.Боковой побег — побег, развивающийся наглавном стебле и растущий под углом к нему.Верхушечная почка — живая почка на вер-хушке побега.Влажность воздуха — содержание водяногопара в воздухе. Относительная влажность —количество воды в атмосфере по сравнениюс уровнем насыщения при той же темпера-туре. В теплом воздухе содержание влагиобычно выше, чем в холодном.Водный дефицит — состояние растения, прикотором оно теряет воды больше, чем можетполучить; приводит к увяданию.Гербициды — химические препараты из груп-пы пестицидов, предназначенные для борьбыс нежелательными растениями, главнымобразом с сорняками.Гибрид — растение, выращенное из семян,полученных в результате перекрестного опы-ления двух или большего числа сортов (иливидов) растений.Гипокотиль — часть стебля у сеянца откорневой шейки до места прикрепления се-мядольных листьев.Главный побег — побег, растущий интен-сивнее всех рядом с ним расположенных;находится обычно в верхней части и назы-вается проводником.Глазок — почка.Двудольные растения — класс покрытосе-менных растений, для представителей кото-рого характерно наличие в зародыше се-мени двух супротивных семядолей.Дифференцировка — превращение в про-цессе развития растения первоначально оди-наковых, неспециализированных клеток заро-дыша в специализированные клетки тканейи органов.Доминирование — преобладающее влияниеодного органа растения на другой в процес-се их развития, обычно связано с их взаим-ным расположением. Например, на стеблеможет наблюдаться апикальное доминирова-ние почек (в первую очередь развиваетсяверхушечная почка).Дыхание — процесс использования кисло-рода клетками и тканями растения, в резуль-тате которого высвобождается энергия,необходимая для роста и развития.Заросток — половое поколение у папорот-ников, хвощей и др.Ингибирование — подавление, торможениепроцессов роста или развития.Инсектициды — химические препараты изгруппы пестицидов, предназначенные дляборьбы с вредными насекомыми.Каллюс — защитная ткань растения, разви-вающаяся на месте повреждения и способ-ствующая заживлению.

Камбий — образовательная ткань, из активноделящихся клеток которой в результате диф-ференцировки формируются различныеткани.Капиллярный подъем воды — процесс, в ре-зультате которого вода поднимается по си-стеме мелких каналов (капилляров) в суб-страте выше своего обычного уровня. Чемменьше диаметр капилляров, тем большевысота подъема воды.Кислотность почвы — свойство почвы, обу-словленное наличием в почвенном раствореводородных ионов; обозначается через рН(когда рН меньше 7,0, реакция кислая, ког-да выше — щелочная).Клон — ряд следующих друг за другом по-колений генетически однородных потомководного растения, образующихся в резуль-тате вегетативного размножения.Компост — органическое удобрение, полу-чаемое в результате разложения растительныхостатков и т. п. По эффективности равно-ценен навозу.Корневая шейка — место перехода стебляв корень.Междоузлие — участок стебля между двумясоседними узлами.Микориза — взаимовыгодное сожительство(симбиоз) мицелия гриба с корнями расте-ния, в котором гриб выполняет многиефункции корневой системы, получая взаменуглеводы.Мутовка — группа из двух и более листьев,цветков или побегов, сидящих на одном узлестебля.Набухание семян — поглощение семенамиводы, сопровождающееся увеличением ихобъема.Несовместимость — явление, обусловленноегенетическим своеобразием каждого организ-ма и заключающееся в отторжении ткани,пересаженной от одного растения другому.Нижний обогрев — искусственный обогревсубстрата для стимуляции и ускоренияокоренения высаженных на него черенков.Однодольные растения — класс покрыто-семенных растений, зародыш которых име-ет всего одну семядолю.Околоплодник (перикарпий) — стенка пло-да растений, защищающая семена.Окулировка — один из способов прививкирастений: пересадка на подвой почки (глазка)культурного сорта.Отбеливание (этиоляция) — укрытие ра-стения от света, в результате чего разрушает-ся хлорофилл и исчезает зеленая окраска.Часто приводит к быстрому росту побегов.Этиолированные органы овощных ра-стений (внутренние листья капусты, подзем-ные побеги спаржи) используют в пищу.

188

Отводок — стебель маточного растения,дугообразно отогнутый к почве и образу-ющий корни, а также молодое окоренивше-еся растение в момент отделения от маточ-ника.Пазуха — верхний угол между листом истеблем, на котором он растет. В пазухелиста закладывается почка, из нее можетразвиться боковой побег.Пазушная почка — почка, расположенная впазухе листа.Период покоя — период, во время которогов растении почти полностью останавлива-ются ростовые процессы и снижается ин-тенсивность обмена веществ.Пестициды — ядохимикаты, предназначен-ные для борьбы с сорняками (гербициды),вредителями (инсектициды), болезнями (фун-гициды) растений.Пикировка — пересадка растений в моло-дом возрасте, в результате которой они полу-чают большую площадь питания.Подвой — растение или часть его, на кото-рое прививают часть другого растения.Покоящаяся почка — нормально сформиро-вавшаяся почка, которая по каким-либо при-чинам не развивается дальше, пока не бу-дет выведена из состояния покоя.Полярность — свойственная растениямспецифическая ориентация в пространствепроцессов и структур, приводящая к воз-никновению различий в свойствах напротивоположных концах клеток, тканей,органов и всего растения.Прививка — пересадка отрезка побега (че-ренка) или почки (глазка) одного растения(привоя) на другое (подвой).Привой — 1) черенок или щиток (часть корыс почкой) одного растения, прививаемый надругое растение; 2) надземная часть растения,развивающаяся из привитых черенка илипочки.Придаточный орган — орган, развивающий-ся не из эмбриональных тканей точки роста,а из более старых тканей растения; формиру-ется на необычном месте (например, прида-точные почки не в пазухе листа на стебле, ана корнях или листьях).Распускание почек совпадает с окончаниемпериода покоя, когда расположенные настебле почки трогаются в рост (обычно на-блюдается при повышении температурыдо 5 °С).Регенерация — развитие на размножаемомрастительном материале недостающих эле-ментов (например, корней на стеблевом че-ренке), в результате чего формируется целоенормальное растение.Регулятор роста (корнеобразования) — фи-зиологически активное химическое соедине-

ние, стимулирующее или задерживающеерост растения, образование корней и т. д.Сидячий — бесчерешковый. У сидячего ли-ста центральная жилка и листовая пластин-ка крепятся в узле непосредственно кстеблю.Скарификация — поверхностное поврежде-ние твердых оболочек семян для ускорения ихпрорастания.Совместимость — способность тканей под-воя и привоя при прививке срастаться, об-разуя новое растение.Столоны — общий термин, часто использу-емый для обозначения различных видоизмененных стеблей. Растут горизонтально, бы-вают надземные и подземные.Стратификация — выдергивание семянтруднопрорастающих растений во влажномпеске, торфе, мхе при температуре 1—5 °Сили под снегом для ускорения их прорастанияСуккуленты — сочные, мясистые растения,приспособившиеся к засушливым условиямобитания. Накапливают большие запасыводы в листьях или стеблях.Транспирация — испарение воды растением.Тургесцентное состояние — состояние расти-тельных клеток, тканей и органов, при кото-ром они содержат необходимое количествоводы и, следовательно, не испытывают вод-ного дефицита.Узел — место на стебле растения, откуда от-ходит лист. В пазухе листа (над узлом) закла-дывается пазушная почка.Фотосинтез — процесс создания в зеленомрастении органических веществ из неоргани-ческих с помощью световой энергии, улав-ливаемой хлорофиллом.Фунгициды — химические препараты изгруппы пестицидов, предназначенные дляборьбы с грибами, вызывающими болезнирастений.Черенок — 1) специально отделенный отре-зок стебля, листа или корня, предназначенныйдля выращивания из него нового растения,2) заготовленная часть стебля растения, с которой получают, например, почки для оку-лировки.Чешуи — листья измененной чешуеобраз-ной формы, часто образующиеся на видо-измененном стебле под землей.Штамб — часть ствола дерева от корневойшейки до первого разветвления.Щиток — почка (глазок) с частью коры, ис-пользуется при окулировке.Эндосперм — запасающая ткань семени, вкоторой откладываются питательные ве-щества, необходимые для развития зародыша.Ювенильный — молодой; растение на ран-них этапах своего развития, до формиро-вания органов полового размножения.

189

Указатель названий растенийАбелия (Abelia) 137Абрикос обыкновенный (Prunus

armeniaca) 56Авокадо 72-73Агава (Agave) 105Агератум (Ageratum) 51Азалия гентская 10- листопадная 10, 107Аистник (Erodium) 11Айва 62, 103, 183- А 117- С 117Айлант (Ailanthus) 75, 79Акация 58, 79- белая (Robinia pseudoacacia)

57- желтая (Caragana arborescens)

56- черная (Acacia melanoxylon)

59Ананас (Ananas) 105Антирринум (Antirrhinum) 51Анютины глазки 40Апельсин (Citrus sinensis) 72Аралия (Aralia) 79Араукария (Araucaria) 70Арнебия (Arnebia) 77Арония (Aronia) 103Артишок 87Асплениум 170, 171

- луковиценосный (Aspleniumbulbiferum) 158

Астильбе (Astilbe) 103Астра (Aster) 51, 101

Аукуба (Aucuba) 137Афеландра (Aphelandra) 125Ахименес (Achimenes) 87Ацидантера (Acidanthera) 91

Багульник (Ledum) 121Барбарис (Berberis) 58, 62, 70Барвинок (Vinca) 153Бархатцы (Tagetes) 39, 51Бегониевые, семейство 158Бегония непрерывноцветущая

(Begonia semperflorens) 51Белокрыльник (Zantedeschia) 89Белокудренник (Ballota) 153Белоцветниик (Leucojum) 99,

168, 169Береза (Betula) 179Бересклет 58- яйцевидный (Euonymus obo-

vatus) 59Бигнония (Bignonia) 79Бобовник прутьевидный (Cytisus

scoparius) 59Бобовые, семейство 52Бодяк полевой (Cirsium arvense)

89Бойзенова ягода 115Боярышник (Crataegus) 56, 58,

70, 183Брусника (Vaccinium vitis-idaea)

121Бузина 39- черная (Sambucus nigra) 39Бук 58, 70, 177

- лесной (Fagus sylvatica) 38Бурачок (Alyssum) 51, 101

Василистник (Thalictrum) 103Вейгела (Weigela) 135, 145Вереск 121, 156-157- дарлиензис (Erica darleyensis)

157- Вельча (Erica veltchii) 157- кустарный (Erica herbacea)

157- лузитанский (Erica lusitanica)

157- обыкновенный (Calluna

vulgaris) 157- раскидистый (Erica vagans)

157- реснитчатый (Erica ciliaris)

157- средиземноморский (Erigena

mediterrania) 157- Уотсона (Erica watsonii) 157- южный (Erica australis) 157Вероника (Veronica) 101Ветреница (Anemone) 77Виноград (Vitis) 58, 70, 125,

133, 177Вишня (Cerasus) 58, 70, 75,

172, 177, 183Воловик (Anchusa) 77Волчеягодник 37, 58, 70, 136,

137- генква (Daphne genkwa) 79Волчье лыко (Daphne mezereum)

59Вяз мелколистный (Ulmus

parvifolia) 59

Габерлея (Haberlea) 125Гамамелис (Hamamelis) 70, 113- виргинский 179Гелениум (Helenium) 101Гелониопсис (Heloniopsis) 169Георгины (Dahlia) 16, 34, 51,

82Герань (Geranium) 77, 101, 133Геснериевые, семейство 158Геснерия (Gesneria) 163Гиацинт (Hyacinthus) 99, 168.

169Гибискус (Hibiscus) 177Гладиолус (Gladiolus) 90, 91Гледичия 58- техасская (Gleditschia texana)

56Глициния (Wisteria) 58, 177Глоксиния (Gloxinia) 163Горечавка(и) 48, 101- неукрашенная (Gentiana sine-

ornata) 102- осенние 103Горошек душистый 39Госта (Hosta) 103Граб 58, 62- каролинский (Carpinus

caroliniana) 59Гравилат ползучий (Geum

reptans) 105Грейпфрут (Citrus parodist) 72,

73Груша 58, 62, 172, 183- обыкновенная (Pyrus сот-

munis) 56

Дабоеция 121- кантабрийская (Daboecia can-

tabrica) 157Дейция (Deutzia) 134, 135, 145Дендромекон (Dendromecon) 77Дербенник (Lythrum) 101Дерен 58- кистевидный (Cornus ra-

cemosa) 59Диервилла (Diervilla) 135Диоскорея ягодная (Dioscorea

batatas) 87Дороникум (Doronicum) 101Дрок (Ulex) 58Дуб 58, 68, 70- красный (Quercus rubra) 38

Ежевика 114, 115- пирамидальная (Rubus thyr-

soideus) 115Ель (Picea) 70, 148Ерика древовидная (Erica ar-

borea) 157- крестолистная (Erica tetralix)

157- пепельная (Erica cinerea) 157

Живучка ползучая (Ajuga rep-tans) 105

Живокость (Delphinium) 133Жимолость вечнозеленая (Loni-

cera sempervirens) 137

Зверобой чашечковидный (Hype-ricum calycinum) 153

Земляная груша 86, 87Земляника (Fragaria) 104, 105Злаки 105Золотарник (Solidago) 101Золотой дождь (Laburnum ana-

gyroides) 39, 56, 58Зопник (Phlomis) 153

Ива (Salix) 56, 140, 141Иксиолирион (Ixiolirion) 91Иксия (Ixia) 91Индийский лотос (Nelumbo nu-

cifera) 39Ирис 89, 101- германский (садовый) 88

Каладиум (Caladium) 87Каланхое (Kalanchoe) 170, 171Калина 58, 70, 141- ольхолистная (Viburnum alni-

folium) 59Калоцедрус низбегающий

(Calocedrus decurrens) 57Калужница (Caltha) 101

190

Кальмия узколистная (Kalmiaangustifolia) 121

Камелия (Camellia) 125Камнеломка отпрысковая

(Saxifraga sarmentosa) 105- ползучая 158Кампсис (Campsis) 79Канна (Canna) 89Карагана (Caragana) 58Кардунцеллус (Carduncellus) 77Картофель 86, 87Кассиопея (Cassiope) 121Катальпа 58, 79- прекрасная (Catalpa speciosa)

59Каштан 38, 39, 68, 70- европейский (Castanea) 58- конский (Aesculus) 58, 59,

177, 179Кедр 63, 70- ливанский (Cedrus libani) 59Кермек (Limonium) 77Керрия (Kerria) 145Кельрейтерия 58, 79- метельчатая (Koelreuteria pani-

culata) 56Кизил (Cornus) 70, 119, 135,

141Кизильник 58, 70, 141- горизонтальный (Cotoneaster

horizontalis) 56, 177Кипарис (Cupressus) 148, 149Кипарисовик 149- Лоусона (Chamaecyparis law-

soniana) 107Клен (Acer) 70, 119- веерный 179- завитой 58- ложноплатановый (Acer

pseudoplatanus) 59- платановидный (Acer

platanoides) 39, 58- полевой (Acer campestre) 58Клеродендрум (Clerodendrum) 79Колокольчик (Campanula) 101,

102, 103Коровяк (Verbascum) 77Кортадерия (Cortaderia) 103Кофе 72- аравийский (Cof/еа arabica)

72, 73Красоднев (Hemerocallis) 101Крестовик Монро (Senecio

monroi) 153- рыхлолистный (Senecio

laxifolius) 153Крокосмия (Crocosmia) 91Крыжовник (Grossularia

reclinata) 132, 133, 144, 145Кувшинки (Nymphaea) 87Купальница (Trollius) 101Купена (Polygonatum) 89

Лаванда (Lavandula) 153Лавровишня лекарственная

(Prunus laurocerasus) 137- лузитанская 137Ландыш майский (Convallaria

majalis) 89Лапчатка (Potentilla) 105Лашеналия 99, 169- алоидес (Lachenalia aloides)

169Лейцестерия (Leycesieria) 145Лен новозеландский (Phormium)

101, 102, 103, 105Лещина 179- рогатая калифорнийская

(Corylus cornuta var. cali-fornica) 56

Лилия 40, 52, 96, 97- белая (Lilium candidum) 94,

95- бесчисленнолистная (Lilium

myriophyllum) 93- голландская (Lilium hol-

landiaim) 95- даурская (Lilium dauricum) 95- длинноцветковая (Lilium

longiferum) 95- золотистая (Lilium auratum)

95- канадская (Lilium canadense)

95- красивая (Lilium speciosum)

95- красная (Lilium bulbiferum)

93, 95- Лейхтлина (Lilium leichtlinii)

95- леопардовая (Lilium par-

dalinum) 95- пятнистая (Lilium macu-

latum) 95- Саржент (Lilium sargentiae)

93- терракотовая (Lilium tes-

taceum) 95- тигровая (Lilium tigrinum) 93,

95- халцедонская (Lilium

chalcedonicum) 95Лимон (Citrus limon) 72, 113Липа крупнолистная (Tilia

platyphyllos) 38Лобелия (Lobelia) 38, 51Логанова ягода 114, 115Ломонос 58, 125- виргинский (Clematis

virginiana) 59Лох (Elaeagnus) 136, 137Лук гадючий (Muscari) 99Луки декоративные 95Луковичные 48Люпин (Lupinus) 39, 52, 101

Магнолия 39, 58, 68, 70, 113- крупноцветковая (Magnolia

grandiflora) 39, 136, 137Магония 70, 125- падуболистная (Mahonia

aquifolium) 51Мак (Papaver) 77Малина 75, 79, 114- вязолистная (Rubus ulmifolius

bellidiflorus) 115

- японская (Rubus phoenico-lasius) 115

Мамонтово дерево (Sequoia-dendron) 149

Манжетка (Alchemilla) 101Мезембриантемум (Mesembry-

anthemum) 51Мелколепестник (Erigeron) 101Мимулюс (Mimulus) 101Миндаль (Amygdalus) 183Мителла (Mitella) 170, 171Можжевельник 148, 149- депеана (Juniperus deppeana)

56Молодило (Sempervivum) 105Молокан (Lactuca) 77Монарда (Monarda) 101Монбреция (Montbretia) 91Морисия (Morisia) 77Мушмула (Mespilus germanica)

62, 183Мшанка (Sagina) 101Мята (Mentha spicata) 88, 89

Нарцисс (Narcissus) 99Настурция (Tropaeolum) 87Немезия (Nemesia) 51Ногоплодник (Pedocarpus) 149Номохарис (Nomocharis) 97

Огурец 34Обриета (Aubrieta) 101, 103Ольха 58- вырезанная (Alnus sinuata) 56Орех 38, 58, 70- серый (Juglans cinerea) 59Очиток (Sedum) 158, 170, 171

Павловния (Paulownia) 79Падуб 70- остролистный (Ilex aquifo-

lium) 57, 58Папоротники 54-55; 89Пенстемоны (Penstemon) 16Пеперомия металлическая (Pe-

peromia metallica) 161- морщинистая (Peperomia cape-

rata) 161Первоцвет 48, 103, 168, 169- зубчатый (Primula denti-

culata) 77Пернеттия (Pernettya) 121Персик (Persica vulgaris) 183Петуния 51Пион (Paeonia) 39, 52, 89Пираканта (Pyracantha) 137Пиретрум (Pyrethrum) 101Пихта 70, 148- белая (Abies alba) 62Плющ 125- обыкновенный (Hedera helix)

107Подбел (Andromeda) 121Подснежник (Galantus) 99, 168,

169Полынь (Artemisia) 153Померанец (Citrus aurantium) 72

191

Указатель названий растенийПортулак (Portulaca) 51Пролеска (Scilla) 99, 169Прострел 77- обыкновенный (Pulsatilla vul-

garis) 48, 76Пузырник (Colutea) 58Пырей 88- ползучий (Agropyron repens)

89

Ракитник (Cytisus) 58Рамонда 125- миконская (Ramonda myconi)

48Раулия (Raoulia) 101Ревень (Rheum rhaponticum) 89Робиния (Robinia) 58, 75, 79Рододендрон(ы) 8, 38, 70, 113,

121, 154-155, 172, 179- карликовые 155- крупный (Rhododendron

maximum) 39Роза(ы) 58, 75, 141. 172, 183,

184-185- многоцветковая (Rosa

multiflora) 144, 145- морщинистая (Rosa rugosa)

185- рыхлая (Rosa laxa) 144, 145

флорибунда 184- чайно-гибридные 184

- эглантерия (Rasa eglanteria) 59Розмарин (Rosmarinus offi-

cinalis) 153Розоцветные, семейство 182, 186Ромнея 77- коултери (Romneya coulteri)

81Рудбекия (Rudbeckia) 101Рута 153Рябина круглолистная (Sorbus

aria) 70, 183- обыкновенная (Sorbus aucu-

paria) 70, 177, 183Рябчик (Fritillaria) 96, 97

Сальпиглоссис (Salpiglossis) 51Сансевьера 89, 168, 169- трехполосная (Sansevieria tri-

fasciata) 159, 169- Хани (Sansevieria hahnii) 169Сантолина кипарисовидная

(Santolina) 153Сассапариль (Smilax) 89Секвойя (Sequoia) 149Сенполия (Saintpaulia) 161Сердечник (Cardamine) 170, 171

Синеголовник (Eryngium) 77Синюха (Polemonium) 101Сирень (Syringa) 75, 103, 113,

117Скабиоза (Scabiosa) 51, 101Скиммия 70Скумпия кожевенная (Cotinus

coggygria) 119Слива (Prunus) 58, 79, 117,

135, 141, 172Смородина 140- красная 144, 145- кровяно-красная (Ribes

sanguineum) 135, 141- черная (Ribes nigrum) 141Сосна (Pinus) 70, 148Спаржа asparagus) 88, 89Спирея (Spiraea) 141Стахис 87Страстоцвет (Passiflora) 79Стрелиция королевская

(Strelitzia reginae) 89Стрептокарпус (Streptocarpus)

159, 162, 163Сумах (Rhus) 74, 79, 101

Табак душистый (Nicotiana) 51Терновник (Prunus spinosa) 103Тиарелла 101, 170, 171- сердцелистная (Tiarella

cordifolia) 158Тисс 58, 148, 149- ягодный (Taxus baccata) 59Толмия Мензиса (Tolmiea

menziesii) 171Толстянка (Crassula) 105Толстянковые, семейство 158Тополь 58, 140, 141- Фремонта (Populus fremontii

var. fremontii) 56Тритония (Tritonia) 91Туя (Thuja) 149Тысячелистник (Achillea) 101

Фиалка узамбарская (Sa-intpaulia ionantha) 158

Фикус каучуконосный (Ficuselastica) 113

Филлодоце (Phyllodoce) 121Финиковая пальма 72, 73Флокс (Phlox) 77Форзиция (Forsythia) 133, 135,

145

Хвойные 34, 62, 68, 148-151,180-181

Хебе (Hebe) 121, 136, 137

Хеномелес (Chaenomeles) 75, 79,103

Хрен 76Хризантема (Chrysanthemum) 16,

101, 133

Цеанотус 58, 133, 137- американский (Ceanothus

americanus) 59Цикламен 34, 40, 48- неаполитанский (Cyclamen

neapolitanum) 48Цинния (Zinnia) 51Цистоптерис (Cystopteris) 170,

171Цитрус померанцеволистный,

или лайм (Citrus aurantifolia)72

Чемерица 40Черноголовка (Prunella) 101Чубушник (Philadelphus) 133,

135, 145

Шалфей (Salvia) 51, 153Шафран (Crocus) 91Шелковица 58- белая татарская (Morus alba f.

tatarica) 57Шиповник (Rosa) 70

Эвкалипт 58- равновысокий (Eucalyptus

fastigiata) 57Эккремокарпус (Eccremocarpus)

79Эндимион (Endymion) 169Эскалония (Escallonia) 137Эскулус мелкоцветковый

(Aesculus parviflora) 79Эхеверия (Echeveria) 105

Юкка 58, 103, 105- высокая (Yucca elata) 57

Яблоня 58, 62, 117, 172- обильноцветущая (Malus

floribunda) 59- райская (Mallus baccata) 57,

59Ямс 87Ясень американский (Fraxinus

americana) 57- обыкновенный (Fraxinus ex-

celsior) 58

AcknowledgementsThe author and publishers wish to extend their thanks to thefollowing individuals, organizations and institutions who havegiven invaluable help and advice during the preparation of thisbook: Blagg & Johnson Ltd, Newark; Burton McCall(Horticultural) Ltd, Leicester; Humex Ltd, Weybridge; JiffyGarden Products, Rotherfield; Margaret Lee-Elliott; Ministry ofAgriculture, Fisheries and Food (Entomology Department),Cambridge; and George Ward (Moxley) Ltd, Darlaston.

Artists: Linda Broad, Pamela Dowson, Chris Forsey, WilliamGiles, Tony Graham, Vana Haggerty, Terry Lawler, ColinSalmon, Mike Saunders and Ralph Stobart.

Picture research: Mari Zipes.

All artwork in this book has been based on photographs speciallycommissioned from R. Robinson of the Harry SmithHorticultural Photographic Collection, except for those indicatedbelow: p. 84-85 (rhizome, corm and bulb), p. 90-91 (corm cross-section), and p. 92-93 (scaly bulb, tunicate bulb) which are allbased on diagrams in Plant Propagation: Principles and Practicesby Hudson T. Hartmann and Dale E. Kester (Prentice-Hall: NewJersey, 2nd edn 1968).